Разбор ошибок. Почему засвечен задний план?

.

Какие настройки режима экспозамера?
Куда производилось наведение?
Какой режим съемки был установлен на камере?
Тут надо знать все параметры съемки.

P.S.
Судя по EXIF'ам, снимок N 3 (где нет катастрофических засветок) отличается более зажатой диафрагмой (и немного измененным ФР).
Ну и выдержка 1/13 - с рук?
Вспышка включена...

Вот данные "передержанного" снимка:
Camera make :
FUJIFILM
Camera model :
FinePix S200EXR
Date/Time :
2016/02/22 17:11:46
Resolution :
1920 x 1440
Flash used :
Yes (manual)
Focal length :
13.4mm (35mm equivalent 61mm)
CCD width :
7.97mm
Exposure time :
0.077 s (1/13)
Aperture :
f/8.0
ISO equiv. :
100
Whitebalance :
Auto
Metering Mode :
pattern
Exposure :
Manual
Exposure Mode :
Manual

А это данные будем считать удачного:
Camera make :
FUJIFILM
Camera model :
FinePix S200EXR
Date/Time :
2016/02/22 17:11:06
Resolution :
1920 x 1440
Flash used :
Yes (manual)
Focal length :
11.7mm (35mm equivalent 53mm)
CCD width :
7.97mm
Exposure time :
0.077 s (1/13)
Aperture :
f/10.0
ISO equiv. :
100
Whitebalance :
Auto
Metering Mode :
pattern
Exposure :
Manual
Exposure Mode :
Manual

Все в ручном режиме? Для начинающего? Может, лучше начать освоение на "сюжетках" (например "ландшафт" или "архитектура").. . Или в полуавтоматическом режиме, когда оператор выставляет значение диафрагмы (А) или выдержки (S), а остальные параметры подбирает автоматика камеры...
Да и вспышка при таком освещении не всегда нужна.

вспышка включена, было пасмурно
наведение на памятник
все в ручном режиме

Выдержку покороче надо, раз

Originally posted by SDR:

все в ручном режиме

Или диафрагму зажать...
Лучше режим контроля. Я обычно с контролем диафрагмы работаю - зажал дыру на нужное значение для получения задуманной глубины резкости, а выдержка уже сама подбирается, на автомате. Можно еще небольшую экспокоррекцию применить по результатам пробной съемки, для сложных случаев освещения.
К тому же, как указывал в другой теме, надо еще мощность вспышки отрегулировать и, возможно, еще выставить ее синхронизацию по задней штроке - фон лучше проработается.
Ну и эскпозамер лучше поставить не точечный (по памятнику), а широкий, чтобы учел и белизну снега, и тон неба.

SDR:
...
все в ручном режиме

Господи, зачем?! Неужели вы думаете, что на лету сможете оценить параметры съемки лучше чем процессор, который специально для этого рожали? Да еще вспышка. В вашей сцене нужен замер по всей площади кадра да еще экспокоррекция в плюс. (Потому что такое количество неба автомат обязательно притемнит.) Это если вы не в RAW снимаете. Там вобще не надо ничего корректировать. Все ползунком тянется в любую сторону.

Я бы сделала замер по светлому, а темные участки откорректировала бы при последующей обработке кадра. Вспышкой пользоваться не слала бы, в данном случае.

Господи, зачем?!

затем, что без практики этого не понять

потому и сделано было несколько снимков, для сравнения

В таком подходе есть ошибка. Как говорят в кругах, связанных с радиоэлектроникой, "не крути две ручки сразу!"
То есть сначала надо освоить на практике результаты от изменения одного параметра. Иначе просто получается хаотичный разброс в результатах.

"не крути две ручки сразу!"

работа в ручном режиме это шок
минимум 4 параметра в 4 степени

Баланс белого подгуливает, от этого тоже могут быть ошибки в экспонировании.

Технику свою знать надо в первую очередь, глубину динамического диапазона в частности. Определить разницу в стопах экспозиции в ручном режиме если снимать небо без засветов и первый тёмный план без черноты - сколько будет? Укладывается в 3EV? Считай, кадр ровно освещён. Если нет - либо вспышку по задней шторке (тем более что статика), либо HDR.

вспышка одна, а тем про нее, как про ракету протон.. .

