Расклинивание топорища в проушине 5 клиньями

Сосновое топорище ?

А по теме, при аккуратной подгонке топорища под проушину вполне достаточно одного клина. А уж марля и эпоксидка, на мой взгляд, точно лишние.

зачем делать 5 клиньев? надо не более трех - два поперечных, а на них уже бъется продольный, который и делит поперечные пополам.

марля и эпоксидка - лишние совешенно. вспоминаем школьный курс физики - расширение металла при нагреве. перепады температуры для средней полосы 50 - 60 градусов, а упрочненая эпоксидкой часть топорища становится более хрупким и т.о. менее пригодным для компенсации термодеформаций топора. чтобы торец не "сосал" влагу его можно промазать эпоксидкой, но не лить её куда ни попадя. чтобы не было щелей надо сперва обработать проух, а потом подогнать под него топорище - там достаточно нюансов.

тема подготовки проуха топора не раскрыта. напильником надо сделать в проухе по центральной линии топора небольшую "талию" - заводские топоры проух имеют примитивной формы и без этой операции слетают, сколько клиньев не забей.

либо, если сажать без клиньев, то сводить проух на конус
skitalets.ru

топорище надо брать такое, где волокна древесины идут параллельно линии рубки, а не под углом или перпендикулярно. дамаский топорик на втором фото насажен совершенно безграмотно.

на второй фотке топорик забавен.. .

По теме - спасибо за инструкцию, пригодится в хозяйстве.

Originally posted by abalmix:
Сосновое топорище ?

А по теме, при аккуратной подгонке топорища под проушину вполне достаточно одного клина. А уж марля и эпоксидка, на мой взгляд, точно лишние.

Топорище какое надо. Не сосна.
И в жару уже проверяли и в мороз -20, ничо не шатается и не ломается. А насчёт одного клина, позвольте не согласится с вами. Один клин создаёт расширение только в одной плоскости, а надо в 2х. Причём в вертикальной важнее. Поэтому мы наблюдаем кучу разболтаных топоров. Не было ни одного в моей жизни, чтобы с одним клином и не болтался. Хотя нет, бывало что не болтались, но до первой работы.

Originally posted by Skywatcher:
зачем делать 5 клиньев? надо не более трех - два поперечных, а на них уже бъется продольный, который и делит поперечные пополам.

Можно поподробнее с этого места?
Вы собираетесь забить вертикальный клин поверх поперечных?
Уверяю что деревянным сделать это не выйдет, только стальным клином, либо трубкой, что всегда и делается на серийных иностранных топорах.
Даже если вы раскалываете забитый клин, то их становится уже 2.
А подготовленый клин правильного размера держит лучше чем расколотый.

Японский топор Masakari Ono вот пример как второй клин поперёк первого забили, получилось 3 на выходе.

Так что неделимых полных клиньев может быть либо 1, либо 3 как в схеме с крестом, а в текущей схеме ровно 5. Как бы вы не выбрали вариант либо вертикальный целый тогда 4 поперечных.
Либо 2 поперечных и 3 вертикальных.
Второй вариант лучше.

Originally posted by Skywatcher:

марля и эпоксидка - лишние совешенно. вспоминаем школьный курс физики - расширение металла при нагреве. перепады температуры для средней полосы 50 - 60 градусов, а упрочненая эпоксидкой часть топорища становится более хрупким и т.о. менее пригодным для компенсации термодеформаций топора. чтобы торец не "сосал" влагу его можно промазать эпоксидкой, но не лить её куда ни попадя.

У космических кораблей, которые спускаются из космоса, температурные перепады в тысячи градусов происходят и ничего не трескается.

А насчёт коэффициентов линейного расширения. Хороший пример железная дорога, там рельсы щас сваривают в длинные куски. Совсем сварить нельзя именно из-за КЛР. Не поленись измерь зазор между двумя такими длинными отрезками в мороз. Величина будет вряд-ли больше 2-3мм.
А уж на топоре то будет совсем крошечные величины.

Originally posted by Skywatcher:

чтобы не было щелей надо сперва обработать проух, а потом подогнать под него топорище - там достаточно нюансов.
тема подготовки проуха топора не раскрыта. напильником надо сделать в проухе по центральной линии топора небольшую "талию" - заводские топоры проух имеют примитивной формы и без этой операции слетают, сколько клиньев не забей.

