Тюнинг и ремонт огнестрельного оружия
Воронение гладкоствола горячим оксидированием
quote:Оксидирование стволов спаянных мягкими припоями-рискованное занятие. Я не раз и не два видел свежеоксидированные стволы с отошедшими планками.
Сергей, здорова!
На предыдущей странице глянь свою крацовку на Иж-58
Поднему темку , фото не очень , два травмата ,один с заводской оксидировкай !
поганки тоже можно есть - правда только один раз.
кто хочет рискнуть- колхоз дело добровольное.
quote:Originally posted by savasa:
...Тер войлоком антапку 20 минут пока телик смотрел...
Сергей Викторович!
В заводских условиях качество оксидировки проверяют иначе. На испытуемую поверхность с определённой высоты через определенное отверстие сыпят определённое количество абразивного песка, опять же, определённой фракции. Затем испытуемую поверхность протирают раствором медного купороса. И даже ежели есть ТОЛЬКО СЛЕДЫ меди - покрытие считается некачественным...
С уважением, Александр.
Добрый день. Наверное не в тему, но не знаю где спросить. Есть возможность заворонить свои ружъя в заводских условиях. Явно на заводе используют не ржавый лак, а вот что может быть не знаю, непосредственно со специалистом еще не общался.
Понемаю что вопросы вобщем-то не очем, т.к. не известен способ воронения, но все же:
1. Какова вероятность распайки стволов или что их поведет?
2. Не повредится ли в процессе воронения хром в стволах?
Вареный
А в чем варили(емкости)? -
Уважаемые, востаналиваю в божий вид ствол и ствольную коробку МЦ 21-12. Есть доступ к гальваническим ваннам, с гальваником договорился. Нужно ли снимать химией заводское воронение, не отлетит ли планка от ствола, все планки вроде паяют?
quote:Originally posted by biathlon:
...Данным способом получается обычное "заводское воронение"...
Этот способ и химический состав ванны применим к изделиям, в конструкции которых НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ мягкие свинцово-оловянные припои. Для химического оксидирования паяных изделий и состав ванны и технология покрытия несколько иные.
Однако не будем судить человека, решившего обработать свои стволы вышеуказанным способом. Он хозяин ружей, ему, стало быть, и решать, каким способом.
ВРЕМЯ всех рассудит...
quote:видите ли,каждый пытается упростить технологию,да что б еще и не в ущерб качества на выходе.возможно поэтому и возникают споры:у кого-то РЛ только полируется стальной проволокой,кто-то же может его снять стальной ватой,усиленно потерев за небольшой промежуток времени.вы ж читали основную тему форума по ссылке.я хорошо помню,какая была эйфория поначалу,что дескать при пропаривании твердость покрытия повышалась в разы...
Я читал наверное всё что написано про РЖ на форуме ,для себя сделал выводы и воплотил их в жизнь ,результат виден налицо 
,так как у нас в селе нет стальной ваты я использую в некоторых моментах жел сетку для мытья посуды .На счёт пропаривания,оно лучше тем что градус пара выше и процесс пропаривания идёт быстрей,я использую Эл.чайник и если у меня что то длинное то остальную открытую часть я накрываю кульком для мусора чуть чуть его поматывая на чайнике,всё отлично выходит !
Со старым металлом не очень приятно работать,так как есть усталость,его надо обрабатывать наждачной и счищать определённый слой !
Недавно работал с катаной зоновского производства,сколько я не мучился толком ни чего не вышло,так как качество металла гоумно и усталость у него наступила очень быстро,пришлось снимать достаточно металла что б оксидирование схватилось с металлом но всё же середина так и не заворонилась нормально , после всего сделанного была идея отдать кузницам на прожиг но плюнув на эту затею отдал её в том виде как она вышла после РЖ 
to shorohov10.огромнейшая к Вам просьба:если увидите эту тему,расскажите пожалуйста детально,в какой последовательности вы ложите слои РЛ(1 слой,сохнет сам,без тепла,по нему 2,так же долго сохнет,затем выварка-правильно?сколько времени вывариваете стволы,и какими средствами лучше по-вашему производить обезжиривание?заранее благодарю!!!
__________
Добрый вечер всем !
Обезжиривание произвожу с помощью стирального порошка
и других бытовых хим средств, так как в нашем силе с химией большие проблемы !на подготовленную деталь наношу ржавый лак ,сразу видно как РЖ реагирует с металлом(металл синеет),лак высыхает без моей помощи,как он высох наношу повторно, после долгих ожиданий высыхания лака произвожу выварку (Дист Вода), варю до тех пор пока деталь не почернеет, потом крацевание, и так раз 8минимум или пока деталь не даст больше с ней работать (не чернеет при вываривании остаёться ржавым после 5-7 цыклов примерно,зависит от металла)
Доходит до того что крацевания произвожу корщёткой на дрели.
Кстати с этим ДТК у меня так и ничего и не вышло(переделывал 2раза) оксидирование начинает отслаиваться.
Работая с разными железками сделал вывод что самое красивое и стойкое покрытие получается у деталей которые вышли из под рук токаря , то есть свежый металл,так же для себя понял что усталость металла Есть пористость в виде губки на поверхности детали не видимый глазу,который ржавеет но нормально его оксидирывать не получиться так как внутри этих пор уже идёт корозия с чем и думаю связано моё фиаско с ДТК !
С уважением
Согласен - вот там и поправлю - самому интересно сколько это покрытие проживет в стыковых и трущихся местах
quote:Originally posted by savasa:
...за расплавление не беспокоился - 130 гр для олова фигня...
Сергей Викторович!
Дабы не было ни у кого никаких сомнений в прочности пайки стволов после Вашей замечательно проведённой операции по оксидированию ствольных блоков...
Будьте любезны, подвесьте готовые изделия за крюки на какой-либо стержень дульными срезами вниз. И несильно "обстучите" всю поверхность стволов деревянным брусочком или торцом линейки, например. В случае повреждения паяных соединений высокой температурой и агрессивной средой ЗВУК БУДЕТ ДРЕБЕЗЖАЩЕ-ГЛУХОЙ И ТИХИЙ. А вот ежели пайка не нарушена, то звук будет как у колокола, громкий и долгий.
С уважением, Александр.
Исходя из моего малого опыта я сделал вывод что у многих форумчан стирается или смывается РЖ благодаря тому что есть усталость металла(РЖ не может проникнуть в структуру и схватиться с металлом) и его нужно стачивать или прожигать !
Думаю что мною написанное пойдёт кому то на пользу
!С уважением
quote:Я уверен, что и подушки блока, а так же казённый и дульные срезы Вы после оксидировки зачистили вулканитом до белого металла...
Я проще поступил
рисковый человек однако. 1. 120 оС для припоя- это почти смерть. уже при 85о он ПОЛНОСТЬЮ теряет свою механическую прочность- хотя бы литературу по сплавам олова-свинца почитайте, диаграмму посмотрите. каждый из этих металлов начинает плавиться выше, а СПЛАВ- увы!
как общеизвестный пример- сплав Вуда. хоть и с другим составом.
2. химия ванны агрессивно реагирует со свинцом и РАСТВОРЯЕТ припой. потому такое покрытие- ЧИСТАЯ ЛОТЕРЕЯ. то есть если было спаяно хорошо- потерпит. есть зазор по планке- может и распаять.
кстати алюминий в этих ваннах почти ГОРИТ- растворяется с пузырями.
3. краснота- ИМХО что-то с железом, довольно муторно потом вычищать из щелей.
4. стойкость несравнима с ржавым лаком. химическая стойкость немного лучше, однако все равно защищать от коррозии надо, в любом случае это действительно чисто ДЕКОРАТИВНОЕ покрытие и применяется на заводах только из-за ДЕШЕВИЗНЫ.
в кустарных условиях РУЛИТ РЖАВЫЙ ЛАК
Винтовка что на фото выше, лежит в гараже разобранная, уже пол года,ей хоть бы хны
Молодец, серьёзный подход.
Я мазал клеем момент "88 особопрочный". Проканало. До этого пробовал герметиком, у которого температура применения указана выше, чем у клея, так он наполовину слез, а клей остался на месте. Я еще в углах, где планки, старое воронение не счищал и тоже замазывал, чтобы не было контакта припоя с щелочью. И за температурой следите, т.к. вода выкипает, плотность раствора повышается и соответственно температура, и могут планки отскочить, если припой некачественный.
quote:Юрий, прошу прощения, но никакой "особой устойчивости к истиранию" у ржавого лака мною замечено не было.Originally posted by Черномор:
Ржавый лак устойчив к истиранию, но мутоты с ним очень много
Несколько раз уже оксидировал им ( причём в "чётком соответствии с инструкцией" как говорится ) и каждый раз результат был "один и тот же".
Да - вроде держится. Но при эксплуатации ( в частности при "многократном смазывании" деталей нейтральным оружейным маслом ( я использую "Глухарь" ), а также "последующей чистке х/б ветошью" ( после стрельбы )) покрытие начинает "потихоньку сходить", в первую очередь "на гранях" ( на плоских пов-стях "держится чуть посильнее" ).
Кроме того, слой покрытия ( при оксидировании ржавым лаком ) довольно-таки "тонок". И очень плохо "скрывает места сварки" ( у меня удавалось их "более-менее скрыть" только после шестого-седьмого цикла ).
При оксидировании по приведённой выше ссылке - слой покрытия - существенно "толще" ( нежели при ржавом лаке ). И никакие "смазывания - чистки" ему "не страшны".
Конечно насколько он будет "неуязвим в эксплуатации" - покажет время, как говорится... Может быть ржавый лак и "выиграет" в этом отношении, не знаю ( хотя, если честно сомневаюсь ).
Но одно уже можно сказать с полной определённостью - оксидирование по способу из "Руководста по ремонту..." - прочнее ( на "истираемость" ), нежели "заводское", наносимое в частности на травматические пистолеты ИЖ-79-9Т. Это уже - "проверенный на практике факт", как говорится ( в частности, есть один человечек, которому я "заворонил" одну лишь рамку пистолета ( затвор остался в "новеньком заводском воронении" ); человек этот "активно эксплуатирует свой девайс" ( много стреляет из него, чистит и смазывает, а также носит его с собой постоянно ); так вот оксидирование на затворе начало уже "местами сходить", рамка же - "в девственной чистоте до сих пор" ( даже на "гранях" не "сходит" )).
