Заточка режущего инструмента
Заточка ножниц
Товарищи кто может подсказать реально ли заточить ножнички на викториноксе в домашних условиях?...а то подзатупились за несколько лет уже (да и провода там разные резать приходилось по мимо маникюра, вообщем есть маленькие выщербленки, как до них доходит немного подзаедает ножнички)
Гым, помню мама резала своими ножницами наждачку (портняжными) и иголку циганскую тоже "резала" да и я сначало тоже думал порезать наждачку, но потом прикинул, что корунд-то всяко тверже 440с (или что там на ножницы у виксов идет) и не получится ли еще больше выщерблин?
quote:Originally posted by Alehandrius:
реально ли заточить ножнички на викториноксе в домашних условиях?
да, реально
но реально для тех, кто уже освоил основы заточного дела
а если опыта в заточке нет ,
за викторинокс не стоит браться,
сначала лучше на каких-нибудь китайских ножницах
потренироваться.
quote:Originally posted by Nikolay_K:да, реально
но реально для тех, кто уже освоил основы заточного делаа если опыта в заточке нет ,
за викторинокс не стоит браться,
сначала лучше на каких-нибудь китайских потренироваться.
Что именно у них точить-то? там же форма какая-то сложная. Точить только "губки" или еще что-то? Естественно на китае тренероваться буду.
Для того, чтобы наточить бытовые ножницы достаточно небольших тисков и напильника с мелкой насечкой.
Заусенец можно снять на брусочке дерева, или, например, на деревянной рукояти напильника.
Мой отец - слесарь 6-ого разряда (Царствие ему небесное), в дремучие советские годы так и поступал.
Мне тогда было лет 7-9, но я это все дело уже "просекал
Добавлю, что очень помогли бы руки, которые хоть изредка что-то мастерят, и элементарное осознание предстоящих действий.
ага спасибо за ссылку, позновательно.
quote:Alehandrius: ага спасибо за ссылку, позновательно.
Мне там совет понравился: "Покупая ножницы, обратите внимание на качество стали, например, проверив твёрдость металла надфилем."
Приходишь так в промтоварный магазин с надфилем... 
совершенно ничего не понимаю в ножницах, а тут потребовалось привести в порядок ножницы для тонких тканей. Ссылку прочитал, осмотрел ножницы - вроде не особо убитые. точить буду руками, есть вопрос: до какой рекомендуется шероховатости точить для реза ткани? на какой примерно зернистости стОит доводить? И есть ли какие-то рекомендации по направлению рисок? или они должны быть строго перпендикулярны полотну?
закончил вышеуказанные ножницы на профилированном транслюцент арканзасе. Результат и меня и пользователя удовлетворил. Но вот хотелось бы узнать, какие существуют "бытовые" тесты бытовых ножниц, ножниц для шитья-для ткани?
Я тестил на распушённой вате, и на мягкой салфетке. Но наверное есть какие-то более информативные варианты тестов "на коленке", для выполнения которых требовалось бы больше усилий по заточке и доводке?
Андрей в теме о тормеке упоминал такой тест как рез свободно висящей намоченной из пульверизатора туалетной бумаги, но это насколько я помню относилось к парикмахерскому инструменту.
Опыт в заточке 9 месяцев, но ни ножницы, ни бритвы затачивать не рискну. Покупаю обычно японские портновские ножницы, поскольку приходится нарезать много патчей для чистки ружей. Одни ножницы уже испортил (я тогда был не в теме заточки и нарезал ими наждачную бумагу), с тех пор берегу, но точить все же пока не возьмусь.
Ножницы должны резать ткань, например, хлопчатобумажную без перекоса колец, то есть, просто смыкаем полотна, но кольца не надо перекашивать чтобы сильнее прижать режущие кромки друг к другу. Обычно, ткань может заломить вблизи оснований полотен и по середине длины лезвий. Это и надо выявить при тесте. Если не заламывают при смыкании полотен ткань, значит момент резания в порядке.
Риски на поверхностях заточки обычно перпендикулярны режущим кромкам. При заточке желательно использовать абразив зернистостью 25 - 16 (0,25 - 0,16 мм). Форма поверхности заточки может быть плоской или вогнутой. Чем точнее форма поверхности заточки, тем стабильнее момент резания при смыкании лезвий.
Еще надо учитывать износ режущих кромок по задним поверхностям полотен (внутренние стороны полотен). Величина износа или высота h3 зависит от зазора на просвет между полотнами. Чем он больше, тем больше высота износа, то есть вдоль режущих кромок видно узкие бликующие на свет полоски, шириной 0,2 - 0,5 мм, технически это износ высотой h3. Его необходимо устранить переточкой, чтобы внутренние поверхности полотен: они вогнутые, выходили четко к режущим кромкам.
По правилам, которые применяются в заточке ножниц, устранение износа лезвий по задним или внутренним поверхностям делают первым, а затем по внешним поверхностям полотен. Если затачивать режущие кромки только по внешним поверхностям или с внешней стороны полотен, то придется сточить больше металла чтобы устранить износ лезвий с внутренней стороны полотен, то есть сточить величину h3 = 0,2 - 0,5 мм.
Заточка лезвий только по внешней стороне полотен увеличивает зазор на просвет между полотнами так как они имеют вогнутую поверхность. К тому же, бОльший зазор на просвет увеличивает угол атаки между смыкаемыми режущими кромками. Это может привести к врезанию лезвий в друг друга после заточки и симметричному срыву части металла с них. Такой срыв металла может произойти у оснований полотен, где угол атаки максимальный. Это надо учитывать и не спровоцировать его.
quote:Originally posted by Kaciba:
Ножницы должны резать ткань, например, хлопчатобумажную без перекоса колец, то есть, просто смыкаем полотна, но кольца не надо перекашивать чтобы сильнее прижать режущие кромки друг к другу. Обычно, ткань может заломить вблизи оснований полотен и по середине длины лезвий. Это и надо выявить при тесте. Если не заламывают при смыкании полотен ткань, значит момент резания в порядке.Риски на поверхностях заточки обычно перпендикулярны режущим кромкам. При заточке желательно использовать абразив зернистостью 25 - 16 (0,25 - 0,16 мм). Форма поверхности заточки может быть плоской или вогнутой. Чем точнее форма поверхности заточки, тем стабильнее момент резания при смыкании лезвий.