Проух дело важное, но можно и ничего не делать. Мне например лень напильником строгать.
Возьми топор серийный, ничего с проухом не делай. Просто сделай как написано.
А потом напишешь как оно. Чего попусту болтать.

Можно не использовать эпоксидку и сделать это просто на клиньях, поверьте эффект будет тоже отличный.

У космических кораблей, которые спускаются из космоса, температурные перепады в тысячи градусов происходят и ничего не трескается. Чуешь куда клоню, космические технологии

И чего там в этих чудесных кораблях на эпоскидке в сочетании с древесиной?

Уверяю что деревянным сделать это не выйдет, только стальным клином

Есть такой очень редкий и экзотичный инструмент - называется стамеска. Поспрашивайте у стариков, они расскажут как правильно пользоваться

Проух дело важное, но можно и ничего не делать. Мне например лень напильником строгать.
Возьми топор серийный, ничего с проухом не делай. Просто сделай как написано.
А потом напишешь как оно. Чего попусту болтать.

Поннимаю Вашу гордость за первый в жиэни переобутый топор.

Я то их переобул сильно побольше. В рамках поддержки амбициоцных проектов ползучих эмпириков поясняю: клинья это не столько силовой элемент фиксации, сколько распорка, обеспечивающая фиксацию раскрытого конца топорища в верхнем конусе проуха. Нижний конус проуха служит для выборки упругих деформаций топорища при насадке.

Тупо бить клинья (хоть 1, хоть 3, хоть 5) не зная этих основ - мартышкин труд: топорище держится в проухе прежде всего за счет его особой формы, а не за счет набитых клиньев.

Originally posted by Skywatcher:

Поннимаю Вашу гордость за первый в жиэни переобутый топор.

Приезжай ко мне в гости, покажу сколько у меня переобутых топоров, тогда поговорим насчёт гордости.
Заодно топорами померяемся, у меня тут лес рядом. Будет где разгуляться.

Пригласил, называется. Адресок-то дай, милчел

Originally posted by Skywatcher:
Пригласил, называется. Адресок-то дай, милчел

Написал в PM.

36and6

Камрад, что за топор на фото ? У меня есть такой 68 года, стесняюсь все про клеймо спросить.

Этот не такой древний, всего лишь 83 года рождения. По наследству перешёл.
Нарисованы на клейме 3 ёлки и 1.60р цена.
Сварной шов у него заварен обычной электродуковой сваркой, я только выровнял шов, а то как-то криво выглядело. Ну и так подравнял немного носик и заточку.

Все эти толстые клинья в большом количестве - халтура!
В идеале само топорище должно быть как клин в проушине.
Видел я всякие топоры - такие здоровые клинья только в топорах со старым рассохшимся топорищем бывают. В него забивали всё больший клин пока рукоятка по вдоль не расколется.
Если у тебя просто старое топорище, то лучше клинья сбоку забивать - между металлом и топорищем.

Originally posted by 13mm:
Все эти толстые клинья в большом количестве - халтура!

халтура
1)побочный легкий заработок сверх основного
2)недобросовестная, небрежная и без знания дела работа

1) я не продаю топоры и услуги по их ремонту;
2) мне неприятно что мою работу кто-то описывает словами "небрежная и без знания дела"

Если вы считаете что это слабая идея, воля ваша, докажите. Я готов на встречу и проверку.
Например в ближайшие выходные 24-25 апреля, в Одинцово, чего тянуть. Не только топоры потестим но и шашлыка поесть можно в лесочке.

А вот "небрежной" данную работа прошу не называть.
На каждый топор я трачу много времени, гораздо больше чем просто забить один клин примерно посередине проушины. Как это делают на серийных топорах.

Только на непосредственную работу по пропиливанию пазов, нарезания клиньев и насадку ушло пару часов. А если учесть что само топорище было вымочено в масле в июне-июле(около полутора месяцев в маслянной ванне) и до января сушилось на батарее, а потом после насадки, ещё под руку дотачивалось.
То времени на эту "халтурную" работу потрачено просто неприлично много.

Пожалуйста давайте следить за словами которые мы пишем.

