на правах FAQ по самодельным рогаткам

Материалы:
1. Стяжка винтовая, 50 см, 6 мм диаметром. 8 мм крепче, но гнуть её вспотеешь и "пипки" не налазят.
2. Палочка деревянная, чуть уплощённая с двух сторон, любая. 10 - 12 см длиной, 3 см толщиной.
3. Стяжки пластиковые, для монтажа проводов 150 мм, штуки четыре, пять. Нужны для притягивания прутка к деревяшке - основе рукояти.
4. Моток приличной изоленты любимого окраса.
5. Обрезки коврика полипропеленового, туристической "пенки", коврика для ванной, любого мягкого и упругого материала для формирования мягкой, эргономичной рукояти и мягкой проставки на опоре предплечья.
6. "Пипки". Пипки в готовом виде подходят от Марксмановской резины жёлтой, которая ими комплектуется, вполне надёжно. Ещё подходит "термоклей" пистолетный, это такие палочки, нагреваем в пламени, без всякого пистолета, формируем пипки. Дважды делал пипки, один раз, почему то не удачно получилось. В любом случае, рогатку проверять на прочность обязательно.

Инструменты. В моём случае, я использую колено и кухонный стул в качестве "оправки" и опоры для изгибания. Так же, некоторые места есть смысл гнуть с помощью рычага, например, зажимной, разводной ключ "газовый" вполне подходит. Для отрезания излишков пила по металлу или напильник.

Принцыпиальные моменты.

1. Выбор "стяжки". Как попадётся, по внешнему виду отличить ломкую от гибкой не представляется возможным. Гибче других "золотистые", во всяком случае, у меня ещё не одна золотистая не хрупнула. В любом случае, лучше покупать в разных местах - парочку - троечку разных прутков, чтобы сразу не расстроиться.

2. Собственно технология гнутия. Лично мне удобнее сначала обмотать пруток изолентой в "полшага", а потом уже гнуть. Не проскальзывает, надёжнее зажимается рукой и ключом, нет проблем с обмоткой "для товарного вида". Гнуть нужно с радиусом, тоесть, вокруг какой то основы, иначе ломается. Упор большими пальцами способствует. Если есть перчатки - вообще замечательно.

3. Формы, последовательность. Определяем центр обычным вывешиванием на пальце. Гнём дугу опоры на предплечье, дуга имеет как бы наклон. Примериваем, гнём рукоять. От рукояти делаем отгибы усов, выравниваем усы, загибаем места креплений резины, выравниваем их, так, чтобы они смотрели с небольшим углом схождения к скуле. Опиливаем излишки. Опиливаем так, чтобы хватило одеть "пипку", тоесть, 3-4 сантиметра оставляем. Далее, вставляем палочку - основу рукояти, притягиваем к ней пруток рукояти одноразовыми стяжками для монтажа кабелей. Держат прочно. Обкусываем лишнее над замком стяжки. Примериваем, берём "пенку", оборачиваем рукоять и опору, сверху обматываем изолентой. Важно сделать достаточно толстую подушку в три четыре слоя пенки на опоре для предплечья - тут будет давить, чем более треугольный изгиб, чем больше площадь контакта опоры с предплечьем, тем меньше давление, тем более эргономична рогатка. Снимаем изоленту с тех мест, где будут сидеть "пипки", одиваем пипки, одеваем на банальных слюнях трубчатую резинку. И радуемся.

4. Размеры. Не могу сказать вот так уж точно. Длина от рукояти до опоры может быть 15 - 25 см, главное, чтобы рука пролезала. Высота рогов 4 - 10 см, размах рогов 5 - 7 - 12 см. Я делаю, обычно, около 7 см. Всё индивидуально.

Сама WS-1. Классика жанра.

Нам потребуется: Алкоголь , резина, кожеток, пробойник( я использую диаметром 4 мм), круглогубцы и молоток

Если все это есть, то приступаем. Смачиваем пробойник алкоголем и натягиваем на него резину, примерно на 1 см.

После чего загибаем и наносим удар молотком по пробойнику, желательно один, чтобы края у дырки были ровные

Получаем вот это...

