Доводка арканзаса

Но все что мне приходилось доводить-это 3 бланка под апекс(оа).
Вот и думаю, легко ли самостоятельно довести этот арк до 1200?
Из арсенала-кк 220,400,600 и оа 1200.
Или попросить кого нибудь за денежку мне его довести качественно?

quote:

Изначально написано skvater:
Ничего сложного нет. Надо сначала выяснить, какие у него отклонения от плоскости. Если камень ровный, то минут 30 на 600 порошке и минут 20 на 1200

Отклонений нет никаких(если только на микроуровне), камень абсолютно девственный.

quote:

Изначально написано skvater:
Если камень ровный, то минут 30 на 600 порошке и минут 20 на 1200

А пофиг что 600-кк, а 1200-оа? И 1200кк не лучше 1200оа?, в том плане, что кк дробится в процессе а вот про оа Я не знаю...

quote:

Изначально написано madmanz:
А для чего будет доводиться?

Финиш ножей

quote:

Изначально написано madmanz:
Ножи разные. По мне, так для этого кирпича 600КК за глаза, чтобы порадовать хозяина энергичным бодрым резом.

Почему кирпича?
по поводу 600 кк, 4000 грит приелось уже, хочется чего то большего

quote:

Изначально написано ilia - -:

А пофиг что 600-кк, а 1200-оа? И 1200кк не лучше 1200оа?, в том плане, что кк дробится в процессе а вот про оа Я не знаю...

Это особого значения не имеет. ОА тоже будет деградировать, но немного по другому (обгалтывается). Тоньше, чем на 1200 смысла доводить нет. Можно на 1200 поработать подольше с деградацией зерна, тогда доводка будет еще тоньше. Проблема в том, что если сильно выгладить транслюцент, он практически теряет свою абразивность

quote:

Изначально написано Sammler:

А по поводу диалюкса, считаю это неправильным - "удивительные" свойства камня после него обусловлены тем, что этот самый диалюкс так и остался на арке. Абразивная составляющая режет металл, а связующее придает глянец поверхности камня.

Так и есть. Надо сказать, что белая паста Диалюкс имеет размер зерен в районе 10 - 15 мкм, которые очень активно дробятся (примерно до 3 - 5 мкм). Это все оседает на поверхности камня и работать он начинает иначе. Можно вспомнить Миловидова, который на яшму наносил пасту ГОИ

quote:

Originally posted by Paradoks123:

Где это вы видели чтобы зерна алмаза дробились, причем "очень активно"

quote:

Originally posted by skvater:

вы о каких алмазах пишите? где здесь алмазы упоминались?

quote:

Originally posted by Paradoks123:

собственно об этих алмазах и пишу

quote:

Изначально написано G-E-K:
а разве диалюкс - алмазная паста?

в том то и дело, что Диалюкс это паста с абразивом ОА (белая и серая), который без проблем дробится и начинает работать тоньше, чем изначально. Про доводку на алмазах в этой теме нет ни слова

quote:

Изначально написано Paradoks123:
Где это вы видели чтобы зерна алмаза дробились, причем "очень активно"? да и при его твердости(5+) ничего там не вклинивается. Чуть что могу дать фото поверхности рабочей поверхности из микроскопа.

Диалюкс - не алмазка, а как выше сказали - оксид алюминия.
Правда, в разных пастах он бывает разных сортов и по-разному обработан, что влияет на особенности его дробления. А дробление алмазного зерна прекрасно заметно, при притирке керамики на алмазном зерне, и особенно, при притирке её на керамике же.
Твёрдость "5+" что имеется ввиду? Аналогия с японскими камнями? С арканзасами эта система плоховато кореллирует, если вообще кореллирует.
Застревание же алмазного зерна в арканзасах - не частая ситуация, но иногда возможная, в арканзасах бывают более рыхлые участки или каверночки, фото я неоднократно показывал. Ещё такое внедрение в арканзас, может быть при слишком большом шаге зернистости на которой притирают.
В другие природные камни, сопоставимой твёрдости и, иной раз и бОльшей плотности, алмазное зерно способно шаржироваться. Например в яшму, которую "по аналогии" с японцами тоже некоторые обозначают как "5+", хотя, повторюсь, эта система подходит исключительно к японским камням и перенос её на другие, в т.ч. кардинально отличные породы - весьма и весьма спорна.
В теме о яшме, фото такого явления я показывал.

