Заточка режущего инструмента
Выбор абразивов и техника заточки с нуля (краткий ликбез для начинающих)
НЕ подскажете, чем точится 8Cr13MoV, AUS8, S30V, 154CM?
пока руки плохо под заточку заточены,
вот интересуюсь,
а то ножи есть, вроде острые,
но хочется еще острее 
quote:Originally posted by Alone_elvi:
чем точится 8Cr13MoV, AUS8, S30V, 154CM?
если совсем коротко --- то руками и головой.
абразивы, будь то алмазы или водные камни, всего лишь вспомогательное средство, а руки с головой --- основное.
Если Вы вообще никогда не пробовали что-либо точить, то для начала будет вполне достаточно электрокорундового бруска на связке СМ или СТ (для нержавеек лучше СТ).
С зерном в диапазоне 40-20 микрон.
И тренироваться лучше на каких-нибудь простеньких кухонных ножах, которые с одной стороне совсем не жалко, и которые с другой стороны часто используются и потому успехи в заточке сразу станут заметны.
а ножи из 8Cr13MoV, AUS8, S30V и 154CM лучше покуда оставить в покое.
Имею Алмазные бруски :
Грубый: 1 слой - 125/100микрон (160 грит)-серый, 2 слой - 28/20 микрон (800 грит)-медно-коричневый.
Тонкий: 1 слой - 7/5 (4000 грит)-серый, 2 слой - 1/0 (14000 грит)-медно-коричневый. Купленные у Iofspy.
И гусевский Green Brazilian.
В интернет магазине был приобретен Syderco Tenacious, при покупке не обратил внимание на то, что одна сторона у него имеет царапины, на режущей кромке имелась неглубокая замятина, или затупленная РК, не знаю, как правильно сказать. Такк же с левой стороны заводская заточка немного не равномерная. Решил поправить РК, чтобы не испортить ее использовал Green Brazilian. Что-то получилось, но при заточке кухонных ножей, которые не жалко при использовании "тонких" камней получается немного выпуклая РК, не могу сразу поймать нужное ощущение. Грешу на кривые руки, не совсем хорошее освещение и неудобную подставку под камень. Она, подставка, стоит немного не устойчиво. Сделать другую пока не получается. Не хватает времени. Это, что каcается 8Cr13Mov. Взяться за нее основательно немного боязно, боюсь испортить РК. Зная себя буду долго ходить недовольный
Хочу так же избавиться от царапин, но не знаю, имеющимся арсеналом, могу ли я это сделать?
AUS8 - нож Ontario RAT N 1, светлый.
S30V - приобретенный недавно Buck Vantage Pro, там тоже неравномерная заточка с одной стороны ближе к кончику, причем на 2 виденных ножах, она идентичная. Рез ножа оставляет желать лучшего.
154CM - Benchmade Griptilian 551. Нож из коробки заточен плохо, на мой взгляд.
Все ножи, кроме Tenacious я не пробывал точить.
quote:Originally posted by Alone_elvi:
2 слой - 28/20 микрон (800 грит)-медно-коричневый.
вот это подойдет для начала
более грубое зерно пока не надо трогать
сланцы пока еще рано брать в руки
лучше взять какой-нибудь керамический брусочек типа ТСМ или Spyderco
такие керамические брусочки в отличии от сланцев прощают многие ошибки и погрешности, которые поначалу неизбежны
Вчера вечером правил Tenasious.
Сначала, посоветовал Николай 28/20, потом 5/7.
На этом этапе нож с хрустом брил как в одну, так и в другую сторону.
Решил добавить 1/0, нож бреет, но не так резво.
При финише, надеюсь я правильно выразился, я немного торопился.
Укажите, если можно, на мои ошибки.
8Cr13MoV у меня на Кара-Каре, - точится /правится/ керамикой файн "на ура".
AUS8 тоже керамикой хорошо.
Вот CPM S30V потяжелее в заточке - ну, по ступеням алмазом, как и Николай написал.
Коллеги, пожалуйста будьте по толерантней, что ли, с новичками.
Человек обратился к знающим людям в первый раз,
и уместней было, видя не корректность, запустить наводящий вопрос.
На мой взгляд, у него проблемы с выбором усилия,
которое дается не сразу и поэтому на 1/0 идет засаливание,
но не резание - попробуйте с меньшим нажимом
и от зерна и держите руки расслабленными --- повыситься чувствительность.
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
на гриппе со 154-ой могут возникнуть первые проблемы при финише.
Тут алмаз подойдет как нельзя кстати.
На алмазе будет точиться не намного труднее чем все остальные
quote:На этом этапе нож с хрустом брил как в одну, так и в другую сторону
Мои поздравления! Редко начинающие такое делают! Дальше только опыт и практика.
Скажите, а для чего и до какой степени вы собираетесь точить?!
quote:28/20, потом 5/7
для реза это очень неплохой набор, часто большего и не надо. (кстати, на ремне не доводили?)
Точу, чтобы нож был острым, я люблю готовить
Поэтому люблю, когда продукты режутся легко, тонко
Режик с собой ношу потому. что нравится и еще, потому, что частенько туда, куда приходишь и просят приготовить, ножи бывают на мой взгляд тупыми.
Волосострогание для меня не приоритет, приоритет долго остающимся острый нож.
quote:(кстати, на ремне не доводили?)
На ремне не пробовал, Не могу определиться, какой нужно купить ремень, начитался в форуме. И не знаю, где взять пасту ГОИ и какую.
quote:Мне нужно зафиксировать и себя и камень,
Ага, но мне почему-то лучше точить стоя
И поймать стойку
Да просто возьмите обычный кожаный ремень и сделайте несколько движений без всякой пасты - хоть попробуйте
quote:Ага, но мне почему-то лучше точить стоя
И поймать стойку
Кому как нравится. Не вопрос.
И стоя и сидя могу. Но камень должен быть или у меня в руках, или неподвижным на ровной поверхности (а мне желательно упереться или сесть).
Хорошо, попробую. Значит говорите, что небольшая линза, это ничего страшного. А, должно ли добиваться невыпуклой РК? На форуме, опять же, я вычитал, что это даже нужно делать, что это приводит к стойкости РК? Извиняюсь за количество вопросов
Смотря на каких ножах, смотря как точить. Я руками почти всегда немного заваливаю в линзу (слабозаметную, но она есть). Если подводы широкие, как на финках, вообще без проблем - положил на спуск и вперед, ну или приспособу надо использовать. Главное сильно не заовалить и все будет ОК!
quote:Originally posted by Alone_elvi:
что небольшая линза, это ничего страшного. А, должно ли добиваться невыпуклой РК?
получить хороший выпуклый профиль подвода и одновременно бритвенно острую кромку --- задача из высшего пилотажа и не стоит с нее начинать.
Для начала лучше принять, что выпуклые формы более уместны для спуска, а не для подвода и что с плоскими подводами гораздо проще получить бритвенно острую режущую кромку (далее РК).
Когда освоите заточку настолько, что получение бритвенной кромки перестанет вызывать трудности и станет обыденным делом и явления происходящие при заточке станут понятными, тогда можно будет поэкспериментировать и с выпуклыми подводами. А пока еще рано.
Про стойкость РК и методы ее достижения надо бы провести семинар... тема не самая простая. Но если в двух словах, то скажу, что для подвода гораздо важнее с точки зрения получения стойкой РК хорошая доведенность поверхности, а не "небольшая линза". Получить доведенную плоскую поверхность подвода намного проще, чем хорошо доведенную выпуклую поверхность сложной формы.
quote:Получить доведенную плоскую поверхность подвода намного проще, чем хорошо доведенную выпуклую поверхность сложной формы.
А, не подскажете технику, способ, чтобы держать постоянный угол.
Пробовал подкладывать монетки и вести с ними, не получается,
потом клал на край бруска и вел ножом по бруску от них.
Вычитал этот способ, здесь же на форуме, но не понял, как правильно.
Потом вычитал, что большим пальцем нужно упираться в обух,
а пальцами контролировать клинок. Помогает, правда левой рукой
мне немного неудобно, я правша. Но может существует еще способ,
способы? За некорректные вопросы прошу прощения.
На начальном этапе (и не только) для таких сталей как "8cr13mov, aus8, s30v, 154cm" хорошо подойдёт приспособление для заточки с керамическими брусками Spyderco Tri-Angle 204MF.
Вещь действительно стоящая, испортить нож при заточке на Триангле вобщем-то нельзя, навык работы очень простой. Главное - не торопиться, а результат будет.
Только следует помнить, что одним Трианглом сыт не будешь, потому что он хорош только для заострения, всё равно понадобится хотя бы один брусочек (#400-#1000) для шлифовки.
quote:Originally posted by mrkooll:
Шлифовать 1000-м бруском после Spyderco fine?! Ничего не перепутали?
Василий все правильно написал. Читайте внимательней.
Брусок для шлифовки. (т.е. когда надо снять некоторое кол-во металла, чтобы восстановить форму геометрию кромки)
400 grit это даже можно сказать обдирка.
А керамика для заострения. То есть для придания кромке высокой остроты.
Керамика малопроизводительна, но она позволяет получить чистую поверхность и избавиться от остатков заусенца.
Для заострения (или иначе говоря для финишной доводки и правки) ножей из нержавеющей стали керамика Spyderco вообще и Triangle Sharpmaker в частности подходят как нельзя лучше.
Особенно для начинающих, которые стремятся быстро получить хороший и воспроизводимый результат при заточке, а не заниматься исследованиями.
quote:Originally posted by mrkooll:
А 1000-к зачем? Spyderco Medium это 600ANSI/1000JIS - как раз тысячник. Зачем покупать еще один камень?
Керамика и абразивный брусок работают по разному и при казалось бы одинаковом размере зерна дают очень разную производительность и чистоту поверхности. Обычный советский или "гусевский" камень с зерном порядка 1000grit в разы быстрее снимает метал при шлифовке. Хотя получить на нем такую-же чистую поверхность, как на Spyderco Medium будет затруднительно.