И вообще, в фотографии, как и в физике много общего, а, согласно Льву Ландау, основная черта физики это умение пренебрегать.. . Можно много спорить как вытянуть кадр, но главное-то.. . Зачем? Сделайте первый план главным в кадре, и на задний никто и не посмотрит.. . Классика: чёрное тело на белом фоне

Куш-тэнгри:
.. . и на задний никто и не посмотрит.. . Классика: чёрное тело на белом фоне

Если тело женское и голое, то можно даже не чёрное.

Куш-тэнгри:
либо вспышку по задней шторке (тем более что статика)

А почему по задней? (тем более что статика)

bcc1357:

А почему по задней? (тем более что статика)

Да можно и по "передней", именно потому что статика, разницы и не будет.
Обычно таким образом прорабатывают слабоосвещённый фон, но вероятно и в данном случае поможет, если прикрыть диафрагму.

Fath:

разницы и не будет.

Я как раз и об этом.

SDR:
. Почему засвечен задний план?

Что у плёнки, что у матрицы нет возможности передавать ВЕСЬ диапазон яркостей ОДНОВРЕМЕННО.
ЗамЕр на Вашем фото был по статуе. Задний план, будучи ярким, вышел за фотошироту (динамический диапазон) матрицы.
Это если кратко.

SDR:

все в ручном режиме

Ой, блин.
Ну как же выбить из голов начинающих фотографов эту ересь - "ручной режим"?

Хотите ручного режима - купите себе "Зенит" или "Смену" и ипи.. ну, хотел сказать - снимайте в Абсолютно Ручном Режиме.

SDR:
вспышка включена, было пасмурно
наведение на памятник

Уже говорил - мои компакты Самсунг ОЧЕНЬ паршиво снимают в контровом свете, очень паршиво замеряются. Ещё более паршиво получается, если включить при этом вспышку. Ну не любит Самсунг таких режимов съёмки и экспозамера!

Это, увы, не Кэнон, для которого вспышка в контровом свете - это "дом родной". Правда - тоже не всегда.

SDR:

затем, что без практики этого не понять

Ну чего ж тут непонятного, барин?!?!?

Сказано же ж - "НЕ МЕШАЙТЕ КАМЕРЕ СНИМАТЬ!" )

SDR:

потому и сделано было несколько снимков, для сравнения

Сравнили?

Теперь закрасьте на своей камере пиктограммку "Ручной режым" и НИКОГДА, НИКОГДА к ней не возвращайтесь. По крайней мере - в ближайшие несколько месяцев. ))))

"Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся". (С)
Громадное количество НАСТОЯЩИХ профессионалов снимают в режиме "Программа". Т.е. - это именно и есть автоматический режим! И им этого достаточно. Они ради этого и купили эту аппаратуру -чтобы она взяла на себя рутину, а не фотограф.

тов.Берия:
В таком подходе есть ошибка. Как говорят в кругах, связанных с радиоэлектроникой, "не крути две ручки сразу!"

Прям как в молодость вернулся. )

тов.Берия:

То есть сначала надо освоить на практике результаты от изменения одного параметра. Иначе просто получается хаотичный разброс в результатах.

+ 1000000.

Куш-тэнгри:
Можно много спорить как вытянуть кадр, но главное-то.. . Зачем?

+1.
Считаю, что если снимок требует, чтобы его "вытягивали" - это БРАК. И его не вытягивать надо, а отправлять в мусор!

Надо изучать свою камеру! Надо ЗНАТЬ и ПОНИМАТь, КАК и В КАКИХ УСЛОВИЯХ она снимает.

А для этого с ней надо снимать и снимать. Для начала - в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме! Ну не мешайте камере работать!

Я при покупке новых камер даже у компактов несколько тысяч кадров трачу на то, чтобы "познакомиться" с камерой, посмотреть, как она снимает, в каких условиях что выдаёт.

И если с Canon всё давно понятно и там всё известно, то у других производителей всё очень по-другому. Поэтому покупаешь новый компакт, поснимаешь, потом глядь - а на счётчике уже тысяч 5 снимков отщёлкано. А ведь ничего путного ещё не снял, просто ПРИВЫКАЕШЬ к камере. .

