Паровая машина (авто и электроэнергия)

Есть сравнения газгена и паровиков? Что КПДшнее?

Газген. Но и тож со своими проблемами. "С нуля" паровик предпочтительней. Его сделать можно при минимуме машинерии. А газкен, у которого ДВС - детище современной технологии.

Ну так мне для одноступенчатой турбинки есть смысл давление поднимать до 10 допустим атмосфер? Или 1.. 3 будет достаточно и с ростом давления толку будет мало?

Скорость звука от давления зависит очень мало, а от температуры зависит сильно. При увеличении температуры в два раза, скорость газа вырастет в корень из двух (1,41) раза. Потому при увеличении давления соответственно вырастет и температура, а значит и скорость. Значит чем выше давление(температура соответствующая давлению) тем выше скорость струи и тем выше кпд. Но кто запрещает делать сопло Лаваля? Ведь разговор о нескольких десятках ватт. Здесь никакая малюсенькая турбина не может быть нагружена газовым потоком по всему кругу, как у больших ГТУ. Придётся ставить одно круглое сопло диаметром в миллиметр или около, и под небольшим углом к плоскости диска. (имею в виду активную турбину, ибо и реактивная, и центростремительная при таких мощностях вряд ли осуществимы.)

Газген. Но и тож со своими проблемами. "С нуля" паровик предпочтительней. Его сделать можно при минимуме машинерии. А газкен, у которого ДВС - детище современной технологии.

А вот тут сомневаюсь. Хотя бы потому, что двигатель берётся уже готовый, а паровик нужно строить. И котёл сотворить будет посложней чем газген. Одно только преимущество, что паровику практически любое топливо годится, А для газгена, нужно калиброванное твёрдое топливо, которое готовить значительно трудоёмче. И если газген под уголь, то он не пойдёт под дрова или опилки, если под дрова, не пойдёт под уголь или опилки. А под солому вообще сильно отличается.

Я так и буду делать естественно,одно круглое или плоское сопло.
Лаваля хотелось бы,но тут уж как получится,методом тыка..
Провел маленькое испытание,на обычной домашней газовой плите.
Сопло сужающееся,потом просто отверстие может с милиметр.
Одной горелки не хватает чтоб при таком сопле давление дошло до 1 атм.,где то 0,8.. ну примерно.
Турбинка в руках раскручивалась ну может до 3000 , если поставить на подшипники и убрать в кожух то думаю обороты будут в разы больше.
Но с пароперегревателем уже другую турбинку надо,на этой припой расплавится.
Дальнейшие испытания покажут.

почитал книгу(бегло) про паровую машину до 1,5 лс, что, как я понимаю, около 1 кВт. Основа цилиндра 2 дюймовая труба, внутр диаметр 50 мм, в качестве поршней используем 50мм шайбы, слегка подшлифовав. Между ними зажимаем листовой фторопласт, стягивая шайбы он немного выпрет и поршень станет плотно прилегать к стенкам, а трение у фторопласта не особо большое... . золотник делаем аналогично. далее, в качестве котла автор предлагает исп самовар, значит, расход пара не огромный. Как мне пока из этих рассуждений сложным кажутся только уплотнения штоков.

Как вариант, можно делать одинарного действия, т.е. пар будет только с одной стороны поршня, эффективность, конечно, сильно снизится, но делать в разы проще... .

Кстати, такой киловатный движок сможет выдавать на генераторе Вт 500 стабильно?

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

Основа цилиндра 2 дюймовая труба,

хреновая идея.чугун\медь\медные сплавы не просто так использовали-корродируют сильно меньше.но на край и труба в качестве заготовки пойдет.только растачивать ее надо все равно,ибо труба и цилиндр-это примерно как дырка и отверстие.

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

Между ними зажимаем листовой фторопласт

ОООЧЕНЬ хреновая идея.фторопласт под нагрузкой течет.не будет работать толком

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

сложным кажутся только уплотнения штоков.

войлок просаленный хорошо работает

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

Кстати, такой киловатный движок сможет выдавать на генераторе Вт 500 стабильно?