Кстати пытаться по размеру зерна оценивать производительность камней --- дело совершенно бесполезное. Тем более, если речь идет о чистой керамике как у Spyderco (а не абразиве на керамической связке, как на Гусевских камнях).
quote:Originally posted by Alone_elvi:
А, не подскажете технику, способ, чтобы держать постоянный угол.
вот видео с Дмитричем в главной роли.
он показывает правильные движения и правильный хват ножа при заточке.
http://www.youtube.com/watch?v=fdmrMNDL5Bw
Я вот с водниками не умею работать.
В смысле наточить могу и на них, но для меня это дикий напряг.
Вот такой я неправильный, люблю алмазы, керамику и твердые натуральные.
Правильно?! не знаю...
quote:Originally posted by TriVX:
Может скажу ересь, но ИМХО, больше на свои ощущения.
скорее всего у Вас две проблемы:
1) имеете дело с ножами из мягковатой нержавейки
2) слишком сильно давите при заточке
японские водные камни хорошо работают
с твердой (традиционной для японских ножей) сталью
а для мягкой они могут вести себя непредсказуемо.
quote:Originally posted by whitegrey:
на что следует ориентироваться ?
вот и для меня очень важно целостное понимание того, что происходит
и умение чувствовать (воспринимать) металл и то как по нему работает абразив
и этому же пытается нас научить Дмитрич, не даром он так много говорит о тактильных ощущениях и о работе по бликам и умении визуально контролировать процесс заточки
все остальное подбирается в процессе экспериментально
никогда не работаю по методикам
считаю более важным не следовать инструкциям и техникам,
но понимать то, что стоит за тем или иным движением или техникой (какая идея, какой смысл) и после этого адаптировать под себя,
свои нужды и имеющиеся у меня средства.
При этом я многократно убеждался в том, что такой подход более надежный.
Вот иллюстрация:
Не так давно попав к знакомым и разговорившись о увлечениях мы вспомнили и про ножи. В итоге из закромов был извлечен настоящий богородский нож (тот самый, которым выполняют резьбу по дереву в богородском стиле, привезенный из Богородска) и выдан мне на заточку. Японских камней и алмазов, ясное дело, не было. И из закромов мне достали какие-то камни советских времен. Маркировки на них, разумеется уже не было. Некоторые представляли собой просто обломки. Пришлось друг о друга их выровнять, снять радиусы не гранях. Я наощупь оченил размер зерна и попробовав точить оценил твердость связки. В итоге продолжая разговор и попивая чай я продолжал точить уже на полном автомате. После чего на газете убрал заусенец. Результат удивил даже меня. Этот богородский нож после довольно крупного зерна очень уверенно брил на всей лине РК... После этого мне пришлось заточить еще пару кухонных ножей... и опять с очень хорошим результатом.
При этом я вообще не думал о том, что я делаю. И тем более не думал о каких-то методиках, характеристиках зернистости и последовательностях.
Сегодня правил нож Fortuna, пробуя держать нож, как держит Дмитрич в видео. Угол держался, возможно от того, что РК была уже сформирована, но по ощущениям, так проще держать угол. Правил стоя, нож двигал больше телом, чем руками. Брусок положил перпендикулярно перед собой, проводя по бруску на зерно от рукоятки к кончику. Правил на Green Brazilian. В один из моментов понял, что засалил брусок, потер его об алмазный брусок 20\28. Не вредно ли это алмазу? Съем метала пошел веселее. После доводил на кожаном ремне, пряжку которого накинул на оконную ручку. После этого нож весело брил. Не подскажете, как сильно нужно давить на нож проводя им по коже?
quote:Originally posted by Alone_elvi:
Не подскажете, как сильно нужно давить на нож проводя им по коже?
Давление при правке на ремне должно быть таким,
чтобы обрабатываемая поверхность уверенно соприкасалась
с ремнем, но при этом ремень не должен значительно прогибаться
или продавливаться.
Иначе завалите кромку и завалите так, что резать будет совсем плохо.
Доброго времени суток.
Не подскажете для каких сталей подходит Гусев - Брусок Керамика ТСМ-1 http://www.bestblade.ru/index.php?productID=423 и на каком этапе?
quote:Originally posted by Alone_elvi:
для каких сталей подходит Гусев - Брусок Керамика ТСМ-1 http://www.bestblade.ru/index.php?productID=423 и на каком этапе?
Для нержавеющих, особенно если твёрдость не очень маленькая (где-то 55 HRC и выше). Для доводочных операций, там же написано.
Т.е. как окончательные штрихи, когда нужна высокая степень остроты. Металл она почти не снимает, а выглаживает хорошо. Аналоги - керамика Spyderco Fine или Spyderco Extra Fine (не знаю точно, которая из них, ибо таким ТСМом не пользуюсь).Есть у меня брусочек ТСМ-1, действительно после него получается злая острая кромка,
но попадаются кривые пластинки и нет фасок на гранях.
Извините, а, что такое фаски на гранях и для чего они нужны?
Я просто переспрашиваю, чтобы понять, правильно ли я понял.
quote:Originally posted by psnsergey:
Гусев - Брусок Керамика ТСМ-1
на каком этапе?
Для нержавеющих, особенно если твёрдость не очень маленькая (где-то 55 HRC и выше). Для доводочных операций, там же написано. Т.е. как окончательные штрихи, когда нужна высокая степень остроты. Металл она почти не снимает, а выглаживает хорошо. Аналоги - керамика Spyderco Fine или Spyderco Extra Fine (не знаю точно, которая из них, ибо таким ТСМом не пользуюсь).
Это для финишной доводки.
Аналог Spyderco FINE.
ULTRA FINE тоньше.
quote:Originally posted by Alone_elvi:
Извините, а, что такое фаски на гранях и для чего они нужны?
Я просто переспрашиваю, чтобы понять, правильно ли я понял.
нужны не фаски, а радиусные скругления
Зачем?
Посмотрите видео с Дмитричем о подготовке камня к работе.
Там есть ответ на этот вопрос.
Сегодня точил Griptilian из 154СМ. 2 часа. Потому, что из коробки он не резал, причем РК на одной стороне была намного уже другой. Точил на алмазах сначала на 20\28, потом 5\7, потом 0\1 и ремень, без паст. Нож стал резать, но плохо, переточил по той же схеме, нож бреет, но Tenaciuos, заточенный мною ранее, острее, причем намного. Наверняка вызвову недовольство некоторых участников форума, но все равно спрошу для дальнейшего обучения, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может я делаю на каком-то этапе, что-то не так? Какой может быть тонкий момент? При заточке, давление на тонкие камни было минимальными.
quote:Originally posted by Alone_elvi:
Наверняка вызвову недовольство некоторых участников форума, но все равно спрошу для дальнейшего обучения, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может я делаю на каком-то этапе, что-то не так? Какой может быть тонкий момент? При заточке, давление на тонкие камни было минимальными.
Каким образом Вы определяли момент, когда надо перейти с алмазов 28/20 на более мелкие, то есть на 7/5?
Я получил заусенец на одной стороне, убрал его, то есть я его не ощущал руками и не видел под светом лампы. Затем перешел на мелкие алмазы.
Не подскажете при доводке и правке СМ-154 от Бенча нужно ли мочить Spyderco Dual Grit Pocket Stone, Medium and Fine Grit и чем?
quote:Originally posted by Alone_elvi:
нужно ли мочить Spyderco Dual Grit Pocket Stone, Medium and Fine Grit и чем
нет, не нужно
керамика хорошо работает и без увлажнения
quote:
короткая цитата с сайта Spyderco:
As with all of Spyderco's ceramic stones,
use our bench stones dry
without lubricants or oils.
ПЕРЕВОД:
==========
Используйте наши бруски для заточки,
равно как и все керамические камни Spyderco,
сухими без увлажняющих жидкостей или масел.
quote:Originally posted by mrkooll:
Мне с мыльной водой точить больше нравится чем насухо. Меньше забивается брусок.
основное предназначение керамики Spyderco --- правка, но никак не переточка ножей
и если после 10-20 движений по керамике не удается вернуть ножу былую остроту,
то значит надо переходить на более грубый и более эффективный абразив
например на алмазы или водные камни,
вместо того, чтобы мучаться и терять время на возню с керамикой
от этих 20 движений керамика просто не успевает забиться
а если и забивается, то от того, что вы слишком сильно давите
на нее, и делать так крайне нежелательно
"Агрессивный" рез это когда нож зазубреной кромкой рвёт разрезаемый материал, а "мыльный" когда тупая кромка скользит по материалу и не режет.
то в разделе ХО была тема про агрессивный и мыльный рез
поищите и почитайте на досуге
Я бы посоветовал топикстартеру приобрести 10-20 кратную лупу
и посмотреть на то, что у него на РК творится,
многое станет понятней.
если надо заточить притупившийся нож то точу сам
на камешках от трангла и горя не знаю.
просто берешь камень, берешь трамонтиновский кухонный нож и точишь его
ничего хитрого в этом нет, надо просто посвятить какое то время
и настроиться на то, что поначалу придется потратить на этот процесс час или поболее того (если нож сильно тупой).
а то народ думает что щас 5 раз ширкну и нож острый будет
спасибо за ответ я тоже склоняюсь к такому пути))) ща зарплату получу и на Клинке все постараюсь купить . и по поводу пасты гои нужно это новичку или нет ???
quote:Originally posted by HighMan:
То, что на зеркала идут более ровные стекла они подняли на смех
все качественные зеркальные поверхности в оптических приборах
делают с полировкой. Для бытовых нужд вполне возможно, что уже обходятся обычным флоат-стеклом.
Про историю зеркал
http://supercook.ru/glass-history-07.html
в частности там упоминается:
quote:Рабочий водит по стеклу маленькой дощечкой, обитой войлоком - полисуаром. Сколько раз надо провести полисуаром по стеклу? Сто раз, тысячу, десять тысяч? Нет, гораздо больше - сотни тысяч раз.