Поэтому, купив некогда первый компакт Самсунг, быстро понял, что ну не любят Самсунги контровый свет. А если им ещё и вспышку включать при этом - получается порнуха (для тех, кто привык, скажем, такие сюжеты снимать Кэноном). Новые камеры Самсунг, куда более новые, продолжали иметь эту особенность.

А ещё - компакты Самсунг дают такую несколько "пластмассовую" картинку.

Что теперь делать? Да ничего. Камера куплена, не выбрасывать же. Изучать её, подмечать, когда и как она работает и какой результат выдаёт.

тов.Берия:

К тому же, как указывал в другой теме, надо еще мощность вспышки отрегулировать и, возможно, еще выставить ее синхронизацию по задней штроке - фон лучше проработается.

Ув. Лаврентий Павлович, не то, чтобы я такой умный, а просто для разговору. Чтобы в ТАКОЙ ситуации задний план проработался, лучше поставить вспышку (или выставить режим на камере) в режим "Медленная синхронизация". )

Физический смысл этого процесса простой: вспышка своим импульсом подсвечивает и прорабатывает передний объект, а выдержка затвора подбирается камерой такой, чтобы при установленной диафрагме уже нормально проработать задний план и всё остальное. Вот.

Другое дело, что не у всякого производителя аппаратуры это всё сопрягается хорошо (импульс вспышки и экспозамер без учета вспышки), тем более чтобы при этом и сами снимки получались красиво. Даже у Canon нередко получается фигня.

А синхронизация вспышки по первой шторке или по второй шторке - это используется для немножечко других целей. И проработка заднего плана к ним не относится совсем. И никак не влияет на проработку заднего плана эти шторки, потому что просто не могут. Вотъ.
)

С ув.

Ну нету на недорогих камерах двух синхронизаций (это про медленную и заднюю :-D) - либо передняя либо задняя. Она же Элла Кацнельбоген :-D

Originally posted by Куш-тэнгри:

Ну нету на недорогих камерах двух синхронизаций (это про медленную и заднюю :-D)

Я не знаю, что такое задняя синхронизация. Надеюсь, хоть, не заднеприводная.

Зато знаю, что такое - медленная синхронизация. В некоторых камерах она называется замедленная.
И она есть У ВСЕХ моих компактов. А их всяких разных у меня было и есть весьма немало. И это компакты. Про зеркалки даже не говорю. Там это есть даже на встроенных вспышечках.

Originally posted by Куш-тэнгри:
либо передняя либо задняя.

Вы таки имеете в виду шторки?

Я очень дико извиняюсь - покажите мне на ЦЕНТРАЛЬНОМ затворе компакт-камер, где у них там передняя шторка, а где задняя (они же - первая и вторая). Буду премного благодарен. И не я один.

Сдаётся мне, Вы путаете медленную синхронизацию и съёмку со вспышкой, срабатывающей по первой или второй шторке затвора.
Это ОЧЕНЬ разные вещи - как по физическому принципу, так и по получаемому результату.

У ЦЕНТРАЛЬНОГО затвора В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ вспышки по первой и второй шторке! Потому что центральный затвор имеет одну особенность при работе со вспышками, которая принципиально отличает центральный затвор от шторно-щелевого (где, как раз, и возможна работа вспышки по первой и второй шторке затвора).
А вот медленная синхронизация возможна на ЛЮБОМ затворе - хоть шторно-щелевом, хоть центральном, хоть каком.

Pragmatik:

У ЦЕНТРАЛЬНОГО затвора В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ вспышки по первой и второй шторке! Потому что центральный затвор имеет одну особенность при работе со вспышками, которая принципиально отличает центральный затвор от шторно-щелевого (где, как раз, и возможна работа вспышки по первой и второй шторке затвора).
А вот медленная синхронизация возможна на ЛЮБОМ затворе - хоть шторно-щелевом, хоть центральном, хоть каком.

При съёмке статичного объекта синхронизация что по передней, что по задней шторке и будут по сути медленной синхронизацией.

Режим Ночная съемка может дать нужный эффект. Вспышка подсветит что под ногами, а автоматика проработает задний план.

ferrero:
Режим Ночная съемка может дать нужный эффект. Вспышка подсветит что под ногами, а автоматика проработает задний план.

Так это по-сути и есть режим медленной синхронизации.

Pragmatik:

+1.
Считаю, что если снимок требует, чтобы его "вытягивали" - это БРАК. И его не вытягивать надо, а отправлять в мусор!
...