я машину по этой книге в 2009 году делал,нагрузкой ей стал восьмерочный генератор 14в55а.работает машина эта до сих пор,в тюменской области в "охотничей" избушке.освещение и зарядку раций успешно обеспечивает

Originally posted by amatol:

хреновая идея.чугун\медь\медные сплавы не просто так использовали

ну, пассивировать/обмеднить трубу не так уж и сложно, да и нержевая труба не таких уж великих денег стоит. опять же, "черные" трубы в системах отопления десятилетиями живут, в том числе и в паровом... . без кислорода и при темп ниже красного каления не так уж и быстро трубы ржаветь будут

Originally posted by amatol:

ОООЧЕНЬ хреновая идея.фторопласт под нагрузкой течет.не будет работать толком

насколько сильно? можно поджатие сделать через пружину, пусть постоянно выдавливает. можно кожей заменить.. . или асбестом

Originally posted by amatol:

войлок просаленный хорошо работает

из чего готового "окружение" войлока соорудить?

Originally posted by amatol:

я машину по этой книге в 2009 году делал,нагрузкой ей стал восьмерочный генератор 14в55а.работает машина эта до сих пор,в тюменской области в "охотничей" избушке.освещение и зарядку раций успешно обеспечивает

делали со станками или полностью "на коленке"? расскажите подробно, думаю, практический опыт будет всем интересен

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

не так уж и быстро трубы ржаветь будут

там засада в моменте ,когда машину остановил-в цилиндре воздух и немного воды сконденсировавшейся

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

насколько сильно?

вплоть до полной неработоспособности действующего образца машины.на модельке работает,вживую-ни фторопласт,ни капролон не работает

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

можно кожей заменить

можно,жизнеспособный вариант

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

или асбестом

ага,пачкой дисков от болгарки сразу.абразив же!

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

из чего готового "окружение" войлока соорудить

не из чего.втулка р резьбой внутри,в нее болт с отверстием под шток поршня.просаленная войлочная шайба поджимается тем болтом и успешно уплотняет поршневой шток

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

делали со станками или полностью "на коленке"? расскажите подробно,

делал четко по книге,за исключением того,что по максимуму заменял подшипники скольжения на обычные шарикоподшипники.из своих станков был сверлильный и наждак.цилиндр из какой-то толстостенной трубы с чермета,растачивал под 52,15мм в автосервисе,где блоки растачивают(далеко не первый попавшийся сервис взялся).52,15-чтобы кольца от минска готовые использовать.поршень чугунный из весовой гири с того же чермета.маховик-из 2 тормозных дисков,собранных на ступице и стянутых шпильками.по торцу тех же дисков была проточена канавка под ремень.все токарные работы-ступица,вся мелочь,поршень,канавку под ремень-искал токаря(нетривиальная задача за вменяемые деньги).котел сварной жаротрубный из 50л газового баллона.центробежного регулятора оборотов не было.мятый пар сбрасывался в чугунную батарею.в качестве смазки-масло М8в.

Между ними зажимаем листовой фторопласт, стягивая шайбы он немного выпрет и поршень станет плотно прилегать к стенкам, а трение у фторопласта не особо большое... . золотник делаем аналогично. далее, в качестве котла автор предлагает исп самовар, значит, расход пара не огромный

1) как поведёт себя фторопласт при 140?С?
2) Автор оговаривает объём котла в 3-5 вёдер, что в СИ соответствует ~ 36-60 дм³

Кстати, такой киловатный движок сможет выдавать на генераторе Вт 500 стабильно?

ИМХО - да.

делал четко по книге,

Меня неменого смутило конструктивное решение в виде двух цилиндров. По сути того-же эффекта можно было добиться простым увеличением диаметра до трёх дюймов.

Originally posted by kalmuik:

Меня неменого смутило конструктивное решение в виде двух цилиндров.

Потому что, это универсальный реверсивный привод.

Originally posted by amatol:

ага,пачкой дисков от болгарки сразу.абразив же!