Полировка требует еще больше времени, чем шлифовка: до семидесяти часов.
Тридцать да семьдесят, всего сто часов для того, чтобы сделать гладким стекло для одного зеркала! Понятно, что зеркала в то время стоили дорого.
На те деньги, которые стоило тогда небольшое зеркало, могла прожить полгода целая семья среднего достатка.
В наше время для полировки и шлифовки стекла имеются специальные машины.
На огромный круглый стол наливают тонкий слой гипса, а на него укладывают подъемным краном листы стекла. Если бы кран зажимал листы наподобие клещей или щипцов, то стекло, конечно, не выдержало бы давления и треснуло бы. Но кран подхватывает стекло совсем иным, гораздо более деликатным способом: резиновыми присосками. Тяжелый стеклянный лист точно прилипает к присоскам, он проносится по воздуху и мягко ложится на стол. Тогда только присоски его отпускают.
Стол со стеклянными листами откатывают под вертящиеся диски шлифовального станка. Они начинают быстро вращаться. Через полчаса стекло уже отшлифовано.
Затем стол подкатывают под полировальные диски, подбитые войлоком; они придают стеклу нужный блеск.
На всё это уходит не семьдесят часов, как при ручной работе, а в
quote:Originally posted by JI8:
А из числа таких можете дать пару ссылок? Потому что "совсем другие деньги" это так же расплывчато, как "бюджетный".
1) американский натуральный Арканзас: forum.guns.ru
2) японский натуральный камень Накаяма: http://www.japanesenaturalston...-Lv-4-p/485.htm
3) японский натуральный камень Озаки: http://thejapanblade.com/kamisori543.html
4) бельгийцы хорошего качества и размера идут где-то от $300 и выше
http://rubankov.ru/shop/UID_15...belgiyskiy.html
5) тюрингцы хорошего качества и размера идут $400 и выше
есть, конечно, шансы поймать что-то из перечисленного мной дешевле на аукционах,
но для этого надо либо очень хорошо разбираться в камнях и коньюктуре рынка,
либо придется делать много попыток, прежде чем что-то стоящее удастся выловить, что неизбежно приведет к весьма небюджетным затратам.
Ибо доставка тоже стоит недешево.
quote:Originally posted by alex9635:
Трещины на Японских камнях обычное дело и они никак не влияют на заточку. Другое дело, если это не трещина, а слой или вкрапления другого вещества, например, твердого кварца, тогда это действительно плохо.
не надо путать прожилки （ англ. vein , яп. 筋 читается suji ）и собственно трещины ( crack, fissure )
"борода побита молью"*зачеркнуто*
долбаный движок ганзы поел посты в теме, прямо беда. я уже оказывается читал эту тему пару лет назад. Но толку и тогда не было. Видя название темы, мне видится "ТЕХНИКА ЗАТОЧКИ С НУЛЯ" а не что-то непонятное размытое
что мне делать?quote:Originally posted by Всё будет квас:
что мне делать?
посмотреть видео, что Николай давал на предыдущей странице
http://www.youtube.com/watch?v=fdmrMNDL5Bw
И попытаться повторить. Нож взять - какой не жалко, камень - какой есть. Главное научиться точить, а подобрать абразивы под сталь это самое простое.
Ну, либо Вам в темы про Едже Про и его клоны.
quote:мне видится "ТЕХНИКА ЗАТОЧКИ С НУЛЯ" а не что-то непонятное размытое что мне делать?
Для начала вычленить из глобальной задачи "заточить" конкретную задачу "заточить Эндуру" или "заточить Трамонтину шеф".
Потом определиться, что у Вас для этого есть. И поинтересоваться у сообщества:"Этого хватит для(для того-то и того-то)?". И обязательно пробовать точить.
От себя порекомендую простой набор: китапекс(можно и родной) парочку камней Индия и Кристалон(в барахолке у Ивана-3 поинтересуйтесь) это так называемые масляные камни. Еще водных камней, лучше из карбида кремния(мне больше нравятся), желательно не на твердой связке, лучше СМ. Зернистость 50микрон, 28 микрон, 14 микрон, 7 микрон.
Опять же у Ивана-3 поинтересуйтесь Арканзасом Блектранслюсент. Мы с ним в одно время покупали, партия оказалась очень хорошей - будет финишник.
Хорошо зарекомендовали себя алмазы Веневского завода. Достаточно три бруска 100/80 и 50/40, 14/10 и 7/5, 3/2 и 1/0.
И надо точить.
Всем здравствуйте,
хочу научиться затачивать ножи "для себя", видео посмотрел, форум почитал, подопытные кухонные ножи имеются, подскажите пожалуйста какие камни сейчас купить? Из прочтенного понял что хочу 2 камня: 800 грит и 4 000 грит
Нанива Чосера. Комплект 400, 1000, 2000, 3000, 5000 , 8000 и 12000.
quote:Originally posted by S.T.A.L.K.E.R*:
Всем здравствуйте,хочу научиться затачивать ножи "для себя", видео посмотрел, форум почитал, подопытные кухонные ножи имеются, подскажите пожалуйста какие камни сейчас купить? Из прочтенного понял что хочу 2 камня: 800 грит и 4 000 грит
Заказать в стекольной мастерской штук 5-8 бланков 200х50х(5...10)мм
Купить всю линейку зернистостей шкурки на карбиде кремния (серая, фирмы: Mirka, 3M), смастерить простенькую подставку под стекла из подручного материала.
Для обучения и домашнего использования - бОльшего не надо, а там уже сами решите, нужен ли вам комплект камней на штуку баксов.
Если бы я на сегодняшний день выбирал камушки, то мой выбор - Чосера 400, 1000, 3000 а дальше всяких сланцев, арканзасов, натуралов, и кожа.
quote:Originally posted by rean81:
Если бы я на сегодняшний день выбирал камушки, то мой выбор - Чосера 400, 1000, 3000 а дальше всяких сланцев, арканзасов, натуралов, и кожа.
+1
А я бы еще керамику, например производства спайдерко посоветовал.
А зачем стекла заказывать? Можно ведь просто бруски из дерева сделать и наклеить наждачку.. чтоб поверхность тверже была?
quote:Originally posted by S.T.A.L.K.E.R*:
какие камни сейчас купить?
Чосера-это конечно не плохо,но если Вы уже "распробовали",что-это Вам нужно,а может быть и мало
Я бы предложил запастись набором недорогих камней (например из того,что предлагает "tehnic70")и просто наработать некий опыт.И тогда появится свои подходы и критерии к камням:захочется мягче-тверже,мельче-крупнее,"злее"-"добрее",для этого или для того...вот тогда (имхо)стоит вкладывать денюжку в что-то более емкое.
р.с.некоторые из чосер могут оказаться любимыми,но составлять весь сет из них (имхо)-это ограничивать себя.
quote:Originally posted by S.T.A.L.K.E.R*:
А зачем стекла заказывать? Можно ведь просто бруски из дерева сделать и наклеить наждачку.. чтоб поверхность тверже была?
Можно и из дереве. Главное - чтобы вопрос "что купить?" не преобладал над "как научиться?".
И мой вам совет -если целью стоит именно обучение, то и концентрируйтесь на нем. А оптимальный набор камней - по результатам.
Касательно Naniwa Chosera - не думаю, что советовать профессиональные и недешевые камни новичку для "тренировки на кошках" - удачная идея
quote:Originally posted by Alexx_S:
Касательно Naniwa Chosera - не думаю, что советовать профессиональные и недешевые камни новичку для "тренировки на кошках" - удачная идея
100% .Вы их угробите при заточке ножей, не успев научиться. Для "учиться" - дешевые образивы - круги для эл.точила, лодочки, наждачка, пластины алмазные китайские, и тп. Для учебы также неплохо взять китайские ножи новые рублей по 150 - на этом и пробовать учиться. К стати, неплохие ножи китайцы стали делать за свою цену - сталь типа 40х13, и заточены с коробки до реза бумаги, главное - ровные аккуратные подводы - никакого регридинга делать не надо.
Немного не по теме:
Ситуация - плановая заточка трамонтина про-мастер. Подвод шириной 0,5мм.
Исходно - нож после умеренного юза. РК поблескивает по всей длине, явных сколов, выщербин и заминов нет. Предстоит легкая переточка.
Последовательно - 1000-4000-грин бразилиан-ремень. На каждой гритности в конце этапа движения крест на крест с акцентом на зерно с уменьшающимся давлением. После 1000 в 10х лупу все ок, заусенец не виден и ногтем не ощущается. 4000 - с легким повышение угла, аналогично и сланец. На нем работа с минимальным давлением с водой и капелькой моющего. Временные затраты 20-25 минут. Угол на рк около 35 гр.
Предварительно - гуд, бумажка шинкуется влет, волос с отскоком. Вроде отлично для такой нетвердой нержи.
После всего этого порезал 50 см картона - нож продолжает хорошо резать газетку, чуть хуже бреет волос.
НО - при 10х увеличении рк местами блестит при боковом осмотре. Очевидно замявшийся заусенка (я так думаю).
Подправил на 4000-сланце, повысил угол - бритье не такое веселое, газетка нормально.
Смысл всего этого в чем:
посоветуйте для этих ножей разумный финиш с целью увеличения стойкости РК, чтобы пореже приходилось точить.
Или не стоит заморачиваться - а пустить на мусат и все?
Может это потолок для этой стали - и состояние рк после реза картона - норма????
Ну картон-картону рознь!Где то обсуждалась его абразивность и использование для снятия заусенки и правки.Там включения могут быть весьма неприятные,особенно для такой мягкой стали(а попросту мусор-Вы его влуппу посмотрите
)Картон действительно неоднородный - коробки из-под медикаментов.
Я ж не спорю про его абразивность. Вопрос в способах увеличения стойкости рк на данных ножах.
quote:Originally posted by rean81:
Вопрос в способах увеличения стойкости рк на данных ножах.
Правильно выбранная геометрическая составляющая заточки, тщательная заточка и доводка - это способы.
