Апгрейд Walther PPK/S

Введение

Этот пистолет долго ходил вокруг меня (именно так - он вокруг меня). Впервые я увидел его в 2003 или 2004 году и хорошо помню, что впечатления он на меня не произвел, несмотря на работающий блоубэк (в то время я был очень увлечен МР-654К). В течение прошедших лет еще несколько раз с ним сталкивался (в основном, по вопросам ремонта и апгрейда), что позволило хорошо изучить конструкцию, но желания приобрести по-прежнему не возникало. Перелом наступил, когда в мае этого (2010) года мне принесли на ремонт и возможный апгрейд Walther CP-99 Compact. Видно, я все - таки в душе консерватор, и новомодные пластиковые гробообразные поделки типа Глока, многочисленных перепевок и подражаний на его тему меня не впечатляют. Починив компакт и постреляв, понял, что по сравнению с ним PPK/S просто песня. Компакт громадный, тяжелый и неуклюжий внешне, неудобный, с заумной и ненадежной системой прокола баллона, длиннющим спуском, скрытым курком, дурацким предохранителем и нелепым дерганьем от работы блоубэка с по-прежнему прискорбной мощностью и точностью (кстати, есть распространенное заблуждение, что компакт намного мощнее PPK/S - фигушки! Из коробки редко кто из них стреляет сильнее 100-105 м/с и это при другом клапане и более длинном стволе!). Все достоинства в модульной конструкции (фактически вся стреляющая часть представляет из себя автономный <квадратный> металлический модуль, вставленный в пластиковую рамку, имитирующую обводы боевого пистолета) и металлическом магазине.
Вот тогда - то и захотелось мне иметь свой собственный PPK/S. Но все же не так сильно, чтобы идти в магазин и за почти $200 покупать новый. Поиски в разделе <купля-продажа пневматики> были недолгими и практически за полцены я купил вполне работоспособный Walther PPK/S произведенный в Японии.

Доработка внешнего вида и мелкие усовершенствования.

Поскольку пистолет покупался больше <для души>, чем для целевой стрельбы, хотелось довести его внешний вид до приятного. Что всегда коробило меня при взгляде на пневматический Walther PPK/S - так это уродливая рукоятка. Непропорционально длинная, широкая и толстая, да еще увенчанная барашком поджимного винта в стиле <водопроводный кран>. И это при том, что сам пистолет выполнен достаточно тщательно, с высокой степенью копийности мелких элементов и даже реалистичной неполной разборкой (фактически, некопийный только предохранитель, но на затворе и он есть литой, бутафорский). Поэтому первое, что мне захотелось сделать со своим пистолетом - это улучшить внешний вид рукоятки, по возможности приблизив его к виду боевого прототипа.
В результате изучения вопроса истории боевого прототипа было установлено, что пневматический Walther PPK/S сделан по мотивам не классического немецкого Walther PPK, а рестайлингового послевоенного Walther PPK/S, выпускаемого и в настоящее время в США по лицензии. Главные отличия от классической модели - использование рамки от Walther PP, имеющей соответственно другую чем у PPK конструкцию рукоятки (у РРК рукоятка меньше размером, ее оболочка целиковая, оборачивающая, по типу ПМ, у РР контур рукоятки образован более длинной замкнутой металлической рамкой, на которой закреплены с двух сторон раздельные щечки).

Разница хорошо видна на фото:

Сравнение пневматического пистолета с фотографиями боевого выявило, что полностью привести внешний вид в соответствие не получится, так как рукоятка на пневматике длиннее и шире, но максимально приблизить к виду <Walther PPK/S со вставленным магазином с большой пяткой> можно вполне. С этой целью были установлены пропорции длины рукоятки и выступающей пятки магазина по линии переднего среза щечки рукоятки, которые были перенесены на пневматику. При этом выяснилось, что линия нижнего окончания металлической рамки проходит выше требуемого уровня. Поэтому делать так, как предлагалось некоторыми авторами мне не хотелось - вид становится хоть и лучше, но все же недостаточно копийным:

Боевой Walther PPK/S

Пневматический Walther PPK/S с доработанной по линии рамки рукояткой

В моих подсчетах накладки рукоятки должны были быть ниже окончания рамки на 5-6 мм. Для реализации такого варианта пришлось заполнить холодной сваркой выемку в пластиковой детали, являющейся опорой боевой пружины курка, и после затвердевание сварки, отпилить ее по линии параллельной линии нижнего окончания рамки, но ниже на 6 мм. После обтачивания детали для придания нужной формы, формирующей пятку рамки, она была покрашена матовым черным автомобильным грунтом и установлена на место.
Далее, по линии, образованной новой пяткой рамки, были тщательно размечены и отпилены накладки рукоятки. Линия распила была выровнена, из листового полистирола толщиной 3 мм (крышка от советского катушечного магнитофона), были изготовлены, подогнаны по форме внутренней поверхности и вклеены дихлорэтаном новые законцовки накладок. После высыхания клея выступающие части законцовок были выровнены строго в одну плоскость с остальной поверхностью, в них выполнены углубления под выступающие части кожуха гайки поджимного винта.

Уродливую выемку в левой накладке для установки баллона делать не стал, так как она портит внешний вид, а накладка и так замечательно снимается поддеванием за угол при снятом магазине.
С жутким барашком мне самому ничего не пришлось делать, так как поджимной винт был уже укорочен прежним владельцем пистолета, им же был криво пропилен шлиц в его торце под плоскую отвертку.

В итоге рукоятка стала выглядеть так (на мой взгляд, это несколько лучше, чем описанный ранее вариант и ближе к прототипу):

Другой неприятной особенностью моего пистолета было то, что в нем все болталось и гремело (затвор, курок, магазин, предохранитель и правая накладка рукоятки).
Затвор имел люфт порядка 1-1,5 мм и ни о какой прицельной стрельбе не могло быть и речи. Вопрос был решен просто, можно сказать по-варварски: задняя часть затвора была зажата в тиски через прокладки и сдавлена. Люфт пропал. Проделывая эту операцию нужно быть очень осторожным - материал затвора хрупкий и запросто можно его расколоть.
Болтанка правой накладки рукоятки была вызвана сорванной резьбой под винт ее крепления. Тут все просто - резьба была перерезана с М3 на М4, подобран, заворонен и поставлен новый винт. Пружина на предохранителе (маленькая, спиральная) была растянута и смазана. Пропали люфт накладки и болтанка предохранителя.
Курок болтался потому, что на направляющей пластине сносились "плечики" в которую упирается верхний виток боевой пружины. Пружина в спущенном положении курка упиралась не в них, а в перемычку рамки. Боевая пружина и курок в сборе были сняты, а в нижней части перемычки рамки (видна в канале со стороны тыльной стороны рукоятки, если снять заглушку боевой пружины, саму пружину и курок) была сделана зенковка на глубину 2 мм сверлом диаметром 7 мм. Курок болтаться перестал.
Люфт пятки магазина тоже раздражал, так как при стрельбе она является опорой для мизинца, особенно, в варианте с доработанной рукояткой. Тут я особо не мудрствовал, а приклеил внизу с боков по кусочку того же полистирола тем же дихлорэтаном, после чего обработал их надфилем на конус, добившись четкой фиксации магазина при полном отсутствии люфта.
В результате пистолет стал гораздо "плотнее" и тише, сохранив при этом полный функционал.

Апгрейд клапана.

Поскольку количество мифов, описывающих работу клапана пистолета превысило все разумные пределы, начну с описания его работы.

Конструктивно клапан представляет собой комбинацию клапана МР-654К и устройства отсечки шариков, аналогичное применяемому в клапанном газобаллонном агрегате Юнкер -2(3) МР-841К.
Литой корпус клапана (14 - здесь и далее обозначения по взрыв - схеме из паспорта пистолета) объединяет в себе все детали и представляет в сборе автономную единицу, которую можно снимать с пистолета для ремонта или заменять целиком, что, несомненно, очень удобно.
В нижнюю часть корпуса вставлен узел прокалывающей иглы с фильтром (22) и силиконовая надбалонная прокладка (23), которая поджата кольцевой гайкой 24.
Корпус клапана внутри разделен перегородкой с отверстием на две полости:
- левую (негерметичную), в которой помещается втулка - отсекатель шариков (13) с резиновой прокладкой (11) и возвратной пружиной (12), закрываемую винтовой крышкой (10) с осевым каналом под переднюю часть втулки - отсекателя (13) и маленьким отверстием в торце;
- и правую (герметичную), которая сообщается с узлом прокалывающей иглы и содержит в себе шток клапана (18), переднюю уплотняющую прокладку из фторкаучуковой резины (15) с латунной поджимной шайбой (16), возвратную пружину (17), закрытую задней резьбовой пробкой (21) с пластиковым седлом (19) и уплотнительной металлической прокладкой (20).