так в книжке написано про уплотнение асбестовым шнуром

Originally posted by AlexandrVoronin1889:

так в книжке написано про уплотнение асбестовым шнуром

Аматол что-то путает. Из асбеста делалась сальников набивка на газ 21

Про цилиндр. Во первых у обыкновенной водопроводной трубы внутри выступает продольный шов. Его нужно каким либо образом сравнять с отальной поверхностью. За тем, если невозможно добраться до токарного станка и токаря, то с помощью дрели и намотанной на деревянную болванку наждачки, расшлифовать до состояния когда на любом участке длины, сопротивление вращению (реакция на руки) будет одинаковой. Значит и конусности нет. А чтобы в работе такой цилиндр не ржавел, и заодно не изнашивался, его можно азотировать. Для этого заготовку нужно сделать намного длиннее будущего цилиндра. К одному концу приварить дно. Поставить вертикально на кирпич, и кругом с зазором обложить кирпичом, оставив с одной стороны щель. Засыпать в цилиндр смесь кальцинированной соды с мочевиной (карбамидом). Примерно пополам. Через щель греть газовой горелкой либо паяльной лампой до слабого тёмнокрасного каленья. Стараясь прогревать равномерно. По мере расплавления и усадки насыпанного, дополнять до полного. Расплав начнёт кипеть.(выделяться газы). Вот так кипящее состояние поддерживать часа два. Потом остудить, выбить застывшее содержимое, И залить расплавленной соды опять. И снова так продержать раскалённым часа два. Чтобы азотированный слой немного диффундировал глубже. Иначе тоненький слой азотированной поверхности может вылущиваться. После остывания азотированная поверхность станет нержавеющей и очень твёрдой. Её уже никакой резец брать не будет. Ну кроме эльбора. Затем отрезать болгаркой нужную длину, и наждаком же заторцевать. И к стати, некоторые мелкие детали, которые железные и нужно чтобы были твёрдыми или не ржавели, можно перед процедурой поместить в цилиндр.
Насчёт фторопласта. Заводские некоторые компрессоры имеют кмпрессионные кольца из фторопласта. Иногда спечённого с дисульфидом молибдена. А там температура примерно как и у паровика. По крайней мере фторопласт нормально выдерживает до 200 градусов.(кратковременный предел чуть больше 300)Почему на кольцах компрессоров он не течёт, не знаю.
Азбестовый шнур смешанный с графитовым порошком, часто применяется в качестве сальноков.

конь44:
Про цилиндр. Во первых у обыкновенной водопроводной трубы внутри выступает продольный шов. Его нужно каким либо образом сравнять с отальной поверхностью. За тем, если невозможно добраться до токарного станка и токаря, то с помощью дрели и намотанной на деревянную болванку наждачки, расшлифовать до состояния когда на любом участке длины, сопротивление вращению (реакция на руки) будет одинаковой. Значит и конусности нет. А чтобы в работе такой цилиндр не ржавел, и заодно не изнашивался, его можно азотировать. Для этого заготовку нужно сделать намного длиннее будущего цилиндра. К одному концу приварить дно. Поставить вертикально на кирпич, и кругом с зазором обложить кирпичом, оставив с одной стороны щель. Засыпать в цилиндр смесь кальцинированной соды с мочевиной (карбамидом). Примерно пополам. Через щель греть газовой горелкой либо паяльной лампой до слабого тёмнокрасного каленья. Стараясь прогревать равномерно. По мере расплавления и усадки насыпанного, дополнять до полного. Расплав начнёт кипеть.(выделяться газы). Вот так кипящее состояние поддерживать часа два. Потом остудить, выбить застывшее содержимое, И залить расплавленной соды опять. И снова так продержать раскалённым часа два. Чтобы азотированный слой немного диффундировал глубже. Иначе тоненький слой азотированной поверхности может вылущиваться. После остывания азотированная поверхность станет нержавеющей и очень твёрдой. Её уже никакой резец брать не будет. Ну кроме эльбора. Затем отрезать болгаркой нужную длину, и наждаком же заторцевать. И к стати, некоторые мелкие детали, которые железные и нужно чтобы были твёрдыми или не ржавели, можно перед процедурой поместить в цилиндр.
Насчёт фторопласта. Заводские некоторые компрессоры имеют кмпрессионные кольца из фторопласта. Иногда спечённого с дисульфидом молибдена. А там температура примерно как и у паровика. По крайней мере фторопласт нормально выдерживает до 200 градусов.(кратковременный предел чуть больше 300)Почему на кольцах компрессоров он не течёт, не знаю.
Азбестовый шнур смешанный с графитовым порошком, часто применяется в качестве сальноков.