Еще надо учитывать износ режущих кромок по задним поверхностям полотен (внутренние стороны полотен). Величина износа или высота h3 зависит от зазора на просвет между полотнами. Чем он больше, тем больше высота износа, то есть вдоль режущих кромок видно узкие бликующие на свет полоски, шириной 0,2 - 0,5 мм, технически это износ высотой h3. Его необходимо устранить переточкой, чтобы внутренние поверхности полотен: они вогнутые, выходили четко к режущим кромкам.
По правилам, которые применяются в заточке ножниц, устранение износа лезвий по задним или внутренним поверхностям делают первым, а затем по внешним поверхностям полотен. Если затачивать режущие кромки только по внешним поверхностям или с внешней стороны полотен, то придется сточить больше металла чтобы устранить износ лезвий с внутренней стороны полотен, то есть сточить величину h3 = 0,2 - 0,5 мм.Заточка лезвий только по внешней стороне полотен увеличивает зазор на просвет между полотнами так как они имеют вогнутую поверхность. К тому же, бОльший зазор на просвет увеличивает угол атаки между смыкаемыми режущими кромками. Это может привести к врезанию лезвий в друг друга после заточки и симметричному срыву части металла с них. Такой срыв металла может произойти у оснований полотен, где угол атаки максимальный. Это надо учитывать и не спровоцировать его.
не хватает картинок
без них для большинство читателей
теряются с обилии спец. терминов.
h3 я так понимаю --- это просто класс допуска по ЕСДП
Большое спасибо! Конечно хотелось бы иллюстраций, но постараюсь разобраться так. В целом идея понятна, буду пробовать и разбираться. даже вот купил две пары обычных бытовых ножниц дешёвых для тренировок, попробую применить информацию. Кстати удивило, но риски заводские на них (что на новых, что на тех, которые точил, а им около 50-ти лет), сделаны под 45 градусов на обоих полотнах... Ну я посчитал, что производителю виднее и работал в том же направлении. Чем это может быть обусловлено? Наверное при новых попытках постараюсь-таки переделать на перпендикулярное направление.
h3 не относится к полю допуска как описано в Допусках и Посадках по ЕСДП. Когда есть квалитеты, интервалы размеров, то и поля допусков с предельными отклонениями будут с другими буквами.
Она относится просто к критерию износа режущей кромки по задней (внутренней) поверхности с величиной площадки h3. Еще пишут - допустимый износ h3, например:
http://www.autowelding.ru/img2/metstan28.jpg
Зазор на просвет - это зазор образующийся между сомкнутыми полотнами ножниц напротив яркого источника света. Этот зазор образован дугообразным профилем полотен. Чем он больше, тем больше зазор на просвет.
Угол атаки - это угол заключенный между режущими кромками, и измеряется как при при зазоре на просвет.
Поверхность заточки образуется после заточки режущей кромки по внешней стороне полотна ножниц. Её еще называют передней поверхностью.
Обычно, риски на поверхности заточки расположенные по диагонали к режущей кромке, образованы после заточки на станке в ручную. А после заточки на приспособлении или других вспомогательных средствах, риски расположены уже перпендикулярно к РК. По идее это должна быть заводская заточка.
На счет рисунков или фото, то портновских ножниц давно нет в заточке... увы. Я просто описал процесс когда их давно еще тестировал.
вроде как разобрался. Единственно, пока что не могу придумать, каким образом вручную работать над внутренними сторонами полотен. Или это и не предполагается делать вручную?
quote:Originally posted by oldTor:
Единственно, пока что не могу придумать, каким образом вручную работать над внутренними сторонами полотен. Или это и не предполагается делать вручную?
На днях прикупил для тренеровки старенькие парикмахерские ножницы.Наверное,не совсем удачные,т.к. оказались никелированой углеродкой.На кольцах имеется приличная коррозия.Видны следы старой заточки.Режут волос еще удовлетворительно.Озадачился той же внутренней стороной.Она ить изогнута.Как ее править?То ли профильный камень нужен,что мало вероятно,то ли узким бруском?Хотелось бы хоть намека от Мастеров.И еще,никель положить ща дома не смогу.Нет реактивов.Как в таком случае быть?Убрать коррозию,заполировать и будет?С уважением,1shiva
Что-то мне подсказывает, что это переточенные канцелярские или современные покрытые хромом. Только без их фото ничего нельзя сказать точно, как их затачивать.
quote:Originally posted by Kaciba:
Только без их фото ничего нельзя сказать точно, как их затачивать.
Намек понял:-) Фото будут завтра.Благодарю за оперативность ответа.С уважением,1shiva
Сегодня удалось сфоткать следующую кандидатуру на заточку.Фирма другая,но форма весьма схожа.Надеюсь,что это не канцелярские.Довольно острые,но внутренняя поверхность вся темная.Чистки и полировки много предвидится.
С уважением,1shiva
Да, это ножницы парикмахерские, стандартная форма. Название и артикул не видно; прямые; классические; с прямыми симметричными ручками; винтовое соединение; заточка плоская; угол резания 55 градусов.
Надо устранить следы коррозии травлением ортофосфорной кислотой. Делать это надо осторожно, чтобы не испортить оставшееся покрытие. Затем, погасив кислоту содой, зачистить внутренние поверхности но не полировать, иначе на РК образуются срывы металла. РК по внутренним поверхностям можно довести с помощью оселка. Есть вероятность завала этим способом лезвий. Необходима сноровка. По внешним поверхностям, РК можно заточить на точиле, выдерживая угол резания 55 градусов. Либо использовать алмазный надфиль или оселок и заточить в оправке, используемой для заточки ножей.
