Расклинивание топорища в проушине 5 клиньями

Расклинивание топорища в проушине 5 клиньями

Автор текста - Марко А.Г.(36and6)

Читаю ганзу и окрестности давно и уже видел кучу форумов с вопросом как насадить и расклинить топор.

Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему,
как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото.
По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде.
В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.

Начну сначала.
Рассматривая топоры именитых мастров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах.
Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими.
Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача.

Первый способ - 3 клина(Крест).

Этот способ самый простой. В центре вбивается один клин во всю ширину, а затем 2 сверху и снизу.
Но есть и недостаток, если у вас высокая проушина относительно ширины,
то половинки получаются довольно толстыми и тогда они плохо разгибаются. Соотвественно есть хороший шанс получить трещину в пол ручки.
Потому что половинки выходят толстые и не очень гибкие, они скорее расколют топорище, чем разогнутся в стороны.
У меня так и случилось при первой попытке выполнить такой расклин.

Второй способ 5 клиньев

Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два.
Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор
Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.
Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз.

И третий вариант.

Он так же делается 5 клиньями, по смыслу тоже самое, но клинья как бы повёрнуты на 90 градусов относительно топорища.
Два вертикальных клина во всю проушину и 3 коротких горизонтальных.

Таким способом владеет некий мастер на заводе Труд вача. Впрочем данный расклин встретился только на выставке
Клинок и только на топорах специально сделаных для данной выставки.
Так что данный вариант довольно экзотичен, никем больше не используется. И по моему опыту преимуществ не даёт.
Поэтому рассматривать мы его не будем.

Итак начнём.
Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев,
эпоксидка, марля и очумелые ручки.

Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы.
В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см,
тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра
чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

2. Пропилы.

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья).
Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять.
Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять.
Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается.
Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины.
Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.

Примерка клиньев.



Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу,
потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом
чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

4. Марля

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться.
Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки.
Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем,
обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться.
Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать.
После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью.

Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.

Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий.

После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины.
Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала.
Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины,
при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины.
Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент.
Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина.

Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные.
А затем и вертикальные.

Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается.
Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались.
Вытираем всё что вытекло и ставим сушится.

На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь.
Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

В продолжении к теме.
Очередной раз на выставке Клинок 2010 осень, увидел расклинку 5ю вертикальными клиньями.
Это тот способ которым в начале темы не стал делать расклин.

Увидел и решил сделать продолжение темы.

Решил таки сделать хотя не видел никаких преимуществ в данном методе.
Как раз было на подходе два крупных топора весом 1.5 и 1.1 кг работы Сарычева Николая и Пампухи Юрия соотвественно.

Топор Сарычева топорища не имел, а топор Пампухи был с коротким, его решил заменить.
Топорища были покупные, 80 и 70 см.
Поскольку в них уже был вертикальный пропил, пришлось каждое укоротить на 5 см.
Материал топорища - ясень.
Для тех кто не в курсе, ясень ничем не уступает дубу по прочности и твёрдости.
Но в разы превосходит по упругости и гибкости, например гимнастические брусья делают из ясеня.
При этом ясеть почти не впитывает воду и не меняет геометрических размеров при попадании во влажную среду.
Поэтому в силу вышесказанного, последнее время стал избегать берёзы на топорищах.
Как и в прошлые разы технология в целом не изменилась, те же клинья, та же марля, та же эпоксидка.

Отличием было, что два пропила делались вертикально и это создавало много трудностей в реализации.
Поскольку они должны быть строго параллельны другу другу, чтобы не подрезать центральную часть,
решил отказаться от электролобзика, при работе которого, часто получались кривые пропилы.
Обычная пила по дереву была не слишком остра и потому её использовать не решился.
Ножовка по металлу меня тоже не вдохновила, хотя часто её использую для твёрдого дерева.

Купил на выставке корейскую ножовку, с набором лобзиков по самым разным материалам, в наборе же была и пила по дереву.
Поскольку она была невелика, следовательно легко управлялась и была весьма острая, то с помощью неё удалось
пропилить 2 параллельных пропила в обоих топорищах.
Несмотря на остроту новой пилки, ясень в вертикальном пропиле поддавался очень трудно.

С клиньями тоже пришлось повозиться. Два клина пришлось делать большой ширины. Делал их из ножек старого стула.
Вначале колол ножом, а затем лишнее обтачивал на наждаке.
Так было легче сделать, чем тесать их ножом твёрдое дерево большой ширины.

В процессе расклина, в одном месте всё-таки треснула часть перегородки между большими вертикальными клиньями
когда попытался по очереди забить вертикальные клинья.
Лучше их забивать одновременно.

В качестве резюме.
Если брать трудоёмкость, то данный вариант значительно муторнее и длиннее по подготовке и требует большей точности.
Высок риск поломать перегородку при непосредственном расклине или пропилить кривые пропилы под углом, что ослабит дерево.
Так же из минусов большая возня с широкими клиньями.
В общем после данного эксперимента повторять его вряд ли буду.
Много лишней возни, при этом никаких особых преимуществ перед первым способом не даёт.
В процессе работы не фотографировал, потому как посчитал, что это мало что даст.
Процесс совершенно аналогичный как в начале темы.
Есть только начальный и конечный результат.

