Заточка режущего инструмента
"Цыганская заточка"
Вот тут:
forummessage/5/3114
Пост N414
я прочитал фразу комрада Taledo:
Кстати, нашел простой способ повышать агрессивность на слонярских изделиях без волшебного алановского абразива. Классическая цыганская заточка - одна сторона подвода к РК 1000, другая 3000. Серейтор держится, вроде бы, достаточно долго. Попробуйте, камрады, может быть понравится...
Что это? Шаманство? Или есть в этом физический смысл? Есть у кого мысли?
Любопытно, но факт: несимметричность действительно может способствовать более высокой стойкости кромки.
Один из наших ганзовцев рассказывал про эксперимент с идентичными трамонтинами одна из которых была переточена на манер японских ножей с односторонней заточкой, а другая оставлена как есть.
Та, что несимметричная продержалась раза в два дольше.
Есть подозрение, что банальный сопромат может объяснить это явление.
Но увы, я не владею ни матом, ни сопроматом, ни каким-нибудь ANSYS, который мог бы сделать мультик с картиной развития напряжений и деформации, как это сделали немцы: forummessage/5/5074
quote:цыганская заточка
quote:к РК 1000, другая 3000
хорошие абразивы цыгане используют...
а у меня есть мысли почему это происходит
Но писать долго и слов выдумывать много, так что вечером подумаем вместе на сим процессом.вот о чем говорил, когда писал про эксперимент с ножами от Tramontina:
... the edge is 80/20 asymmetrical and is polished to a mirror finish. What we mean by 80/20 asymmetrical is that 80 percent of the edge is ground on the right side of the blade and 20 percent is ground on the left side as in the diagram below. This asymmetrical edge is derived from traditional one-sided Japanese knives which are also 80/20 asymmetrical. The 80 percent side on the MV-H is only 1/8” high as compared to 3/4” high on a traditional Japanese knife, but the idea is the same. The idea being that an asymmetrical edge is approximately 35% thinner than a 50/50 straight edge. If comparing the 80/20 edge to a beveled edge, there will be no comparison. The beveled edge will feel like you are cutting with a stick when compared to the Masahiro.
картинка и описание взяты с сайта:
http://www.cutleryandmore.com/details.asp?SKU=12859
quote:Originally posted by Iofspy:
не стыдно )?
Этому же в школе учат, если уже не в детском саду ))...
да, учили, но я однажды сделал сделал вывод,
что от некоторых знаний и навыков надо решительно избавляться,
также как и от книг, вещей и, увы!,
от отношений с некоторыми людьми.
Жизнь слишком коротка
и человеческие способности сильно ограничены,
не стоит их разменивать на что попало.
Мысль котороя мне видится по циганской заточке.
Как ни странно повышенная стойкость в той самой микропиле
Т.е. почти микросеррейтор. Абразив 1000 грит формирует микросеррейтор а доводка с одной стороны позволяет оставить рельеф 1000 гритового абразива и повысить его стойкость наведением наклепа с другой стороны.
А дольший срок службы связан еще с тем что сначала надо сработать зубцы от заточки на 1000 грит а только потом пойдет срабатывание РК непосредственно.
Вроде как то кратко описать мысль получилось, надеюсь понятно. Теперь надо этот мысль обдумать
На Триангле слева ставим медиум ребром вовнутрь, справа - файн плоскостью во внутрь. 40 раз проходим по хонам. Джипси эдж бай спАйдерко.
quote:The beveled edge will feel like you are cutting with a stick when compared to the Masahiro.
В это верю, в остальное не верю
Кстати, они упирают на то, что такой нож режет ЛУЧШЕ, а не дольше. По моим наблюдениям важно не то, симметричные или несимметричные подводы, а какой общий угол, каким образом подводы переходят в спуски, а также какой рельеф находится в 3-5 мм выше того, что мы обычно называем подводами. Увы, зачастую даже японские производители (и мастера) об этом не подозревают. Но зато те, кто поняли, в чем суть, как раз и делают лучшие в мире ножи (по резу). И изготовители Нихонто это понимали, только сейчас у него нет того прикладного (cut-throat) значения, как раньше, поэтому даже исследователи в большинстве случаев обходят этот вопрос стороной. А жаль...Кстати, традиционный японский асимметричный кухонник имеет гораздо более сложное сечение, чем они нарисовали. Эта вот адаптация для Запада с асимметричным "рубленым" сечением ничего не дает, имхо, кроме, разве что, небольшого выигрыша при очень тонкой нарезке твердых продуктов.
quote:Originally posted by dmd71:
The beveled edge will feel like you are cutting with a stick when compared to the Masahiro.
