Заточка режущего инструмента
керамика Spyderco - все, что вы хотели о ней знать
керамика Spyderco - все, что вы хотели о ней знать
==========
с удивлением обнаружил, что у нас в разделе нет общей темы
по керамике Spyderco
длинная и интересная цитата из каталога Spyderco 2009:
в каталоге Spyderco за 2009 год писали:
вот полный каталог
https://www.spyderco.com/catalog/2009SpydercoCatalog.pdf
а вот тут можно загрузить все остальные каталоги Spyderco:
https://www.spyderco.com/catalog/download.php
ПЕРЕВОД:
========
Бруски SPYDERCO сделаны на основе алюмокерамики. Она производится в Соединённых Штатах путём смешивания связующего ( агента ) с частицами оксида алюминия ( которые по сути являются сафирами размером от 15 до 25 микрон ). Затем им придаётся форма и они запекаются в печи при температуре порядка 1650 градусов (по Цельсию).
Керамика имеет твёрдость по шкале Мооса 9 ( из 10 ) и не требует каких-либо СОЖ, будь то масло или вода.
Керамика MEDIUM имеет открытую структуру, более склонную к износу ( истиранию ). Её абразивные свойства позволяют удалять излишки стали при заточке тупых лезвий и клинков требующих переточки.
FINE и ULTRA-FINE имеют закрытую структуру и практически не изнашиваются со временем.
Они менее абразивны, но зато дают превосходную финишную доводку режущей кромки.
Керамика может разбиться или околоться при неправильном ( грубом обращении ).
Камни устойчивы к воздействию температуры, моющих средств и автоклавированию.
При заточке форма лезвия меняется посредством стачивания микроскопических частиц. Эти частицы налипают на камни и при многократной заточке приводят к засаливанию ( забивая поверхность и забивая все поры на ней ). Удаляйте их путём смывания водой, чисткой порошкообразными чистящими средствами ( содой ), промывкой и последующей просушкой на воздухе чтобы восстановить абразивные свойства.
для начала --- ложка дегтя, даже две:
1) c Amazon:
перевод будет позже...
2) слегка OFFTOPIC, но все же про Spyderco:
По данным официального каталога Spyderco, алмазные бруски для Spyderco Triangle производятся в Китае.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
перевод будет позже...
Переведу: Человек, имеющий опыт использования изначального, "First-run production" Триангла, жалуется на то, что у его нового Триангла:
1. стержни из коробки не лезли в дырки в подставке, пришлось сверлиться;
2. Fine керамика изнашивается в десятки раз сильнее старой;
3. Coarse работает намного медленнее и тоже невероятно по сравнению со старыми изнашивается.
Вот какая проблема у меня. Купил брусок керамический Spyderco двусторонний (medium и fine). В процессе заточки им ножа выяснилось, что сторона, которая fine, имеет вогнутую поверхность и нож точится об края, не затрагивая основную часть бруска. Вопрос: как и чем поправить поверхность? Не будет ли она иметь другую зернистость после правки?
Керамика правится алмазом. Мой опыт правки показывает что керамика становится более файновая (на размер как правильно). Связано с тем что стачиваемые частички забивают поры и выковырить их правило нереально.
quote:Originally posted by vaker:
Вопрос: как и чем поправить поверхность? Не будет ли она иметь другую зернистость после правки?
это очень тяжело будет сделать вручную
керамика Spyderco трудно поддается обработке
даже при абразивной обработке с помощью алмазов
И чего делать? Смириться?
У меня это уже вторая проблема с этим бруском. Первая - после двух заточек на нём бруски fine и medium просто расклеились. Не долго думая, склеил их эпоксидкой.
Неровные, быстростирающиеся и расклеивающиеся бруски..
Настолько всё фигово?
А я как раз решил взять ещё и Триангл себе. Мда, грустно.
quote:качество керамики Spyderco реально упало
Блин, обидно. У меня запечатанная лежала года 3. Только достал - доволен как свинья
- заточил 5-7 ножей. Тут же новую на ДР другу купил. Что - говно купил? И ультрафайны тоже должны со дня на день прийти из Питера - тоже говно будет?Я вот одного не пойму.
Есть заточные средства от именитых производителей. А есть - инжиниринг с наклейкой этикеток на всякую хрень. Глессер никогда абразивов не делал - постоянно где-то покупал. Рано или поздно желание сэкономить должно было победить заботу о репутации бренда. "Это многих славных путь". И о чем тут грустить? Сдох Максим - да и йух бы с ним.
quote:Расколов случайно медиум, заказал пару новых. Сверлить ничего не пришлось, но одним концом бруски или не лезут совсем, или очень туго. Зависит ещё от конкретного гнезда на подставке. Если развернуть брусок другим концом - входит легко, как родной.Originally posted by psnsergey:
...
1. стержни из коробки не лезли в дырки в подставке, пришлось сверлиться;..
Получил триангл с месяц назад с Кабеласа. Бруски в комплекте идеальные - геометрия, однородность абразива, качество поверхностей, износостойкость.
quote:Originally posted by Skywatcher:
Есть заточные средства от именитых производителей.
А есть - инжиниринг с наклейкой этикеток на всякую хрень.
Глессер никогда абразивов не делал - постоянно где-то покупал.Рано или поздно желание сэкономить должно было победить заботу о репутации бренда.
"Это многих славных путь".
И о чем тут грустить?
...
Поставщик у Глессера был хороший... возможно вообще лучший в США.
Грустим мы о том, что тут в России IDAHONE-ом и подобными высококачественными изделиями с хорошей репутацией
никто не торгует, а покупать такую продукцию оттуда
доплачивая $40 сверху за доставку,
и подвергаясь риску быть обворованными на почте или таможне
почему-то не очень-то хочется...
Кстати, а какие еще есть достойные альтернативы керамике от Spyderco?
К сожалению, после продолжительной болезни возникли осложнения со зрением. Пришлось купить триангл. Вроде без проблем, хотя точить на нём мне противно...
А я вот тоже заметил, что на файновой керамике на ребре появилась зазубринка.
Чё делать? Вроде нежнее нежного с камушками общался...
Или пофиг - со временем подровняется?
quote:Originally posted by Clayshooter:
А я вот тоже заметил, что на файновой керамике на ребре появилась зазубринка. Чё делать? Вроде нежнее нежного с камушками общался... Или пофиг - со временем подровняется?
само не подравняется
поэтому надо либо подравнять,
либо пометить чем-нибудь ярким это место и не пользоваться этим ребром
(или участком)
такие зазубринки могут сильно повредить кромку
/// Получил триангл с месяц назад с Кабеласа. Бруски в комплекте идеальные - геометрия, однородность абразива, качество поверхностей, износостойкость.
Ну да, у узких стержней от Spyderco жаловаться не на что. А вот у широких брусков 3*8 дюйма меня очень напрягает то, что там имеются ясно видимые риски такие, как будто им на фрезерном станке плоскость формировали. Особенно напрягает это на ультрафайне. При заточке получается рисунок из частиц металла, осевших на кольцеобразных вершинах этих следов фрезерования, причём коэффициент заполнения примерно 0,3. Т.е. 70% площади пропадает зря - а ведь если бы колец сих не было бы, можно было бы существенно увеличить давление, повысив производительность. Да и представишь себе, как микронная кромка елозит на скорости по этим колдобинам на местах, когда направление её перемещения становится перпендикулярным направлению рисок - брррр...
Хочу довести эту керамику. Думаю, надо взять зеркальное стекло, алмазную пасту (или карборундовую?) и поелозить... Вот очень хотелось бы услышать мнение людей с опытом, какую (в т.ч. по крупности) пасту лучше брать, и в правильном ли направлении я вообще думаю.
quote:Originally posted by psnsergey:
Думаю, надо взять зеркальное стекло, алмазную пасту (или карборундовую?) и поелозить...
по-хорошему надо большой чугунный притир с площадью в разы большей доводимого камня и алмазное зерно...
еще один вариант --- зайти на форум к любителям камней и прочим ювелирам и поинтересоваться у них --- чем они доводят свои кабашоны и т.п.
у них чаще всего свободное зерно в виде водной суспензии и какой-нибудь оловяный вращающийся притир...
еще один вариант --- те люди, кто полируют ваферы (кремниевые пластины для производства полупроводниковых микросхем) и элементы оптических систем, в том числе и изготовленные из лейкосапфира
quote:Originally posted by psnsergey:
Хочу довести эту керамику. Думаю, надо взять зеркальное стекло, алмазную пасту (или карборундовую?) и поелозить... Вот очень хотелось бы услышать мнение людей с опытом, какую (в т.ч. по крупности) пасту лучше брать, и в правильном ли направлении я вообще думаю.
У моей спайдерко керамики таких рисок как Вы описываете не было, но поверхность была крайне неровная, вогнутая. Недавно решился исправить этот недостаток алмазным бруском средней зернистости. керамический брусок (fine) был засален и из-за этого хорошо было видно, где проиходит съём материала при выравнивании. Когда вся поверхность стала девственно чистой, остановидся. Ровнял довольно долго. По ощущениям "зернистость" керамики (если это можно так назвать) стала на ступень выше, т.е. была fine, стала UltraFine. Когда начал на ней точить, ощущения как от мелкозернистого водника.
quote:Originally posted by vaker:
По ощущениям "зернистость" керамики (если это можно так назвать) стала на ступень выше, т.е. была fine, стала UltraFine. Когда начал на ней точить, ощущения как от мелкозернистого водника.
Вот-вот, у меня такие же ощущения были: forummessage/224/59
Эксперимент воспроизвёлся. Можно считать это закономерностью.
Подскажите пжлст., как у керамики спайдеровского триангла обстоят дела с износом? У меня, например, ребра коричневых стержней стали уже довольно вогнутыми. Хотя точил я на них не особо много. Может я слишком сильно нажимаю? Или сама керамика неочень?
Подскажите, когда необходимо мыть керамику? И, есть какие то ограничения по данному процессу? - Чистящие средства, сушка, или что то еще? Как я понял из инструкции - первые чистки не дают 100% эффекта и это нормально. Вот взял картинку из соседней темы - по виду пора мыть?
quote:Или сама керамика неочень?
Последние несколько лет керамика не очень-то хорошая, говорят. Я из закромов, просто старый достал....
quote:Подскажите, когда необходимо мыть керамику?
как замылилась - так и вперёд. берёте какой-нть доместос-фигестос (типа абразивного, для чистки ванн и раковин) и губку для мытья посуды и грубой стороной нежно протираем с тёплой водицей.
А вообще, говно этот Триангл. Постоянные сколы где-то на камнях.
Но идея хорошая.
quote:Originally posted by Skywatcher:
Есть заточные средства от именитых производителей. А есть - инжиниринг с наклейкой этикеток на всякую хрень. Глессер никогда абразивов не делал - постоянно где-то покупал. Рано или поздно желание сэкономить должно было победить заботу о репутации бренда. "Это многих славных путь"...
По слухам и по информации с некоторых сайтов
часть керамики под маркой Spyderco
теперь производится в Японии... и производитель уже совсем не Coorstek
кому интересно попробовать керамику от Coorstek
могут обратиться например вот сюда:
http://www.ostec-micro.ru/tech/podgroup/111.html
quote:По слухам и по информации с некоторых сайтов
часть керамики под маркой Spyderco
производится в Японии... и производитель уже совсем не Coorstek
А это хорошо или плохо?
в плане качества.quote:Originally posted by Akavir:
А это хорошо или плохо? в плане качества.
не знаю, я не слежу пристально за качеством продукции Spyderco
и за изменениями качества с течением времени и перемещением производства
но есть только предположения... их уже высказали до меня
Имею все три бруска медиум, файн и ультрафайн. Точили все не гут. Не мог понять в чём дело, пока не приложил нормальный прямой измерительный прибор. И тогда ясно увидел, что с одной стороны брусок на доли миллиметра вогнут, а с другой выпуклый. Пробовал выпрямить - очень гиморойно и алмазами и карбидом кремния. Покупалось всё это лет восемь назад. Сейчас на них почти не точу. Большие камни Спайдерко - пустая трата денег, на мой взгляд. Был на выставке, приложил тот же прибор к керамике на стенде Сальникова. Тоже вогнутая. К сожалению. В общем, разводят нас все, кому не лень.
Ну вот пришел Триангл.
Да, на брусках есть неровности, по одной на камень.
На medium - скол, на fine - неровность, песчинка. Ощущается и пальцами и РК при заточке.
Фигово, тем более что убрать не получается, твердость керамики высокая, не поддаётся. Остается пометить маркером места и избегать их при правке.
quote:Да, на брусках есть неровности, по одной на камень.
Тоже прикупил триангл - такая же фигня со стержнями. Кроме того, стержни болтаются в отверстиях как г-но в проруби... Замерил угол - 22 вместо 20!
Полечил болтанку таким способом - наматал пару слоев обычного скотча на каждый стержень - и они уже болтаются гораздо меньше, угол почти 20 гр.
Не ожидал такого от спайдерки, мейд ин юса, блин.
Кстати, может кому пригодится - очень удобно, чисто и быстро чистить стержни обычным ластиком.
читал что можно керамику чистить пастой для полировки автомобилей TEMPO никто не пробывал?
quote:Originally posted by Medy:
читал что можно керамику чистить пастой для полировки автомобилей TEMPO никто не пробывал?
зачем?
когда можно сделать это просто ластиком
У меня в спайдерко тоже шат стержней в посадочных гнездах, однако удается вполне себе сносно править до бритвенной остроты. Все таки не такое оно и гуано, Спайдерко триангл
Мера счастья обратно пропорциональна мере запросов
. Большинству в быту (для чего и предназначено) даже слегка шаткого триангла - за глаза!А какие могут быть запросы к трианглу?! С запросами велкам в страну камней и медитаций
Три страницы про триангл. А вот вопрос. Хочу себе взять большие камни саевские. Стоит или нет? Или лучше недорогие водники взять?
Водные камни абсолютно не заменяют керамики, и наоборот. Это разные по своим рабочим свойствам абразивы. Керамику условно можно сравнивать разве что со сланцами, но и то с большими допусками.
Большие бруски Спайдерко брать стоит со следующими оговорками:
1) нужно быть готовым к тому, что поверхность у них запросто может не быть плоской и доведенной. Это лотерея и проверить при покупке без специального иснтрумента нельзя. Т.е. нужно быть готовым ввязаться в борьбу за плоскостность и доведенность. Говорят это очень трудно, но результаты тогда возрастают на порядок по сравнению с работой этих брусков без доводки и првки. Сам подумываю о приобретении самого тонкого бруска, чтобы самому его довести до ума. Есть печальный опыт покупки бруска Fine с последующим избавлением от него.
2) вам они действительно нужны для доводочных операций. Мне кажется, что цена у них завышена и есть гораздо более бюджетные способы доводки. Если задачи стоят минимальные, то для бытовых целей вообще можно обойтись одним бруском Medium. Я на нем все кухонники довожу до уровня "уверенно бреет предплечье". Фаска после него выглядит очень приличной. Опаску на нем не стал бы доводить - грубоват.
quote:Originally posted by Bwman:
Водные камни абсолютно не заменяют керамики, и наоборот. Это разные по своим рабочим свойствам абразивы. Керамику условно можно сравнивать разве что со сланцами, но и то с большими допусками.
Большие бруски Спайдерко брать стоит со следующими оговорками:
1) нужно быть готовым к тому, что поверхность у них запросто может не быть плоской и доведенной. Это лотерея и проверить при покупке без специального иснтрумента нельзя. Т.е. нужно быть готовым ввязаться в борьбу за плоскостность и доведенность. Говорят это очень трудно, но результаты тогда возрастают на порядок по сравнению с работой этих брусков без доводки и првки. Сам подумываю о приобретении самого тонкого бруска, чтобы самому его довести до ума. Есть печальный опыт покупки бруска Fine с последующим избавлением от него.
