quote:Originally posted by dimastolin:
да, ссылочка интересная, однако про технологию изготовления ничего не сказано! Много читал, много видел, но все -же есть вопросы. Интересно поговорить непосредственно с человеком, который сам сделал лук из цельного куска дерева. Вроде лонгбоу. А конкретно:
1) материал, в какое время спилить...
2) длина, диаметр заготовки
3) сушка (условия и сроки)
4) придание дуги ( метод, сроки)
5) обработка
6) тетива
а также все остальное, чего я не учел. Хочу научиться на ошибках других, чтобы самому не совершать тех же.
В ссылке все достаточно толково расписано, тем не менее, постараюсь пояснить.
1) материал, в какое время спилить...
Орешник, ясень, клен, можжевельник - из того, что произрастает в Европейской части России.
2) длина, диаметр заготовки
Ежели речь про лонгбоу, то порядка 2х метров - длина, ежели рекурв, то покороче - 130-150см.
Диаметр полена - порядка 10-20 см, желательно, без крупных сучков и свили.
Чем больше диаметр, тем более аппроксимированными к плоской поверхности будут слои в заготовке.
Полено расколоть вдоль клиньями (не распилить). Ежели раскол идет винтом, поленце для хорошего лука непригодно.
Внешнее годовое кольцо надо постараться оставить неповрежденным, оно будет спинкой (т.е. внешней частью лука)
3) сушка (условия и сроки)
Заготавливать лучше зимою, когда в древесине влаги мало. Но я слыхал, что и из летних свежесрубленных полен делают луки.
Сушить - в тенистом проветриваемом месте, только не в квартире, воздух суховат, заготовка может растрескаться.
4) придание дуги ( метод, сроки)
Распаривать в трубе, например, оцинковке водосточной или в коробе сколоченном, с одного торца трубка подходит от чайника кипящего, с другого торца выпускное отверстие для выхода пара. Парить полчаса-час, ежели заготовка до 3см толщиной, а изгибать планируется незначительно. Далее - в форму, придавить линейкой металлической и прижать струбцинами.
Ответственный момент после формовки и просушки - балансировка, когда растягивается на приспособе лук, выверяется симметричность плеч в процессе натяга. Ежели какое-то плечо пожостче получилось, изнутри его рашпилем снимают немного дерева и промеряют заново. Процесс этот очень ответственен и кропотлив. В нем собственно и заключается изготовление лука, а не просто палки с веревкой.
5) обработка
Маслом горячим пропитать.
6) тетива
Ежели синтетическая, то дакрон марки B-50, ежели натуральная, то плести из ниток льняных или крапивных, которые в свою очередь, можно спрясть из волокна - отдельная технология.
P.S. А ошибки - они все равно будут, никуда вы от них не денетесь!
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг...
/А.С. Пушкин/
quote:Далее - в форму
quote:когда растягивается на приспособе лук
quote:Originally posted by dimastolin:
Спасибо, Poiga! Просвятили. Многое стало яснее. Возможно, и правда не углядел все, что в ссылке расписано.
Что такое приспособа?
Форма это то, что Вадим справедливо назвал стапелем. По сути, это доска толщиной 4-5 см, край которой опилен в соответствием с желаемым профилем, несколько (10-15см)отступив от которого сверлятся отверстия, через которые проходит одна из губок струбцины, вторая, соответственно, прижимает заготовку лука к профилю стапеля.
Приспособой я условно назвал юстировочный брусок, на торце которого закрепляется лук, а по длине бруска делаются через равные промежутки пропилы-зубцы. На готовый лук надевается веревка, равная по длине луку.