Работает клапан следующим образом.
Баллон поджимается снизу винтом, его мембрана прокалывается и газ через канал в игле и фильтр (22) поступает в правую камеру клапана. Шток клапана под действием возвратной пружины (17) прижат задней частью к седлу (19), а спереди уплотняется резиновой прокладкой (16), которая прижата к перегородке корпуса клапана через металлическую шайбу (16) на которую давит передний конец возвратной пружины (17). Газ заперт в правой камере клапана и в левую не поступает. Как видим, схема работы точно соответствует таковой у МР-654К.
При выстреле курок (31) через промежуточный ударник (3), расположенный в заднем торце цилиндра блоубэка (4) одетого на корпус клапана (14) нажимает на задний торец штока клапана (18) и преодолевая сопротивление возвратной пружины (17) сдвигает шток (18) вперед.
При этом газ, запертый до этого в правой полости клапана (14) устремляется в боковое отверстие в задней части штока клапана (18), через него в центральный канал штока, и через передние выпускные отверстия, в левую полость клапана (14). Одновременно часть газа просачивается между задней частью штока клапана (18) и стенками отверстия в резьбовой пробке клапана (21), попадая во внутреннюю полость цилиндра блоубэка (4), одетого на корпус клапана (14), вызывая движение его и скрепленного с ним винтом (5) затвора (2) назад. Затвор (2), отходя назад, опускает вниз (разобщает с шепталом (70)) спусковую тягу (9), обеспечивая постановку курка на шептало (70) и взводит курок (31), который остается во взведенном состоянии. При достижении затвором (2) крайнего заднего положения, газ из цилиндра блоубэка (4) по дренажному каналу в его верхней части стравливается в атмосферу, давая возможность затвору (2) под действием возвратной пружины (1) вернуться в переднее (исходное) положение.
Газ, попавший через центральный канал штока (18) в левую полость клапана (14) вызывает движение втулки - отсекателя (13) вперед, т.к. давление справа от торца втулки больше, чем слева, благодаря тому, что втулка надета на переднюю часть штока клапана (18) и движение газа в ее центральном канале практически отсутствует (т.е. в начальной фазе движения втулка - отсекатель (13) работает просто как поршень). Длина передней части штока клапана (18) обеспечивает такой (около 5 мм) ход втулки - отсекателя (13) вперед, который гарантирует извлечение шарика из магазина, досылание его в ствол (64) и запирание ствола за счет взаимодействия конической передней части втулки - отсекателя (13) с прокладкой ствола (62).
Для обеспечения надежного движения втулки - отсекателя вперед (поддержания разности давлений сзади и спереди от нее после схода с переднего выступа штока клапана (18)) в передней резьбовой пробке клапана (10) имеется маленькое отверстие.
После того, как втулка - отсекать (13) полностью разъединиться с передним выступом штока клапана (18) за счет движения вперед, открывается ее центральный канал и газ устремляется в ствол, обеспечивая, собственно, выстрел (аналогично работе такого же узла в Юнкере - 2(3)). Одновременно с этим, дойдя до крайнего переднего положения, втулка - отсекатель (13) сжимает возвратную пружину (12) и перекрывает маленькое отверстие за счет прижатия резиновой прокладки (11) к торцу передней пробки (10).
После окончания выстрела (падения давления в правой полости клапана и закрытия клапана в результате движения штока (18) под действием возвратной пружины (17) назад, правая и левая полости клапана (14) разобщаются, истечение газа через внутренний канал штока (18) и зазор задней пробки (21) прекращается, втулка - отсекатель (13) под действием своей возвратной пружины (12) возвращается в исходное положение (одевается на переднюю выступающую часть штока клапана (18), отпирает ствол и дает возможность очередному шарику в магазине (58) подняться на линию ствола.
При отпускании спускового крючка (8) спусковая тяга (9) сцепляется с шепталом (70). При повторном нажатии спускового крючка (8) спусковая тяга (9) сдвигает шептало (70) вперед, курок (31) срывается с боевого взвода, наносит удар по ударнику (3) и цикл работы автоматики пистолета повторяется.