2) вам они действительно нужны для доводочных операций. Мне кажется, что цена у них завышена и есть гораздо более бюджетные способы доводки. Если задачи стоят минимальные, то для бытовых целей вообще можно обойтись одним бруском Medium. Я на нем все кухонники довожу до уровня "уверенно бреет предплечье". Фаска после него выглядит очень приличной. Опаску на нем не стал бы доводить - грубоват.
самое главное забыли --- керамика не под любую сталь подходит
и для некоторых сталей она противопоказана.
Например не советую точить на керамике Roselli UHC и подобные ей стали
а что касается нержавейки, то опять-таки на керамике не удастся получить макс. возможную остроту для этой нержавейки ...
Что касается плоскостности и доведенности --- то придется самим доводить до ума... это правда. Это не просто, но всё же возможно....
А вот скажите, стоит ли дозаказать спайдерковские алмазы и УльтраФайн?
Дорого, блин! Переточкой не страдаю и полировкой РК тоже.
Понимаете, я точу для себя. Мне хватает остроты на уровне бритья с отскоком. На жизнь себ я заточкой не зарабатываю. Брать разные камни под разные типы сталей не могу финансово. Что-нибудь универсальное можно посоветовать?
quote:А вот скажите, стоит ли дозаказать спайдерковские алмазы и УльтраФайн?
Алмазы хорошая весчь, конечно, но их прекрасно заменяет любой алмазный брусок или даже плоский алмазный надфиль, примотанный изолентой к базовому
А ультру купил б/у, практически новую - люблю, когда РК блестит, да и остроты заметно добавляется после нее.
Получается Триангл можно использовать не только для правки, но и для заточки ножа, купив к нему родные, алмазные камни D204. Я правильно рассуждаю?
quote:Originally posted by dimmodd:
Получается Триангл можно использовать не только для правки,
но и для заточки ножа, купив к нему родные, алмазные камни D204.Я правильно рассуждаю?
ну в принципе пиво зажигалкой можно открывать
и консерву топором
так и затачивать Трианглом можно
но уж очень неудобно...
кончик ножа и пятку заточить будет очень тяжело
но если вам надо заточить 2 ножа в месяц
и вас не смущают возможные неудобства,
то можно и Трианглом.
Врядли буду затачивать больше 1-2 ножей в месяц, с неудобствами можно мирится.
С другой стороны 1 нож в месяц не позволит научится правильной заточке на камнях или наждачке, да и не уверен что это станет моим хобби. С третьей стороны возможности тратить деньги на приличное оборудование нет, да и необходимости нет. Вот и думаю как вписать все это в относительно дешовый Трианг, который сам по себе обеспечивает не плохой результат.
Посмотрел цены на его алмазные камни, стоят как сам :
С правкой вроде все понятно, как вы и написали в FAQ простой и эффективный выход - триангл. Эдакий компромис для небольших любителей правки, но при этом вполне приемлемым результатом. А вот есть ли такой же вариант с заточкой?
ВОт тут так и предложено, вместо родных алмазных приматывать другие, чисто для заточки-переточки
forummessage/224/67
Я месяц назад купил триангл, качество ужасное, на одном медиум камне были микросколы и пупырышки, а другой вообще кривой до такой степени, что если положить его на ровную поверность щель получается ≥1мм. Один файновый тоже кривой, но не так сильно как медиум.
Из четырех брусков один нормальный)
Вывод: не гуд!
quote:Originally posted by Raubitier:
Я месяц назад купил триангл, качество ужасное,
на одном медиум камне были микросколы и пупырышки,
а другой вообще кривой до такой степени,
что если положить его на ровную поверность щель получается ≥1мм.Один файновый тоже кривой, но не так сильно как медиум.
из двух недавно купленных мною Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) 1" X 5" X 1/4" ( 303MF )
оба оказались кривыми настолько,
что потребовалась доработка напильником (притиром)
старый добрый Triangle,
приобретенный лет 5 тому назад или даже чуть больше
таких проблем не имел
ГЛАВНЫЙ ВЫВОД:
теперь при покупке керамики (если всё-таки решились)
обязательно надо её тщательно проверять
если продавец отказывается предоставить возможность проверить,
то лучше не покупать, так как издержки на исправление
окажутся очень значительными как по времени,
так и по необходимым материалам.
quote:Originally posted by Raubitier:
Я месяц назад купил триангл, качество ужасное...
А где покупали? В магазине или на барахолке?
В том и дело, что покупать часто приходится на ebay и неизвестно что придет
продавцы там очень крупные и дополнительную проверку врядли проведут
quote:Originally posted by BaZZiL:
А где покупали? В магазине или на барахолке?
Так как нахожусь в Китае, то на taobao.com
quote:Originally posted by dimmodd:
В том и дело, что покупать часто приходится на ebay и неизвестно что придет
продавцы там очень крупные и дополнительную проверку врядли проведут
Тем более они не будут нарушать упаковку, точилка-то в блистере.
quote:Originally posted by Raubitier:
Так как нахожусь в Китае, то на taobao.com
так у вас же там есть
какие-то натуральные китайские камни
да и синтер-рубины вроде тоже есть
и вроде они вполне годные
зачем вам гоняться в Китае за сомнительного качества керамикой?
Которую возможно и делают в Китае же, везут в штаты, наценяют...
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Так как нахожусь в Китае, то на taobao.com
вот такие вещи пробовали:
Природные камни для заточки из Китая
forummessage/224/72
?
В каталоге Спайдерко на 2011 год написано, что в Китае изготавливаются алмазные абразивы для триангла, а вся керамика - в США. Может, имеет смысл заказывать у официальных дилеров?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
вот такие вещи пробовали:
Видел много подобных на таобао, но боюсь еще не дорос до такого. Пока собираюсь пользоваться DMT Diamond Sharpening Stone Kit XX,C,F,EF,EEF, трианглом и edge pro.
Думаю скоро прикуплю китайские чудо-камни для пробы, глядишь, может и понравятся.
quote:Originally posted by dimmodd:
Которую возможно и делают в Китае же, везут в штаты, наценяют...
Невозможно, делают ее в США.
Николай, а существует альтернатива большим керамическим камням от Spyderco?
Интересует тоже керамика.
quote:Originally posted by Raubitier:
а существует альтернатива большим керамическим камням от Spyderco?
Интересует тоже керамика.
среди японских синтетических водных камней
думаю, можно найти достойную альтернативу
продукции Spyderco
а еще бывают японские натуральные камни
среди них можно найти экземпляры
более совершенные, чем то, что делает Spyderco
но если хочется именно тонкую керамику
то ищите продукцию Idahone
это то, что пока еще заслуживает доверия
вот такие бывают керамические бруски от IDAHONE:
ну и разумеется, тонкие полупрозрачные арканзасы
( www.straightrazorplace.com )
они работают подобно керамике
только еще тоньше и лучше
Недавно приобрел двухстороннюю керамику от спая (медиум+файн) и смех, и грех... В комплексе брусок вдоль короткой стороны имеет форму коромысла =>
на медиуме у меня горка, а на файне вонутая линза....Крайне не советую брать, ибо лотерея!
думал на днях взять их двусторонний камушек, но сейчас снова наткнулся на этот топик - и пребываю в раздумиях.
в обозримом будущем использовать планирую, в первую очередь, для правки спаевской же vg10, плюс aus8.
отсюда допусловие - не хотелось бы при заточке получить мыло - в той степени, в какой это зависит от абразива.
приспособы со струбцинами, ровно как и трианглообразные - не хотелось бы - ищу медиум и файн (под этим я понимаю ~20-40 и до 10 микронов соответственно) в форм-факторе относительно небольшого бруска (поверхность - ~до 200х70; дву- или односторонний - особого значения не имеет).
как альтернатива из легкодоступного (ключевое слово - тех же idahone я у нас не видел, а доставка почтой, тем более из-за границы - несколько стремает - могут доехать одни "уши" - все-таки штука хрупкая):
1) разнообразные лански,
2) ДМТ,
3) камушек Fallkniven DC4,
4) либо пойти на рынок и вдумчиво покопаться в советских абразивах (есть шанс, но не факт, что найдется что-нибудь интересное).
сорри за полуоффтопик, но что из перечисленного вы бы мне посоветовали в рамках бюджета около 35-40$ на все про все?
Появился двухсторонний керамический камень от спайдерко, одна сторона средняя, другая тонкая, возник вопрос доводить на нем ножи надо на сухую или в домашних условиях лучше использовать масло или может-быть что-то еще?
В принципе они предназначены для работы на сухо, но мне нравится когда на них катается чуть водички.
Ничего другого на них использовать нельзя.
а мыть их после использования просто под водой или можно с моющим средством и губкой?
Кстати тут в теме описывались косяки различные, на своем экземпляре не обнаружил пока ничего подобного
Просто водой их не отмыть. Мыть можно среддством для мытья посуды или с мылом. Можно с губкой можно с щеткой.
Некоторые еще ластиком трут чтобы оттереть.
С продукцией прежних лет возможности сравнивать нет, однако...
На днях взял стержень для триангла (самого триангла нет - просто взял стержень, чтобы на руках затачивать) керамика medium. Косяков нет - это я ещё в магазине посмотрел. Скорость съёма металла примерно такая как и хотелось, чистота поверхности - нормальная, это же medium. В общем, доволен, тем более обошёлся в 600 с хвостом р.
Возможно, не всё так плохо.
Также нужно следить, чтобы острие клинка не соскальзывало в конце движения внизу. Убивается острие на ура!
quote:Originally posted by gvgg4:
Думаю, все не так плохо, так как точилные камни Спайдерко очень популярны, а отрицательных отзывов не так уж и много.
не так много людей имели возможность сравнить
нынешнюю продукцию Spyderco с тем, что выпускалось
лет 6 тому назад
а те, кто сравнивал (включая меня) сделали вывод
о том, что качество снизилось, причем заметно снизилось
теперь приходится либо выбирать из нескольких экземпляров
либо "допиливать" (выводить самому плоскостность и доводить поверхность).
quote:Originally posted by Nikolay_K:
а те, кто сравнивал (включая меня) сделали выводо том, что качество снизилось, причем заметно снизилось
Спасибо. Тогда возможно в FAQ по заточке, для рекоминдации начинающему, нужно заменить Триангл на чтото другое?
quote:Originally posted by gvgg4:
Тогда возможно в FAQ по заточке, для рекоминдации начинающему, нужно заменить Триангл на чтото другое?
увы... выбирать особо не из чего
есть конечно еще LANSKY GOURMET, LANSKY TURNBOX,
IDAHONE, но они тоже далеки от идела...
quote:Originally posted by Nikolay_K:
IDAHONE
kitchenknivescutleryforsale.blogspot.com
kitchenknivescutleryforsale.blogspot.com
kitchenknivescutleryforsale.blogspot.com
http://spitjack.com/product/KNIVES/IDA-CS-24.html
попытка сравнить
IDAHONE и SPYDERCO TRIANGLE SHARPMAKER (на английском ) :
kitchenknivescutleryforsale.blogspot.com
привет всем!
я неделю назад приобрел себе три англ на барахолке, пришел в блистере ,
дома распаковал , камни ровные без видимых дефектов, прикладывал камнт друг к другу зазоров нет, при первой же правке увидел что поверхность цепляет по краям и по середине, малость выпуклая, причем на всех камнях практически одинаковая выпуклость, правил эндуру, все отлично получилось результатом доволен, такой острой еще никогда не была!!,
потом правил кизлярский стриж, который до этого не разу не точил, только правил несколько раз на алмазном бруске,, результат вообще меня поразил,, таким острым он даже когда новый не был,, мне три англ понравился, я любитель и по сильной заточкой не страдаю, для моих нужд то что надо, в лес, на рыбалку, я доволен!
Аппетит приходит во время еды
. Я тоже просто балдел от счастья обладания трианглом . Следующей покупкой стал Apex . Когда понимаешь, что триангл только для правки, а носить ножи на заточку некому .Как и обещал попытался выровнять, точнее сказать довести до лучшей кондиции свой ультрафайн полноразмерный.
Состояние до обработки. Плоскость идеальная, но при забитии частичками металла проявлялся кольцевидный рисунок на поверхности камни, т.е. следы предыдущей обработки. Т.е. все таки некая неровность. И захотел избавится от оной и вообще посмотреть что получится.
Ну начать рассказ надо со слов - чуть не сдох А потом уточнить.
Попробовал сначала на стекле карбидом кремния 5 микрон драить. Драил минут 10. процесс чуть начался. Выявленная проблема что работать крайне тяжело ибо две ровные стеклянные поверхности практически сразу слипаются и работать карйне трудно. появилсиь чистые белые пятна керамики, но я уже чуть не сдох Решив ускорить процесс возжелал алмазов. Выдавил чутка на стекло мази 3/2 алмазной начал работать. Работать чуть легче ибо мазь скользит и не дает слипаться поверхностям. Но зерно слишком мало и процесс ОЧЕНЬ медленный - опять чуть не сдох Подсыпал в сию мазь карбида кремния 10 микрон. Уже на что то стал похоже - и не липнет и чуть агрессивнее работает. Так драил минут 40. Чуть не сдох Посмотрел на камень. Поверхность уже стала приближать к плоскости, кольцевые штрихи почти ушли (видны только под определнные углом еле еле). Потом решил уже повышать качество и уменьшать гритность - здря, ибо опять чуть не сдох. Решил извратиться - взял карбида кремния 5 микрон и присыпал к нему оксида хрома 0,3 микрона в надежде что как ГОИ по стеклу хоть полинет грани рисок от 5 микрна кремния карбида. Зеленая жижа чуть не поглотила меня и я чуть не сдох Еще минут 20 поковырляся и начал все отмывать что изгваздал - тут еще раз чуть не сдох. Алмазная паста отмывалась крайне плохо, оттирал с горстями порошка стирального и щеткой. Но ка кто отмыл все. Камень слегка проптался зеленоватым отттенком который пока не отмывается (я уже псать где то что аксид хрома ультрадисперстный невероятно красящее вещество). Потом долго любовался на камень не осбо понимая что улучшил или ухудшил.
Но как факт геометрия плосоксти стала чуть лучше, бывшие дефекты ушли, но полировка поверхности чуть хуже чем была - есть еще над чем поработать.
Вывод - работать надо конечно с алмазами и желательно на чугуном притире, чтобы алмаз шаржировался в чугун и производительность была хоть какая нибудь. Ряд абразивности нужно бы поширше.
Протестировал на свой бритве дя тестирования - коцанная невинно убиенная служит для ацко вандального и крайне быстрого тестирования. Беру на ней торцом керамики как шабером срезаю вдоль РК полоску металла и делаю это с сильным нажимом так что РК отклоняется вовремя действа чуть ли не на милиметр. Потом наклеиваю на обух совковую толстую синию закоржелую изоленту. И таким образом сразу тестирую самые тонкие камни которые дают идеальный полированный микроподвод которые иделаьно виден. И вот таким образом смотрю как работают камни. Эта спидерка правленная сразу быстро дала финиш для бриться. Бритва на камне оставляет еле заметный но ровный след (не прерывести и не штрихами). Результат работы сопоставим с моим черным арканзасом. Точнее пока сказать не могу (сил не осталось воообще на тестирование - ибо чуть не сдох )
Добавлю что иметь такой камушек конечно удовольствие. Но доводка добьет любого...
Как нибудь на днях когда будет солнце, если не забуду, сфоткаю что получилось благорожного зеленоватого оттенка.
скиньте ссылку на этот apex плиз., хоть гляну что это такое
quote:Originally posted by fagyndass:
скиньте ссылку на этот apex плиз., хоть гляну что это такое
Чего то я загнался... Прошу помощи советом... Собрался приобретать керамические брусочки от Спайдерко..., для правки не хитрых ножей в походных условиях... Вот сижу и не могу выбрать..., купить два отдельных брусочка М и F, или склееный вариант MF... Что будет практичнее ?
Два отдельных вроде бы практичнее, так как можно использовать обе стороны бруска для заточки... А с другой стороны... нужен ли F-новый брусок в походных условиях ?