Отверстие выглядит так

После содеянного смачиваем круглогубцы в Алкоголе и вот так продеваем их в резину (НЕ ЗАБУДЬТЕ ОДЕТЬ КОЖЕТОК)

РАЗДВИГАЕМ

ВСТАВЛЯЕМ

После, вытягиваем круглогубцы и имеем следующее...

Затем смачиваем резину Алкоголем и все это счастье затягиваем, вторая сторона крепится идентично.

От Mikhy:
Добавлю лишь, что плоскогубцы, используемые в этой операции надо предварительно основательно зачистить мелкой наждачкой с целью избавления от заусенцев и острых краев. Это для пущей живучести резины.

Originally posted by Sergei Grey:
Как ч-к, намучившийся с Crosman Vortex из-за отсутствия этих самых колпачков, у нас известных как пипки, рекомендую следующее.
1. Можно купить резину Хризолит, отвратного качества, но к ней придаются эти самые пипки.
2. Лучше прилепить более конические колпачки от шариковой ручки, те, которые сходят совсем на конус. Конечно, нужна небольшая работа напильником.
3. Еще лучше -- мягкие пластиковые хреновины, в которых продаются семена цветов. Спросить жену. Семена выбросить на хрен или посадить, по вкусу.
4. Насаживать можно мануально, без молотков, кувалд и прочего. Я просто давил колпачком об стол. Поначалу использовал также клей Alleskleber, но они сидят и так. Впрочем, клей полезен тем, что легче идет насадка.

Это "держатель предохранителя 5 мм на проводе", рядом с ним "пипка", изготовленная из него. Длинная половинка корпуса предохранителя это практически готовая полноценная пипка, надо только немного помочь ей стань настоящей пипкой...

Надеваем деталь на сверло, сверло в дрель, включаем дрель (этакий импровизированный токарный станок ), сначала подставляем лезвие, укорачиваем на нужную длину, затем грубой шкуркой (или напильником) стачиваем продольные полоски, обтачиваем до нужной толщины, затем попируем мелкой шкуркой.. . 10 минут работы и пипки готовы! Надеваем пипки на рога:

Надеваются они очень плотно. Я слегка разогрел пипки строительным феном и сильно надавил на стол, пока они не сели до упора.

Надеваем резину:

Так совершенно другое дело! Наш новый "Crossman Cyclone-Pezzer-s24" готов к бою (ну, или по крайней мере к испытаниям) 8)

Кожеток из нат. кожы 2,5 мм толщиной от старого лыжного ботинка Это лучшее, что я смог раздобыть на данный момент. Как она себя поведет со временем (не вытянется ли в 2 раза) еще предстоит проверить. Отпишу позже по результатам отстрелов.

Еще немного информации про "держатели предохранителей". Продаются в радиомагазинах/лавках, стоят 10-40 рублей за штуку. Внимание! Бывают под большие предохранители и маленькие (5 мм), нам (по крайней мере для Кроссман Циклона) надо держатель с внутренним диаметром 5,9 мм. А также следует обратит внимание на качество пластика. В конкретном экземпляре (как на фото сверху) пластик отличный! Вмеру жесткий, не хрупкий, без швов, спокойно выдерживает растягивание на 0,6 мм.

Для этого дела я использую "сильно модифицированный" аудио штекер (джек) 3,5 мм

Дырки в кожетке делал им же.

Для сравнения. Внутр. диаметр родной резины Циклона - 4,0 мм по всей длине, красной спец. резины (бренд неизвестен) - 4,1 мм с широкой стороны.

Для размышления. Диаметр рога Циклона - 6,50 мм. Расширение катетера р.24 на роге составляет всего 0,9 мм.

От себя добавлю, что, очевидно, для катеттров большого диаметра необходимы пипки на рогах (предыдущий пост).
По живучести катеттеров Пеццера могу сказать, что до первого ремонта можно отстрелять до 400 картечин. В первую очередь лопаются крепления у кожетка. Следующий ремонт - где-то после 250 выстрелов. Следующие ремонты выстрелов через 200, пока не наберется около 800-900 циклов. После этого резина становится короче и, кроме того, изнашивается.
Эти исследования проводились на рогатке с креплением на рога через отверстие, а кожеток - методом "концевой узел - в трубку" Но в классической посадке катетера путем надевания его непосредственно на рога статистика настрела практически остается той же. Отстрел в течении всего теста проводился примерно на 75% от максимального растяга.