На какую глубину таким способом азотируется?за указанное время
А если поднять температуру?

На какую глубину таким способом азотируется?за указанное время
А если поднять температуру?

Я в этом вопросе не спец. Пришлось три раза подобным образом азотировать. Просто прочитавши в справочнике термиста об азотировании. И кальцинированную соду применил вместо поташа(углекислого калия). В справочнике всё немного по другому, но у меня так тоже сработало. Толщина слоя через два часа вероятно не больше 0,15 мм. А то и меньше. После повторного нагрева она увеличилась, на сколько не измерял, а поверхностный пересыщенный слой немного рассосался вглубь. Детали стали хорошо работать, я и доволен. О! внутрь я положил болт 1/4 дюйма, и сделал из его метчик. Потому как такого у нас не купишь, всё метрическое. Так нарезав несколько гаек, он выкрошился. Больше азотированием не занимался.

Originally posted by amatol:

я машину по этой книге в 2009 году делал,нагрузкой ей стал восьмерочный генератор 14в55а.работает машина эта до сих пор,в тюменской области в "охотничей" избушке.освещение и зарядку раций успешно обеспечивает

ЗАЧООТТТ!

Такие вопросы назрели. После пароперегревателя какая будет температура пара?как ее контролировать?
Чтоб экспериментировать с разными соплами нужно придумать их быструю замену.
Но если пар будет сильно горячий,300-400-500 градусов как делать уплотнения?

На ум приходит либо паронит,вроде до 450 некоторые марки.найду ли еще..
Либо свинцовая шайба,алюминиевая,медная, зажатая меж стальных плоскостей
Или перепаивать каждое сопло высокотемпературным припоем?
Может еше какие мысли?
Перегревать сильно смысл есть или 200-300 достаточно?

Перегревать сильно смысл есть или 200-300 достаточно?

По теории перегревать пар нужно лишь немного выше точки росы, чтобы по пути, из-за охлаждения окружающей средой, в паропроводах не образовывался конденсат. Но при работе возле критических величин, ставят дополнительный подогрев пара в промежутке между максимальным давлением=температурой и выхлопом. Но нашего случая это не касается. Насчёт сопел, А что разве нельзя устанавливать сменные сопла на резьбе, наподобие как форсунки у паяльной лампы или жиклёры в карбюраторах. И без никаких прокладок. Только желательно разнородные металлы у подвода и сопла. Неплохо перед завёртыванием резьбу натереть графитом, хотя бы карандашом. Ибо есть вероятность схватывания в резьбе.

конь44:
По теории перегревать пар нужно лишь немного выше точки росы, чтобы по пути, из-за охлаждения окружающей средой, в паропроводах не образовывался конденсат. Но при работе возле критических величин, ставят дополнительный подогрев пара в промежутке между максимальным давлением=температурой и выхлопом. Но нашего случая это не касается. Насчёт сопел, А что разве нельзя устанавливать сменные сопла на резьбе, наподобие как форсунки у паяльной лампы или жиклёры в карбюраторах. И без никаких прокладок. Только желательно разнородные металлы у подвода и сопла. Неплохо перед завёртыванием резьбу натереть графитом, хотя бы карандашом. Ибо есть вероятность схватывания в резьбе.

У меня сильно ограничены возможности. Надо то что дешево и доступно.
Поэтому и незнаю как бы попроще.
Из чего делать сопла тоже пока незнаю.
Попробовал медную трубку обстучать молотком чтоб сходилась конусом до примерно миллиметрового отверстия,на выходе можно рассверлить небольшое расширение. Кустарщина конечно но быстро и просто.
Еще как вариант из медных прутков сделать. Из свинца.. но тут не расплавить бы.
А перегрев пара вроде нужен еще и для того чтоб при расширении в сопле или турбине,машине, пар при падении давления и температуры не конденсировался раньше времени.вроде так.