Концы полотен могут не сомкнуться полностью из-за стачивания РК и соприкосновения запятников со спинками обухов. Для этого, надо будет сточить спинки обухов. Запятник - это место перехода и соединения полотна с ручкой (рычаг) в широкой его части. Спинка обуха - это грань заключенная между спинкой обушка и ручкой (рычагом) в узкой части полотна, за винтовой парой.
Либо, рихтовать ручки, если амортизатор между колец не даст сомкнуться режущим кромкам на концах полностью. Стачивать амортизатор нельзя! В таких ножницах это делают только дилетанты.
quote:Originally posted by Kaciba:
Стачивать амортизатор нельзя! В таких ножницах это делают только дилетанты.
От души посмеялся:-)Именно стачивание амортизатора и пришло первым в голову!Благодарствуйте за науку и быстрый ответ.С уважением,1shiva
ЗЫ.Все же начну тренероваться на более убитых.За эти подруга может и порвать,ежели спартачу.А название у них-FILARMONICA SPAIN
Спасибо за название! На вид эти тоже не в хорошем состоянии. Используются для прямых срезов в мужской стрижке волос на пальцах, тушевка, сведение волос на нет, дымчатый переход. Размер ножниц 6 или 6,5 дюймов, такая длина полотен наиболее часто используется для стрижки в мужском зале. Это устаревшая модель, такими уже и не работают, а только те, кто давно в этом деле.
На фото с надписью, с левой стороны видна узкая темная щель с небольшим зазором по диагонали. Надо следить, чтобы после заточки режущих кромок он остался, иначе нельзя будет полностью сомкнуть режущие кромки на концах полотен. Как я написал в сообщении #33, для этого стачивают спинку обуха и увеличивают этот зазор. Стачивать надо обе спинки обуха, сохраняя параллельность к линии выхода запятника на ручку.
Всем привет!
Сегодня удалось более-менее нормально заточить ножницы.Жаль,не сфоткал до того.Были еще хуже предыдущих.Вот чего получилось.Первый блин,можно сказать:-)
Благодарю Касибу за отзывчивость и советы.Надеюсь на дальнейшие подсказки и критику.С уважением,1shiva
Спасибо за фото ножниц! Было бы не плохо увидеть фото крупным планом. ))) Так лучше разглядеть все элементы полотна.
Например, первое и второе фото считается общего плана, так мы представляем ножницы (у заточников парикмахерского). Делаем это обязательно в горизонтальном положении с видом внешней и тыльной стороны чтобы узнать, на каком соединении выполнена винтовая пара - винтовом или болтовом (полезно для новичков). Винтовое соединение - это когда винт ввинчен непосредственно в противоположное полотно, в котором есть резьба в отверстии. Болтовое - винт ввинчен через гайку.
А потом мы показываем все элементы крупным планом.
Второе положение это разомкнутые, кольца с лева, полотна с права, прямой угол между РК, чтобы хорошо увидеть профиль лезвий по горизонтали и вертикали (ведущего и ведомого полотна).
Далее во внимание принимается качество обработанных передних и внутренних поверхностей. Это форма заточенных поверхностей, есть ли огранка на них, плавность, четкость и равномерность линий между обработанными поверхностями (границы переходов), их завершенность вблизи основных элементов - это буртик, вершина, фаски на концах, верх крыла сустава, наличник.
При сомкнутых полотнах во внимание принимается припасовка концов полотен по вершинам (вершина - это выход РК на конец полотна) чтобы концы были равномерные по длине. Затем проверяется глубина захода вершин друг за друга. Это тоже очень важно, на них износ самый большой и чем меньше глубина захода вершин, тем меньше износ лезвий на них. Одновременно, проверяется недорезание по вершинам, когда режущие кромки не полностью смыкаются на концах. Проверяется просто, надо сомкнуть полотна полностью, и не давая разомкнуться кольцам, двумя пальцами размыкаем полотна на концах. Если в винтовой паре есть радиальный люфт: зазор между головкой винтика и отверстием в полотне, то режущие кромки на концах разомкнуться и во время стрижки они будут тянуть или дергать волос. При таком случае, обычно, заточники стачивают немного металла с одного из колец в месте их соприкосновения чтобы режущие кромки на концах полностью сомкнулись. Но, таким способом пользуются дилетанты. Для этого достаточно рихтовать ручки и выставить глубину захода вершин. Только следует быть осторожными, не у всех ножниц можно рихтовать ручки. Есть закаленные так же, как и полотна, и во время рихтовки можно их сломать. На представленных фото их можно рихтовать. ))
Ну и самое главное это боковой зазор между сомкнутых полотен, проверяется он на просвет перед ярким искусственным источником света. Он должен быть от концов до пяток сустава, без затемнений. Если будет очень большой, то произойдет ускоренный износ лезвий со срывами металла на них вблизи оснований полотен. Если очень маленький, то образуются перехваты, когда режущие кромки затирают внутренние поверхности полотен при смыкании, иногда с потерей момента резания. Перехваты хорошо видны на внутренних поверхностях полотен в виде концентрических рисок или локальных следов затирания. Обычно они образуются вблизи оснований или концов полотен, ну, и бликуют на свету.
У-у-у,мне еще как медному котелку постигать!Благодарствуйте за информацию.Становится понятнее,что и фоткать надо.Я уж молчу о том,что еще надо научится делать:-)Ножниц на блошке превеликое множество,а я хватаю такие,какими еще бабушка стригла.Надо бы посмотреть на фото современных.Вполне мог мимо пройти не заметив.С уважением,1shiva
Можно выбирать те, у которых плоская заточка, обычно они дешевле, чем с полуконвекс или конвекс заточкой. Их легче всего заточить. :-))
quote:Originally posted by Kaciba:
обычно они дешевле, чем с полуконвекс или конвекс заточкой.
На нашей блошке цены не кусаются,т.к. продавцы редко знают настоящую цену товара.Бывает,не знают,чего вообще продают.Цена вторична:-)
quote:Originally posted by Kaciba:
Их легче всего заточить. :-))
Так интересней освоить и научиться сложному.Мало ли,может и пригодится в жизни.Да и интересно.Только вернулся от тетки.Поюзала она на мне ножницы.Похвалила.Уже и радостно на душе.С уважением,1shiva
1shiva, я рад за вас! Желаю успехов в дальнейшем!