"Воу, воу.. Палехче!" (с) Я RAW-ы бы выучил только за то, что им пофигУ на ББ. Это раз. Иногда, я уже при съемке понимаю что нужна экспокорекция, но чтобы колесом не базлать от кадра к следующему (а потом еще забыть не вернуть обратно), и зная что резиновый никоновский NEF позволит тянуть -2 до +2 .. . Это два! Иногда потянуть из теней сам бо велел. Не редактирования ради, а для подтяжки ДД к глазу для. Так шта не надо грязи.

Originally posted by Pragmatik:

Громадное количество НАСТОЯЩИХ профессионалов снимают в режиме "Программа"

Несколько спорное утверждение.
Потому что некоторые предпочитают режим контроля одного параметра (выдержка или диафрагма), доверяя автоматике выбор другого параметра в экспопаре. Удобно по скорости настройки и по реагированию на изменение условий.
Есть категория никуда не торопящихся спецов с собственной студией и выставленным светом вкупе с набором программных профилей для связки "камера+объектив+освещение" - вот они как раз работаю с полностью ручными настройками и флэшметром.

Originally posted by bcc1357:

А почему по задней?

Есть нюанс
Примерно такой - сначала идет экспонирование по фону, а потом пыха дает импульс для выделения переднего объекта. Обычно такой совет дают для клубных съемок - качественно проработать статику заднего плана, а потом жахнуть без размаза передний план, на котором объект может двигаться.

Originally posted by Pragmatik:

Надо изучать свою камеру! Надо ЗНАТЬ и ПОНИМАТь, КАК и В КАКИХ УСЛОВИЯХ она снимает.

Вот это - ключевая фраза ко всей теме!

Originally posted by Pragmatik:

не у всякого производителя аппаратуры это всё сопрягается хорошо (импульс вспышки и экспозамер без учета вспышки), тем более чтобы при этом и сами снимки получались красиво.

Тоже верное замечание. Позволю себе немного подправить: даже у одного производителя различные модели камер и вспышек (и даже различные версии выпуска/прошивки в пределах одной модели!) могут отличаться по сопряжению, причем весьма разительно!

Originally posted by Pragmatik:

если снимок требует, чтобы его "вытягивали" - это БРАК. И его не вытягивать надо, а отправлять в мусор!

Originally posted by Walkman:

"Воу, воу.. Палехче!"

"Вытягивание" - понятие растяжимое
Бывает, что камерный jpeg позволяет коррекцию, приводящую испорченный на первый взгляд снимок к вполне приличному изображению. Ну подгулял ББ или диапазон уровней малость перекосился. Несколько движений и кликов "мыши" разительно улучшат ситуацию.
А иной раз и из RAW ничего не вытянешь - в источнике нечто ужасно непонятное, без фокусировки и с засветкой против источника света.

ferrero:
Режим Ночная съемка может дать нужный эффект. Вспышка подсветит что под ногами, а автоматика проработает задний план.

Именно так и есть. За счёт TTL (A-TTL, E-TTL, E-TTL II, etc) камера управляет импульсом вспышки для правильной экспозиции переднего плана, а потом затвор и диафрагма экспонируют задний план.

При этом в камере может быть и режим "Ночная съёмка", и режим медленной синхронизации вспышки.
Результаты будут маненько разные. А иногда - не маненько. Ибо медленная синхронизация - это далеко не всегда съёмка ночью. А режим "Ночная съёмка" оптимизирован именно для съёмки в темноте.

У меня на моих компактах одновременно есть и медленная синхронизация, и "ночная съёмка". Поэтому могу сравнивать. Медленная синхронизация устанавливается в настройках вспышки. "Ночная съёмка" - один из режимов, предлагаемых камерой своему владельцу.
Без особой нужды стараюсь не пользоваться предустановленными режимами. Ибо хрен его знает, товарищ майор, по каким алгоритмам они работают.

Скажем, у компактов Canon в режиме "Портрет" идет аппаратное смягчение изображения. Только узнал я это тогда, когда вот так запорол съёмку. Снимал в этом режиме. Затем стал смотреть на компе, что получилось - млять, "мыло". Причем, я-то знаю, что камера снимает куда резче. Стал разбираться, что за хрень. Оказалось - режим "Портрет" смягчает изображения.
Логически это понятно - дескать, мордочки делаются более "гладкими". Но в реальности там смягчаются не только мордочки, но и всё на кадре.