А средства, то бишь абразивные материалы - ну тут на вкус и цвет..
Я обычно подтачиваю и довожу те же про-мастер на сете вашита-арканзас или вашита-байкалит или, иногда вашита-яшма. При необходимости переточить и подкорректировать геометрию - начинаю или с хиндостана или с амакуса, или с 1000-ника водника.
Сколько бы я не точил трамонтины про-мастер и поливуд, все равно тупятся быстро, особенно если на тарелках мои домашние режут. Все танцы с бубном не помогают.
quote:Originally posted by sashok279:
Сколько бы я не точил трамонтины про-мастер и поливуд, все равно тупятся быстро, особенно если на тарелках мои домашние режут. Все танцы с бубном не помогают.
- Доктор, я чешусь!
- Мыться пробовали?
- Пробовал, не помогает: через месяц опять чешусь
quote:Originally posted by oldTor:
Я обычно подтачиваю и довожу те же про-мастер на сете вашита-арканзас или вашита-байкалит или, иногда вашита-яшма.
Тоже остановился на "вашита-яшма"
Всем привет.
Становлюсь обладателем "точилы" Профиль. Ранее имел точилку Gatco. В наличии ножи из стали: S30V; CPM 3V (выпуклая линза);тяпка клинок Дамская сталь- производства Русский Булат; 420 HC; 440А; нержа 95х18; нож клинок из клапана (держит заточку и не мылит ошкурив кабана и даже приложившись по кости при обдирке), ну и конечно кухонники без определения стали; ножи Барнаульские для ледобура. Подбор камней хочу сделать на Ганзе, склоняюсь к Веневским алмазным брускам и коже. Что то можете еще посоветовать, как новичку для полного ассортимента, ну и на будущее.Результат ножей - острая режущая кромка для охоты (шкуродер)и ножи для универсальных работ, больше как туристические, есть полочники. (бюджет ограничен для очень дорогих камней). Спасибо за помощь.
С ув.
цитата:Originally posted by непман:
. В наличии ножи из стали: S30V; CPM 3V (выпуклая линза);тяпка клинок Дамская сталь- производства Русский Булат; 420 HC; 440А; нержа 95х18; нож клинок из клапана (держит заточку и не мылит ошкурив кабана и даже приложившись по кости при обдирке), ну и конечно кухонники без определения стали; ножи Барнаульские для ледобура. Подбор камней хочу сделать на Ганзе, склоняюсь к Веневским алмазным брускам и коже. Что то можете еще посоветовать, как новичку для полного ассортимента, ну и на будущее.
брать на будущее....
Думаю, что не стоит.
Тем более, что бюджет ограничен.
возьмите то, что уже точно решились брать, попробуйте, потренируйтесь и дальше сами поймёте нужно ли двигаться дальше, или достаточно остановиться на достигнутом.
Спасибо. Но понял не совсем, т.е набор Веневских алмазов будет достаточно для всех имеющихся у меня сталей. А бюджет дело поправимое...вопрос то задал Вам как профессионалу и по существу, а ответ как мыльный пузырь, я так думаю с новичком не хочется "возиться" - ЧИТАЙТЕ темы ГАНЗЫ. Я правильно понял. Так может быть еще кто отзавется. Опыт заточки новичка, ранее работал на точилке Gatco. Спрашиваю совета по набору камней. Нет ответа, ладно и на этом спасибо, конечно же время деньги.
С ув.
цитата:Originally posted by непман:
Но понял не совсем, т.е набор Веневских алмазов будет достаточно для всех имеющихся у меня сталей.
они позволят получить на всех перечисленных сталях достаточно острую кромку
но полученная на алмазах кромка может оказаться слишком нестойкой и непрочной
для кухонных ножей это не будет проблемой, а для разделочных ножей и для ножей ледобура это может оказаться критичным
Я бы взял твердый тонкий доводочный камень (яшму, транслюцент арканзас) или керамику файн вместо алмаза 3/2-1/0.
цитата:Изначально написано Komimort:
Я бы взял твердый тонкий доводочный камень (яшму, транслюцент арканзас) или керамику файн вместо алмаза 3/2-1/0.
Спасибо. Так и поступлю. Всем удачи.
С ув.
Вчера купил обычный масляный китайский камень за 100р двусторонний.
Смочил оливковым маслом и принялся точить. Ножи для этого взял обычные кухонные, но уже очень тупые. Точил больше часа - острее стали, но бумагу не берут.
Правда брусок не чистил, так как не знал как чистят масляный.
Сегодня отмою его средством для посуды и попробую дальше.
Может конечно что делаю не так, но я совсем новичок.
И у меня вопрос - можно ли точить так ?https://youtu.be/pZNZxl9Puu0
Или все же нужно делать одиночные движения ?
Нет. Зашёл в строительный магазин и там его купил.
Китайская дешевка за 100р. На нем даже зернистость не указана.
Такой же как в видео, про которое я спрашиваю.
Имеется ввиду наверняка то что продается повсеместно. Фигня типа двухстороннего стаера, легионара и т.д.
http://www.2203386.ru/rashodnie-materiali/brusok-zatochnoi/
был у меня такой гадость гадостью. засаливался быстро. обновления зерна не было. ДУмал подарить кому нибудь. Но подумал что проявлю большее уважение если не подарю кому нибудь Выкинул без сожаления.
Да, такие.
Но и сами ножи очень тупые. Даже не рвут бумагу, просто не цепляют её.
Но я все же впервые пробую точить. Поэтому покупать дорогой брусок не хочу. А то и целый набор.
Здесь кто-то из форумчан на таком камне затачивал ножи очень прилично для личных нужд.
У меня ещё вопрос по видео, которое я дал - так можно точить или нет ?
Потому что на форуме столько ссылок и видео о заточке, что в итоге не ясно с чего начать. Голова кругом да и тонкости пока не нужны.
чтобы заточить на плохих камнях надо иметь большой опыт,начинайте с хороших,меньше будете жалеть потом.
Но для хороших, как я понимаю, нужен сразу набор за несколько тысяч?
Или будет достаточно вот такого камня на первое время ?http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33909/
180 для обдирки моих очень тупых ножей, а 1000 для полировки, пусть и грубоватой.
Suehiro хороший камень,а дальше по мере накопления опыта и знаний сами поймете какие камни ещё понадобятся,размер по возможности тоже лучше побольше и остерегайтесь дешевых китайских камней,чаще деньги на ветер.
цитата:Изначально написано vlv:
...Но для хороших, как я понимаю, нужен сразу набор за несколько тысяч?...
Купите водостойкую шкурку, например с Р240, каждый последующий номер умножайте на 2(примерно. можно и меньше). Самая тонкая что видел Р2500. Часто в автомагазинах можно найти.
Наклейте на деревянный брусок и вперед.
Т.е.точить на шкурке аналогично бруску ?
Вот такие у меня убитые ножи. Точу на китайском, умаялся уже. Толку мало.
Сколь вижу - есть линза на подводах.
Рекомендую закрасить подводы маркером и после прохода по бруску смотреть, где сточилось. Проблема, скорее всего, не в том, что брусок плохой и тормоз, а что стачивается не там, где ожидается (плоскостность бруска проверить тоже надо, как и плоскостность ножа) и под непостоянным углом, что ведет к увеличению времени и низкому кпд.
+\- смотреть под лупой на риски - где и как протачивается и протачивается ли вообще.
ЗЫ: надеюсь, то, что снизу на втором фото - это не пред. попытка заточки ножа..
Сугубо имхо. Успехов.
Ну то, что снизу на втором фото - это первая в жизни попытка заточки ножа.
А то, что сам нож в таком состоянии - это не я во всем виноват, он весь уже был в зазубринах, когда я его взял.
цитата:Изначально написано vlv:
.
...Т.е.точить на шкурке аналогично бруску ?
...
Ну а почему бы нет.
Получаете набор абразивных брусков за небольшие деньги. Есть свои недостатки, но вам до них еще очень далеко.
Если больше почитаете форум, то убедитесь лично, что все Гуру этого форума, много раз уже говорили об использовании шкурки при заточке.
+ с помощью этих брусков научитесь правильно давить ножом на камень, и меняя зернистось видеть где точите. За совет с маркером выше, голосую двумя руками За.
Тогда ещё такой вопрос задам.
Обычная механическая точилка подойдёт для домашних ножей ? Потому что ножи нужны острые сейчас, а пока научусь точить неизвестно сколько времени пройдёт.
Кушаем-то каждый день
ну так сколько обсуждений точилок,чегож не пойдет то,для удержания угла лучше будет и удобнее.
цитата:Originally posted by vlv:
Обычная механическая точилка подойдёт для домашних ножей ?
Тогда Ваши ножи,пока научитесь, вскоре будут иметь вид как на первой фотке в этой теме.
forummessage/224/15
Почитайте еще эту тему, может пригодится на первое время.
forummessage/224/15
цитата:Изначально написано dmitrichW:
Тогда Ваши ножи,пока научитесь, вскоре будут иметь вид как на первой фотке в этой теме.
forummessage/224/15
Почитайте еще эту тему, может пригодится на первое время.
forummessage/224/15
а почему не типа апекс,я как то протяжные вообще за точилки не считал
Так если ножи по 100руб за 5 штук, имхо и протяжная компромисс...
цитата:Изначально написано pashaa:
Так если ножи по 100руб за 5 штук, имхо и протяжная компромисс...
ну у меня протяжная 2 керамических диска крутятся слегка,ей ничего не сдерешь,а вот подправить за пяток проходов можно,если ножи 100руб за 5 штук самое то 
но это не точилка,а типа мусата
А наждачку смачивать нужно или нет ? В теме по наждачке не увидел единого мнения.
лучше смачивать,сож должна присутствовать.
Есть один вопрос по выбору камней для начинающего.