Далее, рукоять лука закрепляется в пропиле, сделанном в торце бруска. А затем, перекидывая веревку с зубца на зубец все дальше от торца, натяжение лука постепенно увеличивается и при этом наблюдается симметричность изгиба плеч.
quote:По сути, это доска толщиной 4-5 см, край которой опилен в соответствием с желаемым профилем, несколько (10-15см)отступив от которого сверлятся отверстия, через которые проходит одна из губок струбцины, вторая, соответственно, прижимает заготовку лука к профилю стапеля.
quote:Originally posted by Horse Lady:
Poiga, может будет интересно узнать еще один вариант стапеля-универсальный.Это доска 5см толщиной размером 2 х 0.8 м(долго искал такую :-) ).В ней сверлится МНОГО отверстий под различные варианты выгиба лука. В отверстия вставляются специально изготовленные длинные болты.Лук фиксируется от рукояти к концам болтами в точках перегиба.Правда, надо хорошо рассчитывать места фиксации и прижимать лук дополнительно от выгиба в сторону от доски.
quote:это же ЛОМОНОСОФФ!!!О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг...
/А.С. Пушкин/
quote:Originally posted by s410:
забыли еще, "и случай, бог изобретений", Пушкин это
quote:Всем привет. Можно встрять ?молчите знач можно. не советую делать из клёна. Хрупкий очень даже естественной сушки и ломается поперёк. был опыт получил в лоб плечём.
Для начала неплохо учитывать
1. Слои
2. Распил
3. Плотность сорта (клена более 20 сортов в средней полосе с разной плотностью и упругостью)
4. Часть ствола (ядро - заболонь)
5. Влажность
ДВА ВЫСТРЕЛА
Лучшие луки получаются из горного можжевельника. Величина лука должна быть соразмерна с телом охотника, иначе из него не сделаешь меткого выстрела. Длина лука должна равняться расстоянию от правого бедра до концов пальцев левой руки, вытянутой вперед на уровне плеч. Это расстояние измеряется у стоящего человека. Толщина лука должна быть равна толщине кисти руки, уменьшенной на толщину указательного пальца.
Горного можжевельника в Борковицких лесах не было. После долгих поисков Станислав нашел ясень. Осмотрев дерево со всех сторон, Станислав срезал подходящую ветку и взвесил ее на ладони. Осенний ход соков в ясене уже кончился. Дерево спало. Ткани его были сухи и упруги. Конечно, хорошо бы положить ветку в прохладное место и выдержать, чтобы она стала еще крепче, но для этого не было времени.
Очистив ветку от коры, Станислав концом ножа наметил основные контуры лука и начал стругать.
- Есть лицо и спина лука, - объяснял он обступившим его партизанам. - Лицо - та часть, которая у растущей ветки ближе к дереву. Спина - у конца. Лицо при стрельбе всегда должно быть сверху.
Для того чтобы укрепить лук и изготовить хорошую тетиву, нужны сухожилия из задней ноги оленя. Передняя часть лука оклеивается тонкими полосками из сухожилий, похожими на пергаментные ремешки. Но это можно сделать там, в родных чащах Толанди. Здесь пришлось ограничиться двумя гибкими пластинками сухого дерева, притянутого к телу лука тонким шелковым шнуром от немецкого парашюта. Остаток шнура Станислав пустил на тетиву.
- Настоящий боевой лук бьет на четыреста - пятьсот шагов, - сказал Станислав. - Этот будет стрелять на сто
Для стрел он выбрал тонкие сухие стволики орешника. Также очистив их от коры, он отмерил длину - от середины груди до конца указательного пальца левой руки. Нарезал одинаковые по весу палочки. Наконечники смастерил из треугольных пластинок железа, наломав их из лезвия ножа, сделанного из обруча, того самого, что нашли у сгоревшего лесничества.
Осмотрев работу, Станислав покачал головой:
- Если бы меня увидел с этим луком мой учитель Овасес, он бы сказал: я не воин, а маленький глупый ути. Он бы долго смеялся. Но я думаю, что на одну охоту этого лука хватит.
Пробу сделали здесь же, на стоянке.
Станислав затесал ножом ствол сосны и отошел к противоположному концу поляны. Присев на корточки, прицелился. Светлое пятно на стволе было хорошей мишенью.
