Запитка диода 12v

Q5 и R2 в принципе можно, если соединить последовательно 4 штуки. Но и в таком варианте желательно поставить токоограничивающий резистор. MC-E, вероятно, тоже так можно, если кристаллы соединены последовательно.

Там стоит преобразователь DAB LED Transformer 220 - 12в. Примерно такой же как тут forum.ixbt.com
Можно ли эту схему до ума довести чтобы на выходе 4,2в было вместо 12?

Originally posted by PetroM:

Можно ли эту схему до ума довести чтобы на выходе 4,2в было вместо 12?

А еще можно микроскопом гвозди забивать...

А если серьезно, то для человека, задающего подобные вопросы, это непосильная задача. Дучше купить готовый преобразователь для питания диодов, благо выбор обширнейший.

Подниму темку, чтоб не плодить еще. Ворпос как запитать ОДИН диод , скажем q5 от 12 вольт? Собираюсь сделать освещение в багажном отделении в автомобиле. Нужно ли будет охлаждение? Как выглядят драйверы? Сколько стоят? Бывают ли диоды уже в сборе с драйвером? Режим нужен один вкл\выкл на максималке. В фонарях я пользователь, поэтому тапками не кидайтесь. Вообще когда-то имел дело с обычными светодиодами, ставил их в приборку авто, припаивал через резистор 1-1.5 кОм, но здесь видимо такой фокус не пройдет или я не прав? Спасибо за ответы.

Harpushtak купите мощную переноску , любую , хоть на галагенке , хоть люминесцентную , хоть светодиодную. При любом раскладе в багажнике будут тени, а одна из лампочек будет светить вам в глаза. В штатное место поставьте любой яркий обычный светодиод с сопротивлением. Преобразователь все равно в штатное место светильника не влезет.

Если всёже у вас кучи светодиодов
Светодиод Cree XR-E Q5 (228 Лм) Исполнение: Звезда
BIN: Q5 WG
Напряжение питания: 3.7В
Яркость: 228 Лм (при 1000мА);

То соединяйте последовательно 4 шт, но при скачке напряжения они сгорят, А 5 штук наверное будут слабовато светить.

Готовых преобразователей на 3,7В нет.

Originally posted by da71:

купите мощную переноску , любую , хоть на галагенке , хоть люминесцентную , хоть светодиодную. При любом раскладе в багажнике будут тени,

Машина Митсубиси Паджеро, у нее как такового багажника нет, есть багажное место сзади за креслами, там же на потолке есть светильник, но лампа стоит 5w , за что япам большой минус, тени будут врядли. Штатное место не обязательно задействовать, могу и плафон какой-нибудь соорудить. Когда недавно собирал одну приблуду ( хронограф) по схеме использовал стабилизатор напряжения на 5 вольт, маленькая такая хрень с 3я выводами, типа на две ноги плюс и минус, а с третьей снимается +5в , поскольку познания в электронике у меня не большие, то не могу себе представить как работает этот стабилизатор , имульсный или нет, если да, то на какой частоте.. В схеме хронографа использован кварцевый резонатор на 20KHz, так что думаю и ток достаточно ровный должен быть под это дело. Вопрос как долго будет работать диод Q5 от 5вольт?

Используемый вами линейный стабилизатор довольна таки распространённая весчь. Недостаток один и он фатален. Всё лишнее уходит в нагрев. Как пример у нас 1А 5В, а на входе 14В. В итоге у нас на нагрузке 5 ватт, но при токе 1А вся схема будет потреблять 14 ватт. Аналогично если вы поставить всего транзистор и стабилитрон на 3.3+0.5 у вас кпд системы будет хуже чем у лампочки накаливания. Необходим импульсный преобразователь. Я поискал в инете не нашёл готового. Поискал на 5В но ток слаб. С 5В ничего страшного, можно понизить до 3,6в - 1транзистор, резистор и стабилитрон на 3.6В.
Сколько таких светодиодов планируете поставить?

Есть люстра с галогенками на 12В. Хочется заменить их на светодиоды.

И получить в разы меньше света? С галогеном на 12В диоды пока не сравнятся.

Originally posted by da71:

Сколько таких светодиодов планируете поставить?

Да одного вполне хватило бы.

Originally posted by Harpushtak:

Да одного вполне хватило бы.