Из чего делать сопла тоже пока незнаю.
Попробовал медную трубку обстучать молотком чтоб сходилась конусом до примерно миллиметрового отверстия,на выходе можно рассверлить небольшое расширение. Кустарщина конечно но быстро и просто.
Еще как вариант из медных прутков сделать. Из свинца.. но тут не расплавить бы.

Да! Задачка действительно серьёзная! Так с наскока и не решишь. Первое, что приходит на ум, это авто-мото-вело ниппель от камеры. На трубку с готовой резьбой, накручиваемый колпачок просверлить, чтобы получилась накидная гайка. В неё вставлять сменное сопло с буртиком упирающимся в торец трубки. Преимущество перед закручиваемым такое, что можно сопло устанавливать в любом нужном положении относительно поворота вокруг оси. Это может быть важно, если у сопла косой срез. Только сопло вряд-ли стОит делать из меди. В ней очень трудно сверлить тоненькие, меньше двух миллиметров, отверстия. Сверло словно приваривается к стенкам отверстия. Нужно сверлить с раствором смальца в керосине, и всеравно опасно. Лучше это делать из латуни. Бронза обычно либо скользит по инструменту, либо вдруг захватывает так, что инструмент ломается. Нержавейка трудно обрабатывается, её режущие инструменты "не любят".
Это так мысли сходу, очень возможно, что подумавши более основательно, кто-нибудь да посоветует нечто лучшее.

конь44:
Да! Задачка действительно серьёзная! Так с наскока и не решишь. Первое, что приходит на ум, это авто-мото-вело ниппель от камеры. На трубку с готовой резьбой, накручиваемый колпачок просверлить, чтобы получилась накидная гайка. В неё вставлять сменное сопло с буртиком упирающимся в торец трубки. Преимущество перед закручиваемым такое, что можно сопло устанавливать в любом нужном положении относительно поворота вокруг оси. Это может быть важно, если у сопла косой срез. Только сопло вряд-ли стОит делать из меди. В ней очень трудно сверлить тоненькие, меньше двух миллиметров, отверстия. Сверло словно приваривается к стенкам отверстия. Нужно сверлить с раствором смальца в керосине, и всеравно опасно. Лучше это делать из латуни. Бронза обычно либо скользит по инструменту, либо вдруг захватывает так, что инструмент ломается. Нержавейка трудно обрабатывается, её режущие инструменты "не любят".
Это так мысли сходу, очень возможно, что подумавши более основательно, кто-нибудь да посоветует нечто лучшее.

Ну да,возможно есть способ просто я его не знаю.
Много потенциально пригодных автомобильных деталей наверно.просто я не автомобилист и в них не шарю,но видел всякие латунные штуковины в автомагах,форсунки вроде какие то или еще что.
Еще видел на али сопла для 3д принтеров тоже тема хорошая возможно,но нужно еще ту часть куда они вкручиваются.
Купил несколько латунных заглушек на трубу водопроводную.
Менять легко , но стенка тонкая,и при высокой температуре что в качестве прокладки использовать? Видимо паронит буду,не выдержит так и хер с ним,прокладку поменять всегда можно. На попробовать хватит думаю.
Какая длинна сопла нужна хоть примерно? При диаметро миллиметр.
Можно попробовать напаять на заглушку какую нибудь латунную деталь,и тогда уже для сопла хватит толщины.
Мне б найти нужные размеры,а потом можно повторить уже и в другом материале и в меньшем размере чтоб поудобнее было к турбине подвести.
Ладно, пока с заглушками попробую.поточнее надо определится с диаметром.
Может миллиметра мало или много.

