Guns.ru Talks
Спортивная стрельба из пневматики
Вопрос любителям ИЖ 46М. ( 112 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 119 : 123...109110111112113114115116117118119
Автор
Тема: Вопрос любителям ИЖ 46М.
25-й Кадр
21-7-2009 16:40 25-й Кадр первое сообщение в теме:
перемещено из пневматика глазами владельца


Недавно купимши сей девайс, стал вопрос о боеприпасе для тренировок. Хотелось бы относительно недорогой, доступный, достаточно кучный. Были опробованы при стрельбе на 10м с упора:
Гамо Матч - полный отстой, разброс, мишени рвёт, необъяснимые выбросы туда-сюда;
Гамо Хантер в старых (чёрно-зелёных) банках - ненамного лучше, туго входят в казённик, имеют место выбросы, херовастенькая кучность;
Гамо Про Магнум - пожалуй, из всего этого самые стабильные, нормально входят в казённик, куда целишься, туда и летит;
Гамо Хантер в новых банках - примерно то же, что и Про Магнумы;
Кросман Пойнтед - неважнецкая кучность, но чутка получше Гамо Матч;
Кросман Премьер 7,9 гр - не обнаружил в продаже, хочу попробовать.

У кого-нить есть наработки в этой области? А то я обанкрочусь, если буду пробовать ВСЕ пули.

Плятт, сделал пост, потом прочитал правила. Оказывается, низзя тут про "какие пули лучше". А я думаю, чо никто не отвечает...

Grunherz
12-4-2018 10:52 Grunherz
quote:
Изначально написано ayusha:

Перечитал. Ну что же разберу ещё раз, проверю.

Перед разборкой лучше посмотреть как оно работает при взводе в имеющемся состоянии, может будет видно что к чему.

ayusha
12-4-2018 20:59 ayusha
Смотрел. Пружина 13 работает. Причина не в ней. Крышка 57 первые выстрелы фиксируется, а потом опять через раз. При открывании крышки вначале немного отпускает стебель клапана 17, а потом его поджимает(примерно 1мм). Соответственно то же самое происходит при закрытии в обратной последовательности. Когда рукой довожу крышку вверх через раз слышно пшик, где то сифонит, а где не пойму.
Если износились детали 17 и 57 в месте соприкосновения, то как их вылечить можно? Напаять чутка мяса на стебель мяса 17? А связка 30-31-32 ???

edit log

av39
13-4-2018 14:46 av39
Кажется мне, что пора заводить руководство в кратком виде по особенностям и родовым травмам 46-го (и М и не М). Основано на более, чем 20-летнем опыте эксплуатации 46-х (клубных).
Итак, погнали.
1. Вылетают пружинки в затворе (эта та фигня, которая со 2-й фигней совместно запирает ствол). Некритично, можно закрывать, придерживая рукой верхнюю часть.
2. Вылетают при незакрытом затворе или изнашиваются (в плоскости) и все равно вылетают уплотнения на затворе (маленькие таки колечки прямоугольного сечения), на 46М изменены, не так просто их выплюнуть.
3. Ломается автоматический предохранитель от выстрела при незакрытом затворе (така тоненька пластиночка с пружинкой под прицелом слева. Некритично- можно доломать или выбив ось, снять. Правда придется быть аккуратнее при заряжании. Процедура обратной забивки оськи весьма муторна.
Переходим в более капитальным
4. Система запирания гениальна в своей простоте, но от этого и уязвима. Резиновый запорный элемент между двумя трубками исполняет свою функцию до тех пор, пока не подзадубеет или не разносится. Признак задубевания- 1 слабый или двойной щелчок при холостом спуске- это значит, что железянный запорный штифтик прихватывает в резинке и он не сразу под действием пружины выходит из резинки (2 щелчка), или вообще не выходит (1 слабый щелчок). При износе при закрывании рычага сначала раздается короткий пшик, затем, по мере износа, доходит до того, что воздух вообще не нагнетается. Понятно, критично. Лечится ТОЛЬКО заменой резиночки У-образного сечения (емнип, 31). По ходу, можно неназойливо полирнуть коническую часть запорного штифтика микронкой (шоб блястел, без никаких рисок, особенно поперечных). На первых этапах помогает заливка пары капель жидкого масла для швейных машинок на полуоткрытый поршень- но это до поры, до времени.
5. "Притирка" или "заблястение" прямоугольной части затвора- не хватает трения для удержания оного в верхнем положении, ибо его тянет назад пружина под кожухом запирания через плоскую железячку под стволом, вверху цилиндра). Некритично. При дооткрывании рукой после падения держится, как надо. Хоть и раздражает. Важно: клапан все равно заперт и не откроется.
6. Поломка щеки затвора, как правило, левой. Происходит от того, что выполнен по порошковой технологии, не фрезеровкой из куска железа. Токмо замена. Кстати, от 46М при донорстве на 46 скорость увеличилась на 5м\с (вот что животворящая сила проходного отверстия-то делает).
7. На 46м, особенно при резком закрывании рычага, оный ломается в районе изгиба.
8. Износ манжеты поршня- явление достаточно редкое. Отследить намеки можно через рычажный вырез в цилиндре при открытом рычаге- продольные риски. Иногда, при открывании рычага "насильно" происходит вырыв манжеты из поршня с разрывом и "обгладыванием" краев манжеты. Пшик происходит при любой степени и скорости закрытия рычага. Манжета 46М достаточно успешно "впираются" на место 46-х.
9. Износ поверхностей сопряжения УСМ. Возникают неодинаковость усилия, ступени, иногда- хруст. Некритично, но для спорта непригодно. Лечение- только у мастеров или для пряморуких.