В это верю, в остальное не верю
а зря
тут, я думаю все тот-же эффект микрокинжальчиков, которые слегка доведены на 3000 grit
нечто подобное, причем ну очень злое, можно получить после более грубого чем 1000 грит зерна, например 200 грит
ясное дело, что стойкость будет посредственной, но на мягких материалах за счет такого трюка можно получить реальный выигрыш за счет другого механизма разрезания (а-ля серрейтор, который как известно способен продержаться дольше)
Ну, на мягких материалах да. Но тогда японцы уже здесь никаким боком ни при чем
quote:Originally posted by dmd71:
Ну, на мягких материалах да. Но тогда японцы уже здесь никаким боком ни при чем
Пора резать канат?
Буду вновь поступающие ножи точить только с одной стороны.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
тут, я думаю все тот-же эффект микрокинжальчиков, которые слегка доведены на 3000 gritнечто подобное, причем ну очень злое, можно получить после более грубого чем 1000 грит зерна, например 200 грит
провел серию экспериментов, итог таков, что все эти кинжальчики и микросеррейторы работают далеко не на всех сталях и даже на картоне и древесине очень быстро отламываются или сминаются
так, что в качестве универсального решения это точно не годится.
Чтобы получить таким образом что-то более-менее стойкое и при этом агрессивное нужно долго и нудно подбирать под материал комбинацию сталь/зерно/режим заточки... и в лучшем случае мы получим +25% к агрессивности и -40% к стойкости (цифры условные). Не вижу смысла тратить дальше на это время.
В промышленности там где нужна агрессивность поступают проще --- нож в виде непрерывно подающейся ленты, которая непрерывно затачивается.
Так работают, например, станки для раскроя ткани.
По аналогии с этим можно рассматривать алмазный мусат, который всегда под рукой и которым по мере необходимости подправляешь нож, как только заметил, что он начал терять агрессивность.
Нож при этом будет довольно быстро утачиваться, зато с агрессивностью все будет замечательно.
Возможно дело не в "микро-серрейтере" а в том с что режут ножом, вспомните дешевые китайские или тайваньские "вечные" ножи с перекаленным серрейтором, да режут, но скорее пилят, помидоры, парное мясо, мягкий хлеб, нарезают отлично, при минимальном давлении и пилящих движениях. При попытке резать нож не работает. Сам проводил такой экспиримент, один и тот же точил в бритву - режет отлично пилить не надо, слегка надовил и готово. Во второй раз грубо ободрал спуски на РК образовалась пила, те же помидоры "режет"(пилит) на удивление качественно, ни чуть не хуже первого раза, да и износостойкость повысилась, но работать таким ножом по другим более твердым материалам невозможно, даже свежее мягкое дерево не режет а скорее скоблит. все вышесказанное ИМХО
На самом деле, всё гораздо проще объясняется - толщина "зубцов" у микро-пилы толще при таком методе заточки, они шире. Как следствие - труднее выламываются и выкрашиваются. Это легко увидеть на сравнении двух полотен пил: у одной более тонкие и мелкие зубцы, у другой зубцы потолще и слегка подлиннее. Второе полотно будет работать дольше, как ни странно.
------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин
Хотел поробывать в деле рекомендацию Дмитрича и тут же появился вопрос: с какой стороны делать грубую насечку? Вопрос возник по аналогии с односторонней заточкой, которая существует для правшей и левшей.
Я когда пробовал - делал грубую с противоположной от той стороны, по которой мне удобнее править на весу во время работы. Пробовал и наоборот, но честно говоря в целом столь непривычные ощущения от реза - он не такой лёгкий, как хорошо доведённым полностью клинком, что я не уверен что при приложении больших усилий при резе заметил бы разницу на каком подводе делать грубую.