На фото, понятное дело не катеттер, но суть крепления "концевой узел - в трубку" и сама рогатка та самая, что использовалась в тэсте.

Originally posted by listig:
[B]узлы для крепления тяжей
youtube.com

делается узел граздо проще без вывертов.
Накидываем по месту нить (или что-нть еще) и под ней вяжем обычный узел и затягиваем как на видео.

источник - speleolog.kiev.ua

Делаю проще (и быстрее). Cкладываю концы кожеткка вдоль и прихватываю тонкой капроновой нитью. потом из термоклея (небольшая горелка рулит) формирую эээ.. . "шишечки" с гладкой и в меру мягкой поверхностью. Трубку креплю ниткой потолще (1мм) ничего не приматывая а просто завязываю констриктор (иногда 2шт). Самое же смешное то что иногда можно обойтись вовсе без "приматывания", плотно посаженный катетер не слетает и так. Ни разу не подвело.

Крепление трубчатых тяг к рогатке с небольшими отверстиями (а-ля Данкунг) с помощью шарика ("шарик в трубку"), крепление трубчатых тяг к кожетку с помощью нитки:

Крепление ленточных тяг к рогатке изначально предназначенной для трубчатых тяг (гнутые из прутка рога с наконечниками) с помощью полосок латекса:

Крепление ленточных тяг к рогатке с помощью полосок латекса:

Крепление ленточных тяг к кожетку с помощью нитки:

Подробная инструкция как сделать узел "констриктор" для предыдущего видео:

Крепление плоского латекса к рогатке методом over the top (овертоп):

Узел в трубке

В кожетке делается небольшая дырочка, продевается крепкая нить и связывается узлом. Узел запихивается в трубку при помощи, например, пробойника (только смотрите, чтоб у предмета для запихиванья не было острых краёв) и сверху на трубку накидывается второй узел, не дающий выскользнуть узлу в трубке. Для верхнего узла вполне пригоден узел "Удав" (он же "констриктор"). Чем короче умудритесь сделать узел на кожетке для запихивания, тем меньше кожеток будет перекручиваться.

Втулки в трубке

Втулки делаются из легкого и гладкого материала. Диаметр втулок должен быть чуть толще внутреннего диаметра трубки. Втулки начисто протираются спиртом. Трубка также макается в спирт, после чего спирт надо хорошенько вытряхнуть. Затем запихиваются втулки. После процедуры даёте всему этому хорошенько высохнуть.
Моё мнение к этому креплению, через чур много гемороя. Искать или делать самому и полировать втулки. Ждать просушку. И ещё не известно, будет ли это всё держать. Если сделаете что-то неправильно или нечисто, то втулки начнут вылазить. Ну а второе: вес втулок прибавляется к весу кожетка, то есть производится повышение мёртвой массы, что влияет негативно на энергию выстрела. Так как мёртвая масса будет поглощать часть энергии, предназначенной для снаряда. Также, может получиться, что кожеток с излишком энергии будет больно бить вам по рукам на возврате.

narod.ru

1. Рогатку срезай зимой, когда дерево сухое, и никогда весной, когда в нем бродят соки.*
2. Ищи рогатку на открытом месте, где деревья равномерно освещены со всех сторон.
3. Срезай много рогаток - если одна при сушке треснет, у тебя останеться запасная.
4. Пили рогатку с припуском по длине,от пяти до десяти сантиметров, - при сушке концы треснут, и ты отрежещь лишнее.
5. Выбирай рогатку основательно, обойди кругом, примерься, - как будет лежать в руке.
6. Ищи рогатку с запасом по толщине, помни, что после сушки, очистки от коры и обработки она станет тоньше.
7. Суши рогатку так - оберни газетой и положи в тёмное место с влажным воздухом, лучше всего подойдёт ванная комната. Вода не должна попадать на рогатку.

Удачи!

*Порода дерева не имеет особого значения, подойдёт кизил, орешник, ясень, клен, сирень, дуб, яблоня, и т.п.

Если хочешь получить более плотную и прочную заготовку, то кору надо снимать лишь после полной просушки. Кора замедляет процесс высыхания, что в свою очередь дает повод надеяться на более высокое качество рогачка.