Originally posted by 13mm:

В идеале само топорище должно быть как клин в проушине.

Имеете ввиду насадку спереди, расширяющимся топорищем. Хороший способ.
Но мне не нравится тем что у топорища нет упора на конце и рука больше устаёт.

Вам нравится? На вкус и цвет, сами знаете.

Originally posted by 13mm:

Видел я всякие топоры - такие здоровые клинья только в топорах со старым рассохшимся топорищем бывают. В него забивали всё больший клин пока рукоятка по вдоль не расколется.

Кстати не сильно они толстые, толщина в верхней части ~3 мм, а в нижней порядка 1.5. Так и топор не маленький.

Тоньше не сделашь. Возьмите сухую буковую палку и нарежте ножиком тоньше. Всё сами поймёте.

Тоньше нельзя, при забивании большое усилие прилагается. Клинья я забиваю по одному.
Присмотритесь на одной фотке видно что верхушки клиньев чёрные - это следы от чёрной резиновой киянки. Если сделать тоньше, то клинья просто сломаются. Были случаи что ломались, выковыривать обломок потом очень трудно, особенно последний.

Originally posted by 13mm:

Если у тебя просто старое топорище, то лучше клинья сбоку забивать - между металлом и топорищем.

Есть фотка такого расклина? Если будем тестировать привози.
Позырим, попробуем.

Originally posted by Skywatcher:

марля и эпоксидка - лишние совешенно.. . расширение металла при нагреве. перепады температуры.. . упрочненая эпоксидкой часть топорища становится более хрупким.. . чтобы торец не "сосал" влагу его можно промазать эпоксидкой.. . чтобы не было щелей надо сперва обработать проух, а потом подогнать под него топорище...
тема подготовки проуха топора не раскрыта...

Имхо, не лишние.
Для того, что бы нормально держался топор без обработки проушины, а на многих, особ. старых советских, (внутренняя) поверхность её довольно корявая - эпоксидка заполняет неровности между топорищем и проушиной при расклинивании. - Компенсация неровностей.
Думаю, не нужно вспоминать школьную физику, силы трения и прочее.

Да и при обработке - имхо, идеально подогнать конус проушины и топорища довольно трудно, вот эпоксидка и компенсирует ошибки.
А то, что "перепады температуры и хрупкость":

Originally posted by 36and6:

И в жару уже проверяли и в мороз -20, ничо не шатается и не ломается.

Поддержу. Вот один из моих:
Болтается топор на топорище, как победить?

Серо-серебряное - это эпоксидка с серебрянкой, проэпоксиден весь в усмерть.
Вообще сделан, конечно, неправильно. На топоре проух корявый не обработан, на топорище конус был подогнан "примерночтобподошёл-по-форме", один(!) клин и почти вся эпоксидка на топоре лишняя, но 3 года и зимой (-30), и летом отработал же (+35, на солнце нагрев железяки ~ до 50-70). И пока разваливаться не собирается.
Лес, конечно, не валили - рубка дров на костёр, в среднем 1 раз в 3 недели зимой, 1 раз в неделю летом.

36and6, спасибо за мануал.

Буду краток: Если делать высокотехнологично (с эпоксидкой), то нефиг заморачиваться с традиционными технологиями (клинья).

да с эпоксидкой мне вариант нравиться можно не только топоры насаживать но еще и молотки ,держит отлично проверено!

Originally posted by 13mm:
Буду краток: Если делать высокотехнологично (с эпоксидкой), то нефиг заморачиваться с традиционными технологиями (клинья).

Без клиньев всё же никак. Можете попробовать только смолой залить. Но довольно быстро появляется люфт. Не слетит конечно, но лично меня раздражает.

Originally posted by 36and6:

У космических кораблей, которые спускаются из космоса, температурные перепады в тысячи градусов происходят и ничего не трескается.

А они, КК, или одноразовые, или потом чуваки долго и муторно ищут отвалившиеся и приклеивают новые плитки

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

где-то читал, что бы не треснуло вдоль топорище, надо пропилы делать под углом относительно волокон. Ваше мнение?

Originally posted by FIXXXL:

где-то читал, что бы не треснуло вдоль топорище, надо пропилы делать под углом относительно волокон. Ваше мнение?