Модернизация клапана Walther PPK/S и другие меры по повышению начальной скорости пули (шарика ВВ)

Из анализа конструкции пистолета и работы схемы автоматики можно наметить пути возможного апгрейда, направленного на увеличение энергии шарика ВВ (достижения им большей, чем 90 м/с по паспорту дульной скорости). При этом следует понимать, что при мизерном объеме накопительной камеры, работающем блоубэке, коротком (85 мм) и <прослабленном> (калибром 4,5 мм) стволе, без внесения кардинальных изменений в конструкцию и сохранении приемлемого количества выстрелов с баллона (40-50), достижение дульной скорости в 100 м/с можно признать хорошим, а 110 м/с отличным показателем. В этих целях необходимо проделать следующее:
- как и для всех газобаллонных СО2 пистолетов, на первом месте должно стоять увеличение объема основной накопительной камеры, но в данном пистолете сделать это весьма затруднительно, т.к. в рамке просто нет места для размещения расширителя накопительной камеры в виде отдельной детали. Возможно, кого - то может привлечь вариант изготовления такого расширителя с одновременным переходом на 8 г. баллоны, хотя и в этом случае значительного увеличения объема накопительной камеры не достичь. Расточка внутренней полости клапана тоже вряд ли возможна, т.к. изготовлен он отнюдь не из стали и вариант а-ля МР-654К здесь не пройдет;
- в целях увеличения количества газа, поступающего в ствол и толкающего шарик ВВ, необходимо увеличить проходное сечение каналов штока клапана за счет рассверливания, а также добавления к имеющемуся (с заднего конца штока) еще одного - двух отверстий для лучшего пропуска газа из правой полости в левую.
Практически же мне удалось рассверлить передние выпускные отверстия в штоке с 1,0 до 2,3 мм и просверлить еще одно отверстие такого же диаметра напротив отверстия в задней части штока. Рассверлить внутренний канал штока не удалось, т.к. не смотря на его сборную конструкцию, разделить его на переднюю и заднюю часть не удалось без существенного повреждения. Тем не менее, только благодаря рассверливанию передних отверстий и добавления еще одного к заднему удалось поднять начальную скорость шарика на 10 м/с (т.е. до 101-102 м/с стабильно и до 105 м/с эпизодически);
- в тех же целях необходимо увеличить рассверливанием проходное сечение внутреннего канала втулки - отсекателя, запаять маленькое отверстие в передней пробке клапана, и несколько (на 1-2 мм) укоротить передний конец штока клапана, на который одевается втулка - отсекатель для обеспечения более ранней подачи газа в ствол (в идеале - раньше, чем начнется движение цилиндра блоубэка с затвором назад и давление в правой полости клапана начнет падать). Предлагаемые усовершенствования не должны повлиять на надежность работы узла отсекателя шариков, т.к. аналогичный узел в Юнкере - 2(3) работает вполне надежно без принятия специальных мер вроде дренажных отверстий и глушения центрального канала втулки - отсекателя на момент начала движения, даже при меньшей площади заднего торца втулки - отсекателя;
- в целях замедления отхода цилиндра блоубэка (затвора) назад и направления большей части газа в левую камеру клапана, обеспечивающую выстрел, необходимо увеличить (в некоторых пределах) жесткость возвратной пружины и (или) массу затвора;
- несколько увеличить жесткость боевой пружины (пружины курка) растягиванием или подкладыванием прокладки толщиной 2-3 мм под ее нижний конец.
Это одна из самых распространенных в Интернете рекомендаций по повышению мощности пистолета. Однако, как показали проведенные мной измерения, данная мера прибавляет не более 2-3 м/с дульной скорости (даже при большем поджатии - до 5-6 мм и уже рассверленном штоке клапана), но при этом существенно затрудняет работу механизмов и ускоряет их износ. В итоге я отказался от поджатия пружины ввиду его большего вреда, чем пользы;
- меры по герметизации стыка магазин - ствол считаю малоэффективными, т.к. в момент прохождения магазина втулкой - отсекателем газ в ствол еще не подается. Больший эффект должна принести замена заводской ствольной прокладки (довольно жесткой и с внутренним диаметром больше диаметра шарика) на прокладку из полиуретана или фторопласта большей высоты и с калиберным (4,4 - 4,42 мм) отверстием;
- еще одной мерой, призванной повысить как мощность, так и точность стрельбы, может выступать замена ствола на калиберный (4,42 - 4,45 мм). Мощность (на 5-10 м/с) должна повыситься за счет уменьшения прорыва газа между шариком и стенками ствола, а точность за счет уменьшения поперечных колебаний при прохождении ствола шариком. Как вариант повышения точности (без существенного увеличения мощности) может быть рассмотрено создание искусственного <чока> (дульного сужения) путем обжатия дульной части заводского латунного ствола в конической разрезной оправке. Лично я планирую заменить заводской латунный ствол на стальной, от пистолетов фирмы <Аникс>, возможно, с увеличением его длины.