Есть и другие "подтверждения"...
Оксидировал много раз в классическом щелочном растворе, ИЖ39 в полном комплекте без разборки и ствол МЦ21-12, даже стволы не затыкал пробками, все нормально получаеться. Единствено свежий раствор нужно подгодать не выработанный и маслом стволы сразу!
quote:если его не подсушивать теплом,то прочность покрытия и на полированной детале будет достойной.
Пусть сохнет сам ! и если взялись за оксидирование и у вас появились дела то лучше не бросать процес а если и бросать то не больше чем на 5 часов !
Вставлю свои пять копеек.
Кто из камрадов говорил что ржавый лак стирается тряпкой
!? то могу сказать вам одно, лучше обрабатывайте металл и дайте лаку высохнуть самому без помощи подручных средств , у меня деталь сохнет около 10 часов на оксидируемую деталь уходит где то неделя, после всех работ деталь можно не боясь пройти дрелью с проволочной щёткой ( не очень толстой ) оксидный слой от этого только полируется , не о каком просвете металла под пленкой нет и в помине Проверено лично , за слова отвечаю !
За качество фото извиняюсь
С уважением
Приветствую !
Я брал кислоту и азотку ХЧ для хим лаболотории, метод приготовление Вы знаете,к окалине с кузни добавте окалину со сварки газо или элетро !
С уважением
Если под "ржавым лаком" понимать способ в процессе проведения которого на поверхности оксидируемой детали образуется слой ржи которую затем нужно удалить кранцеванием то видов его десятки и все дают покрытия разной коррозионной стойкости и цвета от коричневого... коричнево-фиолетового до черного опять же с различными оттенками красного, синего,фиолетового цветов.
Да и воронение на тулках зачастую имеет своеобразный и довольно таки ярковыраженный сизый оттенок который я никогда не видел на ижевках. Так что все очень уж запутанно...
quote:может читали,статья А.Вдовенко Подробно о ржавом лаке.в ней оговорен момент по сооружению как бы ,камеры влажности 'для интенсивного ржавления.на сколько это гуд-не могу сказать.ссылочку не получается скинуть
Читал, и в ютубе смотрел как пиндосы повышают влажность в камере для того что б РЖ дольше сох ! А наши камрады его феном сушат да на плитках пекут что б быстрей высох
да ладно вам пацаны -можно долго мыслить и спорить
Щелочная ванна работает четко и качественно. А главное не напряжно.
Это не из книжек - чистая практика - пробуйте - эксперементируйте
не пожалеете - однозначно
Обезжиривать надо лучше, тогда и облезать не будет.
...
При щелочном оксидировании можно вообще не обезжиривать, надо просто удалить явные излишки масла. Все остальное кипящая щелочь сожрет.
Гром4332, Вы явно нарушили технологию. Рецепт проверенный, я уже 4года им пользуюсь, все удачно воронится.
Извините, что "влез в эту тему"... Просто на неё "у нас дали ссылку".
Дело в том, что данный способ оксидирования "взят не с потолка", а лишь "повторён" ( если можно так выразится ) из "Руководства по ремонту 7,62 мм револьверов обр. 1895 г. и 7,62 мм самозарядных пистолетов обр. 1933 г." ( forummessage/44/818 ; см. стр. 87-89 ).
Т.е. данным способом "воронились" револьверы Наган и пистолеты ТТ.
2 Смотритель музея: Извините, не знаю, как именно проверяют на "прочность" получаемое покрытие в заводских условиях, но если это именно так, как Вы описали, то не могли бы Вы объяснить - почему оксидирование на травматических и газовых пистолетах ( в частности выпускаемых ныне на Ижевском заводе ) - существенно "слабее" ( по "стойкости к истиранию", в частности ), нежели получаемое по приведённой выше ссылке?
Смею это утверждать, т.к. лично "на практике проверял данный факт" ( если так можно выразиться конечно ).
Если "интересны детали" - могу объяснить как именно...
ну еще раз. на истирание лучше ржавого лака не бывает- чисто исходя из технологии. на коррозию НЕМНОГО лучше оксидировка (в основном за счет щелочной среды), причем на мехзаводе это было неоднократно доказано испытаниями предусмотренными ОСТом на эти покрытия.
а еще лучше после любого покрытия снаружи смазать тряпкой с горячей олифой- это совет Бутурлина. и делать это периодически, что кстати не отменяет чистку и смазку.
про нарушения технологии- кроме прочего, заводская технология оксидировки стволов предусматривает меньшее время и температуру по сравнению с обычной технологией - именно из-за возможности распая.
Тонкий слой черной пленки окиси железа FeO, в сырых походных условиях от обыкновенной ржавчины защищает? Или это покрытие равносильно голому металлу и без смазки его защитные свойства равны 0?
С интересом пачитал темку. Неужели никто сам ничего никогда не паял? После спайки, когда припой уже кристальнулся, надо еще некоторое время детальки не шевелить до более полного остывания штоп плюнеш - не шипит. Потому как при T выше 140 припой механически очень хрупок и крошится. А это и есть Т щ.оксидирования. Видимо при неравномерном нагреве или охлаждении стволов пайка и разрушается. Или при заводской пайке внутренние напряги в блоке стволов остались. С мнением што таким способом воронить паяные стволы - лотерея - согласен.
Кстати за фосфатную плёнку. Всегда перед оксидированием обрабатываю в нейтрализаторе ржавчины, потом пятнистость вытираю пемоксолью и сразу в щёлочь, обезжирку не делаю. Воронится прекрасно, насыщенный чёрный цвет и толстая плёнка. Если ещё потом в отработке прокипятить - незаржавэет никогда.
Припой ПОС-40, ГОСТ 21931-76, предназначен для пайки изделий из латуни и серебра.
Состав: олово 40%, свинец 60%.
Температура плавления 183-235.C
Щелочное оксидирование выполняется при температуре в районе 148 градусов. При таком нагреве щелочные компоненты ванны вступают в химическую реакцию с припоем изделия. За время проведения оксидирования, а это не менее 90 минут нагрева в ванне, припой в значительной степени растворяется. Что в свою очередь приводит к безвозвратной порче ружья. К тому же неизвестно, каким припоем паялись детали ружья в послевоенной Германии. Вполне вероятно, что температура плавления припоя того времени была несколько ниже, чем у ПОС-40...
Информацию о качестве послевоенных ружей Германии можно почерпнуть здесь:
http://www.hunter.ru/gun/articles/after_war.htm
quote:Подскажите, кто знает по такому вопросу:На зачищенной коробке двухстволки выполнена гравировкас инкрустацией заподлицо (всечка) серебром 950-й пробы.При горячем воронении - потемнеет ли серебро? Могут ливозникнуть ещё какие нежелательные эффекты для серебра?
Делал с серебрянными вставками. Вроде ничего не случилось.
приветствую,Сергей!раздобыл азотку 65%-ю ,окалину,чугунные стружки с под расточки в автосервисе.подскажи по соляной кислоте,по ГОСТу она техническая идет на приготовление РЛ так?до скольки процентов ее разбавлять нужно,если потребуется?
Ну насчёт "красоты" я бы ещё, всё-же, поспорил...
Данным способом получается обычное "заводское воронение" ( очень крепкое по "износостойкости", равномерное и "глубокое" ): forummessage/86/489
по мимо разной акалины я во все лаки добовлял чугунную стружку так как требует того инструкция
А вот, после ортофосфорной кислоты, стволы воронятся щелочным оксидированием?
Был случай, когда я с дуру, в некоторых местах, кислотой, убрал ржавчину со ствола. Да, она убралась, но вместе с воронением. Ствол получился, мягко говоря гламурный(в горошек). Никакие холодные воронилки уже не помогали, пока я механически(меЛЛкой наждачкой не снял покрытие образованное кислотой.
Химически и оксидировка и ржавый лак дают очень тонкий слой черной пленки окиси железа FeO, предшествующей переходу в ржавчину Fe3O4. только оксидировочное покрытие- щелочное, а РЖ- слабокислотное. И еще РЖ технологически "заточен" под истирание. Еще нужны какие-то пояснения?
quote:Originally posted by Игорь68:
Оружейники мира забили на слова Вальнева,выварку,по-старинке,проводят в воде которая имеет температуру кипения выше 85,а ижевцы пошли еще дальше,забили не только на слова но и на химию элементов-варют в растворе щелочи.Наверное все же припой не совсем оловянный пользуют
Игорь! С оловом скорее всего происходят обратимые переходы на уровне кристаллической решетки. А как это может дюже отрицательно сказаться на качестве спайки?
Применяют скорее всего не чистое олово для пайки, а именно его сплав со свинцом (не знаю уж в каком соотношении). Чистое олово - штука капризная. Оно при -50 вообще крошиться начинает.
С уважением.
может читали,статья А.Вдовенко Подробно о ржавом лаке.в ней оговорен момент по сооружению как бы ,камеры влажности 'для интенсивного ржавления.на сколько это гуд-не могу сказать.ссылочку не получается скинуть
quote:Originally posted by katz86:
Черт, а вот теперь че-то я очкую...
А то как-то нельзя было посмотреть t плавления припоя и t в ванне,потом сравнить и сделать выводы? Эти случаи распайки стволов после гальваники сплошь и рядом...
quote:posted 12-11-2012 14:22благодарю за ответы!фоты скину ,что получится!думаю ключевой момент,влияющий на прочность покрытия-именно в естественном высыхании РЛ.сутки на процесс конечно не 10 дней! до Вас об этом никто не упоминал.с уважением!
#164 IP
P.M. Ц
Дело в том что о 10 днях я писал зимой так как гаражное помещение под домом сырое да и климат у нас сырой,поэтому и сохнет дольше чем при комнатной температуре,у меня в гараже оцинкованное железо начинает конкретно ржаветь через 2-3 месяца так что лучше места не найдёшь для проверки РЖ !
С уважением
quote:Спасибо большое, несколько успокоили меня.
А что по первому вопросу?