Лично я все ножи правлю керамическим брусочком от Гусева, примерно аналогичным fine. Нетвёрдые ножи (примерно до 58 HRC включительно) им даже конкретно заточить можно. Так что на мой взгляд fine актуальнее medium. Но при наличии medium бруска можно будет уже небольшой ремонтец осуществлять при необходимости. Поскольку керамика практически не стирается вообще, одной стороны будет достаточно. Но вообще, берите как Вам удобнее.
quote:Originally posted by IVANBATYLIN:
IVANBATYLIN
Берите комбинированный. Вещь хорошая и полезная. Надёжная. Весит мало, много места не занимает, а поможет не раз. Только брать лучше за бугром, там дешевле на порядок. Например: www.ebay.com
Если вы аккуратно обращаетесь с ножом и стараетесь держать его заточенном состоянии, то вы будете чаще всего пользоваться именно стороной Файн. Она точит довольно быстро, поэтому, мысль, например, о том, что сторона файн очень мелкая и пользоваться в походе ей не с руки - ошибочна.
Скорее, под это определение может подойти ультра Файн. И у Спайдерко есть карманный набор из 3-х камней. Правда, сейчас он на оф.сайте не отображается в магазине, видимо, перестали выпускать... но в некоторых ножевых магазинах и на eBay этот набор всё ещё можно приобрести.
И действительно, керамика стирается (при правильном применении) очень медленно. Да и править ею в походе вы же не каждый день будете и не помногу раз.
------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин
Спасибо братцы. Буду брать брусок типа "бутерброд" - MF
quote:Originally posted by IVANBATYLIN:
для правки не хитрых ножей в походных условиях
...я приобрел вот такую точилку
- ее и советую.А чтоб не совсем оффтопить, скажу свое мнение про Триангл - он для ленивых и чистоплотных - просто взял и поточил-поправил - никаких тебе воды масла грязи и дополнительных приготовлений. И не требует практически ни какой предварительной проф.подготовки. Для себя большего не желаю. Правда алмазы таки к нему докупил, но не жалею ни сколько.
И спрошу такой вопрос - как хорошо можно заточить нож на Триангле со стандартной комплектацией? Реально ли точить до уверенного строгания волоса? А то что-то у меня не получается. Точнее смог пару раз, но это получилось скорее случайно и получится ли еще - не знаю.
------
А он шёл себе по свету, насвистывал...
quote:Originally posted by rock-n-roll:
rock-n-roll
Если использовать данный вариант, то есть DMT Diafold 2 Sided, то очень будет нехватать камня для тонкой доводки, потому что в данном случае, максимальная зернистость камня будет 600. Керамика Файн же даёт зернистость около 1000. То есть, данный вариант для более грубой заточки.
Возможно, стоит приобрести ещё и камень, зернистостью 1200 в том же варианте. Или же лучше взять отдельно грубый камень, а двусторонний брать 1200/600 (Extra Fine/Fine), потому что при нормальном обращении с ножом, вряд ли нужно будет пользоваться грубой стороной (Coarse) для правки.
В любом случае, более тонкий камень не помешает. К вашему данному варианту можно взять ещё брусочек ТСМ-1 или карманный брусочек Спайдерко Файн.
------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин
Стоит ли править Helle Eggen на триангле (финские спуски на 30) или лучше точить на плоскости по спускам? Если делать микроподводы на триангле то на 30 ил на 40 попробовать? Подскажите весь в сомнениях, это у меня первая финка. К стандартному набору триангла у меня есть ещё алмазы, ультрафайнов нет.
RRRoman
Чтобы точить на плоскости по спускам, вам потребуется другой инструмент, нежели Триангл. Например - водный камень или финский сланец. Но это другая тема.
А если вы хотите точить на Триангле - угол выбирайте, исходя из своих нужд. Как вы будете использовать нож. Чем больше угол, тем больше стойкость РК будет, но тем меньше будет режущая способность. Пробуйте, сравнивайте, выбирайте. Чтобы понять, как вам точить нож, вы сами должны получить этот опыт. Ни один совет не станет для вас исчерпывающим, - вы должны попробовать точить сами. И посмотреть по результатам, что вам лучше подходит. А о технике заточки на Триангле есть отдельная тема.
Кстати, по заточке финских спусков тоже есть отдельная тема. Посмотрите там. По моему мнению, если и использовать для финских клинков Триангл, то только для создания микроподвода. И не альмазы, естественно. Алмазы снимают много, вам это не нужно будет при начальной заточке, когда РК не убита. Не доводите её до такого состояния. Тогда её, возможно, уже придётся точить по спускам... да и шведская нержа не так просто выводится из убитого состояния...
------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин
Спасибо! Пока что свой егген довёл просто водя по спускам на весу триангловским файном (всё что было под руками).
Ввел в экспуатацию чугунный притир. И первым делом попробвоал довести керамику ультрафайн.
Дело пошло куда как веселее, но в наличии порошки только 5 и 10 миксрон. Для грубого профилирования 20 мкирон катеогорически не хватало.
Попробовал опять на порошках и на лмазной пасте. В алмазной пасте смысла не увидел. Но на порошке карбида кремния работа шла.
Практика показала что качество поверхности можно улчушить весьма значительно, практически до зеркала. Ловить блики не удобно, ну что поймал. Камень до конца не доводил - только попробовал, ибо основное время потратил на арканзасы. Куплю порошок в 20 микрон и тогда сделаю керамику максимально качественной.
ivan-3
Отлично. А заточные свойства не проверяли ещё? Как изменились?
------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин
Ну раз я его целиком пока не сделал то и полноценно не пробовал. При рассмотрении с увеличением видно некое подобие зеркального стеклянного касуми. Т.е. вроде и стекло но в мельчайшую точку. Скользкость выросла в разы. ЧУть конечно пошоркал тестовой бритвой с изолентой. Хуже камень точно не стал а это уже хорошо
Скользит по нему лучше. А точнее смогу сказать когда всю плоскость камня сделаю и целкиом бритву какую нибудь на нем заточу. Но в течении месяца если доеду до сапфира то будет хорошо... но от меня сапфир на другом конце маськвы.
С новым годом, мужчины!
Расскажите пожалуйста про ультрофайн, велика ли разница с файном? Интересно он "работает" тоньше сапфира от лански или транключен АК?
разница между файном и ультрафайном велика.
Работает сопоставимо с транлючентом АК.
Сапфир от лански не пробовал
Б.Виктор
У меня есть сапфир от Лански - у него зернистость заявлена 2000. Навскидку, по памяти, Транслюцент работает тоньше и мягче. Но сравнить работу не так просто по той причине, что камни разного размера. К тому же, камень от Лански надо доводить, ибо он новый часто бывает вогнутым... а после доводки на алмазе его зернистость может стать меньше и, в целом, сопоставимой.
------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин
А у меня - выгнутый :-)
Сижу, мучаю его и сам мучаюсь, пытаюсь исправить на веневском алмазном бруске 100/80
Dmb_2007
Да, это будет долго... лучше, конечно, грубый или очень грубый ДМТ для этого дела использовать... я свой так и не довёл до конца... периодически его правлю, пока не надоест. Может, когда-нибудь доведу
------
"Как писал Иеремия: "Кто не имеет идола, тому не страшен позор"
Аналогично, у меня по сантиметру на концах осталось не обработано...
Будем тереть серединой ;-)
Но, чую, влепят нам за оффтоп...
Во многих местах форума читал, что для контроля заточки необходимо пользоваться фломастером. С другой стороны Nikolay_K где-то писал, что точить нужно исключительно чистые ножи, что бы не запоганить керамику. Нет ли здесь противоречия?
Вчера на триангле пробовал заточить нож. Намазал кромку перманентным черным маркером, провёл несколько раз - естоственно весь маркер остался на керамике. Не запоганю ли я её таким образом? Или маркер не страшен для керамики при своевременной чистке?
Во многих местах форума читал, что для контроля заточки необходимо пользоваться фломастером. С другой стороны Nikolay_K где-то писал, что точить нужно исключительно чистые ножи, что бы не запоганить керамику. Нет ли здесь противоречия?
Вчера на триангле пробовал заточить нож. Намазал кромку перманентным черным маркером, провёл несколько раз - естоственно весь маркер остался на керамике. Не запоганю ли я её таким образом? Или маркер не страшен для керамики при своевременной чистке?
Я эту керамику за два часа терок на карбиде кремния и алмазной пасте не смог ничем засрать, так что маркер она как нибудь переживет
Даже то что не отмывается не мешает керамике работать как положено. До первзданной белизны ее отмыть крайне трудно.
Dmb_2007
Дело-то в том, что такие проблемы бывают и у керамики Спайдерко... и это тут уже обсуждалось... что камни приходят кривые.
------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин
Я ЭТО СДЕЛАЛ!
Первая фотка под градусов на люстру где включены 3 лампочки из 5
Вторая фотка на люстру с одной лампочкой и ее отражение в зеркале - съемка под 30 градусов.
В таком полностью доведенном виде для бритв еще не пробовал ибо только закончил
Но пробовал на том который частично зеркалит - улучшения есть изначительные. Камень перестал пачкаться, съем металла практически прекратился. Качество заточки супер. Без ремня срезает волос на 1,5 сантиметра от пальцев без отгибания оного (но делал микрофаску - наклеил один слой скотча и несколько дестяков раз прошелся по спайдерке.)
И уж точно гарантированно что зеркальность спдерки никуда не удет в отличии от арканзаса. Чтобы поцарапать ее алмазами нужно минут 15 пыхтеть
И что самое обидное что я сделал почти впустую Ибо целью был результат и узнать возможно ли это и что это даст. А следущая цель покупка спайдерки ультрафайн шириной 3 дюйма.
А эту повешу на стенку в рамочку или продам. Но в цену заложу труд в часах потраченный на доводку и цена будет не маленькой.
quote:Originally posted by ivan-3:
Я ЭТО СДЕЛАЛ!
Что это?
Это спайдерка ультрафайн (доведенная) согласно теме.
Ея предыстрория на предыдущей странице.
чуток офф-топ, но зато производитель совпадает
что скажете по такому камушку для ношения в сумке http://www.knifeworks.com/spyd...ndfinegrit.aspx ?
quote:Originally posted by asket32420:
что скажете по такому камушку для ношения в сумке
Много места не займёт, не тяжёлый. Ножик всегда подправить можно. Без шуток.
ну как первый камень пойдет? как камень
а то я все на триангле и лански, нужно же потихоньку переучиваться на руку
Интересно, а какой состав и структура керамики от спайдерко?
quote:Originally posted by SIARHEY:
Интересно, а какой состав и структура керамики от спайдерко?
чистейший оксид алюминия
фазовый состав --- альфа-оксид алюминия (решетка ромбоэдрич., а = 0,512 нм,угол = 55,25?)
структура --- ваккум-уплотненная керамика
( спеченные при высокой температуре порядка 1800C
мелкие частицы оксида алюминия,
размер частиц где-то в интервале 3-6 микрон )
вот тут можно посмотреть фото
этой керамики при большом увеличении
http://nozh2002.blogspot.com/2011/09/blog-post_07.html
http://www.spyderco.com/forums...xtra-fine/page2
http://www.bladeforums.com/for...-or-water-stone
вот тут еще некоторая информация
в том числе из первых рук ( от Sal Glesser )
http://www.spyderco.com/forums...-DMT-extra-fine
Печальная статистика по браку триангловских камней:
на медиумах - 1)чистый 2)один скол на ребре у края;
на файнах - 1)скол на ребре посередине 2)скол на ребре посередине
на ультрафайнах 1)сколы на двух ребрах у края 2)сколы посередине одного ребра, скол у края у другого ребра
Все новое, было привезено из штатов запакованным. Вот и думайте.
Получил наконец посылку со спайдерковской керамикой.
Сказать что я в ахуе ничего не сказать.
Качество не просто ухудшилось - оно пропало в ужасе напрочь. Китайцы делают лучше.
Теперь каменты.
На вид первичная зеркальность повысилась. НО после первых проточек - спецально вандально уделывал поверхность посмотреть на ее качество, стало все намного хуже.
На первой фотке в левом нижнем углу такой же спил как пятно на второй. Эти пятна сделаны грубым абразивом чуть ли не болгаркой (м.б. кстати и ей) вероятно убирали следы облоя (это какого же размера они должны были быть?). Глубину эти сколы имеют ощутимую (т.е. это не просто след).
Вдобавок пластина имеет хороший прогиб в одну сторону.
Прям хоть на всех ножевых англоязычных трубить что спайдерка спалилась. Это ни в какие ворота...
Я вобщем то буду доводить ее на притирах с алмазами. Но вот теперь точно знаю что мн надо заказывать грубых алмазов в высокой концентрации. Эта керамика обычную концентрацию съедает за пару минут до пыли. А тут снимать просто жуть. Прогиб значительно больше одной десятки - а на обычной концентрации только рисунок срезается пол часа.
В общем звезда в шоке.
Продавал я ту доведенную керамику чуть ли не год - всем было денюх жалко А теперь пусть локти кусают понимая что такого качества в продаже врядли будет...
Забыл написать главное это ультрафайн гигантского размера 3*8 дюймов.
О каком ультрафайне можно говорить? Она хуже файна старого. Будем посмотреть что будет после доводки.
quote:Originally posted by ivan-3:
Продавал я ту доведенную керамику чуть ли не год - всем было денюх жалко
ну вот ты сам и объяснил причину, почему производители оказались
в положении вынуждающем их либо значительно поднимать цены,
либо поступиться качеством.
Учитывая, что рынок в США насыщен разными абразивами
можно представить как Spyderco приходится крутиться,
чтобы заработать копеечку на продаже этой керамики.
Теперь еще обещают "вторую волну кризиса" и кто знает
выживет ли вообще эта керамика и этот производитель
когда она нахлынет
или канут оба в лету.
А на ебее появится старая спайдерковская керамика "из тех самых" и за конские деньги(
quote:Originally posted by oldTor:
А на ебее появится старая спайдерковская керамика "из тех самых" и за конские деньги(
После того как там ушла винтажная нетронутая NORTON INDIA за $800 я уже ничему не удивляюсь.
Доброго времени суток всем!
Заказал камни ультрафайн для триангла. Прочитав ветку понял, что ожидать высокого качества не стоит. Решил сам довести их до ума, ибо выше упомянут удачный опыт. Для себя вижу это следующим образом: кухня, стол, стекло, какой-то абразив на нём и многочасовые 8-образные движения камнями по всему этому (торопиться мне не куда).
Подскажите, пожалуйста, какой точно для описанного мероприятия лучше всего использовать абразив (какая-то паста, или может парашок)? Или может комбинация? Так же хотелось бы понимать его требуемое колличество.
В декабре буду в Москве неделю - если ещё и магазин хороший подскажите - вообще отлично.
Заранее благодарю!
Получил и я вчера керамику. Ультрафайн 8х2 дюйма.
Начитавшись постов по тема, не ожидал особого качества. Когда открыл, потрогал, вроде гладкий как стекло. Посмотрел - даже зеткалит. Градусов под 10-15 можно читать с экрана. НО блин, вся поверхность в концентрических царапинах как будто от порезки(((
Пришел домой, пошаркай тридцаткой. Ощущение - стекло-стеклом(
Взял что попроще, трамантину, ооо, все равно скользит, но уже гораздо лучше. Некое сопротивление появилось. Тут я вспомнил что как то читал совет работать на керамике с маслом, капнул оливкового, размазал, пошаркал, вроде лучше чем было) Настроение начало подниматься.
Все таки с маслом лучше, даже не из-за ощущений. С маслом керамика практически не засаливаеться! Если после работы сухим камнем мне пришлось тереть щеткой с моющим. То с маслом просто протер спонжиком и вуаля - камень как новенький)
Мне кажется что гордое заявление спаев что керамике не нужно ни какое СОЖ это просто маркетинговый ход) При желании на воднике тоже можно без воды работать, мин 5...
Подкину несколько граблей со следами моих ног, чтобы больше на них никто не наступал.
Дело было вечером, делать, как выяснилось, было нечего - решил попробовать подоводить брусок УФ спайдерки на алмазных пастах на стекле. Дурное дело - не хитрое. Начал с 28/20, на ней же и закончил, не добившись плоскостности.