Подытоживая все вышесказанное, надо отметить, что по сути, работа по модернизации клапана и повышению мощности пистолета фактически направлена по повышение эффективности использования имеющейся порции газа на выстрел, т.к. существенно увеличить эту порцию простыми средствами не представляется возможным.

Вместо заключения.

По смысловому назначению РРК/S скорее относится к "стреляющим ММГ" как Юнкер или МР-654К. Но если наши изделия не просто копируют оригинал внешне, но и сделаны из аналогичных материалов (сталь), Вальтер является просто репликой (т.е. сделан "по мотивам", включая не точное копирование и другие материалы). Тем не менее, он достаточно узнаваем, аккуратно сделан, имитирует работу автоматики и даже неполную разборку боевого пистолета. Как уже отмечалось, это едва ли не самый маленький пневматический газобалонный пистолет с блоу-бэком. При этом он имеет достаточную для развлекательной стрельбы мощность и точность, неплохую продуманную конструкцию и договечность (при надлежащем обращении и своевременном уходе). К недостаткам можно отнести хрупкость материала рамки и затвора (ронять пистолет на твердые поверхности не рекомендуется), многочисленные люфты (затвора, курка, магазина, накладок рукоятки и пр.), уродливый поджимной винт, некопийную рукоятку, малую мощность и точность (в заводском исполнении), почти полное отсутствие потенциала для модернизации.
Поэтому, я бы не советовал РРК/S для покупки как первый или единственный пистолет, а вот как вещь "для души", с которой больше "играют" чем стреляют - вполне. Он аккуратный, хорошо лежит в руке, механизмы действуют "как настоящие", наконец, он просто красивый (а с переделанной рукояткой - особенно)! В моем арсенале Вальтер занимает свое логичное место между МР-651 и Наганом-С "Блеф".
А вообще, как говорит мой многолетний опыт, для развлекательного шаромета минимальными параметрами должны быть скорость шарика не менее 120 м/с и кучность на 10 м не хуже 5 см.

На форуме были сообщения об откалывании передней части затвора. Наверное, не помешал бы демпфер. В Компакте он есть, и, если верить сообщениям, пистолет выдерживает огромный настрел, хотя местами хлипковат.
Демпфер можно сделать из пимпы с липучкой, которую клеят в шкафчики, чтоб дверца не билась.

quote:

а зачем вообще нужен

ну-у-у...
для души берут, приятная маленькая штучка.
покупает кто-то же сотые Аниксы там правда с апом проще, да и искаропки вполне прилично бутылки колошматит.

А на счет "Извините за нескромный вопрос, а зачем вообще нужен такой пистолет? Копийность так себе, стреляет даже после АП хуже МР-654 из "коробки",даже в цене проигрывает изделию косоруких "Ижмеховцев"

Скажу вот что. Первым у меня завелся как раз 654-й
Брал для пострелушек с сыном. Но у 654-го для пацана слишком "тяжелый" спуск. приходится ему перед каждым выстрелом курок взводить.
А у Вальтера наоборот очень мягкий спуск и затвор отводится назад при заряжании гораздо легче чем у 654-го.
Поэтому парень счастлив. А я как раз юзаю иж.

З.Ы. Есть мысль заменить стволик на нарезной от РПШ для стрельбы ГамоРаундом, как думаете, стоит ли заморачиваться, т.к. в искоробочном варианте кучность ниже критики (круг 30см на дистанции 7м).

Боюсь, что стрелять ГР из коробочного пистолета будет совсем не интересно, от скорости в 90 м/с дай Бог останется 70, а может, и того меньше. Ствол нужно менять на гладкий, но более "тугой".

З.Ы. Если кто имеет доступ к "телу" ПП или ППК/С, хотя бы к резинычу или вонючке, померяйте толщину рукояти вместе с накладками в самом низу.

quote:

Единственное, что не понятно, почему так не сделали на заводе сразу? Пятку можно было легко сделать на 5 мм меньше, и сбоков выемки как у боевого магазина, а не делать это уродство, что идет стоковое.

Сам гадаю, возможно накладки удлиннили, что бы прикрыть щеками разрыв в "пятке магазина".
Саму пятку можно сделать меньше только убрав гайку и нарезав резьу в силумине, то не есть гуд.