Скоро размещу фото ножниц филировочных, японские, после заточки свободного художника... Ширпотреб отдыхает!
Ждем с нетерпением.И вопрос,на отдельную тему не тянет.Чем смазывать ножницы?А то растерялся.Есть силикон различных видов,моторное, веретенка.Что будет правильней?С уважением,1shiva
Смазывать только маслом Oster, WAHL, MOSER, для ножниц парикмахерских и машинок для стрижки.
http://hairtool.ru/d/39620/d/image..jpeg
http://www.korall-vrn.ru/i/cat...9efd1000961.gif
http://topstil.ru/netcat_files/5520/5364/ts_koil.jpeg
http://www.nickolshop.kz/UserF...g8348_70503.jpg
http://www.zoo-baza.com.ua/foto/zooshop/tovar1288.jpg
http://www.catsplay.com/bciimg1/034264030275.jpg
http://www.catsplay.com/bciimg1/034264030015.jpg
Упс,а ведь есть и такое масло.Значит пересмажу по новой.Благодарствуйте за информацию.С уважением,1shiva
Как и обещал, размещаю фото ножниц парикмахерских, филировочные, японские WASABI T238B после заточки свободного художника...
При смыкании слышен хруст режущих кромок и хорошо это чувствуется! У парикмахера после такого, наверное, было шоковое состояние...
В заточке ножей наверное тоже, такая ситуация, когда обдирают лезвие... И после шокового состояния, приходит первая мысля - лучше бы не отдавал!
Отличный фотоотчет!Приходит понимание,как надо оформлять подобные дела.Если правильно понял,то эти ножницы уже кто-то точил?Страшно подумать,сколько времени надо потратить на заточку,полировку,вылизывание.
Одну поправку хочется сделать.Процесс "хонингование" тут никаким боком не подходит.Термин применен не верно.У хонингования другие цели,другие инструменты.Скорее-это выполнение радиусной выборки.Один из заточных приемов.Однако,это не критично:-)Гораздо интереснее,как именно эта выборка делается.На ножницах получил весьма широкую площадь поддержки по внутренней стороне.Тоже надо,наверное,пройтись прорезиненым кругом.Ширина этой поддержки как-то нормируется?С уважением,1shiva
Вот такое у меня безобразие:
Термин хонингование мы применяем только лишь потому, что внутренняя поверхность вогнутая, имеет только радиус, и на иностранных сайтах часто его применяют при её обработке. Даже станок для заточки ножей к машинкам называют хонингмашин, так как образует вогнутую поверхность из-за конусности на планшайбе. Сейчас переходим на другой термин названия этой операции - вышлифовка, а "выборка" увы, она может быть любой формы, к тому же, это название какой-то поверхности, а не операции.
Ширина поверхности поддержки нормируется, если она более 0,5 мм, и не имеет четкой границы - линии поддержки, параллельно РК, то она не сформирована, то есть не считается таковой. Даже если на линии поддержки есть риски, то это снижает уровень работы. На поверхности поддержки должны быть однородные риски, сплошные, по диагонали к РК. Хаотичных или крестообразных рисок не должно быть. Но, это требования к профессиональному инструменту)) Желательно не оставлять хаотичных рисок, движение оселка только в одном направлении.
quote:Originally posted by Kaciba:
Сейчас переходим на другой термин названия этой операции - вышлифовка
Согласен,этот термин вполне подходит.На западе тоже могут в терминологии путать.Как и у нас:-)Благодарю за четкие ответы.Чем.дальше,тем понятнее становится.Руку бы еще набить.С уважением,1shiva
quote:Originally posted by 1shiva:
На западе тоже могут в терминологии путать.Как и у нас:-)
Точно! Однажды общался с одним из заточников с Канады. Он перепутал поверхность конкейв с конвексом. К тому же, он называл некоторые элементы полотен по их терминологии, и когда я стал переводить с английского, то речь шла о линии железной дороги... )))
Представляю видеоролики с демонстрацией ножниц филировочных WASABI T238B, что выше в сообщении, до и после исправления.
Вид ножниц филировочных до исправления:
http://youtu.be/dZJr9Sck9i4
Вид после исправления:
http://youtu.be/BSQfF1RwhsY
Демонстрация натяга хода полотен при смыкании:
http://youtu.be/iedOR99nDnc
quote:Originally posted by oldTor:
вроде как разобрался. Единственно, пока что не могу придумать, каким образом вручную работать над внутренними сторонами полотен. Или это и не предполагается делать вручную?
Вручную тоже можно обработать их. Есть 3 способа:
- обработать только режущие кромки, не затрагивая всю внутреннюю поверхность;
- обработать внутренние поверхности с выходом к режущим кромкам без границ переходов;
- комбинированный, отдельно обрабатываются внутренние и режущие кромки с границей перехода (линией поддержки) между ними вблизи лезвий;
- методом в два касания, когда режущие кромки обрабатываются оселком, одновременно касаясь линии обушка, тем самым, предотвращая завал лезвия.
Обработанные поверхности в сечении полотна могут иметь два профиля - плоский и вогнутый. Выпуклый профиль не допускается.
Первый и четвертый способы самые простые. Для этого необходимо иметь абразивные бруски или камни разной зернистости.
Второй и третий способы немного сложнее, при их использовании надо контролировать профиль режущих кромок относительно плоскости резания с помощью лекальной линейки. Лекальная линейка позволяет выявить перехваты (затемнения) лезвия на просвет. Там где выявлен перехват лезвия надо обрабатывать его в первую очередь. Без контроля профиля лезвия с помощью лекальной линейки, для выявления перехвата, работа будет выполняться в слепую! Это все равно, что обрабатывать точную деталь с номинальными размерами без использования измерительного инструмента. Лекальная линейка позволяет сразу выявить все искажения профиля полотна.