Где то рассказывал.Был случай в гальванике.Принесли блок,а унесли две трубки.Охотничий коллектив большой на заводе был и многие не отказались бы стволы подновить,но после этого случая,больше желающих не было.
А чё правда, что стволы железные?
Александр -сенкс за тестовые процедуры
Первую проделаю сегодня же - обстучу - отпишусь.
По поводу качества - буду уже смотреть на деле.
Я вроде и делал по классической рецептуре но заместо стружки легированной стали заменил на чугун так как и было сказано на что можно заменить ЛГС !
Вот пару фоток,качество фоток и самой заготовки гоумно , но кое что просматриваеться !
Большое спасибо пистолетчикам за инфу
forummessage/86/489
отталкиваясь от их телодвижений в сторону воронения своих игрушек, решил опробывать метод горячего воронения на гладкостволе.
Имею страричка ИЖ12 1965гв -от батька остался - добрый девайс.
За свои 44 года конешно все потерлось - у дульного среза в 5 см все уже выгорело - истерт весь корпус УСМ-от цевья потертости - темные пятна по стволу. Ствол добрый без шатов и косяков-железо в отличном состоянии. А вот последние пару лет после утреней росы или дождика - как влага попадет - стала появляться ржа местими на стволах и коробке - меня это просто бешено раздражало.
Долго вышкребал из углов интернета способы и всетаки решился на ГОРЯЧКУ.
Заказал по инету ванночки из нержавейки у ребят из г.Королева - молодчики- все поняли и сделали 3 штуки (складываются друг в дружку как матрешка) за 2 недели - деньга неслабая, жена чуть не застрелила - но дать прожить еще примерно 40лет доброму девайсу - безценно.
Зацепил в Уфе химикаты на 10 закладок- че размениваться по мелочам.
каустическая сода -50кг
натриевая селитра -25кг
нитрит натрия-10кг
все химикаты Технически чистые - этого вполне достаточно.
Пробки для пробирок N 14 , 16 , 19.(брал на глаз но они как раз подошли для 12(16 и 19) и подойдут для 16калибра (14 и 16)
Термометр до 200градусов, маску, перчи резиновые.
На работе нашлись два хим шкафа по 4 эл плитки в длинну(по оценке скорости нагрева достаточно будет и трех точно)- смонтированы внутри. Наличие этих шкафов так же сыграло ключевую роль в выборе метода.
Кальценированную соду и мыло(2 куска) незатейливо купили в хозмаге.
Разобрал все до винтиков -убрал в сторону все неворонящееся.
Заквасил все в Фери - промыл - высушил. Бормашинкой и дисковой стальной проволочной насадкой для неё прошелся все поверхности и уголочкам, щелочкам - латунную не используйте - оставляет желтый налет на поверхности стали.
Наждачкой Р100 зачистил раковинки и старое воронение. Завершил шлифовку наждачкой Р360 и Р600 - мельче небыло , да и не нада.
Коробку не полностью зачистил - было хорошее крепкое воронение местами- трогать не стал. Получилась матовая поверхность - как и задумывал - блеск ствола на охоте никчему.
Стволы заткнул плотно :-патронники пробками N19 с ввернутыми в них колечками(полностью запихал до среза под гильзу, а дульные срезы пробками N16(полностью не залазят, но держат хорошо давление. И только на сухую. Паралельно поц готовил ИЖ27 - он смазал стволы маслом - так пробки выплюнуло при воронении в первую же минуту оксидирования нагретым воздухом внутри ствола.
Но ничего не случилось - стволы внутри не тронуты остались - только неудобно варочить и промывать их без колечек.
Приготовил крючки в колечки для стволов из шампуров(нержавейка), так чтобы стволы были в подвешенном состоянии - остальные железки варились просто брошенные в раствор.
Забили день. С вечера в морозилку закинул 8 одноразовых стаканов дистилированой воды для получения льда(использовал всего 4). Воду добавлять при варке категорически противопоказано - зальете себя и все кругом. С утра заквасил оксидирующий(дистилированная)и обезжиривающий раствор(для него и мыльного раствора брал простую воду из под крана).
Расход
1 малая ванна
Оксидраствор--- 7л воды дистилированной, 4.9 щелочи, 700гр селитры, 700гр нитрита
2 большая ванна
Обезжиривающий раствор-- 9л воду крановой, 450гр щелочи, кальсоды полпачки(900гр) на глаз отсыпал.
В ней же мыльный раствор ---9л воды крановой, 2 куска хозмыла.
3 средняя ванна
Масло веретенка(И20А) -- 10л
Кинул в основной раствор оловянную шайбу и стал его нагревать. Было сомнение что спайка выдержит агрессию среды(за расплавление не беспокоился - 130гр для олова фигня)- а вот щелочь могла разъесть. Мои опасения не подтвердились- пока раствор отстаивался , нагревался в течении 1 часа - с шайбой ничего не произошло - только посерела ее поверхность.
В обед приехал ИЖ27 и началось. В ванночки входит два ствола с мелочью и коробками смело.
Вся процедура описана у писталетчиков - все полностью по технологии - читайте - повторяться не буду. Лишь напомню- после обезжиривания лучше погрузить детали в воду и лишь приподымая их из неё проливать душем периодически опуская и поднимая их и быстренько в оксид раствор -деталь на этом этапе ржавеет на глазах - может находиться на воздухе не более 2-5 секунд.
После масла и остывания немного протер - СУПЕР - через день - пролил все детальки WD40 - подождал час - отмыл остатки оксидирования(как плателин черный)со всех щелей и уголков- смазал все Балистолом. Собрал.
Покрытие очень доброе и выраженно черное - просто клево получилось.
пробочки - колечки (тоже воронятся крепко без какой либо обработки) вот 
Оборудование и основной раствор с добавлением льда и висячими в нем столами - варяться 
Раствор из хоз мыла строгаем ножом - нужно было взять терку -недопетрили 
"Если детским мылом моют детей, то что моют хозяйственным ? "
После мыла - страшно смотреть - пугающий вид
замасливаем все 
После масла - уже лучше - оба ствола сверху мой Иж12 внизу Иж27 
Протерто -просто тряпкой 
вымыто- собрано - радует глаз 
Старичек помолодел внешне- хоть по бабам прям щас )
Ханты-Мансийск -вэлкам - порешаем
Я, наверное, что-то пропустил. Припой страдает при щелочном оксидировании? Ведь да-же у ПОСТ-40, на сколько мне известно, температура плавления начинается с 240 С. Как оно может пострадать? Или какие-то происходят химичесские изменения в припое. (стоит дилемма-ружье Зауэр. 1947 г.в., нужно поворонить, ржавый лак или горячее оксидирование) Склонялся к оксидированию. Может отговорите, пока не поздно...
Ну Дай Бог чтобы надолго!
quote:Originally posted by LSA:
А чё правда, что стволы железные?
Это смотря какие, у берез деревянные.
видите ли,каждый пытается упростить технологию,да что б еще и не в ущерб качества на выходе.возможно поэтому и возникают споры:у кого-то РЛ только полируется стальной проволокой,кто-то же может его снять стальной ватой,усиленно потерев за небольшой промежуток времени.вы ж читали основную тему форума по ссылке.я хорошо помню,какая была эйфория поначалу,что дескать при пропаривании твердость покрытия повышалась в разы...
А что с регулировкой температуры путем уменьшения или увеличения огня(температуры комфорки)? В мануале нужно регилировать путем добавления ингредиентов оксидирующего раствора.
quote:то непременно раздобудете и используете именно ТУ ТЕХНОЛОГИЮ, которой пользовались на ТОЗе в далёком 1955-м .
Сказать легко, а сделать... кто то позволит в архивах ТОЗа покопаться?Найти точную и достоверную информацию-это наверное (и к сожалению) уже что то из области фантастики
1955год... тогда вообще-то еще цветная калка была....Страдивари... а таможня дает добро если потребуется?
"Глава 7 "Гениален, как Роде, и так же несчастен".
Антонио Страдивари учился у Никколо Амати тысячу дней-без малого три
года. Была весна, река Треббия, напоенная голубыми снегами ломбардских Альп, с шумом и шелестом несла свои серые воды мимо маленького, залитого солнцем городка, сиреневыми цветами дымились персиковые сады, и Антонио не покидало ощущение, что все это ликование природы только декорация на празднике его жизни. Он был счастлив.
Ахиллино Парелли, контрабандист,спекулянт и вор, привез наконец из Специи, где он водил делишки с приходящими на галерах трапеэундскими турками, глиняный сосуд с густым, чуть-чуть желтоватым молоком-ядовитым соком растения эуфорбия маршаллиана, цветущего в высоких горах, отделяющих Европу от Азии. Это был вожделенный кавказский молочай.
Молоко эуфорбии клеилось к рукам, сразу застывая грязными, черными струпьями-трижды растворял его Антонио, перегонял,чистил, отстаивая в колбе прозрачный экстракт. Это была последняя добавка в секрете сокровенного лака. Антонио уже давно понял, что ядовитый сок молочая необходим для получения лака Амати, но десятки перепробованных им видов молочая, давая нужный звуковой эффект, уничтожали цвет и красоту лака. И вот, наконец,эуфорбия маршаллиана дала и звук, и окончательный цвет лака-бледно-желтый, с легким блеском, подобный старому левантийскому золоту..."
благодарю за ответы!фоты скину ,что получится!думаю ключевой момент,влияющий на прочность покрытия-именно в естественном высыхании РЛ.сутки на процесс конечно не 10 дней!
до Вас об этом никто не упоминал.с уважением!quote:Originally posted by biathlon:
...не могли бы Вы объяснить - почему...
Объяснить ...
Объяснить низкое качество покрытия можно лишь тем, что нарушается технология нанесения этого покрытия. В силу тех или иных причин...
Кстати, чтобы Вы знали:
Со слов химика-технолога, курирующего данную тему на заводе, ЭТО ПОКРЫТИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТНЫМ !!!
ЭТО ПОКРЫТИЕ ЛИШЬ ДЕКОРАТИВНОЕ !!!
Я ох уел и чуть там в ванну не упал, услышав это...