Паста от реал-дзержинска, не водорастворимая. Она довольно густая, то есть нужно ее чем-то растворять, вода не годится - паста комкуется и создает склизские комки на камне, после чего он начинает ездить по стеклу уже этими комками.
Водка - чуть лучше, но все равно работа не идет.
Подсолнечное масло - с разным количеством игрался, все равно камень летает слишком высоко над поверхностью стекла.
Смесь его с вд-40, а также сама вд-40 - тоже самое.
То же самое с джонсонс бейби ойл, смеси в разных пропорциях. Ну хоть пахнет хорошо!
Наконец, помог ацетон. Проблема в том, что его или слишком много, или он моментально растворяется, да и для здоровья не многим полезнее алмазных паст.
Перевернул стекло, наклеил абразивную пленку 3M 30 микрон. Ее хватило менее, чем на минуту, это без давления, почти под весом камня. Добавил в нее алмазной пасты - работа не идет. То есть пленка быстро срабатывается и возникают те же грабли.
Поверхность стала почти гладкой, очень белой, но все-таки осталась ямка, которую выводить уже не было сил. Еще у керамики этой такая форма и конфигурация, что края получаются довольно острыми - после нескольких часов проб и ошибок болят кончики пальцев. Пробовал держать присосками для стекла из ОБИ - вообще чувствительности никакой.
В общем, стекло решил выкинуть от греха подальше, все в масле, пасте и шкурке 3м-овской, а на будущее - задумался, как быть дальше.
Варианта вижу два:
1) Экспериментировать с растворителем для основы пасты. Поскольку работаю на кухне, керосин и уайт-спирит благоверная не поймет, ну либо финский уайт-спирит искать.
2) Каким-то образом выделить алмазы из пасты и делать суспензию с водой. Наверняка это можно сделать при помощи какой-то злой химии, поэтому этот вариант на самый крайний случай и подвернется химическая лаборатория. Покупать отдельно порошки для одной керамики тоже смысла особо не вижу.
3) Отказаться от свободного зерна и идти в сторону притира. На чугун на разные фракции я пока морально не созрел, кто-нибудь кто работал с МДФ, не знаете, хватит его жесткости и плоскостности для выведения плоскости и доводки до мелких паст?
В общем, вот. Буду рад конструктивной критике и идеям
quote:Originally posted by holo:
Подсолнечное масло - с разным количеством игрался, все равно камень летает слишком высоко над поверхностью стекла.Смесь его с вд-40, а также сама вд-40 - тоже самое.
у американцев лет 60 тому назад было популярно использовать в качестве СОЖ смесь
минерального масла с керосином в соотношении 1:1
quote:Originally posted by holo:
2) Каким-то образом выделить алмазы из пасты и делать суспензию с водой. Наверняка это можно сделать при помощи какой-то злой химии, поэтому этот вариант на самый крайний случай и подвернется химическая лаборатория. Покупать отдельно порошки для одной керамики тоже смысла особо не вижу.
проще и дешевле купить сразу алмазный порошок или водную суспензию.
quote:Originally posted by holo:
Буду рад конструктивной критике и идеям
Жизнеспособен только третий вариант. Чугун заменяется любым доступным плоским листовым мягким металлом, вплоть до стальной линейки.
Финский 1050 пахнет много меньше ВД-шки, пригодится в хозяйстве. Разбавлять пасты и смачивать притир.
Грани бруска в любом случае придется делать радиусными - почему бы не сразу?
Прежде, чем использовать алмазную пасту или порошок - посмотрите маркировку и убедитесь, что там находится порошок как минимум АС-6, ибо АС-4 не даст по камню ожидаемого от алмаза эффекта.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
проще и дешевле купить сразу алмазный порошок или водную суспензию.
А кто это меня ругал за эээ ... чрезмерную бережливость? 
quote:Originally posted by Alex_klg:
Чугун заменяется любым доступным плоским листовым мягким металлом, вплоть до стальной линейки.
сами пробовали так делать?
Да, бывало.
Медь, алюминий, дюраль, нержа пищевка. Лучше, чем ничего, имхо. Борисяр линейкой микрокварциты ровнял, понравилось много больше стекла со шкурами и зернами.
Алюминий прекрасно держит 80/63, очень понравилось. Для экономии камней на ломиках (офф).
Немного оффтопа...
Приобрёл по случаю два 8-ми дюймовых файновых бруска Idahone.
Поверхность гладкая, следы обработки поверхности не видны ни до правки ножа, ни после. Под малым углом чуть-чуть зеркалит. Фаски на ощупь сняты грубовато, надо будет подшлифовать.
Плоскостность не идеальная, просветы под металлической линейкой до 0,5 мм., ближе к центру камней. Насколько это критично для качества доводки?
Стоимость в США - 35$ за штуку, но купил совершенно случайно, последние 2 бруска. Сейчас появились опять - там же: http://store.mmimports.com/ida...one-8-x-2-fine/ Не могу сказать, есть ли там доставка в РФ, покупал через друзей, которые и привезли с оказией.
Николай, да, как жена куда-нибудь уедет, попробую с керосином на кухне
Alex_klg, грани лучше скруглять уже после выравнивания. Иначе, если сначала скруглить, а потом выровнять, образуются новые грани, которые тоже надо будет скруглять. Впрочем, может и скруглить можно - но по другой причине: наполеоновские планы довести обе стороны быстро трансформировались в "хотя бы одну добить".
Stilus2008, у меня АСМ НОМ 28/20, такие алмазы могут не подойти? Вроде на стекле какой-то эффект был, хоть и незначительный.
Сегодня попробовал ламинат с балкона. Зашаржировал при помощи ацетона и керамики, смыл связку ацетоном, но результата вообще за полчаса притирания никакого.
Причем, зашаржировалось нормально - после бруска повазюкол старой маленькой наковаленкой - в приподнятых местах остались черные разводы (см фото)
Судя по всему, без канабанов или чугуна далеко не уехать. Ну либо надо быть гораздо терпеливее.
quote:Originally posted by holo:
у меня АСМ НОМ 28/20, такие алмазы могут не подойти?
В самый раз. Моя плита таким и закатана. Если сделать обдирку более крупным зерном, не факт что последующее удаление следов обдирки станет приятнее и легче
Снять фаски сразу для любимых пальцев - пригодиться еще могут.
Керосин лучше поискать правильный. Жена враз оценит шутку. Обычный не выветрить ничем, так злодеям гадят, подливая под двери.
quote:Originally posted by holo:
как жена куда-нибудь уедет, попробую с керосином на кухне
вместо керосина можно попытаться взять TIKKURILLA 1050
( http://www.tikkurila.ru/bytovy..._1050.363.shtml )
он более летучий и более текучий
зато очищен от примесей и обладает легким приятным запахом
quote:Originally posted by Alex_klg:
Борисяр линейкой микрокварциты ровнял, понравилось много больше стекла со шкурами и зернами.
это должна быть очень толстая линейка.
Я ровнял керамику на керамике же, с дзержинскими алмазными пастами начиная с 50\40. Никаких проблем - времязатраты разумные, а следов, которые трудно было бы потом убрать 28\20, не было. Приятель один так и с 80\63 начинает - нормально...... И сам бы попробовал, но у меня не оказалось 80\63.
Разводил вд-40 пасту. В процессе выравнивания на каждой фракции, обновлял зерно минимум два раза, максимум три раза. Пасты предпочтительнее ВОМ. Именно на притирке керамики разность работы НОМ и ВОМ показала себя наиболее эффектно.
quote:..должна быть очень толстая линейка.
Для бытовых задач достаточно подложить твердое плоское основание.
Исходные микронеровности от распила не сравнятся по вредности с макроволной во весь брусок и ростом в десятку-две.
Если нет чугунки/большой плоской керамики - самое то. А керосином я с некоторых пор зову, может это и неправильно, 1050-го финна. Других не надо.
quote:Originally posted by oldTor:
Я ровнял керамику на керамике же, с дзержинскими алмазными пастами начиная с 50\40. Никаких проблем - времязатраты разумные, а следов, которые трудно было бы потом убрать 28\20, не было. Приятель один так и с 80\63 начинает - нормально.....
Терпеливы же вы, господа! Я уже здесь писал о напильнике-ультрафайне после свободного зерна корунда М63. Уж лучше потерпеть с шаржированной 28/20, на круг быстрее выходит, имхо.
quote:Originally posted by holo:
1...грани лучше скруглять...2. ..,у меня АСМ НОМ 28/20, такие алмазы могут не подойти? Вроде на стекле какой-то эффект был, хоть и незначительный.
3. Сегодня попробовал ламинат с балкона.
1. Грани можете скруглять кода угодно, однако фаски с торцов настоятельно рекомендуется снять сразу. Заедете торцом в алмазы на скорости бысто сгибаемой - разгибаемой руки - возможны неприличные сколы. Проверено электроникой, и опытом Торцы можно аккуратно и без давления снять мелким алмазным натфилем или если остались советские алмазные пилки для ногтей - ваще суперинструмент, рекомендую. Они гибкие и сильно не придавишь, чуть дольше, но сложнее испортить камень; за счёт своей гибучести уже сами гнутся в радиус.
2. Китайская пословица гласит:
"если хочешь накормить друга - угости его рыбой,
если хочешь, чтобы твой друг был сыт постоянно - подари ему удочку".
Посему вот Вам ссылка на каталожек:
http://poltavadiamond.com.ua/r...ile/Catalog.pdf
Насколько я помню - у реал- дзержинска то же самое с маркировками и применением.
На странице 6 - маркировки и применение порошков/ микропорошков. Может ещё что- то полезное почерпнёте. Емнип, там где - то и про материал для притиров было. Мне уж лениво ковыряться, сори.
АСМ подойдёт конечно, однако неплохо было бы посмотреть на пациента - чего лечим - то. Если просто ровному камню без дефектов сделать доводку - самое оно. 28/20, 14/10, 5/3, 1/0. Если это нужно, конечно.
Если же надо выравнивать кирпич или убирать дефекты - 28/20 - маловато будет. В таком случае я бы стартовал на таком относительно небольшом камне хотя бы с зерна 100/80.... 28/20.
3. Никаких ламинатов. И линеек тоже не нужно, это баловство.
Площадь притира должна быть как min. в 4 раза больше камня, а лучше ещё больше (до разумной границы - притир-то тоже обслуживать нобходимо, если он не одноразовый). Материал притира для паст такой зернистости под камень - медь, латунь, калёный алюминий, мягкая сталь ст.20 - ст. 45 (легче всего найтина всяких хозрынках, где торгуют инструментом и железяками, или как вариант на металлобазах. Или купить Veritas ), серый чугун. Если возможно работать на обеих сторонах притира - тогда можно распределить: одна сторона под зерно 28/20 и 14/10, другая - под более мелкое. Можно конечно со свободным зерном на стекле и тикуриллой 1050 (Николай тут своим советом кучу народу от токсикомании спас), но обязательно следить за плоскостностью оного после окончания этапа и смене зерна. Ибо, есть у меня опыт - респиратор, эмульсия порошка АС-15 зерном 100/80 мкм. на стекле толщиной 8 мм ( камень был 250х80х20, вес 1300 грамм + камень 210х70х18 вес 1200 грамм и под их размеры трудно было подобрать притир), работа почти без давления около минут сорока - часа и итог - яма в центре стекла глубиной милиметра полтора
Ещё могу посоветовать (если оно нужно) Вам найти компромисс между скоростью и давлением - подобрать их таким образом, чтобы и пасту реже менять и получить хороший результат.
quote:Originally posted by Alex_klg:
Терпеливы же вы, господа! Я уже здесь писал о напильнике-ультрафайне после свободного зерна корунда М63. Уж лучше потерпеть с шаржированной 28/20, на круг быстрее выходит, имхо.
Может Вы просто другого не знаете?
По мне, так быстрее прлучается полный цикл с грубого зерна до самого мелкого, чем заниматся "этим" , шутка, не в обиду часами на 28/20. Только прорабатывать поверхность на каждом этапе нужно не оставляя рисок. Со 100/80 - вполне реальная задача, имхо.
Решил подточить нож на двустороннем бруске Спайдерко и обнаружил, что на файновой стороне какие-то поперечные царапки, лезвие при заточке за них цепляется. Надо ровнять. Хочу-таки попробовать выровнять, ибо из темы понял, что сложно, но не невозможно. Есть масса свободного времени, порошки кремния и желание поубиваться)))
Вопрос: какой порошок на медиум (к нему претензий нет, но из любопытства), а какой на файн? Допускается ли вместо воды в порошок масло добавить, чтобы стекло и брусок не слипались?
Прошу прощения, если несу откровенную глупость, я из только начинающих энтузиастов
Добавлять можно все что угодно
я к алмазным пастам после всех экспериментов предпочитаю добавлять подсолнечное масло.Начинать что медиум что файн надо с одинаковых номеров а заканчивать с разницой в номер или 2.
Боятся пробовать не надо что типа слишком сильно поцарапаете - керамика мне алмазы в труху успевает уделывать много раз. А карбид кремния начинать хоть с самого грубого все равно быстро он рассыпется в пепел. И сможете оценить и производительность и риски от него.
Начал ровнять файновую сторону на 60 порошке карбида кремния. Зерно деградировало после 80 "восьмёрок" в труху. Стало прекрасно видно, что камень неровный, но не смертельно. В итоге 8 раз менял порошок, ушли все неровности. По времени всё заняло около часа.
Потом доводил на 120 и 320 порошках. Такое ощущение, что после того, как выровнял брусок 60 порошком, ровнять стало легче. Теперь один порошок выдерживает около 120 "восьмёрок". Менял каждый из порошков четыре раза. Брусок стал ощутимо глаже. Сравнивал с файновым бруском триангла, на 800 порошке, по тактильным ощущениям, получил уже файн.
Потом решил проверить медиум-сторону. Тоже оказалась кривой, слегка. Выровнял и её. Мне она показалась заметно мягче файновой. Каждый из порошков менял всего по два раза, делая на нем по 80 "восьмёрок". Так как у меня перед 800 только 500 порошок, то на нём и остановился.
quote:Originally posted by oldTor:
Я ровнял керамику на керамике же, с дзержинскими алмазными пастами начиная с 50\40.
Oldtor, а у Вас соотношение размеров притира и камня было близко к единице? Второй керамики нету, планирую попробовать подоводить керамику на черном арканзасе такого же размера.
quote:Originally posted by stilus2008:
2. Китайская пословица гласит:
"если хочешь накормить друга - угости его рыбой,
если хочешь, чтобы твой друг был сыт постоянно - подари ему удочку".
Посему вот Вам ссылка на каталожек:
http://poltavadiamond.com.ua/r...ile/Catalog.pdf
Stilus2008, замечательная ссылка и советы, спасибо большое!
Я ровнял керамику лански и тсм-1 на спайдерко ультрафайне большом. Так что соотношение площадей притираемых поверхностей было вполне вразумительным.
Доброго дня. У кого-нибудь есть опыт очистки керамики спайдерко в ультразвуковых ваннах? Я боюсь могут появиться трещины.
Я керамику на пол ванной на кафель ронял и даже скола не было только звон в ушах.
По идее керамие должно быть все равно, если конечно у вас не 2 киловатная мойка
хотя знаю и она стекло не дфектирует а оно 7 по моосу а керамика 9.Медиум, Файн и Ультра файн сколько в гритах примерно будут?
Когда-то на "родном" сайте вычитал, что медиум - примерно соответствует японским 1000 грит, файн - 2500, ультрафайн - 4000.
Но относиться к этому можно с изрядной долей скепсиса, в первую голову потому, что большинство этих керамик надо сразу выравнивать, а уж как притрёте, на чём... поверхности можно получить с большим разбегом.
quote:Originally posted by Member:
Медиум, Файн и Ультра файн сколько в гритах примерно будут?
quote:Originally posted by oldTor:
Когда-то на "родном" сайте вычитал, что медиум - примерно соответствует японским 1000 грит, файн - 2500, ультрафайн - 4000.
quote:
Take notice of the approximate grit size on Spyderco stones .