R16, VD5, VT2

Стабилитрон берите на 3,6В , падение на переходе VT2 защитит от невзгод светодиод.
VT2 любой обратный транзистор на ток от 1А, будет сильно греться примерно 10 ватт.

Originally posted by da71:

da71

Спасибо, но есть вопросы
- на обмотке 2 выход 8в а в сети авто 12-14
- 5в на выходе не многовато ли для светодиода , который на 3.7в расчитан?
- Обратный транзистор это с n-p-n переходом который?

влом схему вытирать, тока 3 ранее описаные детали вам нужны.
-эта схема будет работать до входного напряжения вольт 30, а у обмотки 8В на выходе будет 12В
-Какой стабилитрон поставите такое напряжение и будет (минус пол вольта)
-да

так чтоли?

или кондеры и резистор r17 выкинуть можно?

С9-11, R17 тоже не нужны

говорю же

Originally posted by da71:

R16, VD5, VT2

достаточно только 3 элементов.

Могу ещё проще схему дать но там редкий стабилитрон нужен.

Originally posted by da71:

Могу ещё проще схему дать но там редкий стабилитрон нужен.

Редкий настолько , что даже в чипедипе не купить?

мощный, на 14-3,6=11 вольт, ток 1 А. Потребуется штук пять на его замену. Предохранитель и ещё стабилитрон на 3,6В на выход.

а 2 светодиода нет желанья впихнуть?

Originally posted by da71:

а 2 светодиода нет желанья впихнуть?

Можно и 2

Если поставить 2-3 светодиода(обязательно одинаковых) то яркость возрастёт а нагрев транзистора уменьшится. Желательно к каждому светодиоду ставить по стабилитрону на 3,6в

Заглянул в тему и офигел. Da71, сколько же дезинформации Вы здесь наплодили!

То соединяйте последовательно 4 шт, но при скачке напряжения они сгорят

Это каким должен быть скачок напряжения, чтобы сжечь четыре последовательно включенных диода, у которых падение на максимальном токе около 4 В, а в принципе кратковременно допустимо и четыре с лишним уронить.

Напряжение питания: 3.7В

Нет такого понятия для светодиода как "напряжение питания". Есть падение напряжения, которое нелинейно зависит от тока потребления, поэтому диоды питают от источника тока, и банальное балластное сопротивление справляется с этой задачей гораздо лучше предложенного Вами стабилизатора напряжения. При работе с диодами следует помнить, что падение сильно зависит от температуры перехода, причем коэффициент - положительный, и, в случае применения стабилизатора напряжения на 3,6, что соответствует току на диоде, близкому к максимальному, - это прямая провокация лавинного нагрева с порчей обшивки авто и деградацией диода...

у вас кпд системы будет хуже чем у лампочки накаливания

А посчитать? Даже с таким непомерным балластом КПД получается раза в два с лишним выше, чем у лампочки накаливания

[

Могу ещё проще схему дать но там редкий стабилитрон нужен.. . мощный, на 14-3,6=11 вольт, ток 1 А

А вот этот опус даже не знаю, как прокомментировать: стабилизировать напряжение балласта, чтобы на нагрузке оно гуляло почти в два раза при работающем и неработающем двигателе, а яркость светильника, соответственно, - раз в шесть-восемь...

Желательно к каждому светодиоду ставить по стабилитрону на 3,6в

Это в параллель что-ли? Ну так у стабилитрона ВАХ гораздо круче, чем у светодиода. Интересно мне посмотреть, как он полыхнет при превышении напряжения милливольт на триста...

Уважаемый Harpushtak, забейте на советы дилетанта и включите последовательно пару диодов и к ним сопротивление номиналом 24 ома с мощностью рассеяния 3 - 5 Вт, и будет Вам счастье

Originally posted by vaska:

Уважаемый Harpushtak, забейте на советы дилетанта и включите последовательно пару диодов и к ним сопротивление номиналом 24 ома с мощностью рассеяния 3 - 5 Вт, и будет Вам счастье

vaska, а 24 Ом или Ком? А если один диод, какое сопротивление должно быть? Когда впаивал простые диоды ставил 1Ком, от 12 вольт работали нормально.