Но только наступив на эти грабли, узнал, что и как.

Walkman:

"Воу, воу.. Палехче!" (с)

Серёж, я просто начинал с плёночной "Смены".
А там вариант "вытягивания" был один - если ошибся с экспонированием, то сидишь и вовсю мудришь при печати на фотоувеличителе в ванной. До эпохи RAW оставалось всего-то каких-то лет 15. )

Был ещё один вариант вытягивания - усиление и ослабление самого негатива. Но это был билет в один конец. Т.е., если запорешь негатив - всё, трындец. Я это пару раз попробовал и отказался. Коррекция - только при печати.

Walkman:
Я RAW-ы бы выучил только за то, что им пофигУ на ББ. Это раз.

Согласен. Довод хороший.
Но. Я вот с равами даже знакомиться не стал. Ошибки в ББ. Бывает. Иногда они дают приятный оттенок. Иногда - нет. Тогда снимок летит в корзину.

Walkman:

Иногда, я уже при съемке понимаю что нужна экспокорекция, но чтобы колесом не базлать от кадра к следующему (а потом еще забыть не вернуть обратно), и зная что резиновый никоновский NEF позволит тянуть -2 до +2 .. . Это два!

В таких случаях я просто стараюсь более точно замеряться.
Не знаю, как на Никоне, а экспосистему Кэнона я считаю, что неплохо знаю. Поэтому примерно знаю, при каких условиях система какой результат выдаст.
Когда-то давно тоже поигрался маненько с экспокоррекцией, но пришел к выводу, что выгоднее, проще и надёжнее не мудрить с коррекцией, а просто правильно замеряться. С учетом кэноновских особенностей.
Кстати, на Самсунге эти особенности уже другие.

Именно поэтому экспокоррекцией пользуюсь крайне редко. Только когда система дурит и не даёт мне тот результат, который мне нужен. Просто тут у системы есть некоторые моменты в экспозамере, закономерность которых мне так и не удалось понять. Поэтому и приходится использовать экспокоррекцию.

Walkman:
Иногда потянуть из теней сам бо велел. Не редактирования ради, а для подтяжки ДД к глазу для. Так шта не надо грязи.

Не, тут спорить глупо! Конечно же, согласен! )))

Originally posted by тов.Берия:

Несколько спорное утверждение.

Конечно. Но надо же ТС-са вырывать из его желания работать в мануале. )))

Originally posted by тов.Берия:
Потому что некоторые предпочитают режим контроля одного параметра (выдержка или диафрагма), доверяя автоматике выбор другого параметра в экспопаре. Удобно по скорости настройки и по реагированию на изменение условий.

Конечно, даже спору нет, коллега!

Но я, к примеру, от "приоритетов" отказался. Причина банальна. Скажем, снимаю в приоритете диафрагмы. И тут бац - при установленной диафрагме значение выдержки уходит из диапазона возможностей камеры. А при работе с моделью этого не заметил. В результате часть съёмки летит псу под хвост.
Далеко не у всех камер есть режим "надёжный сдвиг экспопары", который позволяет это предотвратить с помощью сдвига экспопары, когда это делает сама камера, если один из параметров выходит за границу своих возможностей.

Поэтому, несколько раз получив так испорченную часть фотосессии, пришёл к выводу, что эти проблемы не на мою зарплату.
А сдвинуть собственно экспопару можно простым движением колёсика в "Программе". )) Зато всегда знаешь, что камера всегда установит нормальную экспопару и замер будет нормальным.

Originally posted by тов.Берия:
Есть нюанс
Примерно такой - сначала идет экспонирование по фону, а потом пыха дает импульс для выделения переднего объекта. Обычно такой совет дают для клубных съемок - качественно проработать статику заднего плана, а потом жахнуть без размаза передний план, на котором объект может двигаться.

Хм...
Коллега, но тогда, ровно по той же логике - при сработке вспышки по первой шторке сперва пыхается импульс, а потом прорабатывается задний план. Т.е., ФОРМАЛЬНО - всё должно быть ровно то же самое, что и при работе по второй шторке. Разницы никакой не должно быть. Ну это если исходить из законов физики и физического принципа работы камеры.
Разве нет?