Стрела тихо свистнула, прорезая белой полоской воздух, и воткнулась в затес почти в центре.
Стрельба из лонгбоу - это массовый в Европе спорт, и он имеет свои стандарты и требования, закрепленные также и в Правилах российского Лонгоу Клуба
"201. Лонгбоу ( Длинный лук).
Лук должен быть классическим лонгбоу, D-образного сечения, изготовленным только из дерева. Лук может быть 'цельным', 'двухслойным' или 'многослойным'. Лук может иметь пропилы под тетиву прямо в дереве или иметь роговые рожки. Включая 'цельные' луки, все луки должны формировать простую кривую от рукояти до рожек при полном натяжении. Для стрелы короче 27 дюймов лук должен быть не короче 5 футов. Для стрелы длиннее 27 дюймов лук должен быть не короче 5 футов 6 дюймов. В любой точке глубина лука от живота до спинки не может быть меньше чем 5\8 (пять восьмых) его ширины в этом месте. У лука не должно быть полочки или другого устройства для поддержки стрелы."
http://www.longbowclub.ru
посмотреть на продукцию самого известного производителя лонгбоу в мире можно тут
http://www.bickerstaffebows.co.uk/
quote:книга действительно очень интересная,до сих пор жалею что не привез с собой:*(
1. Постепенная деформация плечей
2. Нетерпимость к минусу
3. Недолговечность вследствии неминуемого усыхания древесины.
4. Неэстетичность вследствии правильного ухода (удаление старых слоев воска или жира и нанесение новых)
5. Большие размеры при изготовлении из подходящих пород деревьев средней полосы
6. Непостоянство в динамике (влага "бродит" по луку, особенно по новому, что влияет на динамику работы плечей)
7. Невозможность создания сильного и надежного лука (более 22 кг/см2) из пород деревьев средней полосы)
А про ( веник ) это не я придумал. Читал что то про индейцев.Что не скажу -давно это было .но похоже тема заинтересовала надо будет сделать
quote:Originally posted by АХыр:
ЭЭЭ.... ну можно ещё попариться выкалывая из можжевельника кривенькие тоненькие слои.потом их выпрямить выровнять переклеить и наконец сделать лук
quote:Originally posted by АХыр:
ЭЭЭ.... ну можно ещё попариться выкалывая из можжевельника кривенькие тоненькие слои.потом их выпрямить выровнять переклеить и наконец сделать лук
А как такой вариант, взять тонкие цельные веточки снять кору высохнут они думаю быстро, а потом закрепить бандажом так что бы они образовали вместе плоскую дугу.
quote:Если кому интересно, поищу эту инфу.
инфы-то у всех предостатчно, другое дело, что дома этим заниматься, и без практического опыта приблизительно равно "unreal". Вряд ли получится, можно конечно, сказать, что если не пробовать, то тем более не получится, однако даже самый недорогой рекурв будет по характеристикам намного эффективннее, и долговечнее кстати. А что касается вундер-ваффе с натягом в 90 кг, то плавали-знаем. Можно и 150 забабахать, торлько зачем? себя калечить? нет спасибо, я так и 55 фунтов вполне подходящим нахожу... В общем, при всем уважении к вашему стремлению, лучше больше по практич части поищите... Многое переоцените.