Кстати вспомнил.
Был давеча в Ашане, купил зарядник для телефона в автомобиль за 24(!) рубля. Взял просто из любопытства. Дома сразу же его разобрал, и к моему удивлению внутри обнаружил честный понижающий импульсный преобразователь на 5В. Платка весьма небольшая, по поводу мощности не знаю, но ватт наверняка выдаст.
ЗЫ. Кстати ломать его не стал и иногда пользуюсь - хоть и медленно, но телефончик заряжается.

Harpushtak, а что у этих светодиодов нет встроенного драйвера?

Originally posted by vaska:

А вот этот опус даже не знаю, как прокомментировать: стабилизировать напряжение балласта, чтобы на нагрузке оно гуляло почти в два раза при работающем и неработающем двигателе, а яркость светильника, соответственно, - раз в шесть-восемь...

А следующая строчка типа не приделах, почему её выкинули из цитирования? Смысл был подобрать низкоомное сопротивление мощность на котором будет падать в десятки раз меньше чем в вашем варианте.

Originally posted by vaska:

Это в параллель что-ли? Ну так у стабилитрона ВАХ гораздо круче, чем у светодиода. Интересно мне посмотреть, как он полыхнет при превышении напряжения милливольт на триста...

Да но на транзисторе упадёт на 450миливольт, от куда взяться двум по 300? Подразумевается что светодиоды одинаковые. Стабилитроны могут понадобиться когда транзистор сгорит или один из светодиодов оторвётся.

Originally posted by vaska:

включите последовательно пару диодов и к ним сопротивление номиналом 24 ома с мощностью рассеяния 3 - 5 Вт, и будет Вам счастье

Ну ну и сжечь машину, 10 ватт это минимум надо брать резистор, по аккуратней с советами. ((14в-7в)*1а=7ватт но не 3 и не 5, при одном светодиоде 15 мало будет )

Originally posted by Илюха-ха:

честный понижающий импульсный преобразователь на 5В. Платка весьма небольшая, по поводу мощности не знаю, но ватт наверняка выдаст.

да но нужен ток на один светодиод 1 ампер.

Originally posted by da71:

Ну ну и сжечь машину, 10 ватт это минимум надо брать резистор, по аккуратней с советами. ((14в-7в)*1а=7ватт но не 3 и не 5, при одном светодиоде 15 мало будет )

Уважаемый теоретег!
В отличие от Вас я всегда крайне аккуратен с советами, потому выложил вариант уже работающего решения: номинал сопротивления (на который Вы почему-то не обратили внимания) подобран таким образом, чтобы ток через диоды не превышал 250 - 300 мА, что позволит получить световой поток около 150 лм даже в случае применения дешевеньких ЭДИСОНов. Это почти на порядок больше того, что дает пятиваттная вакуумная автолампочка. Попробуйте на досуге, и увидите, что двух диодов в режиме совместного потребления около 1,5 Вт более, чем достаточно для освещения салона. Вдувать в диоды 1 А - значит потерять в КПД и получить головняк с организацией теплоотвода ради не очень мне понятного результата: ведь на максимальном токе относительная светоотдача диода вдвое меньше, чем на токе 250 мА, а все, что не превратилось в свет, уходит в тепло Теперь считаем: при токе 250 мА падение на двух последовательно включенных диодах = 6 В, соответсвенно на балластном сопротивлении падает 8 В. Восемь в квадрате, деленное на 24 ома = 2,7 Вт. У меня в автомобиле в подобной схеме впаян резистор с мощностью рассеяния всего 1 Вт, только приклеен автогереметиком к корпусу авто, что слегка улучшает его теплоотдачу.
На предмет других оспариваемых Вами пунктов, коль скоро у Вас не получается правильно смоделировать последствия путем применения расчетов и логики, могу лишь предложить самому попытаться реализовать свои рацухи на практике, прежде, чем рекомендовать другим заведомую фигню.

Илюха-ха

Был давеча в Ашане, купил зарядник для телефона в автомобиль за 24(!) рубля. Взял просто из любопытства. Дома сразу же его разобрал, и к моему удивлению внутри обнаружил честный понижающий импульсный преобразователь на 5В. Платка весьма небольшая, по поводу мощности не знаю, но ватт наверняка выдаст.
ЗЫ. Кстати ломать его не стал и иногда пользуюсь - хоть и медленно, но телефончик заряжается.

