Кристолон медиум эту сталь не берёт при обдирке .
Даже не знаю,есть-ли вообще в барахолке конкуренты напильнику Зубр ?
Вот хотел-бы выяснить причину появления микросколов :
Кто встал с левой ноги ?
Термист ,мастер или продавец(изготовитель) сего абразива )) .
Решения:
1) Выбирать для обдирки другие абразивы. Мне пока не попадалось сталей, которые бы не брал карбид кремния (которым, к слову, даже твердосплавы обрабатывают, так что дело не в КК, а в его "организации" - притирка бруска, твёрдость связки), а вот для столь твёрдых сталей, брать его на твёрдой же связке, как у кристолонов - не лучший вариант, если не сказать - плохой. Я для таких обычно беру на существенно более мягкой и водные бруски.
2) оставлять припуск, прорабатывать РК уже следующим и более щадяще для кромки, работающим абразивом, не забыв перед заточкой выполнить ТБ, оценив состояние клинка на месте будущей кромки - однородно ли там, без щербатинок ли и т.д.
Т.е. ничего нового я не сказал, чтобы не говорилось годами в разделе - твёрдое лучше затачивать на чём помягче, порыхлее, обновляемый агрессивный абразив с зерном способным к дроблению, производительнее твёрдого по твёрдым же сталям, причём часто в разы, и значительно меньше даёт сколов, нежели подобный или более агрессивный и твёрдый абразив на твёрдой связке, и тем более, к дроблению не склонный практически совсем.
Прорабатывать кромку на обдирке - часто не лучший вариант, особенно на твёрдых сталях, рекомендуется оставлять припуск.
P.S. Можно попробовать притереть кристолон медиум погрубее, на порошке чёрного КК F60, причём следить, чтобы не было полного раздробления его, и возможно, сменить масло. Нормальное появление на этом бруске именно масляной работающей и даже способной слегка обновлять этот брусок суспензии, возможно не со всяким маслом. например родное нортоновское, хотя не супер для других абразивов, но именно для нортоновских брусков очень даже хорошо подходит. Ещё Gunex2000 в виде спрея. Может быть это поможет немного простимулировать работу этого бруска. Подозреваю, что он у Вас помимо того, что в принципе не лучший вариант для очень твёрдых высоколегированных сталей, ещё и притёрт тоньше условно "заводского" состояния поверхности, а это ведёт к быстрой выглаживаемости при низкой обновляемости, и, соответственно, низкой производительности.
P.P.S. Если у Вас случайно есть очень мягкие бруски из КК, которыми не пользуетесь именно из-за их особой мягкости - попробуйте ими - практика показывает, что такие могут как раз на таких сталях перестать "плыть" и начать отлично работать.
Если связка иная - тогда уже возможны варианты и подровнять и пр.
62 и элмакс и 65 и 125 - это немалая разница и в твёрдости и, главное - в насыщенности карбидами, так что если прокатило на элмаксе на 62 - это ещё не показатель, к сожалению.
У меня атлантик мягкий на таком поприще трудится, но они как и тиролиты, в основном встречаются выпущенные под конкретные спецификации заказчика, т.е. повторяемые один в один найти трудно. Либо старые Рижского абразивного завода хонинговальные бруски С1 и мягче (точно маркировки не скажу - стёрлась давно, а я не помню).
Из повторяемого - беру достаточно мягкий гриндермановский F320 из зелёного КК, на ножах мне обычно грубее не требуется.
Полагаю, Вам бы тиролитик вроде того что уже есть, только погрубее бы ещё не помешал, если удастся найти.
quote:Originally posted by oldTor:
Это оптическая иллюзия, или на обоих клинках "обратная улыбка" начала появляться в первой трети клинка от пяты?
В появлении микросколов на РК после грубых алмазов, в 90% случаев виноваты алмазы и заточник, а не сталь, термист, кузнец или кто ещё.
На обоих клинках -обратная улыбка. Скорее всего она появилась при заточке, так как к пятке идет "подъем" - брусок наезжает на этот подъем и своим другим краем-ребром делает "улыбку" - то есть яму.По фото - трудно достоверно сказать причину.Улыбка - рекурва появляется при многократных небрежных правках-заточках, но эти ножи, как я понял - новые.
Вчера затачивал скинер из р6м5,нож из под точила - сведение по кромке - от 02-04, твердость примерно 60-62. Угол первичного формирования подводов 24гр, начал 180гр, потом 240гр - уже не новый алмаз, им вышел почти на кромку.Далее проточил под тем же углом 24гр. брусками веневскими для придания подводу товарного вида: 50мк-7мкр, на кромку не вышел. далее 32гр - венев 50-1мкр, ни каких сколов.Главное надо правильно уловить момент - если рано перейдешь на тонкий брусок - потом долго им будешь точить до выхода на кромку, если больше сточишь - получишь микропилу.
Саша, я тебе посоветую прикупить китайскую гальванику не только 240гр, но более мелкие - до 800гр., и ими делать подготовку для дальнейшей заточки после 240гр - существенно упрощается процесс, причем 800грит можешь точить до заусенца. микроскольчики совсем маленькие и потом легко стачиваются последующими абразивами.