Осмелюсь предложить коллегам и интересующимся исправить, дополнить.
Осмелюсь предложить модераторам прибить тему неисправностей и ремонта, ибо животрепещуща и неоднократно на протяжении сотни страниц в разных вариантах поднималась. А лопатить ВСЕ не у каждого есть терпение и время.

ayusha
14-4-2018 13:35 ayusha
quote:
Осмелюсь предложить модераторам прибить тему неисправностей и ремонта, ибо животрепещуща и неоднократно на протяжении сотни страниц в разных вариантах поднималась. А лопатить ВСЕ не у каждого есть терпение и время.


Согласен. Но не проще вам просто открыть новую тему с соответствующем названием и все перенести туда?

Значит правильно я грешу на деталь 31. А как до неё добраться?

edit log

av39
14-4-2018 14:37 av39
quote:
Originally posted by ayusha:

Согласен. Но не проще вам просто открыть новую тему с соответствующем названием и все перенести туда?

Значит правильно я грешу на деталь 31. А как до неё добраться?


Сначала послушаем модераторов.

Это целая военная операция- потрошение примерно наполовину.
Ну, извольте. Без подробностей типа- а какой отверткой- для сравнительно прямых рук.
1. Снимаем мушку.
2. Снимаем тягу кожуха- запирателя затвора. Взводим затвор, максимально отводим кожух вперед. Справа в месте касания цилиндра- маненький такой вырез. Через него выталкиваем вправо отгиб тяги (тоненькая пластиночка поверх цилиндра), вынимаем ее из цилиндра. Справа на кожухе штифтик с резьбой- вывинчиваем, отводим кожух вперед, снимаем кривую тягу затвора.
3. Снимаем восьмерку.
4. Снимаем стопорные шайбочки осей рычага и кривошипа, выбиваем оси.
5. Снимаем рычаг с центрующей вставкой из ляминя, вынимаем поршень с кривошипом.
6. Выбиваем ось затвора, снимаем затвор
7. Выбиваем ось цилиндра (снизу, в приливе корпуса)
8. Выбиваем оську-стопор трубочки (чуть сзади относительно выходного отверстия для воздуха).
9. Вставляем в одно из отверстий цилиндра поперек каленую ось длиной мм 200, диам 5мм, зажимаем корпус в тиски. Можно пшикнуть снаружи и изнутря в цилиндр на резьбу в корпусе чем-то вроде жидкого ключа (как правило, резьба закисает). Желательно зажимать вертикально.
Перекрестившись, прикладываем силу к оси, вставленной в отверстие, откручивая цилиндр. Без перекосов, строго без несимметричных боковых усилий, очень плавно наращиваем крутящий момент. Лучше нажимать ступенями: поджали, чуть выждали, еще, и т.д.. Любой рывок может "сложить" цилиндр. В один из моментов цилиндр не выдержит и чуть подастся. Дальше, почти без усилий выкручиваем (понятно, что выкручиваем, напоминаю, против час. стрелки при виде со стороны цилиндра- резьба правая. И обязательно при выбитой оси-стопоре в приливе. И не говорите потом, что не предупреждали). Вытираем холодный пот.