Но!!! Если не стоит режим медленной синхронизации - камера устанавливает такую экспопару, что задний план не прорабатывается.

Originally posted by тов.Берия:
Вот это - ключевая фраза ко всей теме!

У меня поэтому на каждой купленной камере период знакомства занимает какое-то время. А потом хрясь - смотришь, а уже отщёлкал тысяч пять кадров, судя по счётчику кадров. И ведь ну ничегошеньки не снял - просто знакомился с камерой и особенностями её работы.

Originally posted by тов.Берия:
Позволю себе немного подправить: даже у одного производителя различные модели камер и вспышек (и даже различные версии выпуска/прошивки в пределах одной модели!) могут отличаться по сопряжению, причем весьма разительно!

+ 1000000.
Я до сих пор на всех без исключения своих камерах в некоторых условиях и режимах так и не смог понять закономерности, по которым работает камера. Вроде бы ставишь всё как надо, снимаешь - на выходе получаешь абсолютно не то, что ждал. Как, почему? А хрен его знает, товарищ майор! Начинаешь пытаться понять, да куда там.
цыфровой разум - штука сложная.

Fath:
При съёмке статичного объекта синхронизация что по передней, что по задней шторке и будут по сути медленной синхронизацией.

Вы очень ошибаетесь.

Как уже говорил - ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ и АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ этих режимов не имеют ничего общего между собой. Это разные режимы, созданные для выполнения разных задач и получения разных результатов.

Включите на своей камере режим "Программа", установите вспышку (встроенную или внешнюю) по 1-ой и по 2-ой вспышке и сделайте несколько тестовых снимков. Не знаю, можно ли на Вашей камере Сони установить на встроенной вспышке сработку по 1-ой и по 2-ой шторке. На моём Canon можно.
ПолУчите нормально освещённый передний план и тёмный задний.

Или Вы считаете, что если снимаемый передний объект вдруг утратит статичность и начнёт двигаться - в законах физики и в настройках камеры что-то изменится? Нет, ничего не изменится. А камера даже не поймёт, движется ли объект или нет.

Т.е., статичен ли объект или в движении - камере будет без разницы.

Поэтому съёмка со вспышкой по 1-ой и по 2-ой шторке и съёмка при медленной синхронизации вспышки - это совершенно разные процессы, дающие совершенно разный результат.

Originally posted by Pragmatik:

бац - при установленной диафрагме значение выдержки уходит из диапазона возможностей камеры.

Так ведь автоматика камеры сразу это показывает: внимание оператора привлекает мигание (или выделение другим цветом) значения параметра, выходящего за диапазон нормальных режимов.
И приходится либо ISO сдвигать (катастрофически растут шумы), либо жертвовать глубиной резкости (нарушение задуманной композиции), либо искать упор или надеяться на стаб (в случае съемки динамических сцен - мириться со "смазом").

Originally posted by тов.Берия:
Так ведь автоматика камеры сразу это показывает:

Это да, показывает. Только когда весь сосредоточен на модели, то на индикацию параметров в видоискателе совершенно не реагируешь. Вот было бы голосовое или звуковое уведомление.. . типа: "да не пялься ты на сиски, придурок, у тебя выдержка вышла за пределы диапазона, пересвет в три ступени, вон индикатор в видоискателе обмигался, а ты клювом щщолкаеш!" ))))

Originally posted by тов.Берия:

И приходится либо ISO сдвигать (катастрофически растут шумы), либо жертвовать глубиной резкости (нарушение задуманной композиции), либо искать упор или надеяться на стаб (в случае съемки динамических сцен - мириться со "смазом").

Во-во. В одном выигрываешь, в другом проигрываешь.

Зато в дополнение к религиозным взглядам своей конфессии сразу принимаешь веру в то, что "света много не бывает"

Это да.
А ещё не бывает много резкости.