В любом случае, если предполагается резать не только продукты и "такелаж", но и иногда что-то построгать или зачистить провод, например - К строгаемой деревяхе должна "смотреть" "тонкая" сторона. Иначе, как выше писал в теме Николай - зубчики быстро пообломаются, да и срез не очень чистый выходит.
Т.е. я вот левша, и грубую наносить старался именно слева - так я хоть построгать что-то могу при такой методе заточки. Если строгать ОТ себя, разумеется)
надо проверить на канате наряду с другими типами заточки
пока на очереди быстрая заточка с резким повышением угла по мотивам темы Ярослава
вообще все больше прихожу к выводу, что заточку надо выбирать, исходя из разрезаемого материала
и заточка, которая пластает канат в бешеных количествах, дощечку строгает только в путь, а на продуктах работает отвратительно
плюс не забываем о травмоопасности подобных заточек для себя и окружающих
и да, по моей практике стойкость сформированных зубчиков ниже на 20-30% по отношению в выровненной КР
но агрессивность реза сохраняется до полного затупления
Классическая заточка, которой пользуются многие наши сибирские охотники, особенно старшего поколения. Позволяет ножам с железкой не высокого качества спокойно разделать зверя. Точится бруском лодочка, который благодаря своему крупному зерну не забивается жиром даже в мороз, плюс несколько раз по коже ножен. Где-то уже показывал эксперимент- китайский кухонничек, который при нормальной обычной заточке сделал 5 резов каната, с цыганской отрезал 500 раз. Ножик из эльмакса с бритвенной заточкой, на этом же канате сделал 600 резов. Зерно абразива подбиралось(сейчас не помню, но вроде 300-400 грит алмазной китайской пластины) точил под прямым углом к лезвию, затем пяток проходов по коже с ГОИ.
http://www.youtube.com/watch?v=8efkgsOphIM
Справедливо и то, что эта заточка не универсальная, по твердым материалам не держится.
олег 1234, то что вы показали просто чудо! Тут какой-то фокус?! Ибо таких китайских ножей лично я в руках передержал уйму и как их не точи на канате 5 резов для них МНОГО! ОЧЕНЬ МНОГО! Они тупятся от одного вида того что надо резать! Когда меня просят наточить такой нож, я говорю чтоб второй раз таких не приносили, их удел - протяжного типа точилки. Да еще их как правило гнут винтом или волной, т.к. режут ими тупыми.
Хотя, наши предприимчивые соседи иногда выкидывают такие фортели, что диву даешься :-) может это как раз такой единичный случай ;-)
Мне видится так, что обе стороны нужно протачивать, скажем на 3000, а потом по одной из сторон еще раз пройтись 1000 типа алмаза, тогда будем меньше вероятность получить заусенец между "зубцами".
Вот камни нашего местного разлива имеют (у некоторых есть, у других были), мне думается, имеют вытянутое зерно и крутится оно как попало, и риски получаются неоднородные (но "чистые"), как и было указано ребятами, и "серрейтор" получается интересный. Алексей из Калуги так сказал: это не РК, серп для отх@рачивания яйцов, вжик и упали :-)
цитата:Originally posted by Фрол Фрол:
Тут какой-то фокус?! Ибо таких китайских ножей лично я в руках передержал уйму и как их не точи на канате 5 резов для них МНОГО! ОЧЕНЬ МНОГО! Они тупятся от одного вида того что надо резать!
Нет не фокус. Там действительно китайская кастрюльная нержа.
цитата:Originally posted by олег 1234:
Там действительно китайская кастрюльная нержа.
Уважаемые Коллеги, это приводит к мысли, что всё надо пробовать, а не жить в домыслах.
Есть тема, может быть Вам поможет
forummessage/224/10
Делал что то типа серрейтора как у серпа на односторонней заточке.
Прямую сторону довел и отполировал, намазал лаком, процарапал риски с шагом 2 мм - участок прямых и участок наклонных, как на рисунке в посте 6 Тип 1 и Тип 2, что в указанной выше ссылке ; протравил не долго по типу как здесь
http://www.youtube.com/watch?v=XhCHs6OTtXg .