Да, да! В некоторых таких зарядниках (правда покупаю в Митино по 19 р) есть обратная связь не только по напряжению, но и по току, и тянут они нагрузку около 5 Вт. Вообще-то, меняя стабилитрон и подбирая токозадающий резистор, я из них делаю зарядники для никельметаллгидридных сборок с зарядным током 300 мА, но в паре мест они у меня работают как блоки питания четырехкристальников МС-Е: с 300 мА при последовательном включении кристаллов получается роскошный миниатюрный настольный свет, эквивалентный сорокаваттной лампочке накаливания

Harpushtak-у:
Именно 24 ОМА. Считается просто: напряжение бортовой сети (14 В), минус падение на диодах (6 В) или одном диоде (3 В), делим на ток потребления (я писал выше, что подавать больше 250 - 300 мА нецелесообразно). В случае с одним диодом получаем 36,7 ома, ближайший номинал - 36 ом, мощность, соответственно, = 11 В * 0,3 А = 3,3 Вт.

ну ну , покупаем 1 кг икры, съедаем 250грам остальное выкидываем.

Светодиод Cree XR-E Q5 (228 Лм) Исполнение: Звезда

BIN: Q5 WG
Напряжение питания: 3.7В
Яркость: 228 Лм (при 1000мА);
107~114 Лм (при 350мА);
171.2~182.4 Лм (при 750мА)

Про эдисоны вопросов не было. Про работу на минимуме тоже.
При 3,6в всё будет идеально , согласно вопроса. И ток будет ниже номинала. Задача была осветить багажное отделение а не под ноги на земле. В прочем надо спросить у Harpushtak, только он знает сколько ему люкс достаточно.

Originally posted by da71:

Про эдисоны вопросов не было. Про работу на минимуме тоже.
При 3,6в всё будет идеально , согласно вопроса. И ток будет ниже номинала.

За что уважаю теоретегов, так это за упорство
По пунктам:
ЭДИСОНы были упомянуты только потому, что они вдвое дешевле, чем КРИ, и за аналогичные деньги клиент получит больше света, чем от ХR-Е, но с меньшими потерями мощности и без необходимости отводить лишнее тепло.
Про работу на максимуме вопросов тоже не задавалось...
Про номинальное падение придется написать поподробнее: как практикующий изготовитель серийных светодиодных фонарей ответственно заявляю, что при одном и том же падении на разных экземплярах диодов КРИ одной биновки и даже одной партии можно увидеть токи, отличающиеся в разы, поскольку параметр падения у КРИ в отличие, например, от СЕУЛа, не нормируется. Но и это не все, поскольку падение сильно зависит от температуры перехода (я об этом уже упоминал), причем, чем выше температура, - тем ниже падение, то есть, подтягивая свое падение под стабилизированное напряжение питания, диод пропускает бОльший ток, от чего еще больше разогревается, от чего ток еще больше возрастает.. . и т. д. То есть при определенных условиях при ограниченном теплоотводе (а 3,6 В падения соответствует изрядной мощности, низкому КПД и, соответственно, сильному нагреву) процесс нагрева принимает лавинообразный характер именно при питании от стабилизированного напряжения. Поэтому категорически НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПИТАТЬ ДИОДЫ ОТ ИСТОЧНИКОВ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Стабилизировать нужно ТОК ЧЕРЕЗ СВЕТОДИОД. С этой задачей обычное балластное сопротивление справляется гораздо лучше приведенной Вами схемы, демонстрируя в разы лучший коэффициент стабилизации мощности потребления диода. Если же очень хочется воспользоваться активными схемотехническими элементами, то ничто не мешает включить транзистор линейного стабилизатора в режим стабилизации тока, влепив в эмиттер токоизмерительный резистор и стабистор между базой и минусовой ногой этого резистора, и получить при том же количестве компонентов на порядок лучший результат.

Originally posted by vaska:

То есть при определенных условиях при ограниченном теплоотводе (а 3,6 В падения соответствует изрядной мощности, низкому КПД и, соответственно, сильному нагреву)

угу, поэтому питая 3,7 вольтовый светодиод, напряжением 3,6 - 0,5 мы получим вполне нормальный ток, заведомо зная что за рамки паспортных значений тока он он не выйдет. Транзистор будет являться именно тем сопротивлением что вы и предлагаете, но с ограничением по максимуму задаваемым стабилитроном.
Но я думал что в этих светодиодах драйвер есть, поэтому исходил от паспортных значений.

