Припаять на место соединительную планку стволов

Господа, помогите. Помню кто-то делился опытом (если не ошибаюсь, это был Сан-Саныч) как припаять на место отскочившую планку соединения стволов (отходит не по всей длине, а начиная от дульного среза и далее сантиметров на 10). Поиском искал, что-то ничего не нашел

Подскажите, кто сталкивался?

Originally posted by SUNtehnik:
Господа, помогите. Помню кто-то делился опытом (если не ошибаюсь, это был Сан-Саныч) как припаять на место отскочившую планку соединения стволов (отходит не по всей длине, а начиная от дульного среза и далее сантиметров на 10). Поиском искал, что-то ничего не нашел

Подскажите, кто сталкивался?

Никак только к спецу

Я паял. Все просто. У меня была на ИЖ39 щель длиной сантиметров 5, но правда с одной стороны. Делал так. Попытка греть паяльником не удалась, даже стоваттным. Решение было такое. Капнул ЧУТЬ ЧУТЬ! кислоты в щель, потомначал греть паяльником и как только нагрел скока мог, перевернул стволы и грел на большо свечке. Как только появились первые капельки припоя, положил на стол, сильно надавил на планку и держал до потери пульса минут пять. Все. Держится после тыщи выстрелов.

У меня планка отходила у казны. Если отходит у дула.. Хм..Там надо аккуратно потом восстанавливать залитие щели у дула. Как сделать- ХЗ. Просто таким прогревом что делал я, можно распаять нафиг припой на дуле и потом светить щелью. Я б отнес в мастерскую честно говоря

Спасибо за советы. Ушел думать.

Местный нагрев в месте близком к дульному срезу повлечёт искривление стволов .. .

Я так полагаю, что это напрямую зависит от температуры нагрева. При нагреве до температуры плавления припоя, все должно быть нормально, ведь именно до этих температур и греют на заводе при пайке.

Но и имеем зачастую кривые стволы, а на МР-153, где несимметрично к одному стволу с одной стороны паяют планку прицельную, кривизна имеет видовой признак: увод вверх и влево .. . хотя если паять с применением ПОС, температура которого около 180 градусов, а с другой стороны стволов применять теплоотвод, то может и проканает .. . Если стволы наши, типа просверленные ломики, то ваще мжет обойтись без потерь ...

BadFox:

Никак, только к спецу

Поддерживаю, а то анекдот напоминает:

"Нада сделать слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16
лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь... "

Originally posted by Tola:

Поддерживаю, а то анекдот напоминает:

"Нада сделать слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16
лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь... "

Дело не в деньгах. Просто я привык по возможности ремонтировать, перебирать, смазывать и т.п. своё оружие сам. Не Боги горшки обжигают.. .

Слушай, я могу принести пром. фен с работы - там можно любую температуру выставить. Это лучше, чем свечка, по-моему.

либо на газу либо еще лучше газовой горелкой. сейчас много продают на небольших газовых баллонах. можно греть и на электроплитке, но опаснее. Паяльник можно молотковый 200 ваттный. одного паяльника мало. как СанСаныч делать ессно нельзя это уже экстремизм. связать в нескольких местах по длине проволокой, под проволоку деревянные клинышки для натяга и фиксации стволов и планок. тихонько греть и как расплавится легонько клинышки подбить. можно рядом на ствол кусочек припоя положить, чтобы видеть момент расплава. если просто подпаять, может и флюс не нужен, там же уже есть лужение, ну может только тоненькую пластинку припоя в зазор сунуть до стяжки. после расплава и добития клиньев излишек выдавится. если делать аккуратненько даже подкрашивать не надо- к оксидировке припой не липнет. капли ножом снять и все. в принципе таким кустарным способом паяют почти все классные западные фирмы. хотя они часто греют эти связки не горелкой, а просто в печке- так легче температуру держать, зато клинышек не подобьешь, надо все точнее делать. перед тем детали и стволы лудятся, потом чистятся и красятся. часто и без лужения- припой-проволока в канавки на планках вкладывается. фото можно посмотреть у драчуна в темке про Сент-Этьен., недавно где-то была.

2VVal:
Спасибо за подробное изложение! Подскажите, если греть пром. феном, а не горелкой, какую температуру выставлять на фене?

чуть больше расплава припоя. ну пусть 300 С. на практике проверяется. да по каплям видно будет.

Originally posted by Mc_Arov:
Местный нагрев в месте близком к дульному срезу повлечёт искривление стволов ...

Не повлечет ни при каком раскладе, если греть только до температуры плавления припоя. Если до вишневого свечения, то конечно покоробит

Originally posted by VVal:
либо на газу либо еще лучше газовой горелкой. сейчас много продают на небольших газовых баллонах. можно греть и на электроплитке, но опаснее. Паяльник можно молотковый 200 ваттный. одного паяльника мало. как СанСаныч делать ессно нельзя это уже экстремизм. связать в нескольких местах по длине проволокой, под проволоку деревянные клинышки для натяга и фиксации стволов и планок. тихонько греть и как расплавится легонько клинышки подбить. можно рядом на ствол кусочек припоя положить, чтобы видеть момент расплава. если просто подпаять, может и флюс не нужен, там же уже есть лужение, ну может только тоненькую пластинку припоя в зазор сунуть до стяжки. после расплава и добития клиньев излишек выдавится. если делать аккуратненько даже подкрашивать не надо- к оксидировке припой не липнет. капли ножом снять и все. в принципе таким кустарным способом паяют почти все классные западные фирмы. хотя они часто греют эти связки не горелкой, а просто в печке- так легче температуру держать, зато клинышек не подобьешь, надо все точнее делать. перед тем детали и стволы лудятся, потом чистятся и красятся. часто и без лужения- припой-проволока в канавки на планках вкладывается. фото можно посмотреть у драчуна в темке про Сент-Этьен., недавно где-то была.