Купил несколько латунных заглушек на трубу водопроводную.
Менять легко , но стенка тонкая,и при высокой температуре что в качестве прокладки использовать? Видимо паронит буду,не выдержит так и хер с ним,прокладку поменять всегда можно. На попробовать хватит думаю.
Какая длинна сопла нужна хоть примерно? При диаметро миллиметр.
Можно попробовать напаять на заглушку какую нибудь латунную деталь,и тогда уже для сопла хватит толщины.
Мне б найти нужные размеры,а потом можно повторить уже и в другом материале и в меньшем размере чтоб поудобнее было к турбине подвести.
Ладно, пока с заглушками попробую.поточнее надо определится с диаметром.

Не так я себе это представляю. Водопроводные заглушки конечно рассчитаны минимум на 6 атмосфер. Но при таком диаметре, (а как я понимаю самая тонкая распространённая водопроводная труба считается 1/2 дюйма, или же по нынешнему 15мм). Она снаружи около 21,5 миллиметров, а заглушка где-то 24мм. Как при таком диаметре, имея по центру заглушки отверстие в 1мм. Под углом например 15градусов к плоскости турбины, можно приблизить к лопаткам на минимально возможное расстояние конец сопла. Для минимализации потерь энергии струи при движении в окружающем воздухе. Видимо нужно удлинить заглушку относительно тонкой трубой минимального диаметра, дабы сопло почти прикасалось к лопаткам. Потому я и предложил ниппель от камеры, наверно лучше от грузовика, там довольно длинная латунная трубка диаметром чуть меньше 8 миллиметров. И на ней нарезана мелкая резьба под колпачок (похожая на М8, но в действительности размеры в дюймах). Достать проще не в магазине, а на шиномонтаже. Можно в заглушке просверлить отверстие 8 мм., а у ниппеля предварительно выровняв, отпилить обрезиненный диск и нарезать резьбу мелкую М8. И закрепить в отверстии в заглушке между двух гаек. Так-как стенка у заглушки тонкая и в ней нарезать резьбу нет смысла. И всё скручивать без прокладок, а на силиконовом герметике. Есть они выдерживающие до 300 градусов.
А про готовые детали пригодные к переделке на сопла, кроме форсунки паяльной лампы или примуса, ничего на ум пока не приходит. Но и они слишком короткие.
Паяете ли Вы на серебро и латунь?

конь44:
Не так я себе это представляю. Водопроводные заглушки конечно рассчитаны минимум на 6 атмосфер. Но при таком диаметре, (а как я понимаю самая тонкая распространённая водопроводная труба считается 1/2 дюйма, или же по нынешнему 15мм). Она снаружи около 21,5 миллиметров, а заглушка где-то 24мм. Как при таком диаметре, имея по центру заглушки отверстие в 1мм. Под углом например 15градусов к плоскости турбины, можно приблизить к лопаткам на минимально возможное расстояние конец сопла. Для минимализации потерь энергии струи при движении в окружающем воздухе. Видимо нужно удлинить заглушку относительно тонкой трубой минимального диаметра, дабы сопло почти прикасалось к лопаткам. Потому я и предложил ниппель от камеры, наверно лучше от грузовика, там довольно длинная латунная трубка диаметром чуть меньше 8 миллиметров. И на ней нарезана мелкая резьба под колпачок (похожая на М8, но в действительности размеры в дюймах). Достать проще не в магазине, а на шиномонтаже. Можно в заглушке просверлить отверстие 8 мм., а у ниппеля предварительно выровняв, отпилить обрезиненный диск и нарезать резьбу мелкую М8. И закрепить в отверстии в заглушке между двух гаек. Так-как стенка у заглушки тонкая и в ней нарезать резьбу нет смысла. И всё скручивать без прокладок, а на силиконовом герметике. Есть они выдерживающие до 300 градусов.
А про готовые детали пригодные к переделке на сопла, кроме форсунки паяльной лампы или примуса, ничего на ум пока не приходит. Но и они слишком короткие.
Паяете ли Вы на серебро и латунь?

Пайку собираюсь осваивать. Купил горелочки,припой харрис. Медные трубки есть тонкие,все попробовать руки не дойдут,а еще ж буру надо купить.

Вы б для начала определились, какую хотите строить турбину: радиальную, али осевую?