Саша, не надо выходить на кромку ножа таким бруском как 240мкр гальваника-алмаз, если только нет цели заточить сколы или другие грубые дефекты, ножи с тонким сведением , ножи, которые просто надо довести до рабочего состояния, начинать надо точить с более мелких брусков.Если же выходишь на реж кромку - то не надо удивляться микросколам - это - естественно, грубое зерно прорезает-процарапывает металл глубоко, риски "встречаются и получается "пила", причем не важно - алмаз это, или другой абразив, который так же делает глубокие риски.Чем меньше угол заточки - тем тем меньшим зерном надо выходить на режкромку.То есть- при заточке одним и тем же абразивом можно получить выкрашивание на маленьком относительно зерне. и не получить его при заточке на большом угле. имхо.
quote:Originally posted by alex-ice:
Кто встал с левой ноги ?
Термист ,мастер или продавец(изготовитель) сего абразива )) .
"В создании обзора принимали участие"
Не-не, не требуй от меня эзотерического соучастия , я так не умею. Радиуса я снял, а уж как зерно насыпано восточными парнями, то только им и ведомо..
Иногда бывало, что не сколы, а вырезы в линии РК наблюдались с нового 220 алмаза в гальванической связке. Треугольные с соответствующей рисочкой на весь подвод, как когтем кто прорезал. Бывало..
Короче, пока не полысеет - это больше огнемет, чем джедайский скальпель. Выжжет лишнее и с запасом ,зато оччень оперативно))
Тут вот некоторые начали допускать подмену понятий скола и выреза в проекции рк - вот этого мы терпеть не станем. (С) Горин.
quote:Originally posted by alex-ice:
Хмм ,а если предположить ,что китайские обдирочные алмазные пластины тоже нуждаются в подготовке перед работой :
Снять радиусы и притереть на чём--то ?
Эту же пластину использовал при обдирке ножей с сведением 0,3 и больше :
Элмакс с ТО на 62 и М390 с ТО на 61 -подобных проблем с выкрашиванием не было.
Какие водники могли бы порекомендовать для подобных случаев ?
Т.е для обдирки порошков при сведении 0,3 и больше.
В случае если сведение меньше 0,3 -Тиролит справляется с этой задачей.
Больше-уже нет.
quote:Изначально написано A.V.X.1960:На обоих клинках -обратная улыбка. Скорее всего она появилась при заточке, так как к пятке идет "подъем" - брусок наезжает на этот подъем и своим другим краем-ребром делает "улыбку" - то есть яму.По фото - трудно достоверно сказать причину.Улыбка - рекурва появляется при многократных небрежных правках-заточках, но эти ножи, как я понял - новые.
Вчера затачивал скинер из р6м5,нож из под точила - сведение по кромке - от 02-04, твердость примерно 60-62. Угол первичного формирования подводов 24гр, начал 180гр, потом 240гр - уже не новый алмаз, им вышел почти на кромку.Далее проточил под тем же углом 24гр. брусками веневскими для придания подводу товарного вида: 50мк-7мкр, на кромку не вышел. далее 32гр - венев 50-1мкр, ни каких сколов.Главное надо правильно уловить момент - если рано перейдешь на тонкий брусок - потом долго им будешь точить до выхода на кромку, если больше сточишь - получишь микропилу.
Саша, я тебе посоветую прикупить китайскую гальванику не только 240гр, но более мелкие - до 800гр., и ими делать подготовку для дальнейшей заточки после 240гр - существенно упрощается процесс, причем 800грит можешь точить до заусенца. микроскольчики совсем маленькие и потом легко стачиваются последующими абразивами.
Саша, не надо выходить на кромку ножа таким бруском как 240мкр гальваника-алмаз, если только нет цели заточить сколы или другие грубые дефекты, ножи с тонким сведением , ножи, которые просто надо довести до рабочего состояния, начинать надо точить с более мелких брусков.Если же выходишь на реж кромку - то не надо удивляться микросколам - это - естественно, грубое зерно прорезает-процарапывает металл глубоко, риски "встречаются и получается "пила", причем не важно - алмаз это, или другой абразив, который так же делает глубокие риски.Чем меньше угол заточки - тем тем меньшим зерном надо выходить на режкромку.То есть- при заточке одним и тем же абразивом можно получить выкрашивание на маленьком относительно зерне. и не получить его при заточке на большом угле. имхо.
Привет тёзка .
Вобщем идею понял-речь идёт о заточке грубыми абразивами без выхода на рк.
Набор разной китайской гальваники ко мне едет-потестю потом как время будет. .
Только вот какой момент :
Я обычно топчусь на 2-х градусах всего.
35 обдирка -37 финиш,с целью не увеличивать сведение на малых углах заточки .
Попробую в другой раз с 34 начать хотя-бы.
Твои точилки позволяют тоже плавно поднимать скользящий узел с использованием угломера ,т.е разницу между углом обдирки и финиша можно меньше делать .
quote:Originally posted by alex-ice:
Кухню обычно на 30 затачивают в лучшем случае.
quote:Изначально написано basp07:
Алекс, а расскажите нам сколько 125-х сталей, от других термистов, было обработано подобным образом и был ли подобный эффект на них?
И что значит, что осыпаний после рога нет- лист А4 режет чисто?
Помню интересное высказывание Алана,точно не процитирую ,но смысл в том,что всё стоит денег.
Бубны тоже.
Так же есть тема Лукинова-- где разные порошки без проблем обдирают напильником Зубр.
Вобщем так ,если кому-то непременно хочется обдирать 125-ку Зубром )),то это к Yongert .
А если Зубром не-обдирать ,есть варианты 125-ки дешевле.
В целом мне 125-ка Анзара понравилась .
Канат не резал ,бройлера-не рубил ))
Мясо нож хорошо режет .