Ultra Fine is 2,000
Fine is 1,800
Medium is 600This directly from Spyderco .
" Our Sharpening stones are made of high alumina ceramic. There is not actual "grit" rating for these style of stones because a grit refers to the size of the abrasive particles in a sandpaper. A approximate "grit" for the Spyderco High Alumina Ultra Fine Ceramic is 2,000 , Fine is 1,800 and Medium is 600 . Thank you for your question.Spyderco Factory Outlet
820 Spyderco Way
Golden, Colorado 80403Phone: 800-828-1925 x 4
Fax: 303-278-2057
www.Spyderco.com
Called Spyderco again . Talked to another guy in customer service.
Here are the UPDATED equivalent grit sizes for the ceramic Spyderco stones . And again the Spyderco stones have no grit.
Ultra Fine is 2,000 grit equivalent
Fine is 1,800 grit equivalent
Medium is 600 grit equivalent
ИСТОЧНИК:
http://badgerandblade.com/vb/s...pprox-grit-size
Советую прочитать всю эту тему. Там масса полезной информации.
В частности очень справедливое замечение:
quote:
The actual size of the particles in a hone doesn't actually mean as much as one might expect. The garnets in a coticule are around 15 microns, which I think works out to about 2k grit, yet it produces an edge that is comparable to that produced by 1 micron diamond abrasive paste.Despite the large particle size in the spyderco uf, it works extremely well. Some of this may be due to the characteristics of the ceramic binder as well. Unlapped, it's comparable to a Coticule and possibly a tad better. When lapped and polished it performs nearly as well as the Shapton 30k hone.
От себя добавлю, что все эти гриты --- штука малополезная для оценки возможностей керамики. А в некоторых случаях и откровенно вредная.
Поэтому считайте их очень приблизительными и имейте в виду, что в зависимости от того,
как доведена поверхность керамики и от того какую сталь вы будете на ней затачивать она может
вести себя и как 2000 грит и как 4000 и, возможно, как 12000 грит.
Отлично, остается только определиться с вопросом чем выровнять и отполировать брусок? Зеркало или стекло с пастой, алмазной или эльборовой, и какое зерно брать?
quote:Originally posted by Member:
Отлично, остается только определиться с вопросом чем выровнять и отполировать брусок? Зеркало или стекло с пастой, алмазной или эльборовой, и какое зерно брать?
у нас есть тут один опытный специалист по выравниванию керамики от Spyderco
пусть он ответит.
Пока опытный специалист Иван пока еще не ответил, хочу поделиться о своем опыте выравнивания и поводке керамики Спайдырко. В наличии 3 бруска стандартного размера 200х50 Медиум, Файн и Ультрафайн коробочного состояния. Попробовал на них заточить и заправить столярные стамески в более-менее нормальном исходном состоянии. Результат в общем порадовал. После ультрафайна в фаску стамески можно смотреть как в зеркало. РК на дубе оставляет таки полированный срез.
Но по всем 3 брускам имеются претензии. (повторюсь - керамика магазинной кондиции)
1. Медиум при заточке с водой очень быстро засаливается, брусок просто покрывается слоем трудноудалимого шлама.
2. Файн - тот же шлам, но какими-то точками и вытянутыми линиями. Под микроскопом оказалось - небольшие впадинки, куда попадает снятый металл, запрессовывается, и это пятнышко растет при дальнейшей заточке, напластовываясь все больше в этакие длинные линии. Которые потом трудно удаляются.
3. Ультрафайн - работает отлично, но потом остаются дугообразные следы металла, видимо остатки заводской обработки.
Поверхность камней плотная, какая-то "прибитая". По опыту с нашими абразивами такую поверхность надо "взбодрить" - обнажить абразив.
Решение одно - притереть камни.
Первое - лекальная линейка. Медиум тупо выгнут в одну сторону горбом. На файне одна сторона ровная, вторая с горбиком 0,3мм. Ультра - ровный.
Начал с медиума. Чугунный притир, пленку, маркерная сетка, алмазная паста 40/28. Понял, что Иван правду писал - притирал-притирал - СДОХ. Разжижал пасту WD-шкой, так он до сих пор ей пахнет. Концы камня стали ровняться, но до окончания ой как далеко. Решил по простому - стекло, КК. 60-ый порошок просто исчезает, не начав работать. 100-тый то же самое. А вот 180 начал уверенно выравнивать керамику Медиум. Сетка исчезла, далее КК 230, 400 и 600. Горб другой стороны, поимев опыт, убрал точно также и довел до КК600. Ровный камень, зеркалит неплохо, имеет однородную слегка шероховатую поверхность. Пробовал и с водой и с маслом - понравилось. Результатом доволен. Времени ушло 5 часов.
С файном не стал раздумывать, стекло, КК 180, сетку маркером, горб снес и довел до КК1200. Брусок ровный, зеркалит очень хорошо. Режет металл ровно и чисто. С тонким слоем масла больше понравилось.
А вот за ультру еще не брался. Скоро придет алмазная паста 7/5, 5/3, 3/2 и 1/0 и тогда я ее...... Если мой опыт кому будет востребован, значит не зря столько букаф.
Кто-то из наших писал, поддержу.
Файн и ультрафайн по сути одна и та же керамика по структуре и процессу, различна лишь заданная исходно шероховатость.
т.е. файн после глубокой доводки не отличим от ультры.
и все реально рабоче, никто ни раза не "заполирован", как некоторые любят утверждать ради кипеша.
Пор нет, все плотно и ровно.
А Глессер - он имеет право-"налево". Маркетинг однако.
Камрады, у кого опыт есть по керамике ультрафайн и арканзасам тонким- в чем различия есть? Или даже вернее так- кто пробовал и что получилось если пользоваться керамикой вместо гуанси? Нет, китаец хорош, но интересно пробовать разное под конкретную задачу
По идее сланцы хорошо выглаживают, но немного закругляют кромку, твердая керамика должна дать кромку прямую и чистую. Ну и за счет доводки керамики- должна быть чистая поверхность. Опять же- как притир пользовать можно.quote:Originally posted by Alex_klg:
т.е. файн после глубокой доводки не отличим от ультры
То есть, одну сторону глубоко довел, и получил "два в одном"?
quote:Originally posted by CB-A:
То есть, одну сторону глубоко довел, и получил "два в одном"?
Да. Именно так и есть. У меня теперь два камня, а по сути аж четыре разношерстных поверхности (если грани не считать !
Наконец то подвернулась удачная сделка на Ebay и были задешево получены медиум 8х2 и ультрафайн 8х3 от Spyderco. Якобы не новые, но по факту абсолютно новые. Единственное что у медиума на одной из плоскостей с угла произошол скол примерно на 2 см по длинной части и 5 мм по коротким сторонам. Не знаю на почте ли было так долбануто (упаковано хреново было), но кусочек лежал там же в естественной позе
Не долго думая посадил его на место на цианоакрилат (и не прогадал! Держится надёжно после всех притирок!) встало идеально. После притирки грани обгалтовались и заточке не мешают.
Долго читал ветки по доводке и выравниванию..... готовился морально и материально.
В общем медиум пришел ровный. Поверхность только засаливается неравномерно. Как будто бы островками. Так что вывел плоскости до нормального уровня на стеклянном притире 30см. х 120см. Одну сторону на карбиде кремния заштриховал грубо (порошок F130, а потом заштриховка на F60). Другую сторону на F 130 и потом на F300. Получилось очень недурственно. Два в одном.
Сначала притирал на плёнке 0.2 поверх стекла приклееной на 3M спрей 75-й. Притиралось нормально, но долго. После отклеивания плёнки стекло девственно чистое. Потом уже понял, что если б стекло не жалел, то получилось бы быстрее и меньше порошка ушло бы.
В целом на две стороны ушло примерно 5 часов.
Ультрафайн оказался совсем не плоским. Обе стороны винтом закручены. Общая разноплоскость примерно в 1 мм. Поверхность в штрихах от обработки. Точит неплохо, Но нет предела совершенству.
Поширкав на Карбиде понял что буду вечность ширкать. Взял стратегический запас алмазов АС6 100/125 (порошок весом в 50 карат) Дзержинских. И работа пошла! Белая жижа образовывалась достаточно уверенно. Я даже несколько не ожидал подобной лёгкости. Гуанси притирать на собственной суспензии сложнее. Вывел одну плоскость в ноль и потом на АС6 50/60. Получился так сказать файн. Правда чувствуется что камень скользковат и это явно не его рабочая шероховатость. Сделать медиум из файна явно не получится. Придётся притирать чуть тоньше на карбиде, что бы раскрыть зернышки для более эффективной работы. Но всё равно будет намного грубее чем на заводской полировке.
Вторую сторону не успел довести. 50 карат порошка АС6 100/125 закончились . А ведь остался ещё заваленный угол со сторонами 2х2 см. Вот и думаю... Плоскостность там уходит примерно на 0.5 мм, что очень даже не мало. Без алмазов будет трудно... Если бы не торопился (жена и всё такое и сливал жижу с отфильтровкой необгалтованого алмазного зерна то наверняка хватило бы. Отфильтровывается очень легко. Жижа с частичками камня намного легче алмазной крошки и сливается оставляя приятный серый осадок на дне тазика для промывки стекла. На время почувствовал себя золотоискателем
В любом случае одну из сторон сделаю файном (которого у меня не было, а зато теперь файн 8х3 , другую доведу до заводской кондиции. Мельче думаю не стоит ибо съём метала будет совсем мал.
Камни несмотря на проблемы ОЧЕНЬ понравились. Особенно медиум. Благодаря порошку алмазному всё было сделано достаточно быстро. На ультрафайн для выведения плоскостей с обоих сторон (почти) ушло около 5-ти часов на стеклянном притире без плёнки.
Буду биться дальше.
Update:
Дотёр я ульрафайн до порошка f800.....
В общем работа притёртого на карбиде кремния UF 8x3 мне лично не понравилась совершенно
Не смотря на то что работал только со свободным зерном он весь стал скользкий и производительность драматически упала. Зеркалит красиво, а трёт фигово. На заводской притирке у него работает как бы каждое "зёрнышко" и если бы не концентрические царапины, то было бы идеально. По фактуре он был как посыпанное ровным слоем тончайшей муки стекло.
А после притирки "муку" со стекла "сдули". В общем расстроен я.
Update2:
В принципе по твёрдым сталям с массивом метала, но малым пятном контакта (стамески, шила) UF 8x3 работает достаточно приятно. Правда приходится ощутимо давить. А вот если например тонкие кромки без нажима водить (например клинковые бритвы) то производительность близка к нулю (контролирую в 100х микроскоп). Делал грубые штрихи и подклеив на спинку изоленту делал по 10 проходов на сторону. Результат практически нулевой
Единственное предположение - недостаточность притирания при утончении зерна. То есть слишком рано переходил на тонкие порошки и сейчас работаю по "торчащим" полированным островкам. Или же недостаточная абразивность зерна КК которое не успев заштриховать поверхность камня деградирует. Быть может спасёт мелкий алмазный порошок притираемый свободным зерном с ПАВ?
Вот такая вот правда жизни.
У кого какие будут мнения?
Прислали недавно выравнять Спайдерко.Проверил на лекальной линейке-совсем небольшая кривизна.При такой кривизне яшму не быстро,но можно на микропорошке выравнять на чугунной план-шайбе.Что я и попробовал на керамике.Выравнял,но на это ушло весьма значительное время.Вторую сторону начал сразу на шлифпорошке.Быстрее.Попрбовал и фаски на микропрошке сразу сделать-такое впечатление что вообще ничего не снималось.
Мои попытки доводить конечную шероховатость керамы на к/к и корундовых порошках давали тот же мыльноскользкий результат.
Перешел на чугун с алмазами либо эльбором - стало значительно понятнее поведение брусков, пропал эффект галтовки рабочих поверхностей зерен керамики. Могу из файна сделать хоть корс)) правда ненадолго, полгода край.. а медиум держится уже приличнее.
Может быть и оффтопик, но тем не менее.
Заказывал Sergej_K выровнять свою керамику Idahone, которая хоть и была достаточно приличной, но тем не менее, отклонения от плоскостности типа "мелкая волна" имелись. Сам такой возможности не имею - нет в наличии соответствующего чугунного притира. Сергей любезно согласился выровнять брусок и совсем недавно мой Idahone вернулся ко мне. Ровный! Проверял лекальной линейкой - результат получился отличный. Так что у участников, столкнувшихся с необходимостью выравнять керамику, появилась прекрасная возможность не делать это самим.
Всех приветствую!
Поделюсь своей практикой работы с этой керамикой, может кому пригодится.
Есть по одному камню от триангла медиум и файн. Поверхности из магазина были волнистые, на ребрах каверны, похожие на сколы. Поэтому пришлось выравнивать плоскости и дорабатывать фаски, чтоб каверны не выходили на плоскость (не сфотографировал). Делал это на стекле с абразивными порошками. Времени ушло порядочно. На медиуме сделал одну сторону. На файне - две. Файн поддается обработке гораздо неохотнее чем медиум. Одну сторону закончил на оксиде алюминия F600 (F600 есть только он), другую на кк F1200 и, видимо, получил ультра-файн.
Сторона, которая после F1200 сильнее зеркалит и результат ее работы долгое время вообще не мог разглядеть. Потом, когда все же удалось увидеть этот результат, понял, что переходил с очень грубого абразива и керамикой срезал только вершинки. Риска после стороны F1200 существенно мельче чем от стороны F600. Опыта мало, чтоб более четко оценить работу стороны после F1200. Но пусть будет, буду пробовать дальше.
Позже появилась карманная двухслойная. Поверхности с легкой волной, пришлось выравнивать. В процессе выравнивания клей "расшатался" и в итоге отделил части друг от друга. На фото видны следы клея. С белой части клей удалился без следа, а с коричневой не до конца. Остались следы в месте контакта с клеем и смотрятся, как будто клей чуть впитался в брусок. Остаток клея на работе бруска не сказывается. При выравнивании волны ушли, а вот плоскость не появилась, т.е. брусок как будто прогибается - где нажмешь, там и больше съем. Но просвет с плоскостью очень мал, поэтому мне нормально. Изначально на всех сторонах всех брусков были очень красивые радиусные фаски. Но после выравнивания грани стали острыми и их пришлось дорабатывать. Белый брусок сделал одну сторону файн, другую планирую ультрафайн (еще не доделал). Использовать думаю в таком разделенном виде, если что, можно будет и склеить.
Все бруски использую преимущественно в держателях самодельных приспособлений, про которые писал в теме Приспособления для
Вот пара фото. (на коричневом остатки сетки на середине выравнивания)
цитата:Originally posted by NI_Kus:
Есть по одному камню от триангла медиум и файн.
а после выравнивания не пробывали их в Триангл вставлять? То есть вопрос-сильно болтаются в нем?
Не пробовал. Приспособы этой нет.
Камни покупал отдельно, без приспособы.
Медиум перед работой (заточкой) надо замачивать в воде как водник. Увидите, что будет.
цитата:Изначально написано hatter:
Медиум перед работой (заточкой) надо замачивать в воде как водник. Увидите, что будет.
И что же?
Приветствую всех!
Начал осуществлять давнишнюю мыслишку - приспособить для доводки бритв ультрафайн от Спайдерко. Года три назад купил на Ебее лот сразу из трех камней - медиум, файн и ультафайн. Посоветовавшись с Иваном, взялся за доводку. В налчии набор алмазных паст из Дзержинска 80, 40, 20, 10, 5, 3, 2, 1, 0.5. Начал на ватмане, приклеенном к новому стеклу. Вплоть до 10-ки идея вполне реализуется хорошо - алмазы весело работают по керамике. Но вот на тонких номерах работа резко замедляется вплоть до полного отсутствия результата. Видимо, ватман уже перестает выполнять роль притира. Пришлось притирать ультрафайн на пластине файн. Пока не попробовал разные варианты, работа тоже шла медленно. Выяснилось, что тонкие номера паст работают, если слой очень тонкий и разбавлен чем-то (я добавлял веретенку). Ушло пока несколько дней. Зеркало уже на 90 градусов есть, но 100% зеркалит только по углам. Я, собственно, не ставил цель добиться на всей площади такого зеркала. Мне достаточно площади, чтобы уложить клинок бритвы. Короче говоря, добился минимально достаточной чистоты на небольшом участке с торца пластины.