глубина рисок после трваления 0,1-0,2мм. На другой стороне выполнил заточку, с начала 30 градусов потом постепенно дошел до 20 с доводкой арканзасом. Материал - ножовочное полотно от ручной пилы по металлу.
Эти углубления с плоской стороны потом попробовал выполнить бор машинкой с алмазным бором диаметром 1 мм на глубину 0,1-0,2мм, на полотне ножа из мехпилы, который сделали для резке картона по типу сапожного.
Во всех случаях мыльного реза не наблюдалось.
Канавки с плоской стороны могут служить долго - затачивается и доводится только фаска.
Результатов уже не помню
Я вчера сделал на кухне цыганскую заточку. Сначала поправил хардом подсевший нож, затем довел легким треугольным байкалитиком продольными движениями (ессно методом подвижного абразива по бликам Владимира Дмитрича)и боридом T2 сделал насечку на одной из сторон (на первый раз делал перпендикулярно). К сожалению из за линзы не с первого раза вышел на РК по всей длине. Затем на кожаный ремень с красным диалюксом десяток проходов.
Прекрасный агресивнейший рез, острота держится нормально. Впечатления позитивнейшие.
цитата:Originally posted by A.V.X.1960:
Да цыгане даже про ганзу не знают!
Коллеги, хватит домыслов.
Термин цыганская заточка появился очень давно, встретился с ним еще на Найфе.
Посмотрите дату первого поста в этой теме.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Коллеги, хватит домыслов.
Термин цыганская заточка появился очень давно,
А я бы поборолся за этот прекрасный, образный термин...То, что выше показал Павел,отдельная замечательная вещь и вполне заслуживает внимания и одобрения.. Но я, все же отделил бы "цыганскую" заточку, от иных методов создания микросеррейтора на кромке... Весь цимес которой, именно в простоте и эффективности, дешевизне оборудования и минимальном потребном времени.
Мне очень нравится аналогия с заточкой серпа, или, например, косы.
Тем более, что "раньше", из фрагментов кос ножи таки делали.
И осмелюсь предположить, что оттуда способ так затачивать ножи и пришёл - имеем крупные риски с одной стороны, и довольно гладкую фаску, по которой производим правку - с другой.
Я так пробовал с совсем кастрюльной нержой и запоганенной 65х13 - гладенько доводим, затем с одной стороны легким движением по грубейшему корундовому или из карбида-кремния бруску - по самой грани бруска, чуть скруглённой, как по мусату - наносим рисочку - если делать по ранее достаточно аккуратно обработанной поверхности, и не давим, то получаем не клиновидную риску, а аккуратненькую "канавку" округлую - даже когда тупится так, что не бреет - резать без катастрофического усилия может очень даже резво. И на совершеннейшем "пластилине".
цитата:Originally posted by oldTor:
то получаем не клиновидную риску, а аккуратненькую "канавку" округлую
С чего бы это? Риска размером и формой зерна будет предопределена, ну давление да.
Именно формой зерна и работой по ранее чисто обработанной фаске. Тем и объясняется - она не столько "прорезается", сколько "продавливается", снимая очень щадяще - не "вспарывая" фаску, и "выскабливая" её. Даже карбид-кремниевый брусок может такое дать, если наносим одним движением легонько, по скруглённой грани бруска - естественно, подразумевается, что грани бруска были скруглены при притирке.
Проверяется экспериментально. Если не удалось - невредно проработать "канавки" рисок тоненькой суспензией - той же тоненькой пастой разведённой, в виде свободного зерна, или тоненькой суспензией какого-нибудь камушка - например нагура.
Проще заточить сразу "грубым" абразивом и потом пройти по ремню или кругом из кошмы с пастой - получим "улучшенную" пилу.Проверял неоднократно. То - что не у всех есть возможность обработать на эл.точиле кругом - это другой вопрос.
цитата:Originally posted by Hatuey:
формой зерна будет предопределена
Коллеги, всегда помню - даже самое твердое зерно карбидов стали поддаётся абразивной обработке.