Для того же, чтобы работать зерну полусвязанным на твёрдом камне в качестве притира, ему вовсе необязательно прямо-таки "шаржироваться" - ему достаточно "сесть" в шероховатость камня. Таким же манером, как на полусвязанном зерне работают на притёртом стекле - см. тему о глинозёме, например.

skvater и Sammler в постах 13 и 15, верно сказали, совершенно согласен.

quote:

Originally posted by oldTor:

Диалюкс - не алмазка, а как выше сказали - оксид алюминия.
Правда, в разных пастах он бывает разных сортов и по-разному обработан, что влияет на особенности его дробления.

На мой взгляд использование алмаза возможно только на очень мягком притире, в который алмаз шаржируется глубоко и не может из притира вылететь. Но на таких притирах скорость обработки невысока...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано Евгений_Е:

....
На мой взгляд использование алмаза возможно только на очень мягком притире, в который алмаз шаржируется глубоко и не может из притира вылететь. Но на таких притирах скорость обработки невысока...

Вы про чугун?

quote:

Изначально написано skvater:
Ничего сложного нет. Надо сначала выяснить, какие у него отклонения от плоскости. Если камень ровный, то минут 30 на 600 порошке и минут 20 на 1200

Чтож, наверное так и сделаю, только вот как понять когда надо менять фракцию зерна с 600 на 1200 и что 1200 убрал все риски от 600?;Я так понимаю по сетке насесенной на камень, но как мне кажется, если наносить сетку маркером, особенно свежим, краска маркера может въесться в камень на определенную глубину и таким образом пока эта сетка сработается, можно сточить к примеру 1-2 мм нетолстого недешевого камня...

quote:

Originally posted by vovchiklj:

Вы про чугун?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано ilia - -:

Чтож, наверное так и сделаю, только вот как понять когда надо менять фракцию зерна с 600 на 1200 и что 1200 убрал все риски от 600?;Я так понимаю по сетке насесенной на камень, но как мне кажется, если наносить сетку маркером, особенно свежим, краска маркера может въесться в камень на определенную глубину и таким образом пока эта сетка сработается, можно сточить к примеру 1-2 мм нетолстого недешевого камня...

за 20 минут риски от 600 уйдут. А сетка не для этого, она показывает неровности на камне во время притирки. Сетку используют на начальном этапе выравнивания. Я маркером по трансу не чертил, но сомневаюсь, что он впитается, сам использую простой карандаш

quote:

Изначально написано Евгений_Е:

На мой взгляд использование алмаза возможно только на очень мягком притире, ...

Евгений, на мой взгляд, Вы слишком категоричны.)
В качестве примера задал Вам уточняющий вопрос про чугун, являющиеся самым распространеным материалом для притиров в промышленности.

quote:

можно сточить к примеру 1-2 мм нетолстого недешевого камня...

quote:

Originally posted by Gukepshev:

Если так боитесь незатертых рисок от КК 600 , то можете хоть неделю возить камень на КК 1200 , чтобы наверняка

quote:

Изначально написано Евгений_Е:

Но Чугун теряет эффективность на зерне тоньше 20мкм, а для зерна тоньше 5 мкм не рекомендуется по причине потери шаржируемости. На тонком зерне Чугун можно использовать только полусвязанным, когда зерно размазывается по рельефу притира...

quote:

В таком самоистязании нет необходимости))) если же есть сомнения, что уйдут риски, то можно добавить промежуточный порошок, например 800 (но я обхожусь без него и все хорошо)

quote:

Изначально написано Gukepshev:


Главное, края скруглить перед притиркой, а не после, а то сколов наловить можно неприятных.

Они там уже скруглены.

quote:

Originally posted by ilia - -:

Они там уже скруглены.

quote:

Изначально написано yemz:

Тогда не забывайте это делать перед каждой сменой порошка на более тонкий.
Доводка кромок камня, должна быть такой же как и плоскость.