Итак, нам понадобятся следующие материалы и иструменты:
1. Кленовое бревно 6-10 см в диаметре. Можно использовать также ясень, акацию, гикори, орех, красный кедр и т.д. Почему именно бревно? Дело в том, что прямослойную древесину достать не так то просто. Пиломатериалы, которые продаются в магазинах предназначены, в основном, для отделки помещений и распилены как бог на душу положит. Кроме того, древесину в промышленных масштабах подвергают ускоренной сушке и она теряет часть своих свойств. С другой стороны, роль дерева в композитных луках второстепенна. Поэтому, если у вас есть доступ к уже обработанной хорошего качестве древесине, то можно попробовать использовать ее. Примечание: "На самом деле" (простите, не удержался Ж) ), деревянная основа в древних турецких луках состоит из пяти частей соединенных замком "рыбий хвост". Если у вас есть достаточно длинный кусок хорошей древесины, то лучше не мучиться и сделать рукоятку и плечи из одного куска 1/4" x 1 1/2" x 38". У турецкого лука концы плечей начиная с серидины загнуты назад с радиусом примерно 8". Общая толщина середины плеча лука с силой натяжения 60-70 фунтов состовляет примерно 3/8" - 7/16 ". У рукоятки толщина около 1/2" и в районе перехода siyahs-ухо - около 9/16". Толщину плечей для первого лука лучше сделать потолще - меньше будет вероятность перекоса. Вообще, отсутствие перекоса надо проверять на всех этапах изготовления лука - это _очень_ важно. Перекос в готовом луке сложно исправить, во многих случаях невозможно. Если плечи перекосит (лук "поведет"), использовать его нельзя - плечи при натяжении такого лука будут стремиться вывернуться, что может привести к поломке лука и травме стрелка.
2. Рога. Вообще-то лучшими для такого рода дел считаются рога от "water buffalo", (длина доходит до 80 см) но т.к. вряд ли вы их достанете , мы используем коровьи. Хотя постойте, коровьи использовать не желательно, из-за неоднородностей материала (это связано с молочным периодом). Лучше взять бычьи. Минимальная длина роговой пластины - 16 дюймов.
3. Сухожилия. Они будут приклеиваться к внешней поверхности плечей лука. Сухожилия берутся от крупных животных типа быка, лося и т.д. Нужны те, которые проходят вдоль позвоночного столба животного (или ножные связки). Представляют они из себя жгуты беловатых волокон примерно в палец толщиной.
4. Клей мездровый, рыбий. Первый по-английски называется "rawhide glue". Мездровый клей продается для организациях в мешках по 10 кг. Где он применятся, я сказать затрудняюсь. Рыбий, говорят, тоже встречается в продаже, но его можно попытаться сварить и самому из плавников и костей крупных пресноводных рыб, например, осетра.
Примечание:
В Турции клей варили из сухожилий. Сухожилия помещались в горячую воду и очищались от ожира и грязи. Грязная вода затем сливалась и заливалась чистая дождевая. Сухожилия варились в сосуде на углях несколько дней подряд. По мере необходимости добавляли воду. Через несколько дней сухожидия становилсь "похожими на пиявки". Жидкость отделялась и упаривалась до густого состояния. Разливалась в формы. После охлаждения масса твердела до желеподобного состояния. Ее разрезали на кусочки, нанизывали на нитку, и оставляли сушиться в прохладном месте. Эти кусочки составляли запас клея, которым пользовался мастер. Использовали еще уши и копыта, из которых получалась прозрачно-белая клеевая масса, подобная рыбьему клею. Этот клей по своему качеству был следующим после сухожильного. Также приготовляли "рыбий клей" из осетровой кожи, которую брали на небе в пасти рыбы.
5. Клей эпоксидный. Не используйте быстросохнущий клей - он не имеет необходимой прочности из-за присадок. Лучше использовать готовые с пластификаторами вроде "Герлен-3", или использовать чистую смолу и добавить туда дибутилфталата (5-10%). Процент подобрать экспериментально. Эпоксидку мы будем использовать для приклевания роговых пластин к внутренней поверхности плечей лука.
Примечание:
По многим причинам лучше все-таки эпоксидную смолу не использовать.
6. Рубанок или, еще лучше, электрорубанок для доводки расколотой части бревна до необходимых размеров.
7. Очень большой и грубый напильник "стахановского типа" и набор напильников помельче.
8. Деревянную доску толщиной примерно 35 мм для изготовления оправки для придания плечам и накладкам необходимой формы.
9. Метровая металлическая линейка.
10. Пластиковая лента шириной примерно 20-30 мм. Изолента не подойдет из-за наличия клеевого слоя, который может загрязнить поверхность заготовки.