Если портновские ножницы не разборные, то можно применить метод в два касания с помощью абразивного оселка. Заточка режущей кромки производиться до тех пор, пока на ней не будут устранены следы износа.
Если разборные, то можно заточить их на камне, одновременно обрабатывая пятку сустава и режущую кромку. Этому способу может помешать слишком большой изгиб полотна и обрабатываться будет только пятка сустава и конец полотна, а середина останется не тронутой. Даже сильный прижим полотна к поверхности камня не выберет дугообразный зазор полностью. В этом случае, можно не обрабатывать пятку сустава, и обрабатывать только режущую кромку.
Процесс этот довольно трудоемкий. Он быстро искажает форму и геометрию обрабатывающей поверхности камня и её надо часто править.
Вид маникюрных ножниц после заточки и доводки:
http://www.youtube.com/watch?v=2MFZFBLjOqM
Тест на резание мокрой салфетки и туалетной бумаги:
http://www.youtube.com/watch?v=GcdrHotoGeA
Большое спасибо за подробный ответ! Буду пробовать и стараться!
quote:Originally posted by Kaciba:
Тест на резание мокрой салфетки и туалетной бумаги:
http://www.youtube.com/watch?v=GcdrHotoGeA
Точно,что лучше раз увидеть:-)Этот тест лишь для маникюрных ножниц,или и для других подходит?С уважением,1shiva
Для парикмахерских тоже подходит, но только салфетка. В туалетной есть мелкие включения, они могут повредить кромки.
Благодарствуйте за обучение.С уважением,1shiva
Затачивал вчера ножницы с изогнутыми полотнами (как я понимаю - для стрижки ногтей), результат весьма посредственный.
Нашёл эту тему, в ней 9 лет тишина.
Интересно, всем всё ясно или, наоборот, никого не интересует?
Наоборот от "ясно" - будет "не ясно". А от "не интересует" - "интересует".
А то какое-то выходит "мягкое, или наоборот, тёплое?"))))
Русский ваш родной язык?
По теме - мне вполне хватило ответов на вопросы, которые я задавал в этой теме когда-то + информации почёрпнутой по самостоятельному поиску.
Заточкой такого инструмента всерьёз не занимался, "не моё". Но дома маникюрные ножницы затачиваю вполне успешно и стандартные тесты они проходят и работают по назначению нормально.
А ещё, обучение и оснастка для заточки манюкорного и парикмахерского инструмента стоит тысяч 400 -товарищ один делился своим опытом по обретению того и другого.
Потому как на этом люди зарабатывают.
Увы, эта область задача не даётся.
quote:Originally posted by oldTor:
Наоборот от "ясно" - будет "не ясно". А от "не интересует" - "интересует".А то какое-то выходит "мягкое, или наоборот, тёплое?"))))
Русский ваш родной язык?
А Вы робот?
Человеческое общение подразумевает хотя бы минимальное желание понять собеседника. Или нежелание, тогда диалог не состоится.
Обычно, если люди молчат по 9 лет, значит одно из двух:
а) им всё ясно;
б) им ничего не ясно и плевать на эту неясность, "не интересует".
Правда, Вы предложили третий вариант: "Не интересует, но ясно".
Ну, не интересует, так не интересует, в принципе, и без разъяснений ногти подстричь получилось.
quote:Originally posted by Вашитоман:
на этом люди зарабатывают
Мне понравился один сантехник.
Он подробнейше рассказывает, точнее, показывает на видео, как он делает разные работы.
Его мотив (кроме гордости за свою качественную работу) вполне понятен: люди увидят, что он профессионал.
У кого нет денег, но есть время и желание сделать самому - тот всё равно не его клиент, просто скажет "спасибо".
У кого наоборот, нет времени или желания, но есть деньги - тот обратится, зная что обращается к профи.
Если знатоки заточки ножниц хотят держать свои маленькие секреты в тайне или продавать их за деньги... Не знаю, это их право, но мне напомнило время первых персоналок. Тогда все, кто мог, писали программы и в первую очередь озабочивались защитой от копирования.
Жизнь пошла своим путём, все те программы забыты...
Сантехники никогда не будут без работы, а вот заточка специализированного инструмента для узких профи совершенно не формат во всех смыслах, ниша узенькая, но дорогая. Потому и е, ли вход рубль, то жалко распространять.
К тому же, авторские методы могут быть достаточно спорными, но тут только собственные наработки.
если говорить про ручную заточку, то тут, как мне кажется, все совсем не сложно с простыми ножницами, вплоть до портняжных по материи и довольно не просто , вплоть до невозможного, с какими то специальными ножницами..
если говорить про маникюрный инструмент, то там чаще всего без специализированного инструмента и определенных знаний не справится. ну кто возьмется делать конвекс на японских парикмахерских ножницах, без знаний того, как и что
quote:Originally posted by tvy61:
все совсем не сложно с простыми ножницами... ну кто возьмется делать конвекс на японских парикмахерских ножницах
ПМСМ, в ножницах самое сложное это не заточка.
Японских ножниц не видел, но как-то не могу представить, что там может быть такого, чего нельзя было бы заточить.
А вот это смыкание полотен, изгиб их навстречу друг другу, зажим винта...
Но мэтры пишут, что информации достаточно, так что говорить не о чем.
quote:Японских ножниц не видел, но как-то не могу представить, что там может быть такого, чего нельзя было бы заточить.
Это потому что не видели, я например отказался, когда внимательно посмотрел на ножницы KASHO IMPRESSION за 35 000 рэ
И дело конечно не в цене, просто опыта нет, особенно в востановлении поверхности поддержки
quote:Originally posted by tvy61:
особенно в востановлении поверхности поддержки
А... Я под заточкой имел в виду просто наведение остроты без вмешательства в общую форму. А "восстановление" это, конечно, другой уровень.
Но вообще я о своём, рабоче-крестьянском.
Ножницы советские, отслужили 40 лет без какого-либо обслуживания, но всему есть предел...