понял, спасибо!

quote:

Originally posted by Gukepshev:

я свой неделю мучил, твердый аки черт

quote:

Originally posted by yemz:

Доводка кромок камня, должна быть такой же как и плоскость.

Например, если брусок доведен слишком тонко и я его взбадиваю на более грубому зерне, то кромки оставляю тонко доведенными...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by ilia - -:

но после доводки разницы между сторонами - НОЛЬ

quote:

Originally posted by ilia - -:

Довел сегодня свой арк, одну сторону на 1200 оа, а вторую оставил как было; наверное будете смеяться, но после доводки разницы между сторонами - НОЛЬ
Начинал с 600кк, камень скользил по стеклу как по маслу,помыл камень, заменил стекло, перешел на 1200оа, камень чуть чуть совсем пошуршал еле слышно и опять как по маслу!Обе стороны отлично зеркалят!

Если посмотреть на результаты в оптику, то разница будет видна сразу! Либо, вы не довели на 1200, либо доводили, но недостаточно, либо после 600 даже в часовую лупу х10 будет видно четкие ровные штрихи, а после стороны 1200 зеркало с отблесками штрихов только под определенным углом к яркому свету.

ps. При условии, что это действительно транс - как супер твердый арк, а не просвечивающая вашита...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Вы уверены что при притирке что на КК, что на ОА, не было такого, что по мере срабатывания суспензии, камень выглаживался об притир?
При таком раскладе, может быть, что в определённых случаях, разницы действительно практически не будет.

Мне вот, честно говоря, притирка на ОА арканзаса - не впечатлила.
А если надо повысить тонкость работы, но не подполировать по вершинкам - то можно просто с порошком ОА поработать на арканзасе с капелькой олеинки, аккуратно и равномерно по всей поверхности камня - так, поскольку предполагается что к этому моменту он уже давно выровнен, можно получить очень даже хорошее повышение тонкости его работы, без капитальной потери абразивной способности, и завала геометрии камня не будет. (А если надо сделать работу камня менее агрессивной - то "по вершинкам", сгладить шероховатость камня, аккуратно, например, доведённой керамикой).
Именно с олеинкой и не притирая камень, а работая на нём, как на притире с полусвязанным зерном. И это куда быстрее, чем притирать. Я так пробовал и с арканзасом и с плотными чарнли и с яшмой - очень даже хорошо и быстро способ работает. Если, конечно, действительно нужна такая тонкость. Порошок ОА брал 5мкм и 1мкм, кажется.

quote:

Originally posted by ilia - -:

Довел сегодня свой арк, одну сторону на 1200 оа, а вторую оставил как было; наверное будете смеяться, но после доводки разницы между сторонами - НОЛЬ

quote:

Изначально написано skvater:

тактильно нет разницы или в работе?

Тактильно.В работе еще не пробовал и если честно и не умею еще точить на камнях , апексом пользуюсь(Я бы и доводил на апексе, но ввиду невозможности контроля давления на нем,что является немаловажным фактором, перехожу на камни) .Но т.к. камень это не заточный а скорее финишный (для ножей по крайней мере), то купил его(все равно на нем вряд ли убьешь геометрию кухонника) что бы попробовать что же такое арканзас, да и "на вырост" еще и самое главное, перешагнуть за 3000-4000 грит по JIS.

quote:

Изначально написано oldTor:
А какой сорт ОА и он в виде порошка, или суспензии от водника какого-то?

Вы уверены что при притирке что на КК, что на ОА, не было такого, что по мере срабатывания суспензии, камень выглаживался об притир?
При таком раскладе, может быть, что в определённых случаях, разницы действительно практически не будет.