среди прочих тестов я решил и эту заточку попробовать
у меня шептоны, а там 2000 соответствует где-то 800 япогритам, а 5000 - 3000
соответственно, были выбраны 5000 и 2000 камни
не знаю, может на пластилине бы это сработало, но уже на s35vn я не вижу смысла в такой разнице гритности, довольно ровная кромка с обоих сторон получается
опустился с одной стороны до 1500, ну как-то еще видно результат
но надо было до 1000 вообще идти с грубой стороны, то есть разлет брать больше
сейчас фото покажу, что получилось по подводам
это порядка 400х
1500
5000
посмотрим, как будет резать
вроде достаточно агрессивно, сравнимо с доводкой на блек арканзасе где-то
до трансов рез не дотягивает
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
не знаю, может на пластилине бы это сработало, но уже на s35vn я не вижу смысла в такой разнице гритности, довольно ровная кромка с обоих сторон получается
Тут только экспериментальным методом... Величина зубцов зависит от множества факторов... как от самой стали, ее твердости, пластичности и тд, так и от вида разрезаемого материала и его характеристик... Общая закономерность- чем тверже материалы- тем мельче микропила... Хотя возможно и резкое увеличение зубцов как на китайском серрейторе трамонтинок, но там уже несколько другой принцип.
цитата:Originally posted by олег 1234:
Справедливо и то, что эта заточка не универсальная, по твердым материалам не держится.
цитата:Originally posted by олег 1234:
Тут только экспериментальным методом... Величина зубцов зависит от множества факторов... как от самой стали, ее твердости, пластичности и тд, так и от вида разрезаемого материала и его характеристик... Общая закономерность- чем тверже материалы- тем мельче микропила... Хотя возможно и резкое увеличение зубцов как на китайском серрейторе трамонтинок, но там уже несколько другой принцип.
Просоединяюсь, очень верно подмечено.
Добавлю еще что направление рисок можно попробовать.
Ножи режут врезанием и потягом, чаще потягом, в отличии от стамесок и железок рубанков.
Для каждого вида работ и материалов можно подобрать оптимальную заточку, а вот универсальную заточку, по углу, шероховатости подводов, ТМО стали и т.д. для всех материалов пока не встретил и не имею на этот счет йллюзий.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
направление рисок можно попробовать
Точно, второй день на языке вертится
Как-то дорвавшись до крокуса, начал сдуру им активно (на арканзасе) пользоваться. Ножи перестали врезаться в лист А4 наотрез, пришлось поиграть с направленной рискою и вот что получилось. Я правша и лучше всего вышло наносить ее на левый подвод, применял хром 1-2 мкм на арке опять же.
Вот по зубцу стало резать лучше лазера, а поперек рвет, не лезет вообще.
Пробовал наоборот, правый подвод штриховать, ерунда выходила..
с той поры вернулся к 90 гр развороту штрихов, но серп все равно беспокоит 
Останавливает не-универсальность метода..
цитата:Изначально написано oldTor:
Мне очень нравится аналогия с заточкой серпа, или, например, косы.
Тем более, что "раньше", из фрагментов кос ножи таки делали.
уж простите, что вклиниваюсь, но сравнение ножа, серпа и косы это жопа с пальцем. фича косы в том, что там делается нагартовка с усаживанием толщины в 2 и более раз, именно за счет этого получается стойкая и тонкая кромка, в профиль "бритва" с односторонним вогнутым спуском на пол сантиметра. когда эта тоненькая кромка стачивается, то коса отбивается, и у нее опять оттягивают пол сантиметра тонкой кромки. вы косу вблизи то видели, косили, отбивали, затачивали? ее прикол в особой технике срезания небольшого количества травы за раз особым протягом, а напорись на кустарник-и пипец кромке. (что называется "нашла коса на камень", тоесть на сегодня накосился.) при этом она точится лодочкой вдоль кромки по обеим сторонам после прохода каждого прокоса, а иногда по нескольку раз за прокос, зависит от травы. я без обид, но с нее нож делать разве что если под рукой вообще больше ничего нет, да и то лучше по-новой отжечь и перекалить. если ее не отбивать то нож из такого материала будет конкретное дерьмо. серп же не оттягивается в принципе, я видел серп вблизи, тоже древний, там именно серрейтор, и закалка явно тверже, и заточки он требует редко, и принцип работы абсолютно другой, ибо работают серпом по сухой траве, когда собирают урожай, аккуратно держа охапку одной рукой и срезая другой на себя, а косой по свежей траве, протягом без придерживания, регулируя оптимальную ширину каждого маха, желательно по росе(трава с росой тяжелее, инерция выше, срезается проще, зацеп лучше, чем по подсохшей на солнце), на заготовку корма для скота.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
универсальную заточку, по углу, шероховатости подводов, ТМО стали и т.д. для всех материалов пока не встретил и не имею на этот счет йллюзий.