11. Кусок ножовочного полотна по металлу для изготовления скребка.
12. Бухта дакроновых, лавсановых или кевларовых волокон для изготовления тетивы. Если следовать древним традициям то полосу необработанной кожи чуть длиннее лука и шириной 1,5 см.
Выдержанное бревно надо рассколоть с помощью клиньев на части. Колоть надо по направлению от комля к вершине или наоборот, не помню точно. На этот счет можно справиться в литературе по столярному делу. Делаем небольшой пропил с торца бревна, забиваем туда первый клин, следующий клин - чуть дальше, и т.д. до полной победы над бревном. Если половинки оказались слишком массивными можно попробовать расколоть их еще на две части. Проблема здесь состоит в том, что раскол может пройти не посередине и выйти вбок, поэтому, чем толще бревно, тем больше простора для маневра. В общем , тут нужет опыт. Теперь надо выбрать лучшую половину. Лучшую значит наиболее ровную, без сучков и других изъянов. Выбираем рубанком сначала боковые стороны, а затем внутреннюю (противоположенную коре) сторону до необходимых размеров. В общем, у вас должна получится заготовка 30-35 мм шириной и 9 мм толщиной, длина - 155 мм. Теперь надо отметить середину заготовки. От середины заготовки в обе стороны на внутренней стороне плечей делаем выборку глубиной 2 мм с помощью стамески. Края выборки надо предварительно наметить по металлической линейке куском ножовочного полотна или специальной короткой пилой, сделав пропилы на глубину 2 мм. Выборка заканчивается на расстоянии 42,5 см от рукоятки. После этого надо сделать так, чтобы выборка плавно сходила "на нет", сточив напильником внутреннюю часть плечей до конца плеча. Дно выборки отшлифовать плоским напильником до идеально ровного состояния.
Приступаем к формовке плечей. Берем деревянную колоду и придаем ей форму будущей кривизны концов плечей добавив дополнительно 10% на остаточную упругость. Прежде чем гнуть нашу заготовку, ее предварительно надо распарить в течении 1,5 часов на пару над тазом или кастрюлей с кипящей водой, прикрыв заготовку сверху чистой тряпкой (под тряпкой будет собираться пар - своеобразная паровая баня). Прижимать заготовку к форме надо через металличекую линейку с помощью струбцин. Линейка нужна для того, чтобы древесина не треснула. Эта процедура требует большой осторожности. Получившийся бутерброд оставить в прохладном месте на 4-5 дней. Таким же образом поступить с другим концом заготовки. Можно формировать лук на большой оправке за один цикл, но в этом случае придется изготавливать специальный "паровой ящик", что в домашних условиях затруднительно.
Примечание:
Угол ушей по отношению к остальной части siyahs 120-130 градусов. Если делать "по-правде" и делать "рыбий хвост", то siyahs можно изготовить из куска дерева 1/2" x 1/2" x 8". Или можно использовать есстественный изгиб на ветках дерева.
Внутреннюю поверхность выборки заготовки надо обработать с помощью скребка сделав продольные параллельные борозды глубиной приблизительно 1 мм. Скребок можно изготовить из куска ножовочного полотна шириной от 1/4" до 1/2" сделав по краю пропилы с помощью алмазного натфиля (~6 зубьев на дюйм). Скребок заживается в струбцину, и удерживая рукой струбцину продольными движениями вдоль выборки проводятся параллельные борозды. Сначала проводится одна борозда, которая служит направляющей для других. Эти борозды нужны для придания большей прочности клеевому шву между роговыми пластинами и поверхностью выборки.