Ну развели оружейную мастерскую дома. При таком геморе проще к мастеру отнести. То что я написал это знаете ли по бустрому в домашних условиях и чтоп не испортить а если испортить то отнести к мастеру и восстановить.

Если отвалилась планка у дула- это в разы тяжелее делать, а то что я делал- вполне нормально, дешево и качественно.

Конечно, можно там клинышки, крылышки и проволокой обматывать. Но когда просто трещина в пайке нет смысла устраивать геморрой.
А советы обмотать проволокой, греть в печке и т.п.- как раз верный способ убить ружье своими руками, ибо этот способ и хорош но в руках профессионала а не дилетанта вроде нас... Газовой горелкой греть.. Ну-ну... Вот как раз ей то и можно перегреть так что распаяется вообще все.

2VVal:
Если позволите, еще вопрос: если все-таки использовать флюс, то какой? На основе ортофосфорной кислоты или обычный спирто-канифольный? Просто дело в том, что эта планка отпаялась хрен знает когда, предыдущий владелец предпринимал попытки пайки, но тщетно. Так что сейчас перед пайкой придется чем-то зачищать причинное место. Возможно понадобится флюс.

если долго лежало то ничего кроме кислотного флюса не возмет. Можно например взять густой пасты -флюса для пайки медных труб

Да вот обратная сторона медали кислотного флюса это то, что он потом начнет олово "есть" Или после пайки с мылом пополоскать и нормально?

Не думаю что на заводе канифолью паяют.
Промыть всегда можно, чтоб проелдо что то понадобится кило флюса и 10 лет , так что обычная промывка водой поможет, если уж совсем невмоготу то в содовом растворе.

Единственно замечу что флюс кислотный съедает воронение напрочь, так что капайте только там где надо

Вообще на самом деле у вас всего два варианта если отпаялось так сильно... или делать как сказал Vval или в мастерскую...
мои советы применимы если трещина небольшая

2Сан-Саныч
Спасибо. Я все-таки попробую сделать сам. В случае успеха, постараюсь выложить фото

Ну в случае неуспеха не бейте меня ногами по голове.

2 SUNtehnik :
1. В спиртоканифольный флюс можно толченую таблетку ацетилсалициловой кислоты (аспирина) добавить. Тогда железо паяться много лучше будет. Испарения флюса при пайке стараться не вдыхать...
2. Паяльная кислота вовсе не обязательно должна быть кислотой. Киньте туда с избытком цинковых опилок, что бы соляной кислоты не осталось.. . Окислы железа при пайке как раз в хлориде цинка и растворяются.

Для SUNtechnik.
Сделайте паяльную кислоту, растворив при нагревании 2-3 г. цинка в 10 мл концентрированной соляной кислты. Солянка должна продаваться в хозмагах или на базаре. Но в прцессе пайки будте очень осторожны, так как ствольный блок может рапаяться в других местах. Вот тогда точно к спецу нести прийдется.

Дак, я и говорю: на сырую тряпку положить столы .. .

Тогда не нагреть будет!

Горелка за 100 рэ и баллончик за 50 рэ нагреют, а про 300 градусов Виктор написАл, .. . тряпку мочить не под самым местом спайки, а коло его ...
__________
ПОС30 - применяется для пайки латуни, меди, железа, цинковых и оцинкованных листов, белой жести, приборов, радиоаппаратуры, гибких шлангов и бандажной проволоки электромоторов.
ПОС 40 - применяется для пайки латуни, железа и медных проводов.
ПОС 61 - применяют тогда, когда при паянии нельзя перегревать детали, например при соединении очень тонких проводов, так как в этом припое очень высокое содержание олова, что снижает его температуру плавления.
Марка припоя
Температура плавления
Температура начала расплавления
Интервал затвердения
Предел прочности приРазтяжении Кгс мм2
Относительное удлинение
0,1-232-232-0-1,9-43
ПОС 90-222-183-39-4,3-25
ПОС 50-209-183-26-3,6-32
ПОС 40-235-183-52-3,2-63
ПОС-30-256-183-73-3,3-58
ПОС 25-265-183-82-2,8-52,1
ПОС 18-277-183-94-2,8-67
ПОСС 4-6 -265-245-20-5,9-23,7
С1-327-327-0-1,1-45
Видно, что только С1 плавится при 327 град, а остальные 233-277, а температура начала расплавления ажно 183 град у почти всех

на заводе именно с канифолью паяют, из-за вредности флюса, даже под вытяжкой работать человеку невозможно. а вот местный подпай молотковым медным паяльником (греют в муфеле) и какой-то кислотой под вытяжкой. думаю солянкой с цинком. да любой флюс подойдет. но потом придется красить, поскольку покрытие съест.
после подпая сначала конечно нейтрализация- хоть содой, промывка обезжирка и т.д. ИМХО даже если чуть- чуть в самой малости нагревать, так надо проволокой обвязать-не лениться . иначе может оторваться еще больше, и дело выйдет вообще боком.
кстати оловянный припой уже выше 85 С ЕМНИП уже имеет нулевую прочность.
так что если планка нормально на стволе не лежала, а была силой прижата, ствол может распаяться очень легко, нарезные паяные Иж-94 летом сколь помню- 20-30 выстрелов без охлаждения достаточно.

Господа, всем спасибо за советы. Отчет о проделанной работе тут Как я паял соединительную планку стволов