Не совсем понял как это должно выглядеть.
По моему опыту, чтобы не треснуло, главное это грубина пропила если мерять от конца топорища в сторону рукояти.
Чтобы те части, что остаются, стали гибкими.
Тогда при расклинке, клинья не расколют дерево, а разогнут его в стороны, чего собственно мы и пытаемся добиться.
И клинья стоит делать длинные с пологим и равномерным сужением.

С глубиной не стоит перебарщивать. На место входа топорища в топор приходится максимальная нагрузка и если допилить до конца, то дерево может не выдержать.

Не совсем понял как это должно выглядеть.

Originally posted by FIXXXL:

Ну может оно и не расколется, но подрезаная половинка будет слабее.
Если придерживаться правила что расклиниваемые части должны быть гибкими, то ничего не треснет.

но подрезаная половинка будет слабее.

да не, сильно не будет, просто у меня на рисунке угол большеват получился
ну как вариант, можно и засверлить окончание распила

Как "ползучий эмпирик", расшатавший и сломавший изрядное количество топоров - подтверждаю: противоречащий теории метод насадки 36and6 - очень удачен на практике. Топорище не ломается и не трескается, топор не шатается.
Собсно, кроме топоров, насаженных 36and6, у меня не шатаются только артемьевские и верескуновский. Большая часть остальных, включая пампухинский, начинают ходить на топорище после нескольких десятков рубящих ударов поперек бревна, а уж при колке.. .

Originally posted by FIXXXL:

да не, сильно не будет, просто у меня на рисунке угол большеват получился
ну как вариант, можно и засверлить окончание распила

Не могу ответить на что и как повлияет подобный угол пропила.
Надо пробовать. Попробуйте, а нам потом расскажете.

Большое спасибо за описанный способ. Как раз по пьянке сломали други мне топорисче на ватерлинге, и треба насадить новое. Я пока его в льнянке вымачивал, вроде уже пропиталось, буду дуб на клинья искать.

Originally posted by ЗлХ:
Большое спасибо за описанный способ. Как раз по пьянке сломали други мне топорисче на ватерлинге, и треба насадить новое. Я пока его в льнянке вымачивал, вроде уже пропиталось, буду дуб на клинья искать.

Ищи старые стулья. Не обязателен дуб, можно и бук, кстати дуб из семейства буковые.
Бук очень прочное дерево, не зря их него стулья делают, а вот вырезать клинья из бука легче.

дерево-эпоксидный армированный композит - отличный материал,
эта идея проверена тысячами самодельных лодок. Прочно и долговечно,
правда там обычно стеклоткань, но это без разницы.

спасибо за предложенный способ, обязательно попробую.

1. Тоже применяю эпоксидку, но вместо марли использую твердый наполнитель. Последний раз под рукой был шамотный мертель (сухая смесь из обожженной и необожжонной глины для кладки промышленных печей) - использовал его. Использование твердого наполнителя улучшает прочность композита в-общем и стойкость к сжатию в частности.
2. Клин использовал один. Согласен что это не айс.
3. Для защиты топорища под "железкой" обмотал напитанной эпоксидной смесью пеньковой веревочкой. И обточил напильником. Это хорошо. Но в следующий раз еще металлическую полосу подложу чтоб распределять энергию нечаянного удара на бОльшую площадь топорища.
4. Где-то попадалась картинка на которой для избегания продольных трещин (раскола)топорища предлагалось сверлить отверстия там, где будет заканчиваться пропил под клин. ИМХО имеет смысл. Тоже опробую. Потом. :-)
5. После некоторого использования появился легкий люфт. Я ему не рад. Хоть он и не мешает совсем.
6. Последний раз использовал топорище деланное "каким-то дядей" прям сильно не под руку.
7. В порядке шальной мысли: нигде не слышал про топорише из фанэры толстой. Из минусов вижу только наверное вес. За: прочность
8. Еще возникала "индея" встроить в топорище полосу алюминиевую. в середине в плоскоски лезвия. На всю длину. Но эта индея плотно не обдумывалась.
Ффу-ухх. Всё.