В древних луках "зубья" поверхности роговых пластин входили в "борозды" на поверхности выборки. Таким образом получалось еще более прочное соединение. Но мы будем использовать эпоксидный клей, прочность которого больше, поэтому в этом нет необходимости. В противном случае подгонка поверхностей займет много времени и потребует изрядного мастерства. Боковые внешние поверхности плечей стачиваются и внешняя поверхность плечей делается слегка полукруглой. Деревянные накладки формуются на той же оправке, что и сами плечи, и приклеваются к внешней поверхности концов плечей. После приклейки поверхности клеевого шва между накладками и плечами тщательно обрабатываются напильником и зашкуриваются, таким образом чтобы поверхность накладок плавно переходила в поверхность плечей.
Переходим к роговым пластинам и сухожилиям. Пластины выпиливаются из внешней, наиболее длинной поверхности рогов. Выпиленные пластины, есстественно, имеют выпуклую форму, поэтому пластины надо выпрямить, погрузив их ненадолго в кипящую воду, и зажав их сразу после этого между двумя дощечками. После несколько таких циклов пластины становятся идеально ровными.
Примечание:
Если вы все-таки достанете нормальный рог, то выпиливаемые пластины должны иметь следующие размеры: 19"x 1 1/4" x 1 3/16". Пластина может быть и короче, но не менее 16", толщина не менее 1/8". Края пластин после распиловки могут быть неровными и иметь сколы, поэтому их надо обработать. В этом случае пластины имеет вогнутую форму и выпрямлять их не нужно. Выборку в деревянной основе делать тоже не надо. Пластины не должны быть перекручены или перекошены - это очень важно. При этом поверхность деревянной основы имеет выпуклую поверхность и идеально подгоняется к поверхности роговой пластины.
Поверхность пластин, также как и поверхность выборки, обрабатывется скребком. Перед наклейкой пластины должны быть совершенно сухими. Поверхность заготовки и роговых пластин надо тщательно обезжирить ацетоном, смазать клеем. Место склейки плотно обернуть пластиковой лентой, а в местах сочленений дополнительно сжать струбцинами.
Примечание:
Азиатские мастера используют в качестве тисков толстую веревку толщиной в половину дюйма, плотно оборачивая ее вокруг лука ряд к ряду. При этом используется специальный инстумент в виде деревянной палки-рычага, который позволяет наматывать веревку более плотно.
Работать надо аккуратно, не допуская попадания клея на внешнюю сторону плечей и образования сгустков и подтеков. Пока все это хозяйство сушится, можно заняться сухожилиями. Их надо тщательно очистить от мяса и жира, обезжирить в теплой воде, раздробить на отдельные волокна молотком до толщины примерно в карандашный грифель. Отсортировать по длине и сложить в пучки толщиной примерно в карандаш.
Примечание:
Очищать от жира надо очень тщательно. В древней Турции в мастерских даже не разрешалось не только есть жирную пищу, но даже ее хранить, чтобы не дай бог жировые пятна не попали на части лука перед сборкой.
Приготовить мездровый клей. Поверхность плечей загрубить "стахановским" напильником делая неглубокие продольные борозды, и после этого обезжирить. Нанести слой горячего клея на поверхность плечей и размягчить пучки сухожилий в клее (температура клея должна быть такой, чтобы на ощупь он не был горячим, иначе жилы могут скукожиться). Убрав пальцами излишки клея, накладываем пучки сухожилий на плечи ровными и плотными рядами. Более длинные пучки идут на середину плечей - там, где нагрузка наибольшая, покороче - на края плечей и в области рукоятки и накладок. Плотно оборачиваем по спирали плечи пластиковой лентой, и оставляем сушиться в _прохладном_ месте на 6-7 часов.
Примечание:
Вообще-то, настоящие мастера предварительно наносят с промежуточной сушкой несколько десятков слоев грунта - более жидкого клея на поверхность древесины (17 на внешнюю сторону плечей и около 30 на внутреннюю - Корея).