Сейчас виду переговоры с камрадом по закупке химии для щелочного оксидирования,хочу помучить ДТК
Когда воронил шелочным оксидированием свою переламывающуюся воздушку ИЖ-38
, то тоже ломал голову - чем бы закрыть изнутри ствол. Деревянные чопики выточил на токарном станке, отшлифовал и забил с обеих сторон с натягом. Но сами по себе чопики внушали некоторую тревогу. Меня беспокоило - а что будет, если дерево все - же пропустит горячий едкий раствор внутрь ствола? Поэтому я придумал - дополнительно, между чопиками, засыпать весь объем ствола изнутри каким - нибудь адсорбентом, который ,в случае прорыва раствора внутрь - свяжет его, а заодно - исключит объем воздуха внутри, который, как известно - может расширяться и вытолкнуть чопики.
Долго фантазировал и решил использовать для этого ... обычную муку, купленную в продуктовом магазине - мука очень мелкая, абразивное действие - никакое, влагу впитывает - мгновенно.
Попробовал. Оксидирование прошло нормально. Чопики вытащил, муку (она потемнела, но не спеклась) - вытряс, потом промыл ствол изнутри горячей водой под давлением
quote:Originally posted by Alex23:
...можно ли, с целью защиты от коррозии, воронить пластинчатые пружины...
Я нигде не встречал рекомендаций по воронению пластинчатых пружин. Эти пружины вообще требуют к себе более аккуратного обращения, чем другие виды пружин. Даже снимать и устанавливать их на место работы рекомендуют при помощи специальных струбцин или вилок. И следы коррозии с пружин этих снимают только механическим способом, а не травлением. Смотрите верхнюю строку страницы 88 того самого руководства про воронение револьверов и пистолетов...
пружины принято фосфатировать или оставлять без покрытия. некоторые марки стали в районе 140-200о имеют провал т.н. отпускной хрупкости. ну и по любому это слабый отпуск. для обычной углеродки в общем-то не страшно, но и незачем.
Возможно это вы путаете. Ржавчина является ГИДРОКСИДАМИ железа, а какими, это зависит от условий ее образования. Мы говорим про покрытие пленками оксидов, имеющих плотную структуру, а не рыхлую, как гидроксиды.
Посмотрите хорошие книги по химии, там при оксидировании железа состав оксидной пленки(именно оксидировании, т.к. воронение это лишь его частный случай) указывают Fe2O3(гематит),Fe3O4(магнетит). Можно наверно покрывать и FeO(вюстит), но это самый активный из оксидов, и он быстро окислится дальше. Смысла покрывать железо от коррозии пленкой FeO, которая сама легко окисляется, я не вижу. Самый стойкий оксид - магнетит, может защищать даже от некоторых кислот. При оксидировании стальных деталей на их поверхности образуется оксидная пленка черного цвета, состоящая преимущественно из магнетита. Т.е. можно сказать, что качественное оксидирование это покрытие пленкой магнетита. Красиво звучит - магнетитовое покрытие ствола, можно как рекламу раскрутить, мало кто знает что это простое воронение.
quote:Originally posted by VVal:
фиг ли там защищать. Больше не буду-смысла нол
Ничего личного, простая неорганическая химия. Почитайте, и смысл появится.
quote:Originally posted by Вареный:
Вместо резиновых пробок я пользовал деревянные
Крайне не советую так делать.
Я взял палочку деревянного шампура (из упаковки), налил воды в банку, засыпал щёлочь и стал её размешивать палочкой. Палочка почернела, а после этого я её смог в узел завязать. А ведь это был раствор не для оксидировки, а всего лишь для обезжиривания, "слабый". И не грел совсем.
По-моему, целлюлозу так варят на целлюлозно-бумажных комбинатах.
Не советую. Только химическая резина.
Совершенно верно, на таком оружии изначально и было щелочное оксидирование. Однако для получения высокого качества нового покрытия надобно полностью удалить старое...
я так понимаю, что маузер 98 можно заоксидировать щелочью? там ведь нету припоя
н-да..стволы моего ружика 49 года ну во всяком случае подновить точно получится-помолодеет интересно,чем немцы оксидировали стволы зауеров того времени?!цвет сохранившегося воронения-глубокий черный.
Однозначно будет красавцем Чем они оксидировали я без понятия но думаю что наподобие горячего оксидирования
Кстати, ещё один интересный момент - оказывается данным способом оксидирования - "воронили" на только Наганы и ТТ, но и ППШ, ППС ( см. стр. 132-133 данного руководства по ремонту ): forummessage/18/208
Главное чтобы защита от коррозии получше была. Буду делать на коробку щелочное. Мне не для красоты, курковка еще послужит. Стволы конечно уже в язвах, я их до 55см укоротил, очень удобная вещь получилась, и красивая.
Вопрос, можно ли, с целью защиты от коррозии, воронить пластинчатые пружины (их там много).
Рабочая температура щелочной ванны никакого отношения к разрушению паяного шва не имеет.Интервал затвердевания оловянно-свинцового припоя который используют при пайке планок оружия намного выше рабочей температуры щелочной ванны.
Смотритель музея ведь давно акцентировал Ваше внимание на взаимодействие щелочи с припоем,ведь и олово и свинец являются амфотерными металлами
дальше все описывает школьный курс неорганики.Есть конечно методики оксидирования стальных изделий где присутствует оловянно-свинцовая пайка.Немцы довольно таки успешно пользуются патентом ФРГ 704400
Пленки полученные по способу последовательных трех ванн,имеют четырехкратную износостойкость и удвоенное сопротивление коррозии,по сравнению с обычным однованным методом.Но в заводских непрофильных условиях никто этим заниматься не станет,объемы ванн не оправдывают себя.
quote:не чистое олово для пайки
Именно это и имелось ввиду,хоть и латинское название станнум в переводе-стойкий,но все же интерполировано,а потом с этой "подделкой" попало в хим.ряды Нильсона,а оттуда и в систему элементов Менделеева
Странные люди! ни один оружейный завод не оксидирует паяные стволы.Там что дураки? Щёлочь превращает оловянные и латунные припои в некую губку которая может отвалится в любой момент. Правильно нанесённый ржавый лак держится десятилетиями. Те технологии которые описаны в литературе содержат основные принципы. А дальше уже тонкости которые ни один мастер не откроет.
я когда прочитал как воронить с помощью ржавого лака 2 года пытался получить хорошее качество но пока не просёк некоторые технологические тонкости ни чего не получалось. естественно свои наработки я унесу в могилу. (шутка) можно оксидировать все детали за исключением паяных стволов.Но есть ещё одна неприятность при оксидировании.При нагревании в
щёлочи окисляется верхний слой детали. и если у вас на колодке
мелкая (английская) гравировка то ей может придти ....ц. При воронении ржавым лаком вы наносите слои которые наоборот увеличивают толщину детали и не наносят такого урона как оксидирование.
Всё это прекрасно,конечно...но,я вспомнил слова В.Вальнева,который говорил,что при 85град. оловянный припой теряет свои механические св-ва.
Главное соблюсти технологию и все будет жить долго - четко химикаты а не их заменители типа Крот и тд.
Тер войлоком антапку 20 минут пока телик смотрел- она только заблестела но черная все равно -а колечко-шурупчик зацепное только наждаком протереть получилось
Посмотрим как будет держаться в деле конешно
Если неправильно вас понял, прошу прощения.
Горячее щелочное оксидирование, сделанное в соответствии с технологией из этой ветки, описанное в древнем наставлении по ремонту револьверов и пистолетов ТТ, является защитным? И насколько оно прочнее, лучше или хуже технологии с использованием ржавого лака?
Смотритель музея упомянул, что воронение это чисто декоративное покрытие, а не антикоррозионное. Так ли это, или я его не правильно понял?
Цитата: "Со слов химика-технолога, курирующего данную тему на заводе, ЭТО ПОКРЫТИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТНЫМ !!!
ЭТО ПОКРЫТИЕ ЛИШЬ ДЕКОРАТИВНОЕ !!! "
Вы малость не учитываете фактор времени. и еще скажите что пленка воронения не ржавеет кстати, а что получается при окислении FeO? Ладно, не буду никого убеждать.
насчет советских технологов- техпроцесс и даже оксидировочные ванны на мехзаводе (наверняка и на ТОЗе) остались с тех времен. ванны меняли где-то в середине 80х. да и люди там многие тоже те же. лично я пришел туда в 81г, это какие времена?
но в 81 на стволах еще был ржавый лак. потом сменилось несколько видов покрытий, даже черный хром был.единственное о чем говорили уже тогда и что не сделали до сих пор- это ультразвуковая промывка
Не за что !
Рад был помочь
Правильно выполненное щелочное оксидирование держится хорошо и долго.
Ржавый лак устойчив к истиранию, но мутоты с ним очень много
Спасибо большое, несколько успокоили меня.
А что по первому вопросу?
Решил поднять темку !
quote:Странные люди! ни один оружейный завод не оксидирует паяные стволы.Там что дураки? Щёлочь превращает оловянные и латунные припои в некую губку которая может отвалится в любой момент.
Да ладно, так и воронят.
А то, что дураки, это точно, потому как после оксидирования иногда не промывают. Сразу оно не развалится, а вот через 20 лет пожалуйста.
На заметку тем, кто варит паяные стволы в тазике 
Была достаточно ржавая и ракавины на ней были не маленькие,на сколько можно было их убрать-убрал !
quote:Вроде ничего не случилось.
Оксидная плёнка сойдёт
Здравствуйте.
Прочитал тему и возник, такой вопрос: "Кто нибудь пробовал ДООЧИЩАТЬ детали со скрытыми полостями ультразвуком, например стиральной машинкой "Ритона" и подобными?"
В обычную бытовую ванну ультразвуковую они(стволы) не влезут по умолчанию :-), так может такая машинка поможет, в обычном или активном (каком то кислородном)порошке стиральном, в кипятке? Что думаете, камрады?
Интересно на сколько хватит этого покрытия?У меня колодка тоже воронилась в щёлочи, хватило на сезон, а стволы после ржавого лака, как новые нигде не потёрлись.
да и незачем в архивах копаться. тогда ржавый лак и был.