Originally posted by Shastal:
7. В порядке шальной мысли: нигде не слышал про топорише из фанэры толстой. Из минусов вижу только наверное вес. За: прочность

Прочность фанеры зависит от 2х вещей.
1 цельность слоёв, т.е. некая квадратность, а здесь надо будет обтачивать под руку и соотвественно целые слои будут только внутренние. Ксатати где такую фанеру толстую возьмёте

2 фанера должна быть сухой. Если вы её намочите 2-3 раза, то она начнёт расслаиваться и от прочности не останется следа.

Originally posted by Shastal:
8. Еще возникала "индея" встроить в топорище полосу алюминиевую. в середине в плоскоски лезвия. На всю длину. Но эта индея плотно не обдумывалась.
Ффу-ухх. Всё.[/B]

Может тогда проще трубу стальную вместо деревянного топорища?
И прочная во всех направлениях и круглая под руку.

из собственного опыта-эпоксидку не применял, применял обычный универсальный лак, который при хорошей, плотной присадке топора дает отличные результаты. Лаком просто проливал место посадки несколько раз(столько сколько дерево впитать может)-за счет этого дерево стабилизируется и становится еще более твердым-это для тех у кого под рукой нет эпоксидки. +лаком можно обработать и топорище(или рукоять молотка),буквально в один слой, не для красоты, а для практичности-всякая грязь-кровь, жир,мазут-легко стираются и не впитываются в дерево.

Ищи старые стулья. Не обязателен дуб, можно и бук, кстати дуб из семейства буковые.
Бук очень прочное дерево, не зря их него стулья делают, а вот вырезать клинья из бука легче.

-насчет этого-бук зачастую очень колкое дерево, а для топорища нужно дерево вязкое(например груша или акация)-нагрузки все-таки ударные, полюбому пробуйте материал на раскол, + предпочтение следует отдавать заготовке наиболее близкой к корню дерева, там материал наиболее плотный и прочный.

Может тогда проще трубу стальную вместо деревянного топорища?
И прочная во всех направлениях и круглая под руку.

-круглая под руку-значит прокручиватся будет и наощупь ориентировать плохо, для нормального топора негодиться, ктому-же не забываем про баланс топора, труба ведь железная, тяжелая+отдача в руку крайне неприятная, надо для амортизации ручку какую нибудь резиновую ставить(для себя переделывал молоток, приварил рукоять из трубы(монтаж всадной),саму трубу расплющил до овала(для подгонки к отверстию молотка и для удобства удержания)и поверх натянул резиновый шланг-удобно и обьем рукояти увеличился. Получилось вцелом неплохо, молоток тяжелее стал, ухватистей,баланс правда стал хуже-зато прочно!

Originally posted by ukt:

-насчет этого-бук зачастую очень колкое дерево, а для топорища нужно дерево вязкое(например груша или акация)-нагрузки все-таки ударные, полюбому пробуйте материал на раскол, + предпочтение следует отдавать заготовке наиболее близкой к корню дерева, там материал наиболее плотный и прочный.

У меня есть буковое топорище на топоре 1.1 кг. Очень доволен. Нравится гораздо больше берёзового.
А вот насчёт клиньев. Так для них колкость значения не имеет. Имеет только значение насколько они крепкие при забивании при расклинке.
Для этой операции лучше иметь твёрдое и прочное дерево.
При расклинке клинья из бука не ломались.

Originally posted by ukt:
-круглая под руку-значит прокручиватся будет и наощупь ориентировать плохо, для нормального топора негодиться, ктому-же не забываем про баланс топора, труба ведь железная, тяжелая+отдача в руку крайне неприятная

Трубу и расплющить немного можно. Если нужна макс живучесть, то пользоваться можно и таким топорищем.
Полгода в армии колол дрова неточеным колуном с ручкой
из стальной трубы.
И ничего не отдавало, и не казалось что труба слишком круглая.
Может конечно я просто был сильно моложе .
Впрочем стальные трубы это мимо темы.

Полгода в армии колол дрова неточеным колуном с ручкой
из стальной трубы.
И ничего не отдавало, и не казалось что труба слишком круглая.