Мне вот, честно говоря, притирка на ОА арканзаса - не впечатлила.
А если надо повысить тонкость работы, но не подполировать по вершинкам - то можно просто с порошком ОА поработать на арканзасе с капелькой олеинки, аккуратно и равномерно по всей поверхности камня - так, поскольку предполагается что к этому моменту он уже давно выровнен, можно получить очень даже хорошее повышение тонкости его работы, без капитальной потери абразивной способности, и завала геометрии камня не будет.
Именно с олеинкой и не притирая камень, а работая на нём, как на притире с полусвязанным зерном. И это куда быстрее, чем притирать. Я так пробовал и с арканзасом и с плотными чарнли и с яшмой - очень даже хорошо и быстро способ работает. Если, конечно, действительно нужна такая тонкость. Порошок ОА брал 5мкм и 1мкм, кажется.

Не знаю какой сорт и честно говоря, первый раз от Вас слышу, что он бывает разных сортов.Брал его из этой темы: forummessage/143/11
оксид Алюминия от компании (Нортон США) гритность по Фепа 1200F
Суспензии на стекле было в изобилии.
Что Вы имели ввиду когда говорили про работу на нем как на притире с полусвязанным зерном?Я сейчас только начинаю осваивать заточку на натуралах и вообще на камнях и что бы понять такие слова как Ваши мне еще требуется гора теории и практики, ну или более подробное объяснение Вами .

quote:

Я бы и доводил на апексе, но ввиду невозможности контроля давления на нем,что является немаловажным фактором, перехожу на камни

quote:

тяжело найти плоскопараллельный камень

Значит его надо сделать плоскопараллельным самому.

Для более тонкой работы, и для отдельных экземпляров арканзасов, применял разные способы и разную тонкость доводки, но, последние года 2-3, в основном, притирку на порошке карбида кремния F1200 на стекле, с постепенным разбавлением суспензии, и лёгким выглаживанием камня "по вершинкам", о поверхность стеклянного притира, либо, недавно вот стал применять, как вариант, и более быстрый - нанесение на арканзас порошка оксида алюминия (обычно 5мкм) или пасты Luxor (6,5мкм), с олеиновой кислотой или маслом, с растиранием их легонько, доведённой керамикой, и последующей работе на камне, в качестве притира с полусвязанным зерном.

Получаемая поверхность, имеет "точечную" матовость, однако под малыми углами, довольно недурно зеркалит - вот так это выглядит на блэк-транслюценте от "Рубанков", купленном ещё в 2011 году:

А вот так, полученная поверхность выглядит в макро - сначала чистая, затем с олеинкой и чуть иначе поставленным светом - два варианта фотал, для лучшего понимания рельефа поверхности. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали, фото кликабельны, доступна развёртка в 100%:

Почему я выбрал такую шероховатость, при сглаженности камня "по вершинкам" - она позволяет фаске обрабатываемого инструмента не прилипать слишком сильно, легче и нежнее скользить по камню, и шлам меньше мешает в работе, нивелируется загустевание масла от него, которое может привести даже и на арканзасе, в образованию микрозаусеночных явлений. Собственно, подготовку стеклянного притира, выполняю таким же манером - притирка на не самом тонком зерне, а далее - сглаживание вершинок, так и шлам отводится, и кроме того - такой рельеф, позволяет тонкому зерну "сесть" в шероховатость притира, и работать полусвязанным, а не свободным. Но вернёмся к арканзасам.

Такая поверхность арканзаса, позволяет работать ему весьма тонко, и оставлять на кромке более округлый "зубчик" - вот, в качестве примера, результат его работы, после сланца с суспензией. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:

Т.е. такая подготовка арканзаса, вкупе с тщательным, тонким префинишем, позволяет успешно им финишировать опасные бритвы, что очень актуально, когда бритва недостаточно твёрдая, и не может похвастаться хорошей стойкостью после финиша её на других абразивах (ну, разве, за исключением некоторых чернли форест или байкалита - тут как раз спасает арканзас, в таком, или сходном, варианте его доводки)

А вот для примера, другой арканзас - старинный KBJR, о котором ссылка в начале:

- он, как и все эти три года, притирается мною на порошках карбида кремния до F1200, на граните, и в макро, его поверхность выглядит вот так - масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:

Сравнивая её с поверхностью блэк-транслюцента, вроде и не так уж велика, кажется, разница. Однако, она есть и она принципиальна, плюс разность самих камней - результат этого арканзаса, также, после того же сланца с суспензией, выглядит вот так - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:

- т.е. съём у него куда агрессивнее, быстрее, риска резче, кромку он прорезает на малых углах, как ни старайся - даже при работе вдоль и сеткой, для минимизации агрессивности и скорости его работы. Правда, и переходить на него можно, куда менее тщательно подготавливая клинок.