Взял старенькую бритву Дово, переточил последовательно на нагурах Ботан, Тенджу, Меджиро, Томо, и чистом камне Умегахата. Подводы получились классическим для японских природников - однородное матирование. После чистого камня бритва уверенно, но с характерным зацепом срезала волос в 0,5 см от удержания. Далее доводка на свеженьком ультрафайне и контроль в 40-х лупу. СОЖ - веретенка тонкой пленкой.
На белом камне хорошо видно, что несмотря на низкое давление и зеркальную доведенность камня, тут же появились следы съема металла. Лупа подтвердила, что на подводах появились риски - неглубокие, но все же. По мере доводки количество шлама уменьшилось, рез улучшился. Качество доводки контролировал опять же на резе - бросл доводить, когда бритва стала срезать волос от 1 см и дальше от удержания и почти без зацепа. Далее - чистый ремень. После ремня рез получился вполне дееспособным для бритья.
Тут же побрился - щетина самая лучшая для теста - односуточная. Что сказать - вполне зачетно. Бритва счищает щетину довольно мягко, но можно было бы и сказать, что можно было бы и мягче. Но эта бритва в принципе не способна на многое. То, что она выдала сегодня - вполне вероятно ее лучшее выступление за 10 лет пребывания у меня.
В общем и целом, конечно, буду потихоньку притирать этот камушек и дальше. И Ваня был кардинально прав, когда в качестве примера рассказал о том, что Feather свои лезвия доводят на станке с тщательно доведенной керамикой. Я их лезвиями пользуюсь в Т-образных, и с шаветкой. Могу сказать, что есть куда стремиться в качестве доводки. Ну и СОЖ тоже можно поискать и попробовать разное - может характер рисок изменится и комфорт возрастет.
Кто-нибудь встречался с набором Spyderco 400F? - http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=88
Я так понимаю все 4 бруска в наборе идут одной зернистости fine. Сколько это грит или мкм?
И если все они одной зернистости то в чём смысл набора?
И зачем они разной формы?
Это все камни fine, форма разная - для заточки разного инструмента, типа резцов для дерева, серрейторов, пил.
Грит сложно сказать сколько из коробки, пишут, что 6 микрон. Сам производитель не обсуждает этот вопрос, насколько я понял.
Так же видел оценки в гритах, у кого 1200, у кого 1800/2000 грит, у кого - 6000. Но скорее всего ни то ни другое, зато можно довести эти камни так, как хочется, хоть до ultrafine.
quote:Originally posted by Alexandrro:
Я так понимаю все 4 бруска в наборе идут одной зернистости fine.
да, все бруски в наборе Spyderco 400F имеют зерно FINE
точнее это не бруски, а керамические надфили ( маленькие напильники )
работают весьма тонко, тоньше чем самые тонкие из мне известных традиционных стальных Vallorbe Swiss Needle Files Cut 6 (Very Fine, 84 teeth per cm)
но таки грубее, чем хорошо доведённый твердый ARKANSAS ( TRUE HARD или BLACK HARD )
или байкальский зелёный микрокварцит
quote:Originally posted by Alexandrro:
Сколько это грит или мкм?
раньше, во времена, когда люди сначала читали всю тему
и не брезговали пользоваться поиском
прежде чем задавать вопросы
в каталоге Spyderco за 2009 год писали:
quote:Originally posted by Alexandrro:
если все они одной зернистости то в чём смысл набора?
смысл в том, что это набор не только для заточки.
quote:Originally posted by Alexandrro:
И зачем они разной формы?
чтобы можно было выполнять доводочные операции для поверхностей сложной формы ( gunsmithing, jewelry, toolsmithing, dentistry )
quote:Originally posted by Komimort:
Грит сложно сказать сколько из коробки, пишут, что 6 микрон. Сам производитель не обсуждает этот вопрос, насколько я понял.Так же видел оценки в гритах, у кого 1200, у кого 1800/2000 грит, у кого - 6000. Но скорее всего ни то ни другое, зато можно довести эти камни так, как хочется, хоть до ultrafine.
некоторые размышления, тесты и дискуссии
по поводу размера зерна и того "на сколько реальных грит" оно работает:
---
а это, по моим догадкам, список материалов
на базе которых изготавливается эта самая керамика:
головной офис (HQ) и основные производственные мощности Coorstek
находятся по-соседству с головным офисом Spyderco в одном и том-же городе ( Golden, штат Colorado, USA, Earth ):
( по разные стороны от North Table Mountain Park, расстояние около 8км )
quote:Originally posted by Alexandrro:
Я так понимаю все 4 бруска в наборе идут одной зернистости fine.
...
Также встречаются поштучно:
quote:Originally posted by Nikolay_K:
в каталоге Spyderco за 2009 год писали:
в 2012 году писали уже по-другому:
https://www.spyderco.com/catal...ercoCatalog.pdf
60-я страница:
Затем в 2013 году все упоминания про гриты и прочие микроны из каталога убрали и с тех пор они больше уже там не встречаются.
А в 2015 я таки купил себе пару брусков IDAHONE понял,
что хватит уже морочить себе и другим голову этими гритами.
quote:Изначально написано Nikolay_K:А в 2015 я таки купил себе пару брусков IDAHONE понял,
что хватит уже морочить себе и другим голову этими гритами.
Николай, и большая разница в фактуре между камнями Спадерко и Айдахон? Или в геометрии? Повозившись с доводкой керамики, скажу, что правильная геометрия это половина трудов.
quote:Originally posted by Bwman:
Николай, и большая разница в фактуре между камнями Спадерко и Айдахон? Или в геометрии?
IDAHONE тоже кривенькие слегка и нормально производителем не доведены.
могу тебе дать свой для ознакомления,
он пока ещё по широким рабочим плоскостям не довёдн
и почти не отличается от состояния "из коробки".
у меня теперь есть и FINE и MEDIUM
честно говоря, испытываю такое ощущение, что всё это керамика --- что SPYDERCO, что IDAHONE от одного и того-же производителя.
А вот опыт борьбы с IDAHONE Ярослава ( oldTor ): http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post370558512/
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post371089112/
quote:Изначально написано Nikolay_K:
А вот опыт борьбы с IDAHONE Ярослава
Тут вот какое дело. Ярослав указал, что ему доводочник был не нужен, и он не обрабатывал поверхность керамики максимально тонко. Вот тут бы я поспорил на счет доводочных свойств природников и тонкодоведенной керамики. Но спорить не буду. Я только начал движение в эту сторону, и статистики пока нет, которую могу предъявить.
А на счет попробовать недоведенную керамику - смысла нет. Я эту породу давно рассматриваю, как доводочную стадию. А довести и притереть керамику - тот еще труд. Я тут почти полотпуска ухайдокал на одну свою плитку. И то, думаю, есть еще куда двигаться.
quote:Originally posted by Bwman:
Вот тут бы я поспорил на счет доводочных свойств природников и тонкодоведенной керамики. Но спорить не буду.
я для себя некоторые выводы сделал
но в этой теме озвучивать их не стану
пусть останутся для того случая, когда доведётся встретиться и живьём подискутировать.
Кстати, по-моему давно уже не собирались... и мероприятий никаких не проводили. Надо бы восполнить.
quote:Изначально написано Nikolay_K:я для себя некоторые выводы сделал
но в этой теме озвучивать их не стану
И не надо.
Увидеться бы надо, ты прав. Но я и в отпуске, и с гриппом сейчас. Если быстро выберусь, попробуем собраться. У меня таки есть что показать тебе. 
Поправляйся.
Доброго тебе здоровья!
quote:Originally posted by Nikolay_K:
некоторые размышления, тесты и дискуссии
по поводу размера зерна и того "на сколько реальных грит" оно работает:
Здравствуйте. И все таки, для непонятливых, в камнях fine и ultra fine зерно разное? Или вопрос только в степени доводки?
Для финиша столярного инструмента керамика будет хороший выбор? Или лучше арканзас или что то еще?
По гритам - достоверных данных нет, но судя по всему F и UF - это одна и та же керамика, но с разной доводкой.
Арканзас нужен для снятия остаточного заусенца, гляньте в тему про борьбу с заусенцем forummessage/224/10
Я лично использую керамику тщательно доведенную или арки для финиша смотря по стали. Но заусенец все равно тонким чёрным арком убираю.
Недоведённая ультрафайн - практически не слишком тонко доведённая файн. +-
А для какого именно столярного инструмента? Kirshen вот прямо и пишут, что рекомендуют использовать арканзас и даже под своим логотипом продают их - и прямоугольные и фасонные бруски - под резцы и т.д.
Narex под своим брендом водные камни предлагает для заточки и правки своей продукции, и мне даже попадалось что-то типа современного "хард-арканзаса" пористого от них.
Предпочитаю арканзасы для большинства инструмента, разве что кроме самых твёрдых углеродок - по ним мне больше нравятся японские камни - на арканзасе, особенно с непривычки, можно и микросколов насажать - твёрд и плотен. А керамика доведённая - ещё более "стекловидна".
У меня керамика заняла нишу тонкой заточки и префиниша, и то, не по всем сталям. Как доводочную - использую её для высокованадиевых. Но я что-то не могу сходу припомнить среди столярного ручного инструмента, изготавливаемого из какого-нибудь "ванадиевого монстра".
А со всем остальным, включая быстрорезы, на доводочном этапе прекрасно справляется арканзас.
Несколько резаков из мехпилы, богородский нож из ZDP-189, резак из бёлеровской углеродки - не помню, к390 кажется. Это все клиенты керамики.
Керамика идахон белая, одна сторона доведена очень хорошо на КК 1200. Вторая сторона - грубее, после алмазок 7/5.
Все, что меньше 61HRC правится на нортоновском транслюценте.
quote:Originally posted by oldTor:
А для какого именно столярного инструмента?
Инструмент всякий. Разные углеродки, стамески из быстрореза, ножи киршен, прейфл, нарекс (хром ванадиевый вроде, монстр ли..), ножи для рубанка Дик и из порошка PM-V11, из У8 токарные резцы. И будет ещё разный инструмент появляться. Потому и надо что то более менее универсальное, и без изворотов в работе. Например, с гуанси все никак не справлюсь, думаю что не лучший экземпляр попался, с редкими вкраплениями более грубого зерна... но поэкспериментировать еще надо. Керамика как понимаю в этом плане очень однородный материал... С Арканзасами бывают сюрпризы по неоднородности?
Хочу еще с топориками побаловаться, поточить до тонкого финиша и посмотреть как в работе будут... Сталь шведская.
Извиняюсь что еще не по теме вопрос. Хорошие камни МеталМастер? ebay.com
что именно выбирать для доводки - дело вкуса.
Всё равно, обычно одним каким-то абразивом не ограничиться особо.
У меня есть и то и другое, что я предпочитаю для чего - уже написал выше.
думаю, в данной теме говорить не о керамике всё-таки офф, а потому лучше бы спросить собственно у столяров:
http://forum.woodtools.ru/index.php?board=91.0
Или создать отдельную тему в данном разделе.
да, арканзасы попадаются с раковинами и кавернами, что логично - камень природный. И лучше перед покупкой подержать в руках, либо купить по фото конкретно того камня, который продают, а не из каталога. И лучше наиболее проверенных фирм. Я отдаю предпочтение Norton, и сейчас несложно купить и на вторичном рынке хорошие экземпляры - учитывая курс валют - это весьма актуально.
С керамикой в плане покупки одна проблема - кривизна и сложность её в притирке и доводке.
А что больше Вам понравится и для каких сталей - это никто не предскажет - надо пробовать...
Зато спайдерко медиум - реальная вашита.
Ну не знаю, мне не понравилась. Что-то похожее на вашиту мне попалось среди японских масляных камней, а спайдерко медиум больше похожа на софт Арканзас.
quote:Originally posted by Komimort:
спайдерко медиум больше похожа на софт Арканзас.
Немного поправлю - пока она не выгладится от активного пользования и пупырышки не облетят
после этой отметки все погрустнеет значительно. Вообще, начиная смотреть в сторону керамики для себя, кмк обязательно приготовиться и к выравниванию и периодической передоводке. Чай, не вечная ,и она тоже выглаживается со временем)А обработка ее... ну не сахарок и недешева в итоге.
Всем добрый день! Оживлю данную тему по Спаевским камням. Как я понял из форума, покупать Триангловские алмазы мыло кто рекомендует. А кто-нибудь знает/пользовался камнями 204CBN, которые Boron Nitride от Спаев? Правильно ли я понимаю, что они используются как Coarse? Какая у них гритность? Может быть, имеет их смысл взять вместо алмазов?
Заранее спасибо.
P.s. нашел видео на youtube англоязычное, где приводят короткое мнение про эти камни. Заявляют гритность порядка 400 и говорят, что после них хотелось бы промежуточного камня до медиума, вроде как большой разрыв между камнями.
Хотелось бы, конечно, услышать отзывы пользователей.
quote:Originally posted by lrufus:
что они используются как Coarse? Какая у них гритность?
держал в руках эти камни, CBN предпочтительнее алмазов. Камни позиционированы как грубые, на ощупь гритность примерно между 50/40 и 20/14 веневскими алмазами. Уж больно они дорогие, есть ли смысл их брать и пытаться на них обдирать?
quote:Изначально написано skvater:
держал в руках эти камни, CBN предпочтительнее алмазов. Камни позиционированы как грубые, на ощупь гритность примерно между 50/40 и 20/14 веневскими алмазами. Уж больно они дорогие, есть ли смысл их брать и пытаться на них обдирать?
Ну тут как бы вариантов немного для Триангла. Либо алмазы, которые мало кто советует, либо эти, либо просто в ручную или на других приспособах. Вот я и подумал, может быть, они получше алмазов в работе.
Слышал еще краем уха про какие-то арканзасы для Триангла не от Спая, но в глаза их не видел.
quote:Originally posted by lrufus:
Ну тут как бы вариантов немного для Триангла
это да. Триангл все таки неплохой инструмент для быстрой правки, для переточки он подходит плохо. Арканзасы для Триангла тоже не встречал
quote:Изначально написано skvater:
это да. Триангл все таки неплохой инструмент для быстрой правки, для переточки он подходит плохо. Арканзасы для Триангла тоже не встречал
вот нашел арканзасы на триангл не спаевские о которых слышал:
http://www.danswhetstone.com/arkansas_files.htm
Но увы, там тоже fine.
Да и привезти их нереально, да и, пожалуй, незачем.
quote:Originally posted by lrufus:
Но увы, там тоже fine
У них есть Тру Хард и Транслюцент, а это уже намного лучше файна и ультрафайна от Спайдерко. Но я тоже считаю, что арканзасы на Триангл - как собаке пятая лапа
quote:Изначально написано skvater:
У них есть Тру Хард и Транслюцент, а это уже намного лучше файна и ультрафайна от Спайдерко. Но я тоже считаю, что арканзасы на Триангл - как собаке пятая лапа
В итоге вопрос остался: нужны ли Алмазы на триангле или Boron Nitride лучше? или оба надо, или вообще ничего кроме Medium, Fine и UF для Триангла не нужно
лично мое мнение, файн и медиум. Остальное - не нужно
quote:Originally posted by skvater:
файн и медиум. Остальное - не нужно
Поддержу. Пользую триангл для регулярной правки кухни между заточками. Для именно заточки или доводки арком он, как мне кажется, далеко как не самая удачная конструкция.
quote:Originally posted by timich.tn:
далеко как не самая удачная конструкция
да, она такая. У многих экземпляров присутствует люфт камней, о каким финише на Трансе тут можно говорить. Файн и достаточно. Если результат не устраивает, то тут уже либо руками, либо на другом более качественном приспособлении с хорошими камнями
Товарищи, не ругайте, если не в той теме выложил. Специально зарегистрировался тут на сайте, чтобы выложить результаты для будущих искателей.