При прочтении форума частовато проскакивало мнение, что начинающему стоит брать Суехиро 1000/3000 и потом уже смотреть и докупать другие камни, а не пытаться сразу собрать весь комплект. Учитывая цену данного камня, вариант интересный. Правда, хотелось бы уточнить, подойдет ли этот камень для следующих задач: интересует заточка всяких кухонных и охотничих ножей (именно просто ножей, т.к. в марках стали я не разбираюсь) с достаточно большими лезвиями (~ 15 см) и заточка топоров. Этот камень подойдет ли для этих задач? Если подойдет, то на каком размере лучше остановиться? Он ведь бывает 130 x 40 x 27 мм, 150 x 50 x 27 мм и 183 x 63 x 27 мм. Последний существенно дороже первых 2-х.
Буду благодарен за помощь.
цитата:Originally posted by Dmitry.BY:
начинающему стоит брать Суехиро 1000/3000 и потом уже смотреть и докупать другие камни, а не пытаться сразу собрать весь комплект. Учитывая цену данного камня, вариант интересный. Правда, хотелось бы уточнить, подойдет ли этот камень для следующих задач: интересует заточка всяких кухонных и охотничих ножей (именно просто ножей, т.к. в марках стали я не разбираюсь) с достаточно большими лезвиями (~ 15 см) и заточка топоров. Этот камень подойдет ли для этих задач?
для больших толстых массивных ножей и топоров нужно что-то посерьёзнее
иначе замучаетесь на этом Суехиро 1000/3000 выводить сколы и формировать фаски
гриндер, например... или Tormek...
Недавно заточил ножи кухонные. Надписей на них не было, только белые пластиковые ручки. Для заточки использовал абразивную шкурку с абразивным зерном М50, карбид кремния черный, еще совдеповская. Абразив на удивление не сыпется и хорошо держится на шкурке.
Ножи уже были заточены только на каком-то крупнозернистом абразиве. Затачивали их женщины, сами понимаете, что там получалось. Лезвия тупые притупые, ими по сути давили продукты, а не резали. Я собственно вызвался их заточить, хотя этим редко занимаюсь, и только поддерживаю острым лезвие на моем кухонном ноже, оставшимся мне от моей мамы и бабушки.
Чтобы долго не мучится, я наклеил шкурку на торцевую поверхность планшайбы диаметром 125 мм. Выставил небольшое число оборотов, не более 1250 в минуту. К краю стола прижал брусок, а с верху еще такой же и получилось что-то буквы Г. Длинный выступ верхнего бруска был обращен ко мне, и смещен так, чтобы на опоре, обращенной уже к вращающейся планшайбе получился небольшой уступ. На него я ложил обух ножа, как на опору, а верхний брусок не давал съехать и служил упором. Получалось что-то вроде заднего угла между ножом и плоской поверхностью планшайбы, на которую наклеена шкурка.
Я стал проводить нож горизонтально, от основания ручки к концу лезвия, в результате выдерживая высоту ножа над столом и задний угол относительно вращающейся планшайбы. Планшайба вращалась против часовой стрелки, чтобы не врезалась в режущую кромку во время прохода. Рядом я поместил вытяжку чтобы сточенный шлам вытягивало сразу в процессе заточки.
Сначала было неудобно от непривычки)) Приноровившись я стал аккуратнее делать проходы. Ножей было 4, три маленьких, длиной 150 - 200 мм, и один длинный 250 мм. Он был более массивный с широким полотном.
Угол заострения я выбрал 40 градусов (приблизительно) старался попасть в след заводской заточки, который остался с каждой стороны лезвия у основания ручки. Попасть в след не составило труда, это делалось просто - я приближал или отдалял планшайбу от стойки-упора. А, еще саму стойку с брусками я стянул и закрепил большой струбциной к краю стола. Так она и держалась. А станок с планшайбой стоял на столе, его можно было отодвигать и приближать к стойке-упору.
Заточив ножи с одной стороны, я сместил станок в право и стал затачивать ножи с другой стороны кромки лезвий, то есть с левой стороны выполнял проходы от оснований ручек и до конца лезвий. Это было самым простым, так как заточка шла очень быстро, а на лезвиях образовывалась высокая заусеница, которую сбивал на дубовом бруске, проведя несколько раз с одной и другой стороны. Заусеница становилась меньше, но не полностью удалялась.
Сняв с края стола стойку-упор, и убрав станок, я приступил к доводке лезвий. Делал я это вручную кожаным направщиком и пастой ГОИ.
На это потребовалось больше времени. С заусеницей ножи не резали бумагу, увы. При направке лезвий, я выдерживал большой угол между поверхностью спуска и обрабатываемой поверхностью кожаного направщика - так быстрее снимал заусеницы. Естественно, качество доводки лезвий получалось не ахти какое. Я спешил к тому же. Да и понимал, что такая перемена остроты лезвий на ножах будет пугать их владелиц)) Поэтому к результату резания листа бумаги на весу я не стремился. Просто проверял пальцем остроту, чтобы хорошо цепляло.
Затем, настал торжественный момент! Я помыл ножи и попробовал их на простой студенческой булочке, в которую они, к моему удивлению, просто проваливались! Мне не надо было делать резательные движения, а легко надавливая нож уже стукал по деревянной столешнице... Хлеб даже не мялся. Поверхности срезов на кусочках уже бывшей булочки, были очень гладкими, без рваных кромок, как будто их лазер рассек! Такой мой опыт заточки кухонных ножей. Я не стремился к идеальному качеству, а просто заточил их. Результат меня вполне удовлетворил))
К самому описанию заточки вопросов нет..
Просто по мере прочтения ощущал какой то диссонанс - сначала не понял в чем дело ..потом дошло..
Описание Kaciba точащего убитые кухонники наверное наиболее совпадает с рассказом нейрохирурга о кастрации хряка в деревне ...
))Перепад необходимой квалификации наверное соответствующий ..
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
для больших толстых массивных ножей и топоров нужно что-то посерьёзнее
иначе замучаетесь на этом Суехиро 1000/3000 выводить сколы и формировать фаскигриндер, например... или Tormek...
А если купить просто дополнительный камень с гритностью 220-400 - он подойдет ли для относительно быстрого убирания сколов? На тысячнике вроде сколы убирать не айс на любом ноже пусть и маленьком. Меня смущает, можно ли точить ножи с лезвиями ~15 см и топоры на камне размером 5х15 см.
цитата:Originally posted by Dmitry.BY:
А если купить просто дополнительный камень с гритностью 220-400 - он подойдет ли для относительно быстрого убирания сколов? На тысячнике вроде сколы убирать не айс на любом ноже пусть и маленьком. Меня смущает, можно ли точить ножи с лезвиями ~15 см и топоры на камне размером 5х15 см.
доводилось мне как-то на топоре вручную сколы-вмятины убирать вручную
камни у меня были и 220 и 400... но я большого удовольствия от процесса не получил
очень долго оно выводилось ( время не засекал, но точно больше 2 часов ), больше повторять эту эпопею не хочется
цитата:Originally posted by Dmitry.BY:
Меня смущает, можно ли точить ножи с лезвиями ~15 см и топоры на камне размером 5х15 см.
для того чтобы просто заточить нож, хоть 15, хоть 20 см
достаточно будет камня шириной 3-4 см
нож не бритва --- всей кромкой ровно ложиться на камень ножу не нужно
при необходимости и 2см бруском можно заточить, но это дольше будет.
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
для того чтобы просто заточить нож, хоть 15, хоть 20 см
достаточно будет камня шириной 3-4 см
Спасибо за ответ. Не подскажете, а для среднего топора (размером с Fiskars X11) хватит ли камня размером 5х15 (допустим, на топоре сколов нет)?
я немного топоров(пару-тройку) переточил, но сколько было дело - проще точить, держа камень в руке, а топор в чем-нить зафиксировать. Потому 5х15 вполне хватит.
Тут более правильная(чем моё имхо) инфа собрана:
forums/ic...thm/360
forums/ic...thm/360
Сами уж прочитаете и сделаете корректный вывод.
Сколы были - вручную так терпения не хватило. Пришлось на круге снимать.
Вообще для топора я бы взял что-нить потверже, чем cerax. Хотя бы первый камень в схеме заточки.
Сейчас есть у меня отечественные 25А М28СМ2 и 25А М20С2 - вполне себе подойти должны для этих целей. Вот какой лучше - пока не пробовал. СМ должен лучше подойти - его уже пробовал на У-шке стамеске - лучше, чем на СМ2 - меньше усилий уходит. Но топор - немного другая специфика - надо пробовать
опробовал драконий язык взятый ради интереса у тейлорса,хороший камушек,широкий,однородный,довольно твердый-бритва тестовый немец-навел суспензию слуриком рыжей накоямы 4+,хорошая желтоватая суспензия,дракоша своей без выжимания не дает,чернеет суспензия довольно быстро,работает хорошо, после высыхания и разбавления ремень и волос режет.для очистки совести на гунси с той же суспензией ,ремень и бритва готова к эксплуатации,как альтернатива вполне-2 камня и слурик.
вообще прихожу к выводу,что чем больше набираешь опыта,тем меньшим числом камней можешь обходиться,а вообще набор нагур+хонзан,(поправлю и заодно расшифрую-камни основы)оптимал.имхо.
цитата:Изначально написано vlad-kram:
вообще прихожу к выводу,что чем больше набираешь опыта,тем меньшим числом камней можешь обходиться,а вообще набор нагур+хонзан,оптимал.имхо.
Такие же впечатления.
Единственно, под набор нагура пожалуй таки пару камней-основ...
quote:Originally posted by vlad-kram:
прихожу к выводу,что чем больше набираешь опыта,тем меньшим числом камней можешь обходиться,а вообще набор нагур+хонзан,оптимал.имхо.
quote:Originally posted by oldTor:
Такие же впечатления.
Единственно, под набор нагура пожалуй таки пару камней-основ...