Первая проблема: прижим полотен. Как обычно на советских ножницах, винт расклёпан. Но что не есть хорошо, он от этого не превратился в обыкновенную заклёпку.
Когда я его попробовал расклепать чуть посильнее, чтобы поджать половинки ножниц друг к другу, то при резании этот винт начал самопроизвольно затягиваться, принудительно его подоткрутишь, насколько расклёп позволяет - становится нормально, потом винт опять самозатягивается.
Как-то чуть смог ослабить расклёп - самозатягивание винта прекратилось, но теперь наоборот, полотна далековато друг от друга, перед резанием приходится подзатягивать этот винт, но в процессе резания он отпускается обратно.
Не сталкивались с таким?
quote:Originally posted by inok1:
Как-то чуть смог ослабить расклёп - самозатягивание винта прекратилось, но теперь наоборот, полотна далековато друг от друга, перед резанием приходится подзатягивать этот винт, но в процессе резания он отпускается обратно.
Не сталкивались с таким?
Попробуйте капнуть масло между плоскостями и в заклепку. Мне помогало...
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Попробуйте капнуть масло между плоскостями и в заклепку. Мне помогало...
Когда слишком сильно заклепал, то чего только не делал: и масло капал, и абразивный порошок сыпал на те плоскости, по которым полотна трутся друг об друга, поворачиваясь вокруг винтика.
Потом уже высмотрел в инете, что можно как бы чуть подвыбить заклёпку обратно, ослабить её.
Похоже, сильно перестарался, когда заклёпывал, вот масло и не помогло.
Наверное, рискну попробовать ещё раз.
Не знаете, если надо расклепать винтик сильнее, есть ли какой-нибудь способ не перестараться с расклёпыванием?
Моя ошибка была в том, что расклёпывал, когда ножницы были в раскрытом виде, при закрывании они, оказывается, чем больше закрываешь, тем туже идут.
Есть ли ещё какие-то особенности?
quote:Originally posted by inok1:
он отпускается обратно
Если там есть резьба, тогда поможет анаэробный герметик, разъёмный лёгкой (или средней) фиксации (бывают разной фиксации, даже не разъёмные), чтобы самопроизвольно по резьбе не шло затягивание, или отпускание.
Спасибо, попробую.
quote:Originally posted by inok1:
сильно перестарался, когда заклёпывал
Теперь я бы затянул до конца и срезал заклёпку болгаркой или наждаком.
Я бы не расклёпывал сейчас, когда есть всевозможные фиксаторы.
Лучше дремелем высверлить. И на болт с фиксатором посадить - на современных ножницах так, чтоб можно было разбирать и затачивать. Где найти подходящую пару не знаю, надо искать.
quote:Изначально написано Вашитоман:
Лучше дремелем высверлить. И на болт с фиксатором посадить - на современных ножницах так, чтоб можно было разбирать и затачивать. Где найти подходящую пару не знаю, надо искать.
Прежде, чем брать "дримель" неполохо ознакомиться, как это реализовано в нормальны современных ножницах пусть и не самых качественных, и стоит ли тратить время на переделку, рискуя на выходе из приличных, но старых ножниц получить мусор.
С Уважением, Владимир.
quote:Изначально написано inok1:
А... Я под заточкой имел в виду просто наведение остроты без вмешательства в общую форму. А "восстановление" это, конечно, другой уровень.
Но вообще я о своём, рабоче-крестьянском.
Ножницы советские, отслужили 40 лет без какого-либо обслуживания, но всему есть предел...
Первая проблема: прижим полотен. Как обычно на советских ножницах, винт расклёпан. Но что не есть хорошо, он от этого не превратился в обыкновенную заклёпку.
Когда я его попробовал расклепать чуть посильнее, чтобы поджать половинки ножниц друг к другу, то при резании этот винт начал самопроизвольно затягиваться, принудительно его подоткрутишь, насколько расклёп позволяет - становится нормально, потом винт опять самозатягивается.
Как-то чуть смог ослабить расклёп - самозатягивание винта прекратилось, но теперь наоборот, полотна далековато друг от друга, перед резанием приходится подзатягивать этот винт, но в процессе резания он отпускается обратно.
Не сталкивались с таким?
Хорошее дело восстановить инструмент.
Что касается восстановления заточки ножниц не подскажу, ибо сам немного знаю.
А вот относительно винтика поделюсь знаниями.
Для расклёпывания винта использовать максимально лёгкий молоток (50 гр и меньше, можно и более тяжёлым, но сильно сложнее), и максимально лёгкими ударами(лучше тонкой частью), производится расклёп (если молоток лёгкий, то деформируется только верхняя часть винта, с тяжёлым молотком деформируется вся заклёпка (винт)).
Винт на ножницах затягивается чуть слабее, чем требуется и расклёпаная часть винта, дорасклёпывается, и так до достижения желаемого результата, тооропиться не следует, так как без опыта можно "пережать". Для небольшого ослабления можно легоньго ударить по ребру ножниц, но помогает не всегда, кроме того можно повредить винт.
Но это уже не ваш случай, не нужно было в узел трения абразив засыпать .
Расклепаную часть винта необходимо спилить, после чего винт в большинстве случаев удается вывернуть, и после заточки и обслуживания, в частности удаления абразива, чистки, заточки, вернуть винт на место, с обязательной фиксацией, самое простое лёгкий удар керном по центру винта (но может возникнуть проблема с разборкой в будующем), герметик тоже вариант. Или заменить винт на новый, но может возникнуть проблема, головка может иметь хитрую геометрию.
Фиксация винта выполняется после настройки ножниц.
С Уважением, Владимир.
Я о том же и написал. Посмотреть, прикинуть по аналогии, убрать старую ось, подобрать замену, разъёмную или неразъёмную. Или выкинуть и купить новые ножницы.
С уважением, Александр.
По-моему, фиксатор лучше клепки. Всегда есть ход назад: греем паяльником до градусов 100-150 и выкручиваем.
Спасибо, коллеги, за советы по приведению в порядок ножниц!