А теперь, вот к чему всё это, и почему я не применяю последовательно, арканзасы одного порядка, притёртые по-разному, или разные стороны одного арканзаса, притёртые по-разному:

Даже агрессивно и быстро работающий арканзас, оставляет поверхность куда сложнее поддающуюся обработке более тонким или более тонкодоведённым арканзасом. Для невооружённого взгляда, или в умеренном увеличении и разрешении - это неочевидно, так как острота и визуально - чистота поверхности, прирастает, разница заметна. Но она может быть не так велика, как кажется, а чаще сообщает о состоянии фасок, а не кромки, по крайней мере, если не выполнялось повышение угла - вот, в качестве примера, поработал блэк-транслюцентом, после KBJR - за _в два раза большее время_ что блэк-транслюцент качественно изменял состояние фасок и РК после сланца с суспензией, он не смог серьёзно что-то изменить, после работы KBJR:

Да, после брусочка ИСМ м5,эти арканзасы показали такую же динамику - если блэк-транслюцент, в такой притирке, даёт качественное изменение кромки за 6 минут, после ИСМ м5, то после другого арканзаса - в данном случае, KBJR, оставляюшего менее шероховатую поверхность и кромку - он не справляется. Кстати, такое же повышение стойкости к абразивному воздействию, можно наблюдать, и многие это отмечали, на чарнли форестах, ну да это уже другой разговор.

Думаю, вышесказанное, немного поможет кому-то сделать для себя выводы, как и для чего, стОит или не стоит, доводить арканзасы, ответит на некоторые, часто задаваемые вопросы.

Очень полезная информация, фото супер.

https://www.amazon.de/gp/aw/d/...D=415tHrJTmSL&r ef=plSrch

В сапфире - тот же оксид церия, но 0,8мкм, по-ловчее будет, и по-дешевшее тож (аналогичный по размерности если) - http://www.sapphire.ru/vcd-247-1-22642/goodsinfo.html

А вообще то есть же Luxor с целым спектром размерностей - от 0,1мкм до 6,5мкм, например в том же Сапфире - http://www.sapphire.ru/vcd-479/catalog.html

Если только как промежуточный размер между люксорами - 3,5мкм (между 6,5 мкм и 0,5мкм...)

Для доводки камня - какая разница какой порошок - КК или альфа-ОА или как тут - оксид церия (он ещё мягче, наверное, чем ОА, раз для стекол идёт), но при таких размерах зерна порошка/пасты и самого камня...

Если бы для, например тонкого финиша бритв, да на трансе, как притире то, ХЗ (вопрос бы был более интересен), а тут доводка транса... какая разница, если есть аналог по размерности зерна - паста/порошок, но дешевле разов в 5 минимум...

PS
Если память не изменяет, то у Ивана3 и 1мкм и 3мкм порошки альфаглины есть, и тоже в несколько раз дешевшее чем с амазона церий.

PPS
1. твердость оксида церия по моосу = 6. (см табл. на стр.12 http://diss.muctr.ru/media/dis...%90.%D0%92..pdf )
2. Сам Ф.Моос рекомендовал в качестве индикатора твердости тонкий напильник из очень твердой, хорошо закаленной стали с твердостью по его шкале около 6,5. Твердость обычной стальной иглы или лезвия ножа - около 5,5; оконного стекла - 5,5 (нож не царапает стекло!) (отсюда - http://www.ecosystema.ru/08nature/min/1_4_3_3_1.htm )
3. Твердость кварца (арканзаса) по моосу = 7.
4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЫВОД - арк довести на полирите нельзя (по Моосу).
5. Сталь доводить на полирите можно только кастрюльную, инструментальную нельзя, ибо она - 6,5...6,75 по моосу.

------
Заточка на камнях;BR;