это из разряда "Jack of all trades, master of none"
цитата:Изначально написано Sinistral:уж простите, что вклиниваюсь, но сравнение ножа, серпа и косы это жопа с пальцем. фича косы в том, что там делается нагартовка с усаживанием толщины в 2 и более раз, именно за счет этого получается стойкая и тонкая кромка, в профиль "бритва" с односторонним вогнутым спуском на пол сантиметра. когда эта тоненькая кромка стачивается, то коса отбивается, и у нее опять оттягивают пол сантиметра тонкой кромки. вы косу вблизи то видели, косили, отбивали, затачивали? ее прикол в особой технике срезания небольшого количества травы за раз особым протягом, а напорись на кустарник-и пипец кромке. (что называется "нашла коса на камень", тоесть на сегодня накосился.) при этом она точится лодочкой вдоль кромки по обеим сторонам после прохода каждого прокоса, а иногда по нескольку раз за прокос, зависит от травы. я без обид, но с нее нож делать разве что если под рукой вообще больше ничего нет, да и то лучше по-новой отжечь и перекалить. если ее не отбивать то нож из такого материала будет конкретное дерьмо. серп же не оттягивается в принципе, я видел серп вблизи, тоже древний, там именно серрейтор, и закалка явно тверже, и заточки он требует редко, и принцип работы абсолютно другой, ибо работают серпом по сухой траве, когда собирают урожай, аккуратно держа охапку одной рукой и срезая другой на себя, а косой по свежей траве, протягом без придерживания, регулируя оптимальную ширину каждого маха, желательно по росе(трава с росой тяжелее, инерция выше, срезается проще, зацеп лучше, чем по подсохшей на солнце), на заготовку корма для скота.
пятиминутка ликбеза окончена.
Я-то косой привык орудовать, и несколько лет назад в этом как раз разделе задавал вопросы как лучше и правильнее затачивать и отбивать косу. И воспользовавшись этими рекомендациями достиг некоторых успехов - у меня коса, кстати, поросль малины и сирени чистенько смахивает, а не "пипец кромке")
И точится она несколько иначе - вариантов есть немало. При необходимости полностью привести косу в порядок - сначала подточка по вогнутой стороне, и не параллельно полотну, а слегка по касательной - риска как бы по направлению "захвата" и среза (кстати, на одной из прадедовых кос - есть следы нанесённых слегка под углом, как раз по направлению реза рисочек, похоже, что набитых, как набивают насечку на серпе, только гораздо тоньше, мельче и куда менее глубоких - может процарапывались они при изготовлении косы - не знаю.)
Подточку мои предки делали либо "лодочкой", либо "полулодочкой" с рукоятью.
Далее коса отбивается, а затем, с внешней стороны, по появившейся "фаске" её правят, на этот раз - вдоль, чуть более тонким и мягким бруском - корунд на бакелитовой связке мои предки использовали. Мне тоже понравилось. И за один цикл работы - обычно никакой правки не требуется. А после 2-3-х, правили по внешней стороне этим мягким корундовым брусочком.
Благодаря этому разделу мне удалось понять, почему и как это так делалось и куда успешнее самому применить это в деле. И уж абы какой лодочкой, и "всё повдоль" мучать полотно хорошей косы я не стану, каждые полчаса работы или около того.