а на мелких деталях в основном огневое воронение или отпуск под синение. оксидировка тоже была именно как дешевый но некачественный заменитель
quote:Originally posted by shorohov10:
хочу помучить ДТК
Помучайте лучше разные железные пластинки для начала! А результаты сюда выложите! Наберем цельную базу как какая сталь ворониться. И у вас рука набьется, и нам познавательно будет.
С уважением.
от воздуха (т.е. кислорода, т.е. ржавчины) железо защищает лак, олифа или др. пленка, даже МАСЛО, но не зачатки ржавчины. потому Бутурлин рекоменловал в конце почти любого покрытия протирку горячей олифой.
а ржавый лак еще + защищает красивую оксидную черную пленку от истирания (если так понятнее
).quote:Стойкость на "истирание" действительно несравнима с ржавым лаком.Originally posted by VVal:
4. стойкость несравнима с ржавым лаком. химическая стойкость немного лучше, однако все равно защищать от коррозии надо, в любом случае это действительно чисто ДЕКОРАТИВНОЕ покрытие и применяется на заводах только из-за ДЕШЕВИЗНЫ.
Как говорится - ржавый лак нервно курит в сторонке, потому как он немного "крепче" ( опять же на "истирание" ), нежели те же самые "холодные воронилки" ( типа "Клевера" и им подобным ), но гораздо слабее нежели обычное "заводское воронение" ( оксидирование ), наносимое на те же самые "резинострельные пистолеты" на Ижевском заводе и заводе Молот ( в частности ).
Оксидирование же по т.н. "инструкции по ремонту" ( о котором писалось в этой теме ) не только не слабее т.н. "заводского воронения" ( по "износостойкости", или "стойкости к истиранию" ), но и даже "крепче" его.
Только у меня большая просьба к участникам форума - пишите только в том случае, если вы являетесь не "теоретиком", а "практиком" - т.е. если Вы сами неоднократно оксидировали всеми этими способами ( о которых Вы пишете ) и сможете это, что называется, "доказать на практике".
Если же "утверждения" ваши - чисто "теоретические" ( или "почёрпнуты от какого-то знакомого дяди"; равно как и "прочитаны в какой-то там литературе" ), то лучше не писать в таком случае.
Я - как раз практик, ибо неоднократно уже оксидировал как в ржавом лаке ( инструкция соблюдалась мною досконально ( каждый раз! ), "до пунктика", как говорится; я очень педантичен в этом отношении ), так и в оксидирующем составе, описанном в этой теме.
Поэтому ( прежде чем что-то написать ) мною это ( опять же неоднократно ) - "проверялось на практике"!
И поэтому я полностью отвечаю за свои слова и готов "продемонстрировать это на практике" и доказать - в любой момент.
quote:Originally posted by Yamahavod:
...Этим полотном плюс ортофосфорная кислота хорошо...
И в самом деле ортофосфорная кислота образует на поверхности многих металлов очень прочный слой фосфатов.
И по стойкости к коррозии фосфат железа значительно превосходит стойкость щелочного оксидирования.
Однако простые граждане мало об этом знают...
quote:с инкрустацией заподлицо (всечка) серебром 950-й пробы.
При горячем воронении - потемнеет ли серебро?
Для всечки заподлицо, никаких. Если всечка рельефная то рельеф как бы скрадывается (не физически, а визуально) нет теней.
quote:posted 12-11-2012 11:51to shorohov10.спасибо большое!и еще не совсем понятно,думаю Вы замечали,влияют ли собираемые компоненты для приготовления РЛ на конечный цвет оксидной пленки?например,лучше ли добавлять чугунную стружку вместо стальных опилок,и что дает окалина?цвет с синим отливом?сколько тем ни перечитывал,внятного ответа не нашел оксидировать буду ,,крупповскую сталь''
Компоненты влияют на цвет оксидировки но и сам металл влияет на её цвет , во как сказал аж сам не понял
у меня сейчас три лака с разной окалиной,на одном металле оксидировка получается серо чёрной как на ППП-фото выше, на другом металле этот же лак даёт цвет воронова крыла ,когда трогаешь его руками то видно как на этом месте отчётливо видно пятно цвета навозной мухи
симпатично смотрится quote:Не знаю, может это и было где-то доказано, но с чисто практической точки зрения хочу просто предупредить участников форума - если Вы купите ржавый лак, предлагаемый на нашем же форуме и проведёте пять-шесть циклов ( как положено ) "чётко по инструкции" ( изложенной здесь же на форуме ), то сами легко убедитесь в том, что полученное покрытие будет посильнее ( на истираемость ) нежели наносимое т.н. "холодными воронилками" ( типа "Клевера" и им подобных ), но слабее ( опять же по устойчивости к истиранию ) нежели обычное "заводское оксидирование" ( назову условно его так ), которое нанесено изначально на любом отечественном резинострельном пистолете, или револьвере ( если оные есть в Вашем пользовании, Вы легко сравните это самостоятельно ).Originally posted by VVal:
ну еще раз. на истирание лучше ржавого лака не бывает- чисто исходя из технологии. на коррозию НЕМНОГО лучше оксидировка (в основном за счет щелочной среды), причем на мехзаводе это было неоднократно доказано испытаниями предусмотренными ОСТом на эти покрытия.
Кроме того, Вы ясно увидите, что "плёнка", получаемая после ржавого лака - довольно "тонкая" и не идёт ни в какое сравнение с тем же "заводским оксидированием".
Если после этого Вы проведёте процесс оксидирования, изложенный в "руководстве по ремонту ТТ и Наганов" ( а также ППШ и ППС ), то сами воочию убедитесь, что полученное покрытие будет не только "толще", нежели предыдущее ( рж. лак ), но и гораздо крепче его на истираемость ( причём несравнимо крепче! ) и по этому "показателю" не только сравнимо с "заводским оксидированием" ( см. выше ), но и даже превосходит его.
Как говорится - спорить ни с кем не собираюсь. Пусть каждый возьмёт и попробует сам. Я пробовал это уже неоднократно.
И снова повторяю - готов в любой момент это доказать!
Типа придти на встречу с девайсом, оксидированным по т.н. "армейской инструкции" с человеком, который не сомневается в прочности покрытия "ржавым лаком" на своём девайсе, и провести, что называется "натурные испытания".
А как можно наглядно проверить покрытие на устойчивость к истиранию? - Мне кажется очень просто - тереть по нему длительное время чем-либо ( например той же х/б тряпкой ).
Хотя я не боюсь и длительного трения той же стальной ватой! Да чем предложите - мне всё-равно. Даже с использованием любых масел, растворителей и смазок, как хотите.
P.S.: Само-собой - "тем же самым" ( и с использованием "того же самого" ) будем "тереть" по "ржавому лаку". А потом сравним.
Только предупреждаю сразу - чтобы "стереть" оксидирование на моём девайсе ( даже на гранях, не говоря уже о плоскостях ) потребуется очень продолжительное время - боюсь и дня не хватит ( если например тереть по нему обычной х/б тряпкой "не переставая" ).
Я как-то "состаривал" один девайс, пришлось...
Блин, никакие стальные ваты ничего не смогли сделать даже после часа "трения" ( лишь слегка "оголилось воронение на гранях" и на этом "процесс состаривания остановился", дальше "тереть" было просто бесполезно ).
Пришлось применить "тяжёлую артиллерию" - бархотку с наносимой на неё пастой ГОИ.
И то - промучался чуть-ли не целый день ( пасту приходилось наносить постоянно ), чтобы получить более-менее "антуражно-состаренное покрытие" ( здесь есть фотографии того, что мне удалось сделать, потратив на это чуть-ли не весь "световой день" ): forummessage/25/559
Скажу сразу - приходилось мне "состаривать" также девайсы с "заводским оксидированием" - процесс ( с использованием пасты ГОИ ) шёл гораздо быстрее ( хватало буквально одного часа ).
На ржавом лаке покрытие с граней начинало сходить после некоторого продолжительного трения по пов-стям обычной х/б тряпкой ( без всяких паст ).
Надеюсь не надо упоминать, что оксидирование по т.н. "армейской инструкции" "простая х/б тряпка не брала" ( хоть целый день три, как говорится ).
Это - практика, а не теория.
to shorohov10.спасибо большое!и еще не совсем понятно,думаю Вы замечали,влияют ли собираемые компоненты для приготовления РЛ на конечный цвет оксидной пленки?например,лучше ли добавлять чугунную стружку вместо стальных опилок,и что дает окалина?цвет с синим отливом?сколько тем ни перечитывал,внятного ответа не нашел
оксидировать буду ,,крупповскую сталь''хорошее сравнение
окалину имею возможность брать с термопечи при заводе.товарищ работает.о других ее видах могу только догадываться...Занимаюсь различным оксидированием уже довольно давно, в основном сейчас все делаю в щелочном растворе нитрата натрия. Гладкими стволами не занимался уже давно, а вот все остальное делаю регулярно. Много деталей выходит из-под станка, все подвергаются химоксу. А рж лак делаю практически в промышленных объемах
А вот примеры после ржавого лака
quote:Originally posted by VVal:
и еще скажите что пленка воронения не ржавеет кстати, а что получается при окислении FeO?
Пленка полученная при правильном воронении не ржавеет, т.к. это пленка Fe2O3,Fe3O4 которые являются наиболее устойчивыми оксидами железа. Очень важным защитным свойством является толщина этой пленки, что зависит от квалификации и совести инженеров и рабочих ответственных за процесс. Воронение это не нанотехнологии, его хорошо умели делать еще при царе горохе. При воронении старая ванна не может служить причиной плохого качества(она либо протекает, либо нет). Гораздо важнее соблюдение техпроцесса, без его ускорения и экономии на химикатах. Я видел современную ижевскую горизонталку, покрытие которой после 2-х лет эксплуатации, не в самых жестких условиях, представляет жалкое зрелище (оно почти стерлось и появилась ржавчина).
У меня ТОЗ-34 1990 года, купил в комиссионке в 2000 году. Следов потертости и ржавчины нет совсем, хотя особо его не берег. Одну зиму оно вообще провело в неотапливаемом гараже.
quote:Originally posted by VVal:
от воздуха (т.е. кислорода, т.е. ржавчины) железо защищает лак, олифа или др. пленка, даже МАСЛО, но не зачатки ржавчины. потому Бутурлин рекоменловал в конце почти любого покрытия протирку горячей олифой. а ржавый лак еще + защищает красивую оксидную черную пленку от истирания (если так понятнее ).