1)например надо следить чтобы седло(деталь 21 по взрывсхеме) не было расклепано в месте прилегания к торцу газовой камеры. тоесть надо проследить чтобы там было плоское соприкосновение иначе будет травить, даже если фумкой замотать. Случается такой наклеп от работы блоубека. колодка затвора стирает деталь 21 в месте контакта и та начинает травить.

кстати если заменить седло на новое покупное, его можно подогнать в 0 к колодке, тем самым улучшив герметичность и как следствие блоубек будет работать практически до окончания баллона. но тут надо не перестараться иначе будут клины.

2)еще нужно следить за положением прокатанной "канавки" на отсекателе (деталь 13 на взрывсхеме). эту "канавку", хотя конечно это никакая ни канавка н назове ее так, либо на заводе делают или просто так прирабатывают - не важно. важно что если она не совпадет с каналом подачи шаров, то последние шары могут подклинивать и не подаваться на линию ствола.

насчет апа и устранения поломки нижней стенки из-за чрезмерной силы закручивания баллона: ща подгрузятся фотки - там все будет ясно.

1. Маленькое отверстие в переднем торце резьбовой пробки (10) служит не для обеспечения разницы давлений, а конструктивно заложено как ослабляющее. Резиновая прокладка (11) не перекрывает это отверстие, и даже когда пружина (12) полностью сжата и втулка-отсекатель (13) плотно прижата к пробке (10), часть порции газа не уходит в ствол, а проходит в зазор между фланцем втулки (13) и пробкой (10) и далее стравливается через это отверстие. Если стоит задача повысить мощность, то это отверстие запаивать нужно обязательно.

Кстати, на моем немецком PPK/S 2002 г.в. резьбовая пробка (10) на заводе непонятно зачем была зафиксирована в корпусе клапана (14) чем-то голубого цвета, вроде фиксатора резьбы, но по твердости больше похожим на эпоксидную смолу. Усилие для страгивания пришлось приложить немаленькое. Поэтому чтобы отвернуть пробку (10) обязательно нужен качественный ключ на 10 с абсолютно прямоугольными губками или торцевая головка на 10, сошлифованная до прямого угла между плоскостью торца и внутренними гранями. Если такого инструмента нет, то лучше и не пытаться - можно просто сорвать тоненькие грани гайки на латунной пробке (10).

2. Узел прокалывающей иглы с фильтром (деталь 22 на схеме) состоит из корпуса с прокалывающей иглой, черной резиновой прокладки и фильтра. Корпус и фильтр выполнены в виде неразборной детали - фильтр находится в завальцованной втулке корпуса. Конструктивно фильтр является еще и редуктором, призванным обеспечить повторяемость выстрелов при разном количестве оставшегося жидкого газа в баллоне. Этот фильтр-редуктор представляет собой цилиндрик из крошечных сваренных между собой латунных шариков.

Размеры этого цилиндрика d4,1 x h2,2 мм, а объем, соответственно, около 29 куб.мм или 0,03 куб.см. Для крошечной накопительной камеры PPK/S этот объем лишним не будет и, если для вас возможность темповой стрельбы важнее повторяемости выстрелов и расхода газа, то фильтр можно смело удалить. Вытолкнуть деталь (22) из корпуса клапана (14) можно со стороны накопительной камеры с помощью Г-образной проволоки, только не повредите при этом посадочное место прокладки (15). Перед этим, естественно, нужно удалить из корпуса клапана (14) детали (23) и (24), а также детали (15-21). Я дремелем расточил завальцовку втулки корпуса детали (22) изнутри и потом через отверстие прокалывающей иглы проволокой вытолкнул фильтр. Корпус детали (22) сделан из какого-то сплава (магнитится), обрабатывается хорошо.

Можно просто сточить завальцованную часть втулки корпуса с торца на 1,5-2 мм, это даст еще 2-3 куб.мм объема, только не забудьте потом снять на торце втулки внешнюю фаску, чтобы резиновая прокладка не повредилась при надевании на втулку.