это близко к истине когда точишь только своё
и оно эксплуатируется строго одним хозяином ( вкусы которого уже устоялись )
когда точишь и своё и чужое, то выводы оказываются другими:
1) самый дорогой ресурс --- это время, а не камни
2) если добавление камня в сет позволяет ускорить процесс без ухудшения качества, то добавляешь этот камень без колебаний и сомнений
3) если увеличение сета позволяет cнизить риски ( и как следствие вероятность того, что придётся переделывать, исправлять и т.п. ) --- то без сомнения расширяешь набор камней
4) поскольку содержание, учёт и хранение камней тоже отнимают ресурсы и время, то это становится ограничителем, который не даёт расширять коллекцию бесконечно
цитата:Изначально написано oldTor:Такие же впечатления.
Единственно, под набор нагура пожалуй таки пару камней-основ...
ну если уточнать,то да,хонояма предфиниш с ботан,меджиро,тендзё-кома и тома на финишной накояме ну иногда гуанси,куда без него.
Читал форум ,но некоторые вопросы до сих пор не понял.
Точу 2 ножа :
1.SHIKI - Damascus Santoku 180mm ,VG-10 (HRC 60 to 61) core forged with Nickel Damascus Stainless steel blade.
2.Ryusen -Gyuto 210mm SG-2(HRC62 to 63).
Есть так же для грубой работы шеф цвилинг.Его правлю лански.
Из камней есть в наличии MinoSharp Medium Stone #1000
http://gоо.gl/JEnvL3
Приобрел на Amazon за 45$
Хочу прибрести еще один камень 3000-4000 для доводки.
Приобретать буду скорее всего или на Ebay,Amazon.
Выбрал:
KING Whetstone S-45 P #4000 -$29.80
или
KING Whetstone Water Stone F-3 #4000-$32.80
Не понимаю что обозначают буквенные обозначения.
Нашел сайт производителя http://matsunaga-corp.co.jp/en/products/products-cat/king/page/2/
Но там так же нет объяснений.
Посоветуйте плз,стоит брать или взять что то другое,+20 $ примерно не жалко потратить.
Еше вопрос насчет NAGURA,при какой гридности ее использовать? Есть разница в производителях,сколько грит должен быть сам камень нагура? Для примера :KING NAGURA http://gоо.gl/hpaBmo
Насчет того как ровнять камни :
Цена на JCK на стандартный 47$+доставка,http://gоо.gl/A454nN
Как вариант DMT D6F 6-Inch Dia-Sharp Continuous Diamond Fine http://gоо.gl/8AotWk
или же
Naniwa #220 IO-1142-21$ http://gоо.gl/l63ziG
Подставка для камней Steelex D1091 - http://gоо.gl/wFFzxP ,за и против.
Рад буду помощи !
quote:Изначально написано oldTor:Такие же впечатления.
Единственно, под набор нагура пожалуй таки пару камней-основ...
У меня тоже так сложилось. Для типичной кухни уже пару месяцев использую 2 натуральных камня, коробочку нагур и синтетический 1000.
К вопросу Acomol присоединюсь, по Кингам 4000 и 6000 мало информации, нашёл только обзор King Gold g-1 8000.
На американских сайтах к Книгам пренебрежительное отношение, типа форму плохо держат, с другой стороны работают вроде как быстро. Кино 6000 даже рекомендуют как финишник для японской кухни.
Кто пробовал тонкие Кинги?
У меня в качестве синтетики 4000 и 6000 Кинги - очень ими доволен , до перехода на натуралы - все бритвы затачивал на них..
Тонкие засаливаются конечно достаточно быстро - но это легко нивелируется натирками из синтетикиболеее тонкими чем сам камень
quote:Originally posted by Komimort:
К вопросу Acomol присоединюсь, по Кингам 4000 и 6000 мало информации, нашёл только обзор King Gold g-1 8000.
KING 4000, 6000
специфические камни
мне они не понравились
более-менее неплохо работают на очень твердым углеродистым сталям ( типа Широгами, Аогами, и тех углеродок из которых делают бритвы ( обычно не менее 1% углерода и твердость не менее 60 HRC )
на нерж. очень быстро засаливаются и перестают работать вообще
на мягковатых нерж. сталях проблем ещё больше, помимо засаливания.
Чем-то отдалённо похожи на NANIWA SUPER STONE, но NANIWA на мой взгляд лучше.
для начинающих я эти камни --- что KING #4000, что #6000 не рекомендую.
для сталей 8Cr13MoV, AUS8, S30V, 154CM ( про которые данная тема судя по ТС ) эти камни точно не подходят.
Видимо от навыков многое зависит. Мне природные японцы понравились. И сланцы разные тоже. И арканзасы. Больше, чем тонкие синтетики.
Сейчас синтетики выше JIS3000 вообще перестал использовать.
На вкус и цвет товарищей нет.
quote:для начинающих я эти камни --- что KING #4000, что #6000 не рекомендую.
Николай, а какие порекомендуете для начала? Для себя решил взять водников ~ 1000/3000 + 2000/5000. С производителем бы еще определится. В основном легкая заточка и правка ножей. Хардкором с переточкой пока не планирую заниматься. Ну и по большей части нержа.
С уважением.
quote:Николай, а какие порекомендуете для начала?
Упс, пошел дальше по Вашим ссылкам в ветке, более полной информации и желать не стоит. Так что свой вопрос снимаю. Есть над чем подумать.
Видео, с Вашим участием, на ютубе тоже довольно познавательное. Много вопросов отпало. Спасибо.
С уважением.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
для сталей 8Cr13MoV, AUS8, S30V, 154CM ( про которые данная тема )
вместо KING #4000 и #6000
я бы предпочёл что-нибудь натуральное
выбор натуральных камней сейчас просто огромный.
Прекрасно работает по этим сталям и серый микрокварцит-туффит
и японские натуральные камни
и арказасы с вашитами...
и всякие сланцы.
[ ... удалено модератором ... ]
[ здесь не справочная по любым вопросам ]
Информация по ним много на форуме, воспользуйтесь поиском.
Амакуса или amakusa, Binsui или бинсуй, бинсу - заточные камни около 1000 горит. ИМХО - твёрдоваты, годятся для простой нержи. Бинсу существенно однороднее и чуть мягче. На Амакуса зерно плохо обновляется, нужна нагура. Новичку не посоветую эти камни.
Розутец - вроде песчаник, довольно тонкий и твердый, годиться для финиша кухонников, но для кухонников можно и другие, более дешёвые и интересные натуральные камни найти.
Что скажите насчет камней от глобал MinoSharp?
Интересует 1000
quote:
Komimort
За ссылку спасибо. А не велика разница по гритам 280/1500? Промежуточный понадобится наверно. В любом случае, заказал уже 1000/3000, как отправную точку. Будет от чего оттолкнутся. Нельзя ж, в самом деле, рассуждать о вкусе устриц, не разу их не попробовав)))
Тем более напрочь убитых ножей у меня нет. Буду на практике познавать, и мысли в порядок приводить. А то от грит, микрон и прочих вашит))) уже каша в голове. Но отдавать опять ножи на заточку на Тормике, желание пропало, когда посмотрел достижения ганзовских жителей. Моим ножам такое и не снилось
Если точить порошки на 63HRC, то понадобится, а для всего остального - нет.
Я сейчас часто использую пару отечественных брусков 64СМ40 и 25АМ10, это как раз то по гртам и выходит. М40 беру, если есть хорошо заметные глазом дефекты на РК, в остальных случаях использую М10.
Cerax использовал 1000/3000 комбинашку, это очень хорошие камни, только их нужно сушить в контейнере, под крышкой, от быстрой сушки могут треснуть.
Да, начинал точить с 1000/3000 водника, но очень скоро понял, что без более грубого камня не обойтись и купил 400, финишировал на Грей Алания, ну а что было потом - отдельная тема.
quote:Originally posted by Acomol:
Что скажите насчет камней от глобал MinoSharp?
Интересует 1000
очень хорошие камни
для большинства японских ножей подходят и хорошо работают.
Доброго времени суток.
Дабы не плодить темы по выбору абразивов спрошу здесь: подходит ли серия Cerax от Suehiro для заточки аогами? Решил для начала взять 700 и 1500 грит, по мере наработки навыка докупить к ним Suehiro Rika 5000 и, может быть, что-то натуральное. Имеет ли смысл такой набор или лучше начать с "классической" 1000/3000?
Опыт заточки: простая нержавейка на камне из карбида кремния, который, к сожалению, засаливался быстрее, чем точил.
Нужна помошь зала
1.SHIKI - Damascus Santoku 180mm ,VG-10 (HRC 60 to 61) core forged with Nickel Damascus Stainless steel blade.
2.Ryusen -Gyuto 210mm SG-2(HRC62 to 63).
Есть так же для грубой работы шеф цвилинг,обвалочный Victorinox - 40513 Boning Knife*(не смог найти из чего сделан)
Имеется в наличии MinoSharp 1000.Хочу выбрать следуших камень
В наличии в основном сталь 58+
Выбираю следущий камень
:
Yamahide Cutlery Whetstone, Yellow 1496 2000 грит
Shapton M24 Ceramic Whetstone 2000 Gрит
Shapton M5 Ceramic Whetstone 2000 Grit (самый дешевый из всех) 36$
Naniwa Light Blue Super Stone in Stand S5000
MinoSharp 461, Super Fine Stone Sharpening Kit (6000 Grit) за очень хорощую цену 60 $
Не понятно ,у мино шарп ленейка камней прыгает с 1000 до 6000
Zwilling 32505300 Twin Finishing Stone Pro Двухсоронний 3000-8000
Изматериала форума я понял что шаг должен быть 2000 или же процесс займет много времени.
Помогите определиться с выбором.
quote:Originally posted by Acomol:
Yamahide Cutlery Whetstone, Yellow 1496 2000 грит
Shapton M24 Ceramic Whetstone 2000 Gрит
Shapton M5 Ceramic Whetstone 2000 Grit (самый дешевый из всех) 36$
Naniwa Light Blue Super Stone in Stand S5000
MinoSharp 461, Super Fine Stone Sharpening Kit (6000 Grit) за очень хорощую цену 60 $
Не понятно ,у мино шарп ленейка камней прыгает с 1000 до 6000
Zwilling 32505300 Twin Finishing Stone Pro Двухсоронний 3000-8000
Изматериала форума я понял что шаг должен быть 2000 или же процесс займет много времени.