Так понятнее.
Есть такой очень активный металл - алюминий. Он на воздухе мгновенно покрывается пленкой оксида, его из-за этого даже паять проблематично. И именно эта пленка предохраняет его от дальнейшей коррозии.
Вот вам цитатка из учебника по химии:
"Химические свойства Железа. Конфигурация внешней электронной оболочки атома 3d64s2. Железо проявляет переменную валентность (наиболее устойчивы соединения 2- и 3-валентного Железа). С кислородом Железо образует оксид (II) FeO, оксид (III) Fe2O3 и оксид (II,III) Fe3O4 (соединение FeO c Fe2O3, имеющее структуру шпинели). Во влажном воздухе при обычной температуре Железо покрывается рыхлой ржавчиной (Fe2O3.nH2O). Вследствие своей пористости ржавчина не препятствует доступу кислорода и влаги к металлу и поэтому не предохраняет его от дальнейшего окисления. В результате различных видов коррозии ежегодно теряются миллионы тонн Железа. При нагревании Железа в сухом воздухе выше 200 .С оно покрывается тончайшей оксидной пленкой, которая защищает металл от коррозии при обычных температурах; это лежит в основе технического метода защиты Железа - воронения. При нагревании в водяном паре Железо окисляется с образованием Fe3O4 (ниже 570 .С) или FeO (выше 570 .С) и выделением водорода
http://chem100.ru/elem.php?n=26
Не вводите людей в заблуждение. Помните чему учили в школе.
А слова Смотрителя музея свидетельствуют о сверхнизкой квалификации наших химиков-технологов, да еще и курирующих на заводе процесс воронения. Поэтому и воронят намного хуже, чем во времена Союза!
Из практики своих знакомых я еще ранее знал, что горячее воронение превосходит по прочности ржавый лак, многие посты в этой ветке полностью это подтверждают.
С интересом пачитал темку. Неужели никто сам ничего никогда не паял? После спайки, когда припой уже кристальнулся, надо еще некоторое время детальки не шевелить до более полного остывания штоп плюнеш - не шипит. Потому как при T выше 140 припой механически очень хрупок и крошится. А это и есть Т щ.оксидирования. Видимо при неравномерном нагреве или охлаждении стволов пайка и разрушается. Или при заводской пайке внутренние напряги в блоке стволов остались. С мнением што таким способом воронить паяные стволы - лотерея - согласен.
Кстати за фосфатную плёнку. Всегда перед оксидированием обрабатываю в нейтрализаторе ржавчины, потом пятнистость вытираю пемоксолью и сразу в щёлочь, обезжирку не делаю. Воронится прекрасно, насыщенный чёрный цвет и толстая плёнка. Если ещё потом в отработке прокипятить - незаржавэет никогда.
quote:Originally posted by VVal:
...Отверстия в планке - совсем не "терморегулирующие", они для промывки от солей - это бич оксидировки. Сейчас на заводе стволы оксидируются, имея и с дула открытые дырки, заглушки паяются уже после оксидировки - по крайней мере так предусмотрено КД ...
Совершенно верно, именно так и делают по сей день. И промывка меж ствольных полостей от продуктов щелочного оксидирования - нерешенная до сих пор проблема. Дело в том, что реактив оксидировки только при высокой температуре находится в жидком состоянии. Как только готовое изделие вынимают из ванны, его температура падает и остатки оксидирующего раствора кристаллизуются в меж ствольном пространстве. И в микроканальных щелях между паяными деталями. А поскольку последующая промывка производится в обычной горячей воде, температура которой не может быть более ста градусов, то и остатки реагента НЕ ВЫМЫВАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ. И со временем разрушающе действуют на мягкие припои...
Воронить таким способом паяные блоки стволов- лотерея. Разъест-не разъест. Страшно блин. Хотя просто. Но не красиво.
biathlon, раз Вы имели дела с ржавым лаком, значит знаете что он не может быть на истирание слабее- просто по определению, он получается многократным "сдиранием" ржавчины стальными щетками (ну или стальной ватой в кустарных условиях).
дома я не оксидировал, только в заводских ваннах. стволы в том числе, правда стволы двустволок приходилось там "красить" десятками. Оксидировка конечно ровнее и красивее. однако и распаяных стволов там горы.
Отверстия в планке- совсем не "терморегулирующие", они для промывки от солей- это бич оксидировки. сейчас на заводе стволы оксидируются имея и с дула открытые дырки, заглушки паяются уже после оксидировки -по крайней мере так предусмотрено КД, я не проверял, давно там не бываю.
Собственно, я пытался предупредить. кто хотел- возможно услышал.
to shorohov10.огромнейшая к Вам просьба:если увидите эту тему,расскажите пожалуйста детально,в какой последовательности вы ложите слои РЛ(1 слой,сохнет сам,без тепла,по нему 2,так же долго сохнет,затем выварка-правильно?сколько времени вывариваете стволы,и какими средствами лучше по-вашему производить обезжиривание?заранее благодарю!!!
quote:Originally posted by doctor1000:
...чтобы подушки после щелочного воронения оставались белыми...
В условиях завода эти поверхности после щелочного оксидирования банально зачищают механически, до белого металла.
quote:Если всечка рельефная то рельеф как бы скрадывается (не физически, а визуально) нет теней.
Но потом все равно со времнем образуется новый оксид)
ага. в "Ружье" у Васильева когда-то читал- так он клевером красил и стальной ватой потом драл. и так несколько раз. наверно тоже неслабое покрытие получилось.
у Бутурлина штук десяток подряд рецептов было.
да, или конечно чернилка-клевер. очень прост, хотя и не стоек. хотя с оксидировкой по стойкости где-то близко.
зато 5 минут- и велкам гламур!
Уважаемый ogurechishe от всех ваших перечисленных средств не чего полезного вы не добьётесь так как это покраска металла а не оксидирование и краска эта скором времени у вас сотрётся !
Для вас самое лучшее в домашних условиях будет ржавый лак !
Не тратьте зря нервы время и деньги !
С уважением
quote:Оксидная плёнка сойдёт
И?...)
quote:Originally posted by Alex23:
...Сейчас собираюсь воронить по описанному в ветке способу коробку ТОЗ-БМ 1955 года выпуска...
Конечно же можно использовать указанный в ветке способ для создания защитного покрытия на коробке, лишь на коробке...
Однако, к чему я призываю всех тут присутствующих?
Вот скажите, будет ли лучше звучать скрипка Антонио Страдивари, ежели её, к примеру, покрыть современным высокопрочным лаком?
Если Вы - МАСТЕР, то непременно раздобудете и используете именно ТУ ТЕХНОЛОГИЮ, которой пользовались на ТОЗе в далёком 1955-м ...
Если Вы ремесленник, то ...
Вот и весь сказ...
Александр -
ради этих буржуйских заморочек(они кстати и войну проиграли педанты фиговы) делать части деталей голыми-не думаю что стоит.
Еслиб что влияло на защиту этих частей - другое дело - а так ради панта. да пусть они там шлифуют их хоть пастой гоя до блеска яиц своих.
Не хочу обидеть - но если это только единственный довод- оставляю пока как есть
И как можно продать такой 44летний рабочий, исправный девайс-в голову даже не придет-таких качественных ружей уже давно не делют Ижевцы почемуто-обидно.
Яж его с пеленок в руках варочал - старше меня на 3 года
"Такая корова нужна самому"
Маска бралась в обычном инструментальном магазине
тонкий прозрачный пластик дугой - на шарнире чтоб поднять.
как используют для работы с болгаркой.
Выбор масок в магазе огромный - зайдите и выберите по вкусу
quote:а по классической рецептуре с форума пробовали оксидировать
????
quote:ускореным подогревом лака возможно сокращается время его взаимодействия с металлом,поэтому пленка получается слабее.только так понимаю
Пробовал я по ускоренной технологии.не получается сделать навозную муху
у меня получался только чёрный цвет ,от этой затеи я отказался!
держись технологии и все получится
у меня на Иж12 ниче не отпаялось все живое
quote:Я мазал клеем момент "88 особопрочный"
А чем потом удаляли?
quote:Originally posted by biathlon:
"воронили" на только Наганы и ТТ, но и ППШ, ППС
Ну и где там оловянный припой? Вы суть-то уловили? Что у человека могло случиться с блоком стволов?
Теперь не купить , не сделать!
...Хотелось бы узнать для чего их чистить...
------
Сергей Викторович!
По европейским канонам установилось такое правило. Дульный и казённый срезы, а так же подушки блока стволов должны иметь поверхность белого металла. Более того, в Европе, например в Германии, встретившиеся на охотничьих просторах охотники непременно переломят и разрядят свои ружья, прежде чем подойдут друг к другу для беседы. И непременно посмотрят на чистоту казённого среза ружья собеседника. Дабы выяснить для себя, с кем ты встретился в поле: с "охотником" или с ОХОТНИКОМ !!!
И ещё момент. При перепродаже чёрные поверхности вышеобозначенных узлов оружия не скроются от внимательного взгляда грамотного покупателя. Сей факт может на порядок снизить цену Вашего ружья.
Вулканит - как правило мелкозернистый абразивный круг на резиновом связующем.
Паранит - теплоизоляционный материал.
С уважением, Александр.
Черт, а вот теперь че-то я очкую...
Будем подумать. Спасибо
Кому для мастерской - спуливаю весь комплект- обворонился уже - хватит
forummessage/9/8374
Заготовка досталась вместе с тазиком(валялась под сиденьем)постоянно ржавела,я решил это исправить , валяется там же но не ржавеет уже полгода
фотки сделаны пол часа назад !Quote: Ржавчина является ГИДРОКСИДАМИ железа, а какими, это зависит от условий ее образования. Мы говорим про покрытие пленками оксидов, имеющих плотную структуру, а не рыхлую, как гидроксиды.
... простая неорганическая химия. Почитайте, и смысл появится.