3. Шток клапана (18) сделан из достаточно качественной и твердой стали. Сверлить его обычным сверлом будет очень долго. Понадобятся дремель с алмазными насадками, алмазные надфили, наждачная бумага по металлу мелкой зернистости и паста ГОИ. Но без дополнительного отверстия в задней части штока (18) другие операции по повышению мощности PPK/S почти бессмысленны - единственное штатное отверстие в задней части штока (18) просто будет работать как дроссель.
При сверлении дополнительного отверстия нужно постараться не повредить кромку, которой шток клапана (18) прижимается к пластиковому седлу (19). Если все-таки кромка была хотя бы чуть-чуть повреждена, нужно зажать шток в патрон шуруповерта и аккуратно, очень мелкой наждачной бумагой и пастой ГОИ, добиться абсолютно ровной прилегающей поверхности кромки.
Размер отверстий в передней части штока клапана (18) не столь критичен, так как их суммарная проходная площадь сопоставима с проходной площадью центрального внутреннего канала штока клапана (18). Если все-таки будете расширять эти отверстия, то расширяйте только вперед, в сторону деталей (10-13). Ни в коем случае, даже на долю миллиметра, не расширяйте в сторону деталей (19-21), - это гарантировано приведет к потере герметичности между штоком (18) и прокладкой (15) и к потере работоспособности всего пистолета. После расточки отверстий в передней части штока клапана (18) обязательно тщательно зашлифуйте и заполируйте все образовавшиеся острые грани, чтобы при сборке клапана исключить повреждение прокладки (15).

5. Укорачивать передний конец штока клапана (18), на который одевается втулка-отсекатель (13), все-таки не нужно. Там всё рассчитано так, что основная порция газа для разгона шарика начинает подаваться в ствол через втулку-отсекатель (13) только после запирания ствола за счет взаимодействия конической передней части втулки-отсекателя (13) с прокладкой ствола (62). Если укоротить передний конец штока клапана (18), то часть каждой порции газа будет успевать бесполезно вылетать в атмосферу из передней части втулки-отсекателя (13), еще не долетевшей до прокладки ствола (62).

6. По этой же причине не стоит рассверливать внутренний канал втулки-отсекателя (13). В этом канале есть переход внутренних диаметров, который тоже нужен для снижения бесполезного прорыва части газа до инерционного разъединения втулки-отсекателя (13) со штоком клапана (18):

Кроме того, даже после расточки отверстий штока клапана (18), во всей системе подачи газа в ствол дросселирующим останется центральный внутренний канал штока клапана (18), который все равно расточить не получится. Из-за неразборной конструкции штока (18) точно замерить невозможно, но с учетом толщины стенок деталей внутренний канал втулки-отсекателя (13) и в стоковом состоянии явно не меньше чем центральный внутренний канал штока клапана (18).

Проблема с поджимным винтом настолько очевидна, что Umarex официально предлагает её решение в виде специальной детали (фото предоставлено участником Konstantin_k):

Деталь предлагается за 1500 рублей, после установки выглядит так (фото не моё, копирайт указан на фото):

По-моему, получается очень громоздко и неоправданно дорого. Один из участников форума за гораздо меньшие деньги изготавливает вот такие детали (за что ему большое спасибо):

Остается купить в любом магазине за 50-100 рублей стандартный потайной поджимной винт для МР-654К с резьбой М10х1, сточить верхнюю перегородку рамки по форме гайки и чуть (чтобы вставлялся баллон) подточить деталь (37):

Кстати, сплав, из которого изготовлены рамка и затвор PPK/S, воронится средством Klever. Не сказать, чтобы совсем в черный цвет, но потертости становятся почти незаметными.

Как и отмечалось другими участниками, в качестве надбаллонной прокладки прекрасно подходит стандартная ижевская надбаллонная прокладка от МР-654К:

Для смазки PPK/S я использую силиконовую смазку СИ-180 (продается в магазинах радиодеталей):

Смазка абсолютно инертна ко всем металлам и пластмассам, содержит ультрадисперсный PTFE (Тефлон).

В качестве заключения.

Даже после реализации всех вышеприведенных модернизаций, при родном стволе мощность PPK/S на штатном шарике ВВ не превысит 3 Дж. То есть с точки зрения действующего законодательства PPK/S останется конструктивно сходным с оружием изделием, и это очень хорошо. ПМСМ, для развлекательной стрельбы пистолет самодостаточен и в стоковом варианте с мощностью 1,5-2 Дж. Стоит ли овчинка выделки, решать вам.

цитата:

Изначально написано AAK.1771:
непонятно, почему до сих пор не исправили заводские косяки?!

цитата:

Вряд ли. Скорее, пистолет изначально рассматривался и проектировался как "игрушечный" и "одноразовый", что недалеко от истины.

quote:

Изначально написано matzo:
Очень нужно.

quote:

Изначально написано DMM1:
Несколько общих замечаний.