вы знаете, ничего удивительного, замах то при колке в основном в вертикальной плоскости, и удар по горизонтальной плоскости полена вдоль волокон, т.е.колун или топор при ударе не "закручивается",а вот если к примеру ветки с дерева рубить, т.е.траектория ударов более разнообразная, овальное в сечении топорище позволяет гораздо лучше контролировать полжение топора, причем чисто "тактильно",наощупь без визуального контроля, что существенно повышает и безопасность, и скорость, и удобство работы-на топор не смотриш, смотриш только на место рубки.

Полгода в армии колол дрова неточеным колуном с ручкой
из стальной трубы.

вспомнилось, бывший напарник по работе расказывал как в армии они косили косой приваренной к железному лому, а другой лом за неимением трубы одни "деятели" вварили в контур отопления, и потом зимой долго понять не могли почему некоторые батареи очень горячие, а другие очень холодные!

Железная рукоять - это жесть!
У тестя есть "кувалда" - круглая болванка кг на 10, к ней приварен шестигранный пруток (приварен, сцуко, не по оси болванки, поэтому эта сволочь еще и крутится при попадании). Сломать ЭТО можно только ядреной бомбой! Забивал ЭТИМ трубы, когда забор ставил (нормальную кувалду сломал неудачным попаданием) - как же ОНО сушит руки!

Подскажите пожалуйста, топорище пропитывать в маслянной ванне нужно до насаживание топора или уже после насадки топора с применением эпоксидки. Если До, то дополнительный вопрос, эпоксидка приклеется к промаслянной древесине или нет?

Originally posted by Sereban:
Подскажите пожалуйста, топорище пропитывать в маслянной ванне нужно до насаживание топора или уже после насадки топора с применением эпоксидки. Если До, то дополнительный вопрос, эпоксидка приклеется к промаслянной древесине или нет?

Пропитывание дерева тема отдельная. Лучше порыскать на форму с запросами типа "пропитка льнянкой". Там всё грамотно объяснят.
Например
Взгляды на льняное масло и процесс полимеризации(теперь с фото).

Сам пропитываю обычным подсолнечным маслом, не заморачиваясь поиском льнянки и потом долго сушу. Долго - это несколько месяцев. Можно более интенсивно, на батарее центрального отопления или ещё на
каком-нибудь источнике тепла.

Масла растительные полимеризуются при длительном соприкосновении с кислородом и солнечным светом. И после полимеризации не обладают смазывающими свойствами.
Например если вы смажете дверные петли маслом и придёте через полгода, то будете поражены тем что дверь не открывается или открывается с колоссальным трудом.
С пропиткой дерево будет более стойко к разбуханию в воде и биопоражениям грибками.

Пропитывать можно и до и после, на мой взгляд никаких ограничений нет.

Для застывания масла не столько тепло сколько ультрафиолет нужен. На солнце может и потрескасьяи пересохнуть.
Вам наверное следует себе источник УФ завести для быстрой сушки.

Пропитывание дерева тема отдельная. Лучше порыскать на форму с запросами типа "пропитка льнянкой". Там всё грамотно объяснят.
Например
Взгляды на льняное масло и процесс полимеризации(теперь с фото).

Сам пропитываю обычным подсолнечным маслом, не заморачиваясь поиском льнянки и потом долго сушу. Долго - это несколько месяцев. Можно более интенсивно, на батарее центрального отопления или ещё на
каком-нибудь источнике тепла.
Масла растительные полимеризуются при длительном соприкосновении с кислородом и солнечным светом. И после полимеризации не обладают смазывающими свойствами.
Например если вы смажете дверные петли маслом и придёте через полгода, то будете поражены тем что дверь не открывается или открывается с колоссальным трудом.
С пропиткой дерево будет более стойко к разбуханию в воде и биопоражениям грибками.
Пропитывать можно и до и после, на мой взгляд никаких ограничений нет.

Для застывания масла не столько тепло сколько ультрафиолет нужен. На солнце может и потрескасьяи пересохнуть.
Вам наверное следует себе источник УФ завести для быстрой сушки.

Спасибо за советы.

Originally posted by 13mm:
Для застывания масла не столько тепло сколько ультрафиолет нужен. На солнце может и потрескасьяи пересохнуть.
Вам наверное следует себе источник УФ завести для быстрой сушки.

Если делать пропитку один раз, то покупать для этого устройство ни к чему. Солнца хватит