И серп доводилось в порядок приводить.
А аналогию с этими инструментами и цыганской заточкой, я провёл в ракурсе правки по второй стороне, на которой насечка или риски не наносились.
[ ... удалено модератором ...]
цитата:Изначально написано олег 1234:
Классическая заточка, которой пользуются многие наши сибирские охотники, особенно старшего поколения. Позволяет ножам с железкой не высокого качества спокойно разделать зверя. Точится бруском лодочка, который благодаря своему крупному зерну не забивается жиром даже в мороз, плюс несколько раз по коже ножен. Где-то уже показывал эксперимент- китайский кухонничек, который при нормальной обычной заточке сделал 5 резов каната, с цыганской отрезал 500 раз. Ножик из эльмакса с бритвенной заточкой, на этом же канате сделал 600 резов. Зерно абразива подбиралось(сейчас не помню, но вроде 300-400 грит алмазной китайской пластины) точил под прямым углом к лезвию, затем пяток проходов по коже с ГОИ.
http://www.youtube.com/watch?v=8efkgsOphIM
Справедливо и то, что эта заточка не универсальная, по твердым материалам не держится.
Ничего себе китайский ножичек!!! Это только 300-400 грит алмазный брусок и на коже с ГОИ пять проходов и всЁ!!!
Может предварительно как-то хитро затачивли и доводили? Хочу свой кухонник так заточить. Если не по костям и продуктам со льдом, то этого хватит на полгода.
А если нож из углеродки или из дамаска, то тоже такое чудо произойдет или только китайская нержа нужна для такого фокуса?
Для чистоты эксперимента необходимо наточить 2 одинаковых ножа разными стилями - обычным и цыганским.
Затем пользоваться двумя ножами попеременно. Опытно вычислить - каким режется дольше...
По единичному экземпляру - нельзя судить.
Читаю я и думаю: где я это уже слышал? По моему скромному мнению вот по этой ссылочке http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php . материал очень близкий к обсуждаемому в этой теме.
Со слов: " Самые эффективные серрейторы создала сама природа. ...". Но если прочтете весь материал, я думаю ни с кого не убудет.
Экспериментаторам, я думаю, сэкономит много времени.
quote:Originally posted by ybica:
Самые эффективные серрейторы создала сама природа.
проблема в том, что природные серрейторы имеют с одной стороны гладкую округлую форму зубчиков, а с другой стороны эти зубчики очень регулярны ( однородны по форме и размеру )
То же, что прорезает зерно искусственных абразивов не имеет ничего общего с природной красотой.
Зёрна искусственных абразивов расположены неоднородно, их форма и ориентация хаотичны... в результате кромка чаще всего получается корявой и нестойкой.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
То же, что прорезает зерно искусственных абразивов не имеет ничего общего с природной красотой.
Может тогда надфиль и подбирать угол с направлением движения по кромке?
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Может тогда надфиль и подбирать угол с направлением движения по кромке?
попробуйте, потом нам расскажите
всякая мысль ( даже когда кажется очень разумной ) требует проверки на практике.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
попробуйте, потом нам расскажите
Еще раз убедился в ваших навыках и знаниях!
Вчера едва попробовал, сразу понял подвох. С одной стороны, действительно после надфиля получается довольно регулярная и правильная структура зубчиков. Играя с углами поворота оси надфиля, РК и нажимом, можно получить довольно большой ассортимент пил на РК.
Но не все так хорошо! Размер самих зубчиков огромный. Сравнивать его с результатами от рекомендованных выше 1000-2000-3000 брусков невозможно! Максимум с бруском 150-320.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Я, пытаясь решить проблему удержания заточки на одном япончике с аус8 на клине и несимметричной заточкой,пользуясь советом Ярослава и своими догадками,проточил на 1000, 3000,байк,зачем нанёс рисочку без фанатизма на 1200 наждачке,засаленной графитом,проблему не решил,но рез был адски-агрессивный,хоть это и очень субъективное понятие.
Угу. Венёвский алмаз 3/2-1/0 тоже даёт агрессивный рез. Это F1200-F2000, а в японцах ещё больше. Но стойкости тоже не добавляет.