Проблема с поджимным винтом настолько очевидна, что Umarex официально предлагает её решение в виде специальной детали (фото предоставлено участником Konstantin_k):

Деталь предлагается за 1500 рублей, после установки выглядит так (фото не моё, копирайт указан на фото):

По-моему, получается очень громоздко и неоправданно дорого. Один из участников форума за гораздо меньшие деньги изготавливает вот такие детали (за что ему большое спасибо):

Остается купить в любом магазине за 50-100 рублей стандартный потайной поджимной винт для МР-654К с резьбой М10х1, сточить верхнюю перегородку рамки по форме гайки и чуть (чтобы вставлялся баллон) подточить деталь (37):

Кстати, сплав, из которого изготовлены рамка и затвор PPK/S, воронится средством Klever. Не сказать, чтобы совсем в черный цвет, но потертости становятся почти незаметными.

Как и отмечалось другими участниками, в качестве надбаллонной прокладки прекрасно подходит стандартная ижевская надбаллонная прокладка от МР-654К:

Для смазки PPK/S я использую силиконовую смазку СИ-180 (продается в магазинах радиодеталей):

Смазка абсолютно инертна ко всем металлам и пластмассам, содержит ультрадисперсный PTFE (Тефлон).

В качестве заключения.

Даже после реализации всех вышеприведенных модернизаций, при родном стволе мощность PPK/S на штатном шарике ВВ не превысит 3 Дж. То есть с точки зрения действующего законодательства PPK/S останется конструктивно сходным с оружием изделием, и это очень хорошо. ПМСМ, для развлекательной стрельбы пистолет самодостаточен и в стоковом варианте с мощностью 1,5-2 Дж. Стоит ли овчинка выделки, решать вам.

quote:

Изначально написано Romelo:
подскажите пожалуйста координаты кулибина который вытачивает гайки на поджимной винт Walther PPK/S

Проблема теперь в следующем - силы спускового механизма не хватает чтобы надавить на шток... силы руки также не хватает, даже если давить со всей дури... выдавить немного газа получается только если упереться чем-то в шток и сильно стукнуть ладонью, также пистолет начинает функционировать если спустить на ветер большую часть газа и в определенный момент начинает хватать силы курка для нормальной работы(с боевой пружиной и механизмом ничего не делал, все штатное).

Вопрос в следующем, сталкивались ли с такой проблемой и можно ли ее как-то решить? Неужели этот фильтр редуктор так влиял на давление в накопительной камере что все работало а без него не работает. Сейчас, по ощущениям, необходима сила раза в три больше чем дает боевая пружина чтобы продавить шток. Еще есть мысль утоньшить еще прокладку до 1мм, но боюсь это роли не сыграет.

Если кто проделывал аналогичные действия - поделитесь опытом и как у вас после этого? все работает или тоже затыки?

P.s. Тем кто захочет заняться разборкой клапана настоятельно советую при разборе накопительной(правой камеры) выдавливать шток через отверстие дет.13 (т.е. с другой стороны) иначе запортачивание родной прокладки, при попытке чем-нибудь поддеть - практически гарантировано. Не наступайте на мои грабли))

quote:

Изначально написано Tmich:
особенно к DMM1

1) Деталь (20) таки есть - это черное резиновое колечко на резьбовой части корпуса седла (21).
Не особо надежная деталь кстати, часто травит. Лечится заменой на плоскую фторопластовую прокладку толщиной 0,3-0,4 мм, которую после сборки обрезают заподлицо по диаметру корпуса (14).

2) Фильтр-редуктор в вашей проблеме не виноват, это точно)
Он влияет лишь на скорость нарастания давления в накопительной камере, максимум давления от него не зависит. Да и не способен газ из баллона создать такое давление на шток (18), чтобы было невозможно его продавить.

3) Резиновая прокладка седла (19) долго не прослужит, обязательно поменяйте на родную пластиковую, её можно купить отдельно (по-хорошему, эту прокладку желательно менять вообще при каждой разборке клапана).

Но причина проблемы не в прокладке (19), эта прокладка конструктивно не может зажать шток (18). На внутреннем торце корпуса седла (21) предусмотрена выступающая втулочка, на которую надевается прокладка (19). Эта втулочка и не дает прокладке обжимать шток, обеспечивая постоянную величину кольцевого зазора между штоком и седлом (этот зазор нужен для работы блоу-бак).

Что-то мне подсказывает, что вы нам чего-то недоговариваете)
Признавайтесь, что еще делали? Поменяли прокладку (15)?