__________
уж и стесняюсь спросить- какая там влажность и температура в оксидировочной ванне? Кто-то замерял из чего РЕАЛЬНО состоит этот самый черный слой? сколь там того магнетита?
ну и самое простое- обезжирить, намочить и высушить не пробовали?
просто подумать, может и смысл появится?
Сергей Александрович
quote:А вообще... не понимаю:зачем делать на паянных стволах делать щелочное оксидирование рискуя распаять их если есть множество гораздо более щадящих и безопасных с точки зрения ТБ способов оксидирования.
Например? кроме РЛ
вообще-то куча нарезухи имеет оксидированные каналы. никто не парится.
quote:2. Не повредится ли в процессе воронения хром в стволах?
Когда работал на заводе,если требовалось сделать хим.окс.прм. на детали,где уже лежал хром,делали и ничего с хромом не случалось.
акалина может быть и от газосварки и с кузни
quote:Помучайте лучше разные железные пластинки для начала! А результаты сюда выложите! Наберем цельную базу как какая сталь ворониться. И у вас рука набьется, и нам познавательно будет.
С уважением.
#146 IP
P.M. Ц
Уже помучал в достаточном количестве
на счёт базы- дело в том что большинство железок без определения стали а это ни есть хорошо !н-да..стволы моего ружика 49 года
ну во всяком случае подновить точно получится-помолодеет интересно,чем немцы оксидировали стволы зауеров того времени?!цвет сохранившегося воронения-глубокий черный.quote:Originally posted by shorohov10:
shorohov10
Огромное Вам спасибо!
quote:Originally posted by savasa:
Буду на днях отстреливать
Сергей Викторович!
И после отстрела "прозвоните" стволы. Нам на радость, себе во успокоение.
Кстати, ежели подвесить блок стволов не на какой-то там стержень, а на свой палец, то вибрацию хорошо пропаянного блока стволов палец будет ощущать значительно дольше, чем слышится сам "колокольный звон".
Я уверен, что и подушки блока, а так же казённый и дульные срезы Вы после оксидировки зачистили вулканитом до белого металла...
С уважением, Александр.
замечательно!цвет нравится.теперь понимаю,что за сутки не управлюсь с воронением,буду ждать новогодних праздников
и такой момент,участники форума по-разному говорят о полировке поверхности перед воронением.что РЛ лучше сцепляется с шероховатой поверхностью.Вы как считаете?Молодец, выше всех похвал !
quote:по мимо разной акалины я во все лаки добовлял чугунную стружку так как требует того инструкция
а по классической рецептуре с форума пробовали оксидировать?имею в виду время высыхания лака.но конечно,в этом наверное и есть разница в механ.свойствах покрытия на истирание.ускореным подогревом лака возможно сокращается время его взаимодействия с металлом,поэтому пленка получается слабее.только так понимаю.
Хочу, что бы подушки после щелочного воронения оставались белыми, как это сделать, подскажите...
Я делал как с полировкой так и без,лучше всё таки полировать ,всё зависит от свежести металла,чем свежее металл тем красивее !
добавлю,возможно дело опять же во времени высыхания лака!!!если его не подсушивать теплом,то прочность покрытия и на полированной детале будет достойной.
может кто подскажет: ствол и коробка ИЖК 1960 года, как могла ворониться: щелочным оксидированием или ржавым лаком??
Извиняюсь! Как-то сразу не сообразил, что деревянными бывают не только стволы...
аккуратно с паяными стволами !!!! там где нет пайки мягкими припоями этот метод очень пойдет
В магазине красок для авто продается метражом шлифовальное полотно разной зернисрости www.mona.ru
похожее на губку для посуды и стальную вату. Этим полотном плюс ортофосфорная кислота хорошо снимать старое воронение. Намочил, потер, подождал, повторил, 10мин и стволы блестят.
quote:Originally posted by VVal:
ну и самое простое- обезжирить, намочить и высушить не пробовали?
просто подумать, может и смысл появится?
Оксидирование конечно не панацея от ржавчины, но хорошо выполненное защищает достаточно неплохо, но и смазка не будет лишней. Вместо того чтобы проводить эксперименты я уже писал про свое ТОЗ-34 1990 года выпуска. Воронение стволов я ни разу не смазывал(коробка хромированная), одну зиму ружье провело в неотапливаемом гараже, следов коррозии на ружье нет.
Хорошее воронение это в основном и есть магнетит. Рыхлая бурая ржавчина это преимущественно гематит, т.к. вюстит очень быстро в него превращается. Если вы заметили, бурая ржавчина иногда со временем чернеет, т.е. гематит преобразуется в магнетит.
Я сам не большой знаток химии, просто было время когда достаточно подробно изучил теорию именно этого вопроса(про ржавчину). Когда уважаемый человек написал что воронение чисто декоративное покрытие, мне показалось что я чего-то недопонимаю, и хотел распросить поподробней. Сейчас собираюсь воронить во описанному в ветке способу коробку ТОЗ-БМ 1955 года выпуска, и чуть не отказался от этой затеи, прочитав про "чисто декоративность" воронения.
Огромная просьба не писать о том в чем не уверены, особенно это касается авторитетных участников, которым многие беззаговорочно доверяют. Если есть спорная мысль, лучше ее сформулировать в виде вопроса для обсуждения.
Кстати, кто знает где в Москве проще приобрести хиикаты, чтобы рядом с метро?
похоже - хороший результат!!
quote:Originally posted by Джиин:
делали бы сами...
Раньше так и было. Я сам видел как мой отец такие пружины делал, не хуже заводских получались.
Во времена советского дефицита многие вещи самим приходилось делать, теперь менталитет изменился.
при кипячении в обезжиривающем растворе все полости и поверхности чистяться великолепно.
и к томуже я крючки вообще не обезжиривал и не чистил- заворонились наглухо
зачем голову ломать
Господа, добрый день! Прошу не забрасывать меня сразу тухлыми яйцами за детсадовский вопрос. Благодарю вас за это!
Итак имеем:
1. ТОЗ 63 1966 - общее состояние на 5 с минусом, ну или 4 с большим плюсом, но имеется несколько затертостей и несколько небольших царапин.
2. МР 153 2010 - несколько небольших царапин около среза ствола (ну как у всех от ходовых охот), но воронение заводское откровенное г...о, от пальцев следы переливающиеся синим цветом. На настоящий момент решил вопрос цвета и защиты путем нанесения слоя нейтрального масла, без протирки насухо ветошью.
Внимание вопрос:
- имеет ли смысл пропитать сверху Клевером (понял из форумов, что абсалютно бестолковая вещь),
- понял что лучше BIRCHWOOD составов там много например Perma Blue.
Я так понял что долговечность никакая, то есть натирать после каждой охоты. К сожалению у меня нет противогаза, ванночек и всех полезных минералов и химикатов, да и в домашних условиях, даже при наличии инструмента варить бы не стал. Так вот что имеет смысл делать в домашних условиях? Домашняя пропитка видимо в любом случае хуже заводского воронения.
- кстати есть еще множество паст и карандашей у того же BIRCHWOOD, можно ли получить хоть более менее сносное воронение от этих вещей???
2 Alex23. можете путать мух с котлетами и дальше.
ЗЫ. старость ванн определяется совсем не протечками. кроме того Fe2O3 это и есть самая дремучая ржавчина, фиг ли там защищать. Больше не буду-смысла ноль
На МЦ 21-12 прицельная планка паяна латунью - лично отпаивал газовой горелкой.
quote:Originally posted by Смотритель музея:
Вообще-то фосфатное покрытие защищает железо значительно лучше, чем щелочное оксидирование. И посему сейчас за бугром именно так и защищают части оружия от коррозии.
Будущее за фосфатами... Может есть способ его почернить?
Вообще-то фосфатное покрытие защищает железо значительно лучше, чем щелочное оксидирование. И посему сейчас за бугром именно так и защищают части оружия от коррозии.
Чтобы провести щелочное оксидирование на ржавой поверхности, сначала требуется обработать железную деталь раствором соляной кислоты. Соляная кислота удаляет ржавчину и не образует на железе защитного слоя. Правда и оксидировка при этом сходит...
Ортофосфорная же кислота образует на железе очень прочную плёнку фосфатов. Вот как раз эта самая фосфатная плёнка и защищает металл от попытки его оксидировать щелочным способом. А вот фосфатную плёнку можно убрать лишь механически...
quote:Вы знаете, я нисколько не "агитирую" за "метод воронения", которым оксидировались боевые пистолеты ТТ, револьверы Наган и пистолеты-пулемёты ППШ и ППС. Как говорится "не нравится - не делайте"...Originally posted by grom4332:
Воронил мр654 горяячим воронением по БИАТЛОН твоему рецепту. Ну быстро , конечно, не надо долго иб....ся. Но получилось некрасиво, как китайская игрушка черная и невыразительная. Пропал шарм сталного оружия. Поэтому понимаю ллдей, что после воронения сразу состаривают покрытие, иначе совсем убого. Но если состаривать- то нах тогда вообще воронить?
К тому-же через месяц в месте где кожей касаешся воронение посерело и начало отваливаться прям как хлопьями. В другиз местах - затвор, итд- нормально держится. Короче пистоль получился как облезлый. а дя нормального оружия рецепт совсем не подходит....
Но просто ( ради "справки" так сказать ) хочу "подчеркнуть", что не только у меня, но и практически у всех, кто пробовал оксидировать свои девайсы по "данному методу" ( и "не отступал от инструкции" ) - покрытие получалось практически "один в один" как качественное, крепкое "заводское воронение". Причём не только по-внешнему виду, но и по "стойкости к истиранию". "Ну никаких отличий", как говорится!
Если не верите мне на слово - можете рассмотреть фотографии в теме, которую я открыл в своё время: forum.guns.ru
А у меня так стабильно получается даже с некоторым "синеватым отливом".
Естественно ни о каком "отслаивании покрытия" - я, что называется, "ни видом ни видывал, ни слыхом ни слыхивал".
Некоторые девайсы я тоже "искусственно состаривал" ( кстати, затрахался над этим "процессом", если честно ), но лишь для придания им "антуражно-состаренного внешнего вида" ( пару фотографий есть в теме ).