10. Деревянной\медной палочкой мм6-7 расшатываем вперед-назад систему трубочек и выталкиваем в любую сторону. Здесь можно не бояться и даже аккуратно постучать киянкой.
11. Дальше проще- но муторней, ибо требует точности совмещения.
С помощью палочки и какой-то матери запихиваем резиночку плоской стороной вперед неглубоко в отверстие со стороны цилиндра, следом- переднюю трубочку, до сантиметра чтобы не заподлицо. С противоположной стороны пихаем 2-ю трубочку, следим, чтобы поперечный пропил совпал с отверстием в корпусе, забиваем штифтик-стопор. Допихиваем заподлицо переднюю трубочку. Вытираем холодный пот 2-й раз: считай, дело сделано.
Примечание: цилиндр можно не снимать, но поимеете кучу проблем при запихивании резиночки со стороны рукоятки- отверстие стопорной оськи задней трубочки часто срезает кусочек резинового уплотнения- и все сначала.
12. Закручиваем цилиндр до совпадения отверстий на нем и в корпусе под стопорный штифтик.
Остальное- в обратной последовательности. Отращивайте 3-ю руку при сборке рычагов совместно с ляминювыми вставками. Желательно не материться.

edit log

ayusha
14-4-2018 20:27 ayusha
Спасибо. Общее направление разборки так и предполагал, но за пошаговую инструкцию отдельное огромное спасибо!Будет настольным пособием.
А деталь 31 что из себя представляет? Я так понял резиновая втулочка. Чем можно заменить оригинал?
av39
14-4-2018 20:41 av39
quote:
Originally posted by ayusha:

Чем можно заменить оригинал


Оригиналом. Мне достались с завода (видать, настроение у них хорошее было). Классическое уплотнение У-образного сечения.

Вариант- дождаться Гризлика (или стукнуть ему в РМ).

Где то, лет 10 или более, была статья Демьяна о рукоблудстве с 46.

edit log

ждун 68
14-4-2018 21:07 ждун 68
av39, спасибо за подробнейший рассказ, но есть проблемка-4 шт. МР-46М, ни в одном цилиндр не выкручивается, под усилием отверстия начинают пытаться прогнуться (деформироваться). Забыл-ось извлёк))
av39
14-4-2018 22:27 av39
quote:
Originally posted by ждун 68:

цилиндр не выкручивается, под усилием отверстия начинают пытаться прогнуться (деформироваться)


Мочить ВД40, жидким ключом, керосином резьбу снаружи и изнутря, с выдержкой не менее неск. часов- "эх, раз, еще раз, еще много, мно-о-ого раз..."(с) до победного.
Крутить попеременно в разных отверстиях ,в 2-х сразу, попеременно покачивать в разные стороны.

До победного.

ждун 68
14-4-2018 23:01 ждун 68
quote:
Изначально написано av39:

Мочить ВД40, жидким ключом, керосином резьбу снаружи и изнутря, с выдержкой не менее неск. часов- "эх, раз, еще раз, еще много, мно-о-ого раз..."(с) до победного.
Крутить попеременно в разных отверстиях ,в 2-х сразу, попеременно покачивать в разные стороны.

До победного.