Samson67:
Вы б для начала определились, какую хотите строить турбину: радиальную, али осевую?

Я сначала доделаю котел,потом с соплами поэкспериментирую,потом поднося разные турбинки к соплу посмотрю как они крутится будут. И вот какая больше даст мощность такую и буду.

Как при таком диаметре, имея по центру заглушки отверстие в 1мм.

А зачем строго по центру?? Это религиозный культ такой, что-ли?
ПС. И почему именно в заглушке?

дэнчик1982:

Я сначала доделаю котел,потом с соплами поэкспериментирую,потом поднося разные турбинки к соплу посмотрю как они крутится будут. И вот какая больше даст мощность такую и буду.

Проще адаптировать или сконструировать под пар поршневую машину.

КМ:

Проще адаптировать или сконструировать под пар поршневую машину.

Думаю сконструировать совсем не проще.да и адаптировать тоже фиг знает
Другое дело что она будет мощнее при том же котле.

Чисто теоретически наоборот. Как на практике будет сложно сказать. Надо учитывать различные критерии успешности у профессионалов и любителей. Помню читал как один немец конвертировал ДВС на мопеде в паровой.

А зачем строго по центру?? Это религиозный культ такой, что-ли?
ПС. И почему именно в заглушке?

Так ведь купил готовых заглушек. А как узнать где окажется отверстие просверленное не по центру. А также как потом, если окажется нужно, поджать. Отверстие переместится.

Проще адаптировать или сконструировать под пар поршневую машину.

Тут что проще, сказать не могу. Но помню в детстве отец вращал жернова паровой машиной без крейцкопфа. Так к вечеру масло становилось как желтоватое молоко. И потом днями или даже неделями отстаивалось. И от такого масла ролики в шатунном подшипнике чернели.

Еще кстати вариант. Насчет сопел.
Привариваю к трубе гайку,в нее вкручивается винт с шайбой из.. разные варианты.
В этом винте сверлится сопло.
Дешево и доступно.
Но сверлить болт будет тот еще гемор наверно миллиметровым сверлом. Переломаю не одно..
А потом еще рассверливать конусы,чем то.
Хотя помню пробовал так же сверлить алюминий,вообще жопа,сверла ломаются.
Может иинормально можно,но не дрелью.

Еще кстати вариант. Насчет сопел.
Привариваю к трубе гайку,в нее вкручивается винт с шайбой из.. разные варианты.
В этом винте сверлится сопло.
Дешево и доступно.
Но сверлить болт будет тот еще гемор наверно миллиметровым сверлом. Переломаю не одно..
А потом еще рассверливать конусы,чем то.
Хотя помню пробовал так же сверлить алюминий,вообще жопа,сверла ломаются.
Может и нормально можно,но не дрелью.

Наверно неплохо. Но винт то должен быть не короткий. Его сначала просверлить диаметром побольше. Например если винт 8 миллиметров то внутри вполне можно просверлить диаметр 4мм. если 6мм, то 3мм. Но до конца не досверлить миллиметров 5. Начать сверлить с резьбовой части. А чтобы сверление шло более-менее по центру и не вылезло в сторону, то лучше спилить головку и зажать винт в патрон дрели, а сверло зажать например в тисочки. Потом сверлом в один миллиметр просверлить оставшиеся 5 мм навстречу. Так можно сделать не ломая свёрла. Далее чтобы получилось сопло Лаваля, нужно цилиндрическое отверстие превратить в конусное расширяющееся. Для этого нужно изготовить специальную развёртку. её можно изготовить из куска стальной поддающейся термообработке проволоки. Например, из очень крупной ручной швейной иглы (цыганской) или велосипедной спицы. Нужно конец проволоки заточить на заострённый треугольник. Наподобие как у слесарей треугольные шаберы или бронзовые наконечники скифских стрел. Угол при вершине такой развёртки сделать около 8-10 градусов, на глаз. Рёбра такого инструмента должны быть острыми. Если получится не перегревая так заточить иголку то всё, можно пользоваться. А если это делать из спицы, то нужно её закалить после изготовления. Затем в руках вставляя в просверлённое отверстие острым концом и с некоторым усилием вдавливая, руками не спеша вращать либо сопло либо развёртку. Ни в коем случае не механическим приводом, а только медленно в ручную. Ибо простая сталь при повышенной скорости резания затупится и отпустит закалку.
Алюминий мягкий сверлить и пилить, затруднительно. Для сопла лучше использовать поршневой из двс. А если уж мягкий, то сверлить смачивая или заливая спиртом или хотя бы водкой. Может есть и лучшие способы, но мой опыт такой.