Температура сушки не должна быть слишком высокой иначе слой сухожилий может отстать от древесины. По прошествии этого времени ленты можно снять, остальные несколько дней сушить можно при более высокой температуре. После сушки первого слоя тщательно зашкурить поверхность и снова наложить слой клея и сухожилий. Таким образом надо уложить 3-4 слоя с промежутком в несколько дней. Окончательная толщина составит приблизительно 3-4 мм. Перед тем как приклеивать сухожилия надо приклеить усиливающую накладку в районе рукоятки с внешней стороны лука тщательно свести торцы накладки на нет напильником и шкуркой.
На внутреннюю стороноу накладок приклеить мостики - небольшие кусочки дерева на которых будет лежать тетива, и дополнительно закрепить, привязав их нитками из сухожилий, пропустив нитки сквозь просверленное отверстие. На места сочленений (у рукоятки, посередине, и в районе накладок) роговых пластин наложить плотный бандаж из тонких синтетических ниток, смоченных в клее. Осталось защитить лук от влаги. Делать это можно либо с помощью сырой кожи, (например, змеинной, что очень красиво) или используя берестянные ленты.
Рассмотрим последний вариант. Бересту лучше всего заготовить весной когда происходит сильное сокодвижение. Сделав надрез по спирали ствола березы, кору можно легко отделить. Нам понадобятся ленты длинной см 40 и шириной см 3. Необходимо подготовить берестяные ленты. Делается это так. Концы ленты прижимаются по краям струбцинами на ровной гладкой поверхности. Внешняя сторона ленты скребется ножем и шлифуется шкуркой до толщины приблизительно 0,5 мм. К концам лента сошлифовывается на конус. Нам понадобятся 3 ленты на каждое плечо. Перед наклейкой ленты следует вымочить в воде в течении 2-3 дней. Ленты приклеиваются к каждому плечу обвивая его по спирали с нахлестом. Нахлест должен "смотреть" в напрвлении рукоятки.
Примечание:
В Корее бересту вымачивают в морской воде в течении года и в этой же воде ее варят в течении 30 мин. перед наклейкой. В место морской воды можно использовать 4 % раствор повареной соли.
После наклейки каждой ленты надо дать луку посушится несколько дней. Рукоятку можно обмотать необработанной кожей.
Готовый лук должен сушиться не менее месяца, а в идеале в течение 1 года. После этого можно попробовать натянуть на него тетиву. Сделайте несколько коротких натяжений на 5-6 см. Во время натяжения лук будет "похрустывать" - это нормально. Снимите тетиву и дайте луку "отдохнуть". Тщательно осмотрите лук на предмет появления трещин. На следующий день повторите операцию, на этот раз увеличив длину натяжения. И таким образом продолжйте пока не достигните полной растяжки, которая должна состовлять приблизительно 26 дюймов.
Несколько слов об уходе за луком. Луки сделанные из природных материалов сильно подвержены влянию влажности и температуры. Например, сила натяжения такого композитного лука легко может изметиться с 100 фунтов (зимой) до 60 фунтов (летом). Все, что сказано ниже об уходе за луком в еще большей мере относиться к лукам из естественных материлов.
Не оставляйте лук с натянутой тетивой продолжительное время (несколько часов) - таким образом хранят только современные блочные луки из-за сложной настройки системы блоков. Оберегайте его от сырости. Не кладите на землю или траву. Не оставляйте на сильном солнце. Не пытайтесь отпускать тетиву без стрелы - вы можете его сломать. Не пытайтесь растянуть лук дальше, чем он расчитан. Древние турки перед соревнованиям выдерживали лук в специальных камерах при повышенной температуре, что давало дополнительные несколько фунтов силы натяжения. В Корее луки хранят в специальных ящиках обогреваемых слабой лампой (раньше это был огонь) - там воздух наиболее сухой. Лук при правильной эксплуатации служит годами.
вот вам практические указания... вроде бы более-менее понятные... По поводу подготовки древесины, пока не могу найти куда дел... если найду, выложу.
quote:Монументально. Хотелось бы увидеть ссылки на источники данной информации, если возможно.
статейка конечно интересная - но в таком деле это всеравно не больше чем лиш "Отправная точка"