Имею набор камней Spyderco Triangle. Купил просто для продвинутой заточки ножей на кухню. По факут результат точки не очень устраивает, может руки кривые, но разговор сегодня не про это.
Напрягает процесс оттирания камней после точки. И есть подозрения ,что ножи плохо точатся из-за того, что зерно забито и не отмывается.
Долго искал в интернете простой способ очистить ножи. Чистящее средство+ мочалка мне не очень понравилось по результату - геморройно и до конца не очищает. С ластиком вообще не пошло. Видел где-то вариант про накаливание камней до 700 градусов, но нет доменной печи дома :(
В итоге решил попробовать вариант с кока-колой, который тоже пару раз упоминали.
Итак, для начала наточил все ножи на кухне. Камни и так были не особо чистые ,а стали такие:
Для этого дела купил баночку колы и запихал все 4 камня туда (если приглядеться, видно внутри). И оставил на пару дней:
И вытащил. Как видно, пока изменений практически никаких:
дальше берем классический набор "мочалка+чистящее средство" и начинаем тереть. Чернота стала отходить легче. Но не прямо "вау". И все равно отчистилось не до блеска.
(на фото ниже пара отмытый/неотмытый для сравнения).
Вывод - усилия не стоят труда и результат не идеальный.
Камни отлично очищаются Пемолюксом и губкой для мытья посуды.
UserMan2017, иногда помогает залить ВД-40, завернуть в тряпку и оставить
Со временем белые камни от Триангла "зализались". Можно ли их взбодрить шлифзерном на стекле или еще каким способом?
quote:Изначально написано MikeGeorge:
Со временем белые камни от Триангла "зализались". Можно ли их взбодрить шлифзерном на стекле или еще каким способом?
взбодрить можно на порошке КК и стекле. Дело в том, что геометрия у этих камней кривовата, поэтому сначала нужно будет их выравнивать. Это очень твердая керамика, времени займет порядочно. Но зато получите ровные камни и свежее зерно. Алмазные пасты существенно ускорят этот процесс
А использовать порошок КК с каким размером зерна?
пользуюсь, более 7 лет, мылом с губкой отмываються
quote:Изначально написано MikeGeorge:
А использовать порошок КК с каким размером зерна?
Для выравнивания 220. Медиум потом на 400 доводить, а файн на 600
Зачем вы человеку карбид кремния советуете, мучаться же будет часами. Алмазы надо, причем покрепче, они нынче не дорогие. И если камень реально кривой, с волной порядка полумиллиметра, то начинать этак с 80 меш (300 мкм). А потом уже 60 мкм (промежуточного не надо, алмазы и так хорошо подробятся на стекле-чугуне) и ниже до 3 мкм для ультра. Последние номера - надо стараться двигать камень не вдоль, а поперек, чтобы сформировать на керамике напильниковую текстуру для заточки лезвий движениями вдоль.
Выравнивать и правда лучше на алмазах. грубое выравнивание следов распила и существенных отклонений, актуально на закреплённом зерне - т.е. на гальванически закреплённом алмазе - на пластинах, а вот притирка уже до хорошей плоскостности и доводка - на свободном алмазном зерне, так как не всегда "напильниковость" актуальна - керамика и без этого прекрасно режет. ну и по вкусу, окончательную притирку можно выполнить на карбиде кремния той же фракции или чуть грубее, чем последнее применённое алмазное свободное зерно.
Вдоль не точат. Движения вдоль применяют для подрезки заусенца на достаточно тонких этапах заточки, и на доводочном этапе.
Но не для собственно заточки.
quote:Originally posted by psnsergey:
Зачем вы человеку карбид кремния советуете, мучаться же будет часами
Ничего страшного, выработает навык. Если керамика не сильно кривая, то и КК справится за вменяемое время. Может у него есть доступ только к порошкам КК
quote:Изначально написано oldTor:
Вдоль не точат. Движения вдоль применяют для подрезки заусенца на достаточно тонких этапах заточки, и на доводочном этапе.
Но не для собственно заточки.
Я имел в виду, что при заточке (или если на ультрафайне, то уже доводке) лезвие двигается вдоль бруска керамики, а не поперёк него, соответственно нам выгоднее сформировать риски на бруске поперёк него.
А, понял. Направленность рисок наведённой шероховатости - интересная тема вообще.
Но мало кто сделает на закреплённом зерне такую плоскостность и способность к высокооднородной обработке - обычно получают слишком высокий процент сглаженных- участков, которые проскальзывают, изредка перемежающиеся бороздками.
Да и доводка, с очень чётким повторением одного вектора движения - только часть процесса доводки, в котором необходимо перемещение и в других направлениях, то вопрос - нужно ли это как основной вариант подготовки поверхности на большинство случаев жизни.
Т.е. этот способ либо, годится по принципу "как проще", и не очень тщательно, либо выполненный предельно тщательно с пониманием какой нужен "шаг насечки" и какой формы её надо получить (и я даже не уверен что можно достать алмазные пластины с такими характеристиками, которые это обеспечат прилично - скорее притиры с шаржированным алмазным зерном), для отдельных задач, когда требуется характерная специфика обработки потом на этой керамике. Вообще это жутко интересно и поле для экспериментов тут огромно.
Для большинства же обыденных задач и более простого способа получения хорошей плоскостности, чаще применяется доводка поверхности на свободном зерне, хотя вакуумплотная керамика и режет "структурой", но если требуется получить имитацию "максимальной концентрации абразива" если проводить аналогию с абразивами, имеющими зерно\связку - то наибольшее количество режущих граней, нормально организованных между собой, на единицу площади, мы получим именно притиркой на свободном абразиве. Не говоря о более высокой однородности и шероховатости поверхности, меньшими усилиями.
P.S. Если у Вас вдруг есть примеры хорошо выполненной насечки по принципу "напильника" на керамике - скиньте пожалуйста фото или ссылки и описание процесса, хотя бы кратко, и применённых абразивов!
Очень хотелось бы посмотреть, а то вот я сам в эту сторону всё думаю и кое-что пробовал, но пока не получил такого результата, как хотелось бы, и даже не видел примеров, к которым стоило бы стремиться - пока что всё, что я видел доведённым на закреплённом зерне, из таких твёрдых и плотных абразивов - не выдерживало никакой критики в применении на доводочном этапе.
Хотя нет, вру - один вариант был. Но не с чётко ориентированной насечкой всё равно.
Я вот тут ближе к концу страницы такой эксперимент описывал, с отличным результатом: forummessage/224/59 Из спаевской же керамики получился "напильник" с бОльшим съёмом металла, но бОльшей и гладкостью кромки. Правда, камешек был совсем небольшой, давить можно было сильно... Чтобы на полноразмерном хоне такое же давление получить, надо просить слона постоять на бруске.
Спасибо! После работы внимательно почитаю.
Сообщество! Из текстов форума, прочитал, что есть профи, который берется за выравнивание керамики "СПАЙДЕРКА"! У кого нибудь есть контакт? Закупать алмазы не хочется! Вроде как для всего остального КК достаточно!А здесь и притир желателен и КК не подходит и нюансы есть! Помогите! В наличии все 3 бруска!
Про нюансы!
Желательно оставить ту шероховатость и работоспособность брусков которая есть по приходу!Быстро и чисто!Понимаю, что при выравнивании можно навредить, снизив эти два параметра,а не хочется, понравились в работе!
Кроме кривизны! Отправка в любой город РФ!
quote:Originally posted by V.V.B:
Из текстов форума, прочитал, что есть профи, который берется за выравнивание керамики "СПАЙДЕРКА"! У кого нибудь есть контакт?
вот к этому человеку попробуйте обратится:
forummisc...ername=
но сначала поинтересуйтесь тем сколько это будет стоить.
Выравнивать эту креамику очень тяжело. И долго.
Хоть с алмазами, хоть с карбидом кремния.
Вот нашёл такую керамику на ебае.
elsass керамический # 8000 заточки камень, waterstone Whetstone, бритвенный оселок
https://www.ebay.com/itm/Elsas...KYAAOSwhOdXphgx
Ceramic Sharpening stone
Whetstone / Water stone
It is very hard , and it gives a really fine polished edge.
Manufacturer : ELSASS NSI De Maas (Germany)
Size : 196 x 74 x 20 mm
==========
1. Как она по сравнению с spuderco uf?
2. К ней идёт слурик из такого же материала для наведения суспензии. Наверное наличие слурика и суспензии говорит о невысокой гридности керамики. Так ли это.
Похоже, по ссылке просто водный камень на керамической связке. К тому же низкого качества - на фото его, прекрасно видно какую-то гадскую каверну, ближе к правому торцу, в которой ещё и какие-то чёрные точки.
Если в комплекте идёт слурик (а точнее дрессинг стоун), это тем более подтверждает, что это водник на керамической связке, и никакого отношения к собственно керамике, он не имеет.
Наличие в комплекте кусочка камня в случае с синтетиками - чаще всего говорит о том, что это Dressing stone, а вовсе не донор суспензии на которой стоит точить - дрессинги часто не отличаются однородностью и имеют зерно грубее камня, к которому идут, и\или из них куда охотнее выделяются агломераты зёрен, так как связка дрессингов часто мягче, чем камней, к которым они идут.
На суспензии дрессингов не точат, ими только удаляют засаленность и максимум, чутка подравнивают слегка испорченную поверхность камня, с которой дрессинг в состоянии справиться.
Наличие дрессинга или слурика и способность самого камня к истиранию, никакого отношения к его зернистости не имеют - дрессингами могут комплектоваться как довольно грубые водники, так и выше 10000 грит.
Тем более что по ссылке указана зернистость 8000, что, при наличии такой каверны, говорит ещё меньше в пользу этого водника - на таких зернистостях такие каверны откровенно "грязные" и крупные - признак очень плохой.
Разумеется, что сравнивать водник к которому ещё и идёт дрессинг или слурик, т.е. подразумевается некоторая истираемость в суспензию, с керамикой, которая суспензии априори не даёт и не менее часто, чем с водой, применяется с маслом или вовсе насухую - бессмысленно. Это разные вещи по характеру работы совершенно.
Собственно, о разнице керамики и абразивов на керамической связке, и о том, что часто в интернете называют керамикой из-за неграмотности продавца или особенностей перевода:
forummessage/224/14
По брускам этой конторы ELSASS NSI De Maas, по ссылке, уже была тема и нелицеприятная - вот как оказывается полезно пользоваться поиском))!
В общем - то что продаётся от этой конторы как "керамика" - просто водник на керамической связке, на основе оксида алюминия и с твёрдостью, скорее всего типа ст-3 или твёрже.
Отвратительного качества.
Мне попадались похожие бруски, когда что-то не так либо с технологией запекания, либо с составом связки и\или размешиванием массы, а то и всё вместе, с высоковатой для водника твёрдостью и зёрнами даже мелкими, но спёкшимися, в т.ч. иногда явно с подрасплавом, в агломераты такие, что работа бруска в разы грубее, чем можно было бы ожидать от заявленной зернистости.
На основании подробных фото из темы по ссылке выше, и на основании собственного практического опыта с подобными брусками, скажу, что работать этот брусок будет сопоставимо с брусками с зернистостью порядка м10+- и никаких результатов, сопоставимых с 8000 от производителей хороших водников, там и близко не будет.
О приличной однородности обработки можно вообще забыть.
Хотелось бы узнать сравнение Спудерковской и Мониной керамики. Цена отличаетсв 2,5 раза.
Как они по сравнению друг с другом:
1. твёрдость
2. тонкость доводки
3. Разные ли они и стоит ли иметь их обе
Вот здесь:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=203
пост 19, там отзыв о них сравнительно во второй части поста.
Хотел бы узнать о циркониевой керамике.
На ЕБае нашёл любопытные бруски
https://www.ebay.com/itm/1pcs-...HAAAOxyBjBTU5RN
100-50-5 2100 руб
170-50-10 6750 руб
это цены с доставкой
Что интересно - Спудерко 8-3 ультрафайн стоит дешевле последнего бруска, при одинаковых твёрдостях.
quote:Originally posted by nakayamastone:
Хотел бы узнать о циркониевой керамике.
На ЕБае нашёл любопытные бруски
https://www.ebay.com/itm/1pcs-...HAAAOxyBjBTU5RN
ТТХ фарфора. Или это полный хлам, или ТТХ неправильные. Ключевые характеристики в разы ниже, чем у обычной алюмокерамики.
Compressive Strength 508 MPa (у spyderco 2103, у циркониевой 2900)
Density 2.6 g/cm3 (у spyderco 3.70, у циркониевой от 4 до 6).
По ссылке еще и твердость по моосу 4
(у спайдерки 9)там главное в названии судя по всему слово стекло (гласс)
да и производитель китайский
Т.е. это может значит остеклованная это может быть не в том понимании керамики. Слово керамика может быть как технология (как шаптоны например со словом керамик сделаны просто спеканием)
Ну т.е. совсем непонятно что это
вроде и слова правильные а таблица показвыает совсем черти что
А вообще я как то раз купил кетайскую белую керамику. и слова все были правильные и размер мне удобный 10х5см
И в общем купил я... По приходу я на нее обиделся и на шкаф забросил на пару лет
Потом правда доделал и даже мне оно понравилось.
НО это самая грубая керамика была - там зерна на солнце прям глазами было видно переливались (сапфиры все таки )
Наверное где то 1000 грит было (хотя зерна крупнее были - за счет твердости и спечения так работала) У меня даже где то обрезок от нее отслася... типа 10х2 см
холтя слова в описании были самые правильные... и вакуумплотная и т.д.
Самый простой способ придать Спайдерке матовость вместо заводской зеркальности - это такой камень: http://nsuh.ru/content/trud-br...l20b8sm-chernyy
Из коробки Спайдерка заполирована шлифмашиной и больше выдавливает заусенец, чем точит, поскольку после полировки представляет собой сплошную, малоабразивную площадку. Карбид кремния под керамикой слишком быстро деградирует, чтобы им что-то делать. Хорошо справляется с керамикой алмазный порошок, порошок карбида бора, порошок электрокорунда (порядок перечисления соответствует эффективности). Но удобней всего оказался камень компании Труд из города Вача, предназначенный для плоского шлифования.
Пол часа на алмазной пластине 150 грит для придания большей плоскостности, пара минут на камне Труд, и керамика становится матовой, работая быстро и без лишних заусенцев (если не выдавливать его принудительно).
ПС. С китайской рубиновой керамикой эта проблема не возникает. Там, наоборот, требуется отполировать. А, если не давить, то полирует его и алмазная пластина 800 грит. Потом остается только слегка притереть порошком КК на 600 грит.
Добрый день всем!
Возник такой вопрос: а на какой такой пленке притирают керамику алмазным зерном и что это дает? Я так понимаю, это делают, чтобы не изнашивало и не кривило притир так агрессивно, износилась пленка - поменял пленку и притир как новый. Да и изнашивается вязкая пластмасса помедленнее. Я прав? И пойдет ли поликарбонат? Что лучше использовать как такую пленку?
quote:Изначально написано psnsergey:
Добрый день всем!
Возник такой вопрос: а на какой такой пленке притирают керамику алмазным зерном и что это дает? Я так понимаю, это делают, чтобы не изнашивало и не кривило притир так агрессивно, износилась пленка - поменял пленку и притир как новый. Да и изнашивается вязкая пластмасса помедленнее. Я прав? И пойдет ли поликарбонат? Что лучше использовать как такую пленку?
Ды, Вы правы.
Еще помимо этого:
- зерно на мягкой подложке будет медленнее деградировать
- скорость обработки камня будет выше
Но, есть и другая сторона:
- точность плоскости будет хуже
- сама поверхность будет более гладкая, меньше режущих граней (затрудяюсь как правильнее объяснить)
В целом на пленках удобно снимать неровности. Конечные стадии доводки лучше на камне делать.
Чугун в этом плане универсальнее каменных притиров. Он одновременно обладает свойствами пленок и камня одновременно.