Во-первых, мне не приходило в голову, что проблемную расклёпанную часть винтика можно просто сточить:
quote:Originally posted by Батёк:
я бы...срезал заклёпку болгаркой или наждаком.
quote:...и сделать ножницы разборными:Originally posted by K_V_E:
Расклепаную часть винта необходимо спилить, после чего винт в большинстве случаев удается вывернуть
quote:Originally posted by Вашитоман:
на болт с фиксатором посадить - на современных ножницах так, чтоб можно было разбирать и затачивать. Где найти подходящую пару не знаю, надо искать.
Не знаю, правильно ли я понял написанное: слова "болт" и "пара" я истолковал так, что стоит навинтить ещё и гайку.
Что и сделал.
Эстетически, как видно на фото ниже, не фонтан, но я в восторге от того, что ножницы стали разъёмными, их заточка, по половинкам, стала лёгкой и приятной, я делал её, лёжа на диване. ))
Вместо герметика капнул на резьбу цианокрилатным клеем, думаю, будет держать.
Ножницы режут хорошо, ещё раз спасибо откликнувшимся.
quote:Эстетически, как видно на фото ниже, не фонтан, но я в восторге от того, что ножницы стали разъёмными, их заточка, по половинкам, стала лёгкой и приятной
у меня половина таких по дому, с винтом и гайкой посаженой на фиксатор. Зато регулировать можно
Есть гайки с внутренним фиксатор, они подороже, но без ключей их не раскрутить.
Очень здорово получилось. Надо тоже так сделать.
Ну или купить ножницы хорошие, уже с возможностью заточки.
Кстати, камрад Касиба отдельно подчëркивал полезность использования принимал ТБ при заточке ножниц!
quote:Изначально написано Вашитоман:
Есть гайки с внутренним фиксатор, они подороже, но без ключей их не раскрутить.
Очень здорово получилось. Надо тоже так сделать.
Ну или купить ножницы хорошие, уже с возможностью заточки.
Кстати, камрад Касиба отдельно подчëркивал полезность использования принимал ТБ при заточке ножниц!
Ваша касиба , что о Тб знает ? Он в роликах учит адептов вэдешкой притиры смачивать . А значит они скоро кончатся ))И о самих притирах там такая же убийственная говнотеория .
С точки зрения устоев нашего раздела, у него достаточно спорных моментов. Хочешь, покупай отработанную технологию, хочешь - не покупай.
Моя Касиба о ТБ знает достаточно, весьма показательно, притом с фотками заусенцев, сходящих цельной ниточкой.
Я не фанат его, отнюдь нет.
quote:Originally posted by igor gemranov:
Он в роликах учит адептов вэдешкой притиры смачивать . А значит они скоро кончатся
А что с ними случится?
ОлдТор писал, что использует на притире алмазную пасту, разведённую WD-40.
Ярослав, признайтесь, у Вас уже кончились притиры?
quote:ОлдТор писал, что использует на притире алмазную пасту, разведённую WD-40.
Ярослав, признайтесь, у Вас уже кончились притиры?
дык смотря из чего притир
WD-40 использовал на разных притирах - например, при притирке керамики на алмазном зерне на керамике же, на граните, стали. При притирке стальных колодок рубанков на стальном же притире, на гранитном. Ну и всяко-разно другое.
На стеклянном притире с WD-40 тоже можно работать, и на чугунном тоже.
Всё зависит от того, чтобы применять её тогда, когда нужно и не делать этого бездумно, не осознавая "для чего" это делается. Ибо это ведёт к ошибкам и плохо выполненной работе.
WD-40 - это смесь минерального масла с уайт-спиритом + присадки ещё какие-то. А и минеральное масло и уайт-спирит, на притирах используются уже чёрт знает с каких времён. Равно как и бензин и олеиновая кислота и куча всего ещё.
С WD удобно, потому как уже смесь. Готовая. Но не всегда то, что удобно нанести, даст удобство и/или качество в работе.
Просто надо немного понимать, что и когда лучше применить - об этом и в книгах написано.
Вообще-то, я предпочитаю при доводке на чугунном или стеклянном притире, использовать такие жидкости по-отдельности.
Как и положено по технологии:
Сначала притир протирают керосином или бензином (вообще-то лучше бензином) или уайт-спиритом, а потом уже на него наносят пасту или порошок, к которым добавляют толику масла и/или олеиновой кислоты, иногда с добавлением опять-таки бензина, уайт-спирита и пр. Это делается и при использовании свободного зерна, и, особенно, при использовании полусвязанного и шаржированного.
Так как если наносить сначала масло или смесь с маслом, а только потом уже зерно, и распределять его по притиру, то масло будет препятствовать хорошему шаржированию (особенно мелких фракций) в материал притира (в случае чугуна, меди, стали и пр.) и хорошей "посадке" полусвязанного зерна в рельеф притира твёрдого, например, стеклянного.
Очень многие жалуются на то, что после протирки притира маслом, или смесью чего-то с маслом, при нанесении на притир потом зерна - "тонкие фракции не хотят шаржироваться", получается много свободного зерна, когда оно не нужно, что приводит к никакой работе и повышенному износу притира, а также шаржированию алмазного (и не только) зерна в обрабатываемый объект, даже если он сильно твёрже притира (сравните 125-ку, например, и чугун - а тем не менее, шаржировать 125-ку даже на чугунном притире довольно легко, при ошибках в работе с ним, или используя недостаточно качественное зерно, и это будет проблемой).
Вот если нужно препятствовать шаржированию зерна в притир (например, работая со свободным зерном на стальном притире) - тогда другое дело - многие сначала спецом протирают его маслом и это в такой ситуации - целесообразно.
Так что сразу брать смесь минерального масла с уайт-спиритом (приготовленную самому, либо готовую - ту же WD-40) целесообразнее только работая со свободным зерном, особенно с грубым - т.е. преимущественно, когда речь не о заточке или доводке, тем более, а о притирке/выравнивании чего-либо. И то, если зерно брать не в виде порошка, а в виде пасты, то вместо WD-40 будет гораздо удобнее добиваться нужной концентрации и консистенции суспензии, смешивая самостоятельно уайт-спирит или его аналоги с минеральным маслом в пропорциях более подходящих к конкретному случаю.