Кстати, я не упёртый кэнонист. В своё время, когда пересаживался с "Зенита", пересмотрел и перепробовал все фотосистемы, что были тогда в России. Лично попробовал и подержал в руках почти все зеркалки и компакты, что были на российском рынке, ну, за исключением разве что самых дорогих зеркалок, которые были в единичных магазинах. Ну, во-первых, это было полезно по работе (консультант по фототехнике обязан был быть человеком сведущим), во-вторых - просто нравилось это дело.
Поэтому мой выбор Кэнона был осознанный и не быстрый. И мне понравилась именно "философия" компании, которая выражалась в том, КАК компания проектирует аппаратуру, какие режимы устанавливает и т.д. и т.п.

При этом я совершенно спокойно отношусь к другим фотосистемам. Были б лишние деньги - практически из любой фотосистемы с удовольствием купил бы себе интересные камеры и интересную оптику.
Поэтому тех же цифрокомпактов у меня было и есть много всяких разных. РАзче что Никона не было и нет. Но это не от конфессиональности, а просто потому, что у Никона не было компактов, которые меня бы заинтересовали до такой степени, что "кушать не могу, бегу покупать". ))))
Хотя в своё время Nikon Coolpix 900-950-990-995 - это было дас ист фантастише. Именно за счет своеобразной компоновки камер, позволявшей спокойно работать от пояса. Что, к примеру, при работе в толпе или съёмке моделей позволяло получать большое удобство при съёмке. Но денег на них не было.

Pragmatik:

Вы очень ошибаетесь.

Как уже говорил - ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ и АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ этих режимов не имеют ничего общего между собой. Это разные режимы, созданные для выполнения разных задач и получения разных результатов.

Включите на своей камере режим "Программа", установите вспышку (встроенную или внешнюю) по 1-ой и по 2-ой вспышке и сделайте несколько тестовых снимков. Не знаю, можно ли на Вашей камере Сони установить на встроенной вспышке сработку по 1-ой и по 2-ой шторке. На моём Canon можно.
ПолУчите нормально освещённый передний план и тёмный задний.

Или Вы считаете, что если снимаемый передний объект вдруг утратит статичность и начнёт двигаться - в законах физики и в настройках камеры что-то изменится? Нет, ничего не изменится. А камера даже не поймёт, движется ли объект или нет.

Т.е., статичен ли объект или в движении - камере будет без разницы.

Поэтому съёмка по 1-ой и по 2-ой шторке и съёмка при медленной синхронизации - это совершенно разные процессы, дающие совершенно разный результат.

При длительной выдержке в чём-же разница? Просто имеем время срабатываниясвспышки меньшее, нежели выдержку. Само собой прорисовка плохоосвещённого фона подразумевает относительно большую выдержку, отсюда и значимость фактора движения объекта. Про то, в чём для подвижного объекта заключается разница при фото с задней и передней шторки писать не буду, так как это расписано в любом пособии. Поясню, что речь веду о мануальном режиме, так что где там и как "отрабатывает экспопара" в данном случае не рассматриваю.

Originally posted by Fath:
При длительной выдержке в чём-же разница?

Я Вам сказал - Вы ПОПРОБУЙТЕ. И даже рассказал, как это можно сделать.
Как полУчите результаты - так отпадёт необходимость в ПРИДУМЫВАНИИ разных вопросов. Ибо результаты будут говорить сами за себя.
Ибо практика - мерИло истины.

Originally posted by Fath:
Про то, в чём для подвижного объекта заключается разница при фото с задней и передней шторки писать не буду, так как это расписано в любом пособии.

Спасибо, что не стали. А то я это впервые прочитал, когда Вам было лет 5. Ну, может, 10.

тов.Берия:
Есть категория никуда не торопящихся спецов с собственной студией и выставленным светом вкупе с набором программных профилей для связки "камера+объектив+освещение" - вот они как раз работаю с полностью ручными настройками и флэшметром.

quote:

В студии - да, за очень редким исключением установки сугубо мануальные, причём редко когда меняющиеся (с ГРИП например поработать), так как в студии свет делаешь сам, и он там основной ирструмент. Но в данном случае речь о съёмке "на свежем воздухе", тут подходы другие.

И это с умным видом рассуждает человек, который ещё совсем недавно, пару месяцев назад, спрашивал совета, чем же ему снимать портрет - Minolta AF 70-210mm f4 или Sony 50 f/1.8.

Minolta AF 70-210mm f4 или Sony 50 f/1.8 для портретной съёмки?

Люди, не знающие, какой начальный объектив взять для съёмки портрета, с умным видом рассуждают про съёмку в студии.