1. Маленькое отверстие в переднем торце резьбовой пробки (10) служит не для обеспечения разницы давлений, а конструктивно заложено как ослабляющее. Резиновая прокладка (11) не перекрывает это отверстие, и даже когда пружина (12) полностью сжата и втулка-отсекатель (13) плотно прижата к пробке (10), часть порции газа не уходит в ствол, а проходит в зазор между фланцем втулки (13) и пробкой (10) и далее стравливается через это отверстие. Если стоит задача повысить мощность, то это отверстие запаивать нужно обязательно.
Кстати, на моем немецком PPK/S 2002 г.в. резьбовая пробка (10) на заводе непонятно зачем была зафиксирована в корпусе клапана (14) чем-то голубого цвета, вроде фиксатора резьбы, но по твердости больше похожим на эпоксидную смолу. Усилие для страгивания пришлось приложить немаленькое. Поэтому чтобы отвернуть пробку (10) обязательно нужен качественный ключ на 10 с абсолютно прямоугольными губками или торцевая головка на 10, сошлифованная до прямого угла между плоскостью торца и внутренними гранями. Если такого инструмента нет, то лучше и не пытаться - можно просто сорвать тоненькие грани гайки на латунной пробке (10).
2. Узел прокалывающей иглы с фильтром (деталь 22 на схеме) состоит из корпуса с прокалывающей иглой, черной резиновой прокладки и фильтра. Корпус и фильтр выполнены в виде неразборной детали - фильтр находится в завальцованной втулке корпуса. Конструктивно фильтр является еще и редуктором, призванным обеспечить повторяемость выстрелов при разном количестве оставшегося жидкого газа в баллоне. Этот фильтр-редуктор представляет собой цилиндрик из крошечных сваренных между собой латунных шариков.
Размеры этого цилиндрика d4,1 x h2,2 мм, а объем, соответственно, около 29 куб.мм или 0,03 куб.см. Для крошечной накопительной камеры PPK/S этот объем лишним не будет и, если для вас возможность темповой стрельбы важнее повторяемости выстрелов и расхода газа, то фильтр можно смело удалить. Вытолкнуть деталь (22) из корпуса клапана (14) можно со стороны накопительной камеры с помощью Г-образной проволоки, только не повредите при этом посадочное место прокладки (15). Перед этим, естественно, нужно удалить из корпуса клапана (14) детали (23) и (24), а также детали (15-21). Я дремелем расточил завальцовку втулки корпуса детали (22) изнутри и потом через отверстие прокалывающей иглы проволокой вытолкнул фильтр. Корпус детали (22) сделан из какого-то сплава (магнитится), обрабатывается хорошо.
Можно просто сточить завальцованную часть втулки корпуса с торца на 1,5-2 мм, это даст еще 2-3 куб.мм объема, только не забудьте потом снять на торце втулки внешнюю фаску, чтобы резиновая прокладка не повредилась при надевании на втулку.
3. Шток клапана (18) сделан из достаточно качественной и твердой стали. Сверлить его обычным сверлом будет очень долго. Понадобятся дремель с алмазными насадками, алмазные надфили, наждачная бумага по металлу мелкой зернистости и паста ГОИ. Но без дополнительного отверстия в задней части штока (18) другие операции по повышению мощности PPK/S почти бессмысленны - единственное штатное отверстие в задней части штока (18) просто будет работать как дроссель.
При сверлении дополнительного отверстия нужно постараться не повредить кромку, которой шток клапана (18) прижимается к пластиковому седлу (19). Если все-таки кромка была хотя бы чуть-чуть повреждена, нужно зажать шток в патрон шуруповерта и аккуратно, очень мелкой наждачной бумагой и пастой ГОИ, добиться абсолютно ровной прилегающей поверхности кромки.
Размер отверстий в передней части штока клапана (18) не столь критичен, так как их суммарная проходная площадь сопоставима с проходной площадью центрального внутреннего канала штока клапана (18). Если все-таки будете расширять эти отверстия, то расширяйте только вперед, в сторону деталей (10-13). Ни в коем случае, даже на долю миллиметра, не расширяйте в сторону деталей (19-21), - это гарантировано приведет к потере герметичности между штоком (18) и прокладкой (15) и к потере работоспособности всего пистолета. После расточки отверстий в передней части штока клапана (18) обязательно тщательно зашлифуйте и заполируйте все образовавшиеся острые грани, чтобы при сборке клапана исключить повреждение прокладки (15).
5. Укорачивать передний конец штока клапана (18), на который одевается втулка-отсекатель (13), все-таки не нужно. Там всё рассчитано так, что основная порция газа для разгона шарика начинает подаваться в ствол через втулку-отсекатель (13) только после запирания ствола за счет взаимодействия конической передней части втулки-отсекателя (13) с прокладкой ствола (62). Если укоротить передний конец штока клапана (18), то часть каждой порции газа будет успевать бесполезно вылетать в атмосферу из передней части втулки-отсекателя (13), еще не долетевшей до прокладки ствола (62).
6. По этой же причине не стоит рассверливать внутренний канал втулки-отсекателя (13). В этом канале есть переход внутренних диаметров, который тоже нужен для снижения бесполезного прорыва части газа до инерционного разъединения втулки-отсекателя (13) со штоком клапана (18):
Кроме того, даже после расточки отверстий штока клапана (18), во всей системе подачи газа в ствол дросселирующим останется центральный внутренний канал штока клапана (18), который все равно расточить не получится. Из-за неразборной конструкции штока (18) точно замерить невозможно, но с учетом толщины стенок деталей внутренний канал втулки-отсекателя (13) и в стоковом состоянии явно не меньше чем центральный внутренний канал штока клапана (18).