Мои притиры в прекрасном состоянии)
quote:нет не так . в вэдешке , которая продается в России , есть добавочки , из за которых на баночках написано не дышать не смотреть )). в еврпопе и других развитых странах этот состав запрещен (!)))) и стоят яркие значки особой вредности этого шмурдяка . . повторяю для альтернативщиков и слесарей . вэдешка сильный яд и вред . если прижало и ума не хватает её заменить , ( или денег есть на новую печень и кожу и глаза ) , то балистол . балистол чуть дороже ,технические свойства лучше, запах норм , настолько безвреден , что его можно лить на ранки . а вэдэшка вредная даже для соприкосновения с кожей не долговременного . с притирами работают не 5-10 минут . по касибе не видно , что вэдэшка сильно вредная ?))) а притиры деревянные )Originally posted by oldTor:
WD-40 - это смесь минерального масла с уайт-спиритом + присадки ещё какие-то. А и минеральное масло и уайт-спирит, на притирах используются уже чёрт знает с каких времён. Равно как и бензин и олеиновая кислота и куча всего ещё. С WD удобно, потому как уже смесь. Готовая. Но не всегда то, что удобно нанести, даст удобство и/или качество в работе. Просто надо немного понимать, что и когда лучше применить - об этом и в книгах написано
------
С Уважением Гемранов.
quote:Originally posted by inok1:
А что с ними случится?ОлдТор писал, что использует на притире алмазную пасту, разведённую WD-40
они вымрут или кашлять будут ))) я вообще в своё время пользовал масло из трансформаторов для притиров )))) свойства очень понравились ))))как балистол , только бесплатно ))) и цвет зелененький приятный ) ладно тут человек подсказал . я поитересовался , до сих пор трансформаторы обхожу стороной . вреднее трансформаторного только вэдэшка и ковид . неужели банку трудно прочесть )
------
С Уважением Гемранов.
quote:Originally posted by oldTor:
Так как если наносить сначала масло или смесь с маслом, а только потом уже зерно, и распределять его по притиру, то масло будет препятствовать хорошему шаржированию (особенно мелких фракций) в материал притира (в случае чугуна, меди, стали и пр.) и хорошей "посадке" полусвязанного зерна в рельеф притира твёрдого, например, стеклянного.
всё просто с притирами . нужно лишь вникать в суть прцесса . как нибудь сниму . в книге ящерицина есть всё нужное . стеклянные притиры можно под пескоструй вначале или другим образом задать шероховатость . если нужно . но зачем ? у стекла свои свойства , и их нужно использовать а не переделывать их в другие . ( мелкие уже бронза , олово , оргстекло , бумага ) ( чем мельче , тем большую важность уже сож а не абразив имеет ), стеклу памятник как притиру нужно ставить . доступность . дешевизна , если вдуматься , любой , кто пользуется притирами , со стеклом и зеркалом ( у зеркала более ровная поверхность ) проводит больше времени чем с камнями ))
------
С Уважением Гемранов.
По вредности. Трансформаторное масло новое - не особо вредно (если оно на нефтяной основе, а не какие-нибудь дифенолы), ибо там из присадок чаще всего - только витамин E (антиокислительная присадка ионол - это он и есть). А вот поработавшее - это да, ппц...
quote:Originally posted by psnsergey:
А вот поработавшее - это да, ппц...
именно поработавшее и показывало себя хорошо . просто идеально ))) зеленое . но этого категорически нельзя . лучше дольше но балистол )
------
С Уважением Гемранов.
Флудеры, идите в тему про сож и зож.
По за точке ножниц.
Пришлось применять теоретические наработки при внезапно понадобившейся за точке нескольких ножниц, которыми устраивали крысиную гекатомбу.
По фаске протачивал Индией файн, убирал заусенец тб, после чего по плоскости смыкания протачивал так же, делал тб, после чего меняя стороны наводил окончательную остроту. Ножницы не разбирал. Немного выгладившимся недоведенным арканзасом пригладил с обеих сторон.
Получилось так, что РК вышли при угле в районе 70+ градусов достаточно острые. Мокрые салфетки режет неплохо. На ткани хотел проверить, но не успел.
Понял, что в бытовом плане заточка ножеиц не страшна мне.
quote:Originally posted by igor gemranov:
именно поработавшее и показывало себя хорошо . просто идеально )))
Вот так и рождаются мифы. Ну ё-моё, это давно известно, что всякие оксикислоты, серосодержащее и т.п. улучшают смазывание. Этого можно добавить и самостоятельно в новое масло, причём практически не токсичного, в отличие от "дикорастущего" коктейля в поработавшем в электроаппаратуре масле. Олеинка, сернистые соединения... Действительно, лучше в теме СОЖ дальше.
Камераден, если мне не изменяет память, поработавшее трансфопматопное масло отнюдь не безвредное.
К теме. Кто-нибудь разбирался в фурнитуре на замену расклепанных осей ножниц при замене оных?
Был ли у кого опыт затачивания типового инструмента, не обязательно Парикмахерского? Видел каталог топовых ножниц за дикие деньги, что работают по любым тканям, кевлару и прочему...
quote:Изначально написано Вашитоман:
Понял, что в бытовом плане заточка ножеиц не страшна мне.
В бытовом да, но в быту оно мало кому нужно ) нитку режет, упаковки вскрывает - и нормально )
заточил кухонные ножницы до уверенного реза мокрой салфетки и... женщины даже не заметили )
вот с ножами такое не прокатит ) там только затупились сразу говорят что пора точить ))))
Ну, тут была задача по разделке крыс. Сам не присутствовал, но вроде от рекомендовали мою работу минимум на Хорошо.
Лоскутки тканей разных заиметь и на них пробовать.
Или поискать убитые парикмахерские ножницы и попробовать восстановить.