Помогите определиться с выбором.
берите SUEHIRO 1000/3000
quote:берите SUEHIRO 1000/3000
1000 уже есть ,миношарп.
quote:Originally posted by Acomol:
1000 уже есть ,миношарп.
ну тогда если собираетесь затачивать VG-10 (HRC 60 to 61) и SG-2 ( HRC62 to 63 )
и считаете что Вам нужен #2000
то берите BESTER #2000
отзывы можно посмотреть вот тут
http://www.sawmillcreek.org/sh...ester-2K-Review
цену вот тут:
http://www.metalmaster-ww.com/product/54
quote:
Originally posted by Acomol:1000 уже есть ,миношарп.
ну тогда если собираетесь затачивать VG-10 (HRC 60 to 61) и SG-2 ( HRC62 to 63 )
и считаете что Вам нужен #2000
то берите BESTER #2000
Спасибо ,искал бестер не нашел с нормальной ценой за пересылку,вопрос один ,почему не 3000?
Для первых двух ножей можно взять 2000 Шептон. Насколько я понимаю, М24 и М5 отличатся только толщиной, для домашнего пользования М5 хватит надолго. Шептоны - довольно хорошо грызут все, кроме мягкой нержи, но засаливаются.
После 2000 логично использовать 5000, а потом 8000-12000.
Для простых сталей 58 HRC можно сразу на 6000 прыгать с 1000.
Или традиционный вариант 1000-3000-8000, но что за камень продаёт Цвиллинг я не знаю.
Нанива СС 5000 - нормальный финиш для твердых сталей. Можно даже пока не заморачиваться с более тонким зерном. Нержу Викторинокса тоже будет точить, но похуже.
В общем из предложенный вариантов я бы взял Шептон М5 2000 и Нанива СС 5000. Или МиноШарп 6000, если о нем сложилось хорошее впечатление.
quote:Originally posted by Komimort:
Насколько я понимаю, М24 и М5 отличатся только толщиной, для домашнего пользования М5 хватит надолго. Шептоны - довольно хорошо грызут все, кроме мягкой нержи, но засаливаются.
серии М24 и М5 уже давно не производятся.
то, что сумеете найти --- будет старьём из нераспроданного в Японии
что-то я не уверен, что за годы связка у этих камней сохранит все свои качества
( был как-то неприятный опыт... )
quote:Originally posted by Komimort:
что за камень продаёт Цвиллинг я не знаю.
Zwilling продаёт камни сделанные в Японии одним из известных производителей
но под своей маркой
и за бОльшие деньги.
смысла переплачивать не вижу.
quote:Originally posted by Komimort:
Нанива СС 5000 - нормальный финиш для твердых сталей.
для вязких сталей типа SGPS, SG2, VG10 при твёрдости 60HRC и ниже
будет засаливать и т.д.
в общем далеко не оптимальный выбор.
quote:искал бестер не нашел с нормальной ценой за пересылку,вопрос один ,почему не 3000?
потому что лично я исходя из практики и наблюдений
для SG2 и VG10
предпочту последовательность
#1000 ==> #2000 ==> что-нибудь натуральное японское ==>
а последовательность типа
#1000 ==> #3000 ==> #8000
это скорее подойдёт для Аогами, Широгами
у которых нет такой вязкости и нет проблем с засаливанием
quote:Zwilling продаёт камни сделанные в Японии одним из известных производителей
но под своей маркой
и за бОльшие деньги.
смысла переплачивать не вижу
.
Тоесть если цена состовляет Price: $83.90
http://www.amazon.com/gp/produ...=A3SKIWG0RZCI3A
Имеет смысл приобрести ?
#1000 ==> #2000 ==> что-нибудь натуральное японское ==> или придерживаться этой схемы?
Приобристи бестер 2000 и в дальнейшем 5000?
Практически все тонкие синтетики засаливаются, я с этим смирился и использую нагура.
Про Шептоны М5 и М24 - не знал, на ракутене их по-прежнему немало продают. М5 у меня в этом году куплен 1500, никаких проблем.
Acomol, Брестер 2000 - хороший камень, но если нет в планах работать камнями, как ганзейские фанаты и точить все свободное время, возьми Цвиллинг 3000/8000 или что-то подобное - это будет классическая рекомендуемая прогрессия 1000-3000-8000.
После 2000-5000 захочется чего-то большего.
Большое всем спасибо за помошь,
Есть еше вопрос,хочу приобрести также для камней: Steelex D1091 Sharpening Stone Holder или SUEHIRO Sink Bridge for Whetstone [TDG-43]
Что посоветуете?
Так же интересует чем ровнять камни ,я читал про разные виды,кто то советует стекло кто то алмазные и т.д
Так же интересует какую нагуру выбрать ?
quote:Изначально написано Acomol:
Большое всем спасибо за помошь,
Есть еше вопрос,хочу приобрести также для камней: Steelex D1091 Sharpening Stone Holder или SUEHIRO Sink Bridge for Whetstone [TDG-43]
Что посоветуете?
Так же интересует чем ровнять камни ,я читал про разные виды,кто то советует стекло кто то алмазные и т.д
Так же интересует какую нагуру выбрать ?
равняется на стекле с кк или своей суспензией,нагуры сообразно гритности,1-3к использую ван нагуру ,выше тендзё или мэджиро их и на более грубых можно от засаленности,но ван нагура добавляет производительности соответственно размеру зерна на 1-3 к и ниже более целесообразна,да и дешевле.
quote:равняется на стекле с кк или своей суспензией,нагуры сообразно гритности,1-3к использую ван нагуру ,выше тендзё или мэджиро их и на более грубых можно от засаленности,но ван нагура добавляет производительности соответственно размеру зерна на 1-3 к и ниже более целесообразна,да и дешевле.
Спасибо.
Можно написать оригинальные названия?
Что бы найти их на просторах интернета.
По нагура есть профильная тема, там правильные названия и на русском и на японском.
Как выше писал Николай, засаливание актуально для синтетики выше 3000, для твердых - уже с 2000 (Шептон про).
Для твердой синтетики нагура помогают любые, у меня чаще тэнзё для 5000 и выше, аото или ботан - для более грубых камней.
Для синтетики более традиционной, т.е. той, что помягче - Суехиро 3000, Суехиро Рика 5000, Касуми 3000/8000 нагуры не особо нужны. Остатки засаливания снимаются мытьем и синтетической натурой (у Касуми и Нанива Чосера в комплекте были).
Попробуйте сначала камни, потом понятно будет, нужны нагура или нет. Это ещё и от сталей зависит.
Добрый вечер, еше один вопрос,чем полировать нож после заточки несколько раз промазал на дамаске остались некрасивые следы.
Полировать можно чем угодно, но перед окончательным финишем, так как при полировке, рк несложно завалить. После полировки тонким абразивом чисто по доводочной фаске узенькой будет весьма полезно пройтись.
Я имел ввиду не рк ,а сам клинок.
Заадел ручку и еше пару мест.
Сам клинок лучше шлифмашинкой полировать с пастами. Или алмазными пастами. Есть темы отдельные по полировке.
Можно и водными камнями - но это будет медленно, клинок должен иметь подходящую геометрию, в общем пластами -проще.
quote:Я имел ввиду не рк ,а сам клинок.
Заадел ручку и еше пару мест.
Вам лучше задать этот вопрос в мастерской (выложив фото проблемных мест)т.к. универсальных методов полировки не существует. При том у Вас дамаск, как бы там, после полировки проблемных мест, клинок по новой протравливать не пришлось. Дорогие глазу ножи, я всегда перед заточкой, обклеиваю скотчем, чего и Вам желаю делать впредь.)
Я обычно полирую вручную алмазными пастами, шаржированными в офисную бумагу, положенную на твёрдое гладкое основание - например стекло, или обернув ею что-то твёрдое - например хвостовик сверла или стальную линейку, когда надо труднодоступные места проработать.
Полировальные пасты актуально использовать при машинной шлифовке. Отдельно, стОит учитывать, что многие из них не годятся для дамаска - их остатки крайне трудно удалить полностью со столь рельефной поверхности, что помимо прочего, создаёт трудности, если понадобится протравить слегка после полировки структуру дамаска - сложно обезжирить клинок как следует.
Если царапки незначительные, то тем более алмазка в бумаге на стекле - милое дело. В зависимости от степени повреждения выбираете фракцию, но угадать с первого раза трудно, лучше попробовать с тонких фракций совсем, и при необходимости перейти на более грубые, чем дерануть грубой и потом выводить царапки уже от неё. Пасту требуется втереть в бумагу тщательно, чтобы не было комкования и свободного зерна, дабы избежать паразитных отдельных рисок. Лучше сначала потренироваться на чём-то, на чём сразу виден результат - например на клинке или стамеске из обычной углеродки типа У7 или ШХ-15. Принцип и сколько брать пасты, как втирать и в какой пропорции выполнять направление движений при полировке, как их комбинировать - понимается довольно быстро на таком тестовом материале, а потом уже можно будет и на чём-то более ответственном делать.
quote:Вам лучше задать этот вопрос в мастерской (выложив фото проблемных мест)т.к. универсальных методов полировки не существует. При том у Вас дамаск, как бы там, после полировки проблемных мест, клинок по новой протравливать не пришлось. Дорогие глазу ножи, я всегда перед заточкой, обклеиваю скотчем, чего и Вам желаю делать впредь.)
Знаю про скотч,протупил.Впредь буду умнее.
quote:У7 или ШХ-15
Можно аналоги зарубежные для примера,живу в израиле мне легче купить что то в USA или Europe.
Спасибо за помошь!
Инструментальные углеродки - можно хоть самую простую стамеску купить и на ней попробовать. Чтобы обкатать, как что себя будет вести, в какой консистенции пасты и как - достаточно. Конечно, в зависимости от сталей и обработки их, варианты поведения будут, но основное впечатление и закономерности проследить несложно.