Спасибо, буду крутить пытаться

strannyks
15-4-2018 05:23 strannyks
Если все резинки под замену - можно попробовать нагреть феном корпус, куда вкручивается цилиндр, а сам цилиндр охладить перед попыткой из углекислотного огнетушителя.
av39
15-4-2018 16:05 av39
quote:
Originally posted by strannyks:

можно попробовать нагреть феном корпус, куда вкручивается цилиндр, а сам цилиндр охладить


Проблема не в натяге резьбы (для чего и используется вышеназванная технология), а в "закисании" то ли остаточных продуктов оксидировки корпуса пистолета, то ли некоей смазки, используемой на заводе при сборке- дело темное.
То,что Вы предлагаете, не самым благотворным образом скажется на покрытии деталей, да и греться будут остальные детали, напр., УСМ, также клей в посадке ствола в корпус.
Если же нагреть "докрасна", как ЗАРЖАВЕВШИЕ части резьбового соединения из стали- прощай, аппарат, "и если навсегда, то навсегда прощай" (с).
dimon333
19-4-2018 11:43 dimon333
C год назад менял резинку 31, через зад, по инструкции Ильи (Kachan):
"При снятом рычаге крышки (57) вручную зацепляем шептало клапана (14) за шептало спуска (15), дабы оно не мешало извлечению внутренностей клапана.
Вытряхиваем стебель (17), клапан (9) и пружину (13).
Выколоткой (родной) выбиваем штифт втулки (32).
Пинцетом (с изолентой на губках - чтобы они не царапались) "через зад" вытаскиваем втулку 32 - у меня всегда вытаскивалось без каких-либо диких усилий. Можно прокАпать вокруг втулки маслом, можно немного помогать ее сдвигу через перепуск и отверстие штифта - подталкивать ее тонким шилом.
Крючком, согнутым из канцелярской скрепки - достаем уплотнительный элемент 31. Элемент при этом, скорее всего, будет немного покоцан скрепкой, да и ладно - у нас же есть запасной
Новый элемент 31 ставим "через зад", одев его на родную выколотку, как на ось - чтобы его не перекашивало при установке. Масла не жалеем
Через перепуск и паз штифта продавливаем уплотнение мееееедленно и аккуратно, контролируя прохождение тонким шилом/иглой. В отверстие под штифт можно и вставить выколотку - чтобы перекрыть паз с его острыми краями, которые на ура режут юбку уплотнения.
Вот как-то так"
Всё получилось на УРА!
Grunherz
19-4-2018 12:04 Grunherz
quote:
Изначально написано dimon333:
Всё получилось на УРА!

Это метод через задний проход, если не открутился цилиндр.
С откручиванием цилиндра оно проще и феншуйнее, нету рисков повредить 31 элемент прорезью под штифт для 32. И не надо столько гинекологических навыков.
ayusha
19-4-2018 14:47 ayusha
Кто нибудь подскажет где взять или чем заменить эту чудо резинку под номером 31?
s4s
19-4-2018 15:02 s4s
quote:
Originally posted by ayusha:

резинку под номером 31


она в принципе в продаже бывает в магазинах, ну или на завод написать пришлют если не забудут.
http://www.zosoptic.ru/price/zipoth/mp46/1139.html
https://ak74m.com/shop/UID_5399.html
ayusha
19-4-2018 15:09 ayusha
В магазах спрашивал - таких удивлённых лиц продаванов давно не видел. А завод будет ли связываться из за какой то резиночки.

edit log

s4s
19-4-2018 15:25 s4s
завод высылает наложкой конверты с запчастями, магазины имел в виду интренет магазины запчастей, ссылки приложил
ayusha
19-4-2018 15:41 ayusha
Спасибо. Буду заказывать.
Grizlik
19-4-2018 16:57 Grizlik
Если на 46-ом Ежике не откручивается компрессор, т.е. совсем, то может Вам не повезло и Вы попали на имевший место глюк Ижсмеха. Они иногда забивали шпильки прямо в резьбу цилиндра..без предварительного засверливания отверстия для нее на поверхности цилиндра Т.е. при забиве шпильки в резьбу заминались ее витки, что практически исключало нормальную разборку узла компрессора штатными методами. Я в таких случаях чуток увеличивал диаметр отверстия для шпильки, тем самым удаляя замятье витков резьбы на трубе компрессора. Правда после такой процедуры, при последующей сборке пистолета шипльку надо было ставить чуток большего диаметра, исходя из полученного диаметра отверстия, после его рассверловки или развертывания, в зависимости от Ваших возможностей.
всего страниц: 119 : 123...109110111112113114115116117118119