Мягкая сталь, из которой делаются уголки тоже себя неплохо ведет, близко к чугуну. Хотя износ на ней все равно повыше будет.
Про поликарбонат не знаю. Наверное да.
Любой твердый пластик будет работать, вопрос износа и сохранения плоскости, на это стоит обращать внимание.
Спасибо, понял. Значит, основное снятие сделаю на пленке на зеркальном стекле, а окончательно на самом стекле. Канализационный люк ради этой работы красть не буду.
На пленке алмаз работает как свободным, так и закрепленным зерном.
На пленке алмаза для комфортной работы надо меньше.
Финишную поверхность лучше наводить алмазом нужной зернистости керамикой по керамике.
Я тут задумался о супер супер файн керамике спайдерко. Зашел почитать тему.
Не понял одного момента. Зачем притирать керамику на алмазах? Не проще на стекле и КК? У нас не будет внедрения алмазов в керамику и можно легко менять гритность КК порошков и пробовать.
Не проще - керамика, особенно если площадь большая - очень трудно поддаётся выравниванию и доводке.
Попробуйте 8-ми дюймовой ультрафайн спайдерко хотя бы следы распила убрать или горб\впадину в 3-4 сотки, а то и в 1-2 десятки, на карбиде кремния)) Или грубые следы распила удалить с гусевской ТСМ керамики хотя бы площадью с апексный бланк и сделать её плоскопараллельной - скорее всего очень скоро захочется керамический же притир и алмазное зерно) Или захочется выкинуть или продать\вернуть продавцу такие керамики и спросить на форуме "кто продаёт ровную" - кстати, Моня и Гриндерман - продают.
Я, правда, предпочитаю после притирки на алмазках, потом контрольно пройтись на порошке КК той же или чуть более грубой зернистости, чем последняя применённая фракция алмазки.
Застревание алмазного зерна в вакуумплотной спечённой керамике возможно только в экстренных случаях, и к тому же алмазное зерно при притирке керамики на граните или другой керамике - "лопается" в определённый момент, также как зерно карбида кремния при притирке менее "зверских" материалов.
Загнать алмазное зерно микронное или субмикронное можно в керамику, если перед тем притереть её достаточно грубо и ещё вдобавок "вытереть" её об притир, продавливая суспензию и сглаживая керамике рельеф - вот тогда, взяв потом зерно намного мельче - застревание может случиться.
Но это уже вопрос к выполняющему такую работу.
Притирая керамику даже на алмазном зерне, деградация его такова, что на каждый номер (это уже при доводке, а не выравнивании, где расход больше) - мне обычно требовалось сменить 2-3 порции. В лучшем случае.
Карбида кремния же надо намного больше, работа медленнее, менять надо чаще, даже не самые грубые порошки расходуются буквально "ложками".
А вот зато слегка загрубить керамику на порошке КК и варьировать очень дозированно шероховатость выровненной и ранее тонкопритёртой - на нём удобно, это да.
Твердость керамики не сильно то отличается от порошков карбида кремния - потому они деградируют очень быстро. Даже алмазы деградируют заметно.
Так что можно но ОЧЕНЬ долго
Хотя если никуда не спешить то вполне реально - это вопрос усидчивости. Кто то 20 минут потрет и бросает это занятие раз и навсегда а кто то неделю по паре часов трет и считает это полезной физической нагрузкой
quote:Изначально написано JonVic:
На пленке алмаза для комфортной работы надо меньше.
Финишную поверхность лучше наводить алмазом нужной зернистости керамикой по керамике.
Откуда только ее брать, вторую керамику, да ещё комфортного для работы размера для 8" бруска... А что, на стекле финишно притирать сильно хуже?
Я в своё время более мелкие керамики как раз на спайдерко ультрафайн 8" в качестве притира обрабатывал, с вылетом за края, конечно, но это и помогало ей не терять геометрию в т.ч.) А вот Иван как-то делал обзор о именно притире из керамики, "правильном". Но они дорогие, по крайней мере мне дешёвых не попадалось.
Стекло быстро уходит слишком, хотя для совсем тонкой доводки сгодится. Калёное стекло - не годится для применения с алмазкой, особенно крупноватой - может лопнуть и разлететься по всему помещению или от него могут начать отстреливать мелкие частицы, что очень неприятно. Калёное максимум с КК иногда применяю.
В общем, керамику ровнять и притирать\доводить я предпочитаю на граните. И ведь что удивительно - я раньше думал что он не годится из-за вероятного шаржирования алмазного зерна в него, но выяснилось, что если оно туда и влезает, то и вылезает легко - у меня с гранитной плиткой не было проблем с тем, чтобы алмаз оставлял паразитку в силу шаржирования (может дело в том, что я применял не порошок алмазный, а разведённую пасту, причём разведённую маслом с уайт-спиритом, или wd-шкой, что по сути мало отличается - масло и связка им разбавленная, снижают, кмк, опасность шаржирования, противу того, что могло бы быть с водой)
Хотя, если на него посмотреть - по идее в него только так должно забиваться, но вот нет проблемы - может потому, что керамика притирается. Может с чем-то менее твёрдым и были бы проблемы на граните с алмазкой.
Вот так мой гранит выглядит в макро, свежевыровненный - тут по горизонтали около 8-ми мм., фото кликабельно:
Granite macroСнимал с циркулярным полярифильтром в реверсе - более контрастно проявилась текстура и окрас. Вот кажется, что должно, ну вот должно в него забиваться. Но - если и есть такое, то именно при притирке керамики - никак негативно не проявляется, я не заметил. Может, правда, дело в конкретно этом граните, но по-моему это маловероятно...
При слове "гранит" эхо отзывается "керамогранит"... И тоже полированный делают...
Да толку от полированного - при притирке всё равно матирование будет, так что при выборе важнее чтобы был как можно ровнее, а не как можно глаже.
Ну я и имею в виду, что с полированным можно надеяться, что будет более-менее ровный. Хотя зеркальное стекло должно быть ровным не менее. По идее опять же, полировка предъявляет повышенные требования к износостойкости (быстрее портится), значит, менее вероятно напороться на быстро изнашивающийся. Керамогранит бывает разных классов износостойкости, от PEI I до PEI V, эта самая стойкая. Хотя один фиг, с алюмокерамикой ему не тягаться.
quote:Откуда только ее брать, вторую керамику, да ещё комфортного для работы размера для 8" бруска...
Я предлагал керамику на керамике для придания окончательной шероховатости рабочей поверхности.
По крайней мере мне такая поверхность понравилась больше - нет унылого шкарябания.
Аналогично получается агрессивная работа после карбида бора на стекле.
Мне нравится, а если Вам больше/проще карбид кремния на стекле, так я же не против...
quote:Изначально написано psnsergey:
Ну я и имею в виду, что с полированным можно надеяться, что будет более-менее ровный.
С керамогранитом у меня пробы были, но не системные, ничего не скажу. Так-то меня устраивает гранит полностью. И именно в ракурсе гранита, скажу, что как раз с более полированным, завал плоскости может быть более выражен, чем на более шероховатом куске из под станка. Откуда нам знать, чем и как, для каких целей полировали плиту, кусок от которой, подходящий по размеру нам продали в гранитной мастерской. По крайней мере при покупке таких кусков "за литр жидкой валюты" или за символическую сумму прямо в мастерской, часто бывает, что ровнее более шероховатый.
В общем - это неоднозначный момент, всё лучше сравнивать на месте "по факту".
quote:Изначально написано JonVic:
если Вам больше/проще карбид кремния на стекле, так я же не против...
Не, уж лучше алмазы на стекле...
quote:-Зубная паста хорошо чистит, намазать чуток, дать "прореагировать" и дальше тряпкой/губкой тереть. Выбирать ту что с фтором.Изначально написано AlexZander:
Камни отлично очищаются Пемолюксом и губкой для мытья посуды.
Прочитал в очередной раз текст из каталога Spyderco:
"Бруски SPYDERCO сделаны на основе алюмокерамики. Она производится в Соединённых Штатах путём смешивания связующего (агента) с частицами оксида алюминия (которые по сути являются сапфирами размером от 15 до 25 микрон)"
Меня всегда удивлял столь крупный для керамического шликера размер частиц. Стал искать размеры частиц нашей отечественной керамики-аналога по применению, самая известная марка которой ВК 94-1 (старое обозначение 22ХС). И нашел. Да, все примерно так и обстоит - кристаллы корунда порядка 10-20 мкм и склеивающая их стеклофаза.
http://irbis.amursu.ru/Digital...dition/6879.pdf
"Исследованием микроструктуры полученных материалов установлено
следующее:
1) по фазовому составу керамика МК содержит 99% кристаллофазы и 1%
стеклофазы. Микроструктура керамики однородная, среднезернистая. Основное
количество кристаллов (α -Al2O3) имеет размеры 6 × 6 мкм;
2) кристаллофаза керамики ВК 94-1 занимает 80-85% объема, стеклофаза
вместе с порами – остальную его часть. Кристаллы корунда размером от 10 до 20 мкм составляют около 70-75%. Порядка 20 % объема приходится на кристаллы размерами менее 10 мкм, остальные кристаллы имеют размеры до
30 мкм. Форма кристаллов призматическая;
3) керамика УФ-46 обладает мелкозернистой однородной структурой. Размер зерен корунда в основном от 2 до 6 мкм. Встречаются отдельные кристаллы призматической формы размерами 3 × 8 мкм и поры с сечением до 1-2 мкм."
Технология производства, кстати, если кому интересно, описана тут: https://elar.urfu.ru/bitstream...2683-9_2019.pdf
Только точных размеров частиц шликера там практически нет. Да они и не так важны, потому что при спекании мелкие кристаллы укрупняются, так что одна из задач технологии - предотвращение этого добавками. Причем похоже, что розовый (или коричневый при восстановительной атмосфере обжига, как у Гриндермана) цвет керамики обусловлен в основном примесями диоксида титана.
Кстати, за УФ-46 сильно гоняться не стоит, потому что абразивность её ниже, согласно этому учебнику. Да и вообще керамика работает не структурой, а созданной при доводке шероховатостью в основном.
Спасибо за данные! Ну я бы не был категоричен насчёт структуры - форма спекающихся частиц в какой-то степени, видимо, остаётся.
И обнажается при притирке в какой-то степени.
Иначе, полагаю, получалась бы такая же ерунда, как при притирке монокристалла большого размера - наведённая притиркой шероховатость с него уходит в разы, если не на порядки, быстрее.
Конечно, вопрос "процентного соотношения" работы остатков структуры, сохранившейся при спекании и заслуги в работе именно обеспеченной шероховатости - сложен и неоднозначен, в разных вариантах притирки и иной обработки (на том же плоскошлифе, к примеру) он будет особенным, и при использовании разного типа зерна - тоже.
Но всё-таки, важность структуры в целом и формы использовавшихся зёрен трудно недооценить, вот как раз сравнив с попытками притирки и работы на монокристалле того же искусственного сапфира.
Николай когда-то сформулировал некую часть работы спечённых керамик, как происходящую благодаря "межзёренным зазорам" - вот это, мне кажется, таки имеет место вкупе с прочим вышесказанным.
Но в любом случае понятно, что даже при новых вводных, размер зерна у них - понятие достаточно относительное и в любом случае тонкость работы зависит от него не в первую далеко очередь.
Это Вам спасибо, за недавние притирные отчёты.
Да я и не говорил, что форма частиц корунда при спекании необратимо теряется. Просто некоторые частицы, преимущественно самые мелкие, как бы сливаются с другими при спекании при той температуре, при которой эту керамику приходится готовить (самые мелкие растворяются, более крупные растут). Так же, как укрупняются кристаллы влажной соли при хранении: более крупные кристаллы термодинамически выгоднее. В учебнике по моей второй ссылке как раз говорится, что для уменьшения этого добавляют всякие вещи типа оксидов титана, магния...
А так да, конечно, керамика на удивление стойкая оказывается к выглажванию, и структура тут, конечно, играет свою роль... Возможно, что зерно чуть обновляется при грубой притирке...
Не совсем по теме, но обнаружил для себя, что Norton выпустили на рынок свою керамику: https://www.sharpeningsupplies...Fine-P1781.aspx
Судя по описанию, возможно, они их выравнивают: Norton Ascent Ceramic Stones are reliably flat. They are machined to a flat, smooth surface when they are made, and the same hard wearing characteristics that give them a long life also ensures that they will remain flat. These stones will not dish or cup with use.
Цена, конечно, негуманная, по сравнению с тем же Idahone в США, дороже спайдерко https://www.sharpeningsupplies...e-P300C138.aspx .
Если уж выравнивают, то могли бы и фаски снять, на фото рёбра откровенно страшные.
Нортон контора солидная, интересно, удалось ли им сделать что-то особенное, или очередная керамика, только дорогая.
Вот ссылка на нортоновский буклет: https://www.nortonabrasives.co...tondiy-7437.pdf
В продолжение темы. Купил комбинированные брусок спайевской керамики (Spyderco 303MF Double Stuff) в подарок. В принципе, мне нравится такое сочетание.
Судя по всему камни запекаются в форме сразу в размер и формы похоже поизносились (или мексиканцы обленились). Пришлось алмазной пластиной буквально спилить заусенцы по бокам, оставленные видимо излишками исходной массы на форме.
Ровность относительная, но лучше, чем бруски со следами распила циркуляркой. Обе стороны вполне быстро и адекватно выровнялись стекле с порошком КК - за вечер. Считаю, что затраты на ее выравнивание - вполне адекватны в сравнении с мелкими брусками от Гриндермана (10х5 см) и бруском белой керамики неизвестного происхождения (по качеству и структуре не уступающей Spyderco fine).
Керамику от Гриндермана и белую пришлось предварительно шлифовать на китайском алмазном листе 20х16 см с зерном 240 китайских грит - в общем это заняло пару дней, оба бруска имели слегка вогнуто-выпуклую форму, с ямой порядка 0.5 мм.
Еще одно наблюдение - часто использую керамику fine с пастами из оксида алюминия и при таком использовании взбадривать ее нет необходимости, но появляется износ. За полгода-год где-то порядка одной-двух десятых миллиметра. Но это быстро исправляется на камне с КК.
Попробовал так же тонкие пластины китайской керамики, про которую они пишут, что для термопрокладок - белая алюмоксидная керамика 99%. По факту не отличается по структуре и размеру зерна от спаевской, так же притирается и работает, но относительно недорогая. Я наклеивал миллиметровые пластины на твердые основания и выравнивал - вполне рабочий вариант для карманных точилок, раздарил людям - пока все довольны. Но такой толщины листы уже очень хрупкие, можно руками сломать, и при падении на плитку лопаются. Нужно сразу на что-то подклеивать.
quote:Изначально написано Komimort:
они пишут, что для термопрокладок - белая алюмоксидная керамика 99%
Только с бериллиевой не перепутайте - она крайне опасна в виде пыли. Проверить легко по теплопроводности - у бериллиевой она почти как у алюминия.
quote:Originally posted by Komimort:
Обе стороны вполне быстро и адекватно выровнялись стекле с порошком КК - за вечер.
А как вы проверяли плоскостность ?
quote:Originally posted by Komimort:
За полгода-год где-то порядка одной-двух десятых миллиметра. Но это быстро исправляется на камне с КК.
У меня ,наверное,другая Spyderco
И шлифстанок и чугунные притиры есть ,но не сказал бы что легко и за вечер.
За вечер реально такие отклонения на 8-дюймовой тонкой спайдерко, но на притире с алмазным зерном.
На КК - я давным-давно пробовал, но убедился, что КК мне для керамики совсем не нравится - очень долго и муторно.
Единственное его применение по керамике у меня - влияние на характер её шероховатости, когда выравнивание уже выполнено другими средствами.
В частности, раньше делал после выравнивания на суспензии алмазного зерна притирку на той же или близкой фракции КК, либо, последнее время, придя в принципе к грубоватой притирке керамик, в основном ограничиваюсь таковой на суспензии алмазного зерна, либо загрубление делаю на суспензии чёрного КК F60 на довольно толстой полимерной плёнке, положенной на грубо матированный гранитный притир.