Других целей не преследовал, ибо они просто ни к чему.
quote:Еслиб что влияло на защиту этих частей - другое дело - а так ради панта. да пусть они там шлифуют их хоть пастой гоя до блеска яиц своих.
Боковые поверхности и все стыки все равно оботрутся частично. Пусть уж они будут полностью белые, чем частично вытертые. Некрасиво же будет выглядеть.
Владимир, суть я уловил. Поэтому про "припои" ничего и не писал.
Кстати ещё и потому, что сам пока ничего не оксидировал "спаянное" ( оловянно-свинцовым припоем ).
P.S.: Стальные детали с "местами сварки" - оксидировать приходилось.
Кстати, ржавый лак начинает более-менее "скрывать" подобные места ( ну т.е. чтобы сварка "не выделялась на общем фоне" ) только после пятого-шестого цикла.
Оксидирование по т.н. "армейской инструкции" - "скрывает" подобные места сразу же ( буквально через три-пять минут пребывания деталей в кипящем оксидирующем растворе ). И они уже "неотличимы на общем фоне". Практически вообще...
Ее один тест выдержал ствол-
Вытер насухо
забрызгал его водой с чвиркалки-.
сутки висел - высох - еще раз - сутки- высох- еще раз
и с пятницы и на все выходные забыл - высох.
были на поверхности круглые пятна и светло серые и темные.
протер балистолом вчера-цвет однородно черный-убрал в чехол- сегодня утром достал- цвет однородно черный- так что на счет антикарозийных свойств горячки нет сомнений - держит прекрасно- и на длительной охоте будет выполнять свою функцию- а нука РЛэшники - затестите свое покрытие также-очень интересно будет .
По поводу реакции припоя с химикатами. Вы не заметили в начале темки - была протестина бляшка олова в кипящем растворе в течении часа(она лежала на дне и поверьте ее температура от плиток была наверняка выше температуры раствора. Покрылась серой пленкой и все. ЕЕ крепость проверена кусачками - внутри блескучая и без изменений. Все что пишут в книжках теоретики - получается туфта. Щелочки между планками и стволами где припой , прицельной планки и на дульном срезе просто не нужно зачищать -они уже имеют пленку серую от времени которая не даст шелочи реакции. Я их не трогал.
Кстити можно предварительно промазать тонко эпоксидкой такие места- и дополнительно пройтись наждачкой удалив лишнее-так для верности.
Терморегулирующие отверствия(На ИЖ 12 слева в планке дырочка 1.5мм и на Иж 27 между планками в попе стволов) итак со временем в различных смазках -и щелочи там ненашто зацепиться - зато при кипячении хорошо вылетает оттуда грязь(см фотку основного процесса - вся пленка грязи в ванне вылезла оттуда с обеих стволов) очень много грязи.
Возможно состав припоя стволов в Советские времена отличается от современных. Возможно.
Но из практики - могу утверждать - старые стволы 12 и 27 ИЖаки отлично прошли процедуру горячки.
Будем - испытывать временем - возможно чтото и вылезет - маякну
quote:Originally posted by Смотритель музея:
Даже снимать и устанавливать их на место работы рекомендуют при помощи специальных струбцин или вилок.
Ну это перебор. Они очень просто снимаются с ставятся при помощи небольших, тонких плоскогубцев. У меня дед в селе под Калугой часовым мастером был(в немецком плену научился) и ружья всем односельчанам чинил. Он эти пружины сам делал, в большом количестве, жалоб не было. Пластинку по размеру обточит, согнет, закалит и немного отпустит, пружина и готова.
quote:вспомнил слова В.Вальнева,который говорил,что при 85град. оловянный припой теряет свои механические св-ва.
Оружейники мира забили на слова Вальнева,выварку,по-старинке,проводят в воде которая имеет температуру кипения выше 85,а ижевцы пошли еще дальше,забили не только на слова но и на химию элементов-варют в растворе щелочи.Наверное все же припой не совсем оловянный пользуют
quote:Originally posted by fomenko:
...способ его почернить...
Такие способы существуют.
Поскольку плёнка фосфатов пористая, то один из способов - это заполнение микропустот красителем того или иного цвета.
Ключевые слова для поиска в интернете - фосфатирование, паркеризация.
Отстреляли сейчас на обеде и 12й и 27й - по 8 патронов подряд - без перерыва.
все держиться как и было до воронения - стволы и планки все на месте.
Звук при простукивании такой же колокольный.
Подтвердилось!! метод работает не только на цельном железе
но на паяных блоках двух-трехстволок. Просто думаю нужно чтоб стволы висели в растворе и не грелись от дна ванны более чем на 130-140гр и будет вам щасте
quote:Originally posted by Alex23:
...Огромная просьба не писать о том в чем не уверены...
Я УВЕРЕН, что проведённое СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ оксидирующее покрытие является защитным!
И химик-технолог Ижевского механического завода тоже УВЕРЕН в этом!
Однако по причине невозможности соблюдения этой технологии в условиях завода покрытие и превращается из защитного в декоративное. О чём с горечью и поведал мне заводской химик-технолог...
И у Вас покрытие будет лишь декоративным, ежели Вы нарушите технологию !!!
И будет ЗАЩИТНЫМ, ежели НЕ НАРУШИТЕ !!!
Так что впредь будьте внимательны, читая...
И воплощая...
С интересом почитал тему.
Мне когда-то приходилось переводить немецкую инструкцию по названному тут "заводскому оксидированию". Так помниццо там категорически воспрещалось использовать медные и латунные емкости. Даже если емкость была запаяна где-то медью, ее нельзя было использовать для воронения.
Так-же категорически воспрещалась и эмаль.
Короче емкость или из нержавейки, или из чугуна.
Автор темы, скажите, а что за маску вы использовали?
quote:Пластинку по размеру обточит, согнет, закалит и немного отпустит, пружина и готова.
Если бы было так просто - никто не искал бы их...делали бы сами...
------
Все мы стреляли понемногу, во что-нибудь и как-нибудь...
quote:Originally posted by Смотритель музея:
следы коррозии с пружин этих снимают только механическим способом, а не травлением. Смотрите верхнюю строку страницы 88 того самого руководства про воронение револьверов и пистолетов...
Верно. Пособие по щёлочно-нитратному воронению не запрещает их воронить, но запрещает травить в кислоте.
Александр!
Из просторов инета
Вулканит
Штучный теплоизоляционный материал, состоящий из асбеста, диатомита и извести.
Поэтому и спросил
Может и правда еще и круг резиновый так называется.
Но к моей бормашинке идут 5 шт таких разной зернистости - называются резиновый абразивный диск для шлифовки металлов
И очень интересно как можно заворонить оксидированием чтоб лахмотья слетали да следы от пальцев оставались - химия и процесс по инструкции - все будет глазу радосно - стволу комфортно
Нет пока не трогал все черное. Красиво блин жалко.
Хотелось бы узнать для чего их чистить.
Правда не хочется(не проблема конешно) - но и понять бы чем чревато если оставить так. Прикинуть понять.
Чем оно будет мешать интересно.
На новой ТОЗовке (не помню какой) видел - все черное. Дульный срез не обратил внимания а вот казенный, инжектора, и подушка блока были черные.
И почему вулканитом - этож теплоизоляция вроде.
Здорова зэмляк
Это так, временная. Потом нормальную сделаем
quote:Например? кроме РЛ
Способов великое множество. Вот например:
http://piterhunt.ru/Library/buturlin/drobovoe_rugyo/69.htm .
Из этих способов пользовался способом N7.Получается цвет... очень темного шоколада... с фиолетовым отливом. Правда покрытие больше матовое чем глянцевое. Юра Черномор кстати видел стволы моего ИЖ-27 вороненого этим способом. Правда "ржавый лак" на ИЖе Черномора все же лучше смотрится.
quote:Вареный
Спасибо за ответ-надо будет попробовать для эксперемента
Александру отвечаю
Подвесил - постучал -интересно ведь
звук резкий и длится 2-3секунды - по всей длинне ствола
продолжительность зависела от силы удара
Врезал крепко по прицельной планке - звук рельсы 4-5 сек
Буду на днях отстреливать
воронил
quote:Originally posted by biathlon:
Воронил мр654 горяячим воронением по БИАТЛОН твоему рецепту. Ну быстро , конечно, не надо долго иб....ся. Но получилось некрасиво, как китайская игрушка черная и невыразительная. Пропал шарм сталного оружия. Поэтому понимаю ллдей, что после воронения сразу состаривают покрытие, иначе совсем убого. Но если состаривать- то нах тогда вообще воронить?
К тому-же через месяц в месте где кожей касаешся воронение посерело и начало отваливаться прям как хлопьями. В другиз местах - затвор, итд- нормально держится. Короче пистоль получился как облезлый. а дя нормального оружия рецепт совсем не подходит....
Оксидирование стволов спаянных мягкими припоями-рискованное занятие. Я не раз и не два видел свежеоксидированные стволы с отошедшими планками. Но при этом я знаю одного мастера делавшего на паянных стволах именно щелочное оксидирование и по крайней мере сразу после оксидировки планки еще держались(правда слышал что у него не всегда было так гладко-распаивал и он стволы).Видимо здесь играет роль множество факторов начиная от марки припоя и заканчивая конкретным составом оксидирования. Не далее как неделю назад я делал щелочное оксидирование нескольких стальных деталей(не стволов),причем они были частично напаяны оловянным припоем ПОС-40..ПОС-60.Так вот припой стал рыхлым, пористым и потерял прочность. Температура выше 150град не поднималась, но щелочной состав был несколько иной чем описан здесь выше.
А вообще... не понимаю:зачем делать на паянных стволах делать щелочное оксидирование рискуя распаять их если есть множество гораздо более щадящих и безопасных с точки зрения ТБ способов оксидирования.
quote:Вареный
...Емкость была сделана из куска латуни... во время воронения произошла реакция с емкостью... и стволы приобрели слегка красноватый оттенок...
А Вы уверены что в появлении "красноватого оттенка" виновата именно латунная емкость?Спрашиваю серьезно, без подкола.
quote:Originally posted by savasa:
Хотелось бы узнать для чего их чистить.
Сергей Викторович!