Посоветуйте пожалуйста добрать бюджетный набор для заточки кухонных ножей "для души". Т.е. больше "для процесса", поскольку "положа руку на сердце" требований к остроте ножей на кухне вообще нет
Сейчас есть чапекс с такими камнями
180
600
800
1000
также имеются:
брусок 400/800
камни Taidea 3000 и 5000
бланк под апекс с кожей
кроме того:
большой лист стекла 4мм со стеклорезом
паста ГОИ и Dialux
белый полировальный порошок, предположительно оксид алюминия
керамический стержень Idahone
стальной мусат с рифлением
Вопросы:
1) Каким минимальным набором можно закрыть промежуток между гритностью 1000 и 3000?
Выбор стоит между наждачкой на стеклянных бланках (P1500, P2000, P2500) и лучше дозаказать камни ADAEE на бланках из Китая 1500 и 2000?
2) Чем продолжить доводку после камня 5000 при ограничении бюджета скажем $20 или имеющимися материалами?
P.S. Кстати купил еще "с горяча" китайский набор под Lansky, но я так понял что чапекс все же получше будет, поэтому коробочку даже не распечатывал с тех пор.
P.S.S. Извиняюсь за то, что подобные вопросы наверняка задавались уже многократно.
quote:/Этот промежуток закрывать ничем не надо. Камни ADAEE покупать не нужно , они годятся только для обдирки и никакими 1500 и 2000 там и не пахнет (абразивная гигиена хромает) Из бюджетного , стоит присмотреться к камням Гриндермана http://www.grinder-man.ru/inde...gory&path=18_45 из китайского, можно взять этот камень http://www.ebay.com/itm/281712...K%3AMEBIDX%3AIT работает на уровне 3000, если довести нормально на КК. Например, затачиваете родными камнями от КитАпекса, потом камни Гридермана 600 и 1000, после, кит. рубиновая керамика, бланк с кожей. Думаю, для начала этого будет достаточно. Уложитесь примерно в 1200 руб. Других идей на сумму в 20долл. мне на ум не приходит ( еще один из Гусевских сланцев можно добавить , но тут придется пилить под Апекс).1) Каким минимальным набором можно закрыть промежуток между гритностью 1000 и 3000?
Выбор стоит между наждачкой на стеклянных бланках (P1500, P2000, P2500) и лучше дозаказать камни ADAEE на бланках из Китая 1500 и 2000?
2) Чем продолжить доводку после камня 5000 при ограничении бюджета скажем $20 или имеющимися материалами?
Значит тогда возьму от гриндермана 1000 грит. После него буду доводить китайским "рубином" 3000 по ссылке (уже сразу оплатил). Затем микроподвод вручную на камне Taidea 5000. Пару раз по картону, чтобы снять грубый заусенец. И наконец бланком с чистой кожей. Шкурка и полировочные абразивы будут лишними. Так?
quote:Почему же, затачивать можно и на шкурке, но это не так бюджетно как многие здесь думают. Во-первых, подрезать шкурку-раз плюнуть и затачивать ей на зерно, тоже проблематично. Хотя, на шкурке, тоже можно получить отличный результат. Можно ли выполнять микроподвод на камне Taidea 5000 сказать не решусь ,т.к у меня этого камня не было (может подскажет кто). Но на первый взгляд, этот камень, не достаточно твердый для микроподвода. Я думал, что Вы спрашиваете только про камни для Апекса ,а руками затачивать не умеете. Если Вы освоили и заточку в ручную, тогда более привлекательным, для Вас, в коридоре 20долл. будут камни Suehiro 1000/3000 . например такой http://www.ebay.com/itm/Japan-...XQAAOSwcBhWVIUF или побольше http://www.ebay.com/itm/Suehir...AMAAOxykUZThsMJ Микроподвод желательно делать чем-то твердым (особенно в Апексе). Так что попробуйте микроподвод сделать китайской керамикой, но только доведите ее на порошке КК перед использованием,доводится тяжело и долго , зато дешево.) Я тоже заказал себе этот камень от нечего делать (стало интересно) так вот , после Suehiro повысил чуть угол и прошелся 5 мин строго на зерно , с минимальным давлением , этой керамикой. Нож Трамонтина, волос перерубался примерно в 5мм от пальца. Для камня за 300 руб. вполне себе результат (дешевле не найти).Шкурка и полировочные абразивы будут лишними. Так?
quote:Почему же, затачивать можно и на шкурке, но это не так бюджетно как многие здесь думают.
пробовал вручную. С учетом небольшого объема заточки, выходит дешевле камней. На апексе не пробовал. Можно ли доступной шкуркой 1500-2500 заполнить пробел между заточкой на чапексе с камнем от гиндермана 1000 и заточкой на бруске 3000/5000?
Микроподвод с абразивами (оксид алюминия, ГОИ, dulux) на притире не советуете?
Керамический стержень Idahone тоже не подойдет?
Может, лучше к одному стандарту всё привести? От Гриндермана - это FEPA-F, наждачка - это FEPA-P, китайцы, по моим наблюдениям, ближе к Shapton, чем к JIS... Так вот китайские 3000 - это примерно 1000 от Гриндермана и есть, а шкурка 2500 погрубее будет...
quote:Тысячник от Гридермана, это размер зерна 5/3 мкм это в свою очередь 5000 по FEPA-P и 2500 по JIS, заполнять ничего не нужно , сразу прыгайте на 3000 или 5000 тыс.пробовал вручную. С учетом небольшого объема заточки, выходит дешевле камней. На апексе не пробовал. Можно ли доступной шкуркой 1500-2500 заполнить пробел между заточкой на чапексе с камнем от гиндермана 1000 и заточкой на бруске 3000/5000?
Наиболее наглядная таблица соответствия зернистостей по разным стандартам на Ru-Chef есть, но и она - не последняя инстанция.
Хорошо. С покупкой 1000-ка от Гриндермана процесс доводки получится. А финишировать китайским "рубином", а затем на коже?
quote:Хорошо. С покупкой 1000-ка от Гриндермана процесс доводки получится. А финишировать китайским "рубином", а затем на коже?
quote:Тут Вам никто не даст точного рецепта, пробовать нужно и читать форум. Я же не знаю , какой Вы хотите получить конечный результат? Из имеющихся у Вас брусков, вполне можно выжать неплохой результат(для новичка), даже без камня от Гридермана. Совет на покупку бюджетных камней в 20долл. был дан, исходя из того , что вы будите затачивать на КитАпексе. Если будите затачивать на КитАпексе , то родные камни(у Вас уже есть)- 1000 от Гридермана- рубин -кожа - вполне себе рабочий набор на первый раз. У некоторых тысячник -это только черновая заточка , а не доводка, другим и тысячника хватает. У каждого хотелки разные. Пробуйте получить результат на имеющихся у Вас камнях, как начнет получаться , тогда и о покупке более дорогих задумаетесь. На первых 10 страницах этого раздела, даны все ответы на Ваши вопросы, не ленитесь, пролистайте , это займет от силы неделю . Нормально заточить нож на Апексе , у меня стало получаться, примерно, месяцев через 5 , так что не ленитесь , читайте форум и пробуйте. После и на кирпиче нож заточите до уверенного бритья.))также имеются:
брусок 400/800
камни Taidea 3000 и 5000
бланк под апекс с кожей
Китайцы продают какие-то камни апексного формата, заявленные как 6000, 8000 и 10000. На вид - натуральные. Только с названиями путаются: агат, нефрит, оникс, даже изумруд. У разных продавцов - по разному. Ну, 8k и 10k я не
P.S. Проверял только на ножах и только меньше 60 HRC. За остальное не скажу, а на них это у меня, так сказать, финиш.
Вот любят китайцы заявлять высокогритными, камни, которые абразивной способности либо не имеют вовсе, либо крайне слабую. И без наведённой шероховатости не работают. Фактически просто более раннюю риску приводят к визуальной похожести на "заявленные гриты"((
В целом - да. Это не абразив, а со стороны продавца - э-э-э... не совсем честно. Но гладить этим мне понравилось больше, чем кожей с пастой. А кожа без пасты на бюджетной кухне - э-э-э... не совсем к месту.
quote:Вы про этот комплект? http://ru.aliexpress.com/item/...44-a7e38efde53e За эти деньги можно взять Арканзас Транслюцент или Байкалит , ту же Вашиту (благо пилят под Апекс много) и т.д и радоваться жизни.))Ну, 8k и 10k я не вкурил распробовал - то ли не дорос ещё, то ли довёл неправильно, а может и в правду - ботва. А 6000 как гладило использую.
Да не, всё смешнее получилось. 11 ноября на али день шопоголика был, так в начале китайцы цены ломили, а за 2 часа до окончания я за 700 р. кучу барахла преобрел: 240АО, 400КК, 800КБ, керамика 1500 и 3000, ну и эти, типа высокогритные. На поиграться за недорого. 240, 400 и 3000 даже ничего, 800 и это гладило тоже в деле, получил удовольствие, удовлетворил любопытство. На арканзасы посматриваю, но, КМК, это больше для ручной заточки, хоть под апекс их и пилят...
Скажите пожалуйста, подойдёт ли для новичка такой камень?
Suehiro N400/1200
подскажите какую алмазную пластиу взять для выравнивая водных камней 1000 -800(не китай )
Я так понимаю около 120-200 ,поправьте меня если я не прав.
Стоит приобретать на али? или же он будет не ровно править?
Спасибо
quote:Originally posted by Acomol:
алмазную пластиу
Если камни мягкие, то можно просто на матированном стекле немного подровнять. Или добавить немного порошка КК, именно для выравнивания 120 порошок. Алмаз может внедриться в камень и это плохо
quote:Изначально написано Mr.Neru:
Скажите пожалуйста, подойдёт ли для новичка такой камень?
Suehiro N400/1200
Хороший камень.
Как работать на камнях - пошаговая инструкция.