конь44:
Наверно неплохо. Но винт то должен быть не короткий. Его сначала просверлить диаметром побольше. Например если винт 8 миллиметров то внутри вполне можно просверлить диаметр 4мм. если 6мм, то 3мм. Но до конца не досверлить миллиметров 5. Начать сверлить с резьбовой части. А чтобы сверление шло более-менее по центру и не вылезло в сторону, то лучше спилить головку и зажать винт в патрон дрели, а сверло зажать например в тисочки. Потом сверлом в один миллиметр просверлить оставшиеся 5 мм навстречу. Так можно сделать не ломая свёрла. Далее чтобы получилось сопло Лаваля, нужно цилиндрическое отверстие превратить в конусное расширяющееся. Для этого нужно изготовить специальную развёртку. её можно изготовить из куска стальной поддающейся термообработке проволоки. Например, из очень крупной ручной швейной иглы (цыганской) или велосипедной спицы. Нужно конец проволоки заточить на заострённый треугольник. Наподобие как у слесарей треугольные шаберы или бронзовые наконечники скифских стрел. Угол при вершине такой развёртки сделать около 8-10 градусов, на глаз. Рёбра такого инструмента должны быть острыми. Если получится не перегревая так заточить иголку то всё, можно пользоваться. А если это делать из спицы, то нужно её закалить после изготовления. Затем в руках вставляя в просверлённое отверстие острым концом и с некоторым усилием вдавливая, руками не спеша вращать либо сопло либо развёртку. Ни в коем случае не механическим приводом, а только медленно в ручную. Ибо простая сталь при повышенной скорости резания затупится и отпустит закалку.
Алюминий мягкий сверлить и пилить, затруднительно. Для сопла лучше использовать поршневой из двс. А если уж мягкий, то сверлить смачивая или заливая спиртом или хотя бы водкой. Может есть и лучшие способы, но мой опыт такой.

А что спирт дает при сверлении алюминия?

Originally posted by КМ:

конвертировал ДВС на мопеде в паровой.

Мертворожденная идея.Работать будет(как макет),-практической пользы ноль.

А что спирт дает при сверлении алюминия?

меньше прилипает металл к сверлу. Лучше чем если с маслом.

паровик из мусора и без станков..

он там еще поршни из холодной сварки упоминает. были такие же мысли. интересно, каков их ресурс будет? температура то явно не проблема для нее

паровик из мусора и без станков..

Кроме похвалы сказать нечего. Ясно, что по этой технологии, если ещё чуть-чуть постараться, то можно вместо функционирующего примитива, сотворить нормальный агрегат не хуже заводского.
Холодная сварка не пойдёт для паровика. Пар всегда горячее 100 градусов. А эта температура предел для простой эпоксидки на основе которой обычная холодная сварка. Да раз сумел расплавить свинец то сможет и алюминий.

конь44:
Кроме похвалы сказать нечего. Ясно, что по этой технологии, если ещё чуть-чуть постараться, то можно вместо функционирующего примитива, сотворить нормальный агрегат не хуже заводского.
Холодная сварка не пойдёт для паровика. Пар всегда горячее 100 градусов. А эта температура предел для простой эпоксидки на основе которой обычная холодная сварка. Да раз сумел расплавить свинец то сможет и алюминий.

Видел видос,я бы даже сказал стараний много слишком для модельки которая еле крутится.пожалуй чуть серьезнее подойти и было бы нормально.

А вот турбина. У него много интересного,но ничего не рассказывает,во всякоммслучае пока не видел