Надо просто подожать Harpushtak, пусть он определится с яркостью и со светодиодом. И от тока уже плясать, при 0.3А конечно можно обойтись сопротивлением.

Originally posted by da71:

угу, поэтому питая 3,7 вольтовый светодиод, напряжением 3,6 - 0,5 мы получим вполне нормальный ток, заведомо зная что за рамки паспортных значений тока он он не выйдет. Транзистор будет являться именно тем сопротивлением что вы и предлагаете, но с ограничением по максимуму задаваемым стабилитроном.

Упорство хорошо до тех пор, пока не стало упрямством...
Попробую еще раз: поскольку диод является нелинейным прибором с не особо нормированной характеристикой падения, то, подавая на него стабилизированное напряжение в 3,1 В, мы можем с равной вероятностью получить ток как 150 мА, так и 700 мА, причем во втором случае диод еще и греться начнет, в результате чего ток станет лавинообразно нарастать. Есть истины, которые уже неоднократно проверены и доказаны, и именно поэтому нерушимые постулаты светодиодостроения я в предыдущем посте выделил прописью. Если Вы неспособны понять физику процесса, то нужно просто выучить постулаты наизусть, и, главное, не давать другим советов в области знаний, где Вы не имеете достаточного практического опыта. Можно еще посетить страницу, где грамотный человек любезно проводит ликбез для начинающих радиолюбителей, в частности и по данной теме: speleo.ru

мне третий раз написать что я думал что там драйвер встроен????

При питании 3,1в превышения тока бы не было для Q5, о котором и шла речь. Эдисоны стоят в фонарях и питаются от 4,5В и ничего. К чему эти оскорбления и возмущения? Вы сами то на номинал светодиод не вывели.

Мужчины, прекращайте спорить , я собираюсь воткнуть в авто любой яркий ( сверхяркий) светодиод, например Q5 или вот такой shop.lumenhouse.ru
Насчет встроенного драйвера очень сомневаюсь, что он там есть. Достаточно одного, т.к. очень большая яркость не нужна, буду включать вручную, т.е. не в параллели с передним салонным светом, который включается при открытии любой из дверей, ну да это детали установки уже, главное разобраться с запиткой оного.

Originally posted by Harpushtak:

главное разобраться с запиткой оного

на сколько % предполагаете использовать , на что будем нагрев отводить ?

Можно на радиатор , какой минимальный размер надо ? Короче надо люменов 60 получить, это сколько процентов на выше обозначенных диодах?

Originally posted by Harpushtak:

Можно на радиатор , какой минимальный размер надо ? Короче надо люменов 60 получить, это сколько процентов на выше обозначенных диодах?

Для такого светового потока ток через Cree Q5 потребуется всего около 180 мА, что соответствует 500 мВт потребления или 13 % от максимума, так что радиатор не потребуется. Балластное сопротивление понадобится номиналом 62 ома с мощностью рассеяния не менее 2 Вт. А вот люксеоновскую какашку от ЛЮМЕНХАУСа не советую, поскольку за такие деньги можно купить пяток диодов с аналогичной светоотдачей.

Originally posted by da71:

мне третий раз написать что я думал что там драйвер встроен????

Вот это меня и беспокоит: имея слабое представление о предмете обсуждения, давать советы с интонациями знатока.. .

Originally posted by vaska:

Вот это меня и беспокоит: имея слабое представление о предмете обсуждения, давать советы с интонациями знатока.. .

Грубить то зачем?

Хорошо, а если требуется увеличить световой поток до 100 лм, следует уменьшить его сопротивление и увеличить мощность?

Originally posted by Harpushtak:

Хорошо, а если требуется увеличить световой поток до 100 лм, следует уменьшить его сопротивление и увеличить мощность?

Совершенно справедливо. 30 ом и 4 Вт. Ну и минимальный теплоотводик на диод.
Хотя лично я, как уже писал выше, поставил бы два, а то и три дешевеньких диода типа не самых свежих ЭДИСОНов, пустив через них меньший ток, но получив в итоге больше света с меньшим нагревом диодов и балласта.