Сосновое топорище ?

А по теме, при аккуратной подгонке топорища под проушину вполне достаточно одного клина. А уж марля и эпоксидка, на мой взгляд, точно лишние.

зачем делать 5 клиньев? надо не более трех - два поперечных, а на них уже бъется продольный, который и делит поперечные пополам.

марля и эпоксидка - лишние совешенно. вспоминаем школьный курс физики - расширение металла при нагреве. перепады температуры для средней полосы 50 - 60 градусов, а упрочненая эпоксидкой часть топорища становится более хрупким и т.о. менее пригодным для компенсации термодеформаций топора. чтобы торец не "сосал" влагу его можно промазать эпоксидкой, но не лить её куда ни попадя. чтобы не было щелей надо сперва обработать проух, а потом подогнать под него топорище - там достаточно нюансов.

тема подготовки проуха топора не раскрыта. напильником надо сделать в проухе по центральной линии топора небольшую "талию" - заводские топоры проух имеют примитивной формы и без этой операции слетают, сколько клиньев не забей.

либо, если сажать без клиньев, то сводить проух на конус
skitalets.ru

топорище надо брать такое, где волокна древесины идут параллельно линии рубки, а не под углом или перпендикулярно. дамаский топорик на втором фото насажен совершенно безграмотно.

на второй фотке топорик забавен.. .

По теме - спасибо за инструкцию, пригодится в хозяйстве.

Originally posted by abalmix:
Сосновое топорище ?

А по теме, при аккуратной подгонке топорища под проушину вполне достаточно одного клина. А уж марля и эпоксидка, на мой взгляд, точно лишние.

Топорище какое надо. Не сосна.
И в жару уже проверяли и в мороз -20, ничо не шатается и не ломается. А насчёт одного клина, позвольте не согласится с вами. Один клин создаёт расширение только в одной плоскости, а надо в 2х. Причём в вертикальной важнее. Поэтому мы наблюдаем кучу разболтаных топоров. Не было ни одного в моей жизни, чтобы с одним клином и не болтался. Хотя нет, бывало что не болтались, но до первой работы.

Originally posted by Skywatcher:
зачем делать 5 клиньев? надо не более трех - два поперечных, а на них уже бъется продольный, который и делит поперечные пополам.

Можно поподробнее с этого места?
Вы собираетесь забить вертикальный клин поверх поперечных?
Уверяю что деревянным сделать это не выйдет, только стальным клином, либо трубкой, что всегда и делается на серийных иностранных топорах.
Даже если вы раскалываете забитый клин, то их становится уже 2.
А подготовленый клин правильного размера держит лучше чем расколотый.

Японский топор Masakari Ono вот пример как второй клин поперёк первого забили, получилось 3 на выходе.

Так что неделимых полных клиньев может быть либо 1, либо 3 как в схеме с крестом, а в текущей схеме ровно 5. Как бы вы не выбрали вариант либо вертикальный целый тогда 4 поперечных.
Либо 2 поперечных и 3 вертикальных.
Второй вариант лучше.

Originally posted by Skywatcher:

марля и эпоксидка - лишние совешенно. вспоминаем школьный курс физики - расширение металла при нагреве. перепады температуры для средней полосы 50 - 60 градусов, а упрочненая эпоксидкой часть топорища становится более хрупким и т.о. менее пригодным для компенсации термодеформаций топора. чтобы торец не "сосал" влагу его можно промазать эпоксидкой, но не лить её куда ни попадя.

У космических кораблей, которые спускаются из космоса, температурные перепады в тысячи градусов происходят и ничего не трескается.

А насчёт коэффициентов линейного расширения. Хороший пример железная дорога, там рельсы щас сваривают в длинные куски. Совсем сварить нельзя именно из-за КЛР. Не поленись измерь зазор между двумя такими длинными отрезками в мороз. Величина будет вряд-ли больше 2-3мм.
А уж на топоре то будет совсем крошечные величины.

Originally posted by Skywatcher:

чтобы не было щелей надо сперва обработать проух, а потом подогнать под него топорище - там достаточно нюансов.
тема подготовки проуха топора не раскрыта. напильником надо сделать в проухе по центральной линии топора небольшую "талию" - заводские топоры проух имеют примитивной формы и без этой операции слетают, сколько клиньев не забей.

Проух дело важное, но можно и ничего не делать. Мне например лень напильником строгать.
Возьми топор серийный, ничего с проухом не делай. Просто сделай как написано.
А потом напишешь как оно. Чего попусту болтать.

Можно не использовать эпоксидку и сделать это просто на клиньях, поверьте эффект будет тоже отличный.

У космических кораблей, которые спускаются из космоса, температурные перепады в тысячи градусов происходят и ничего не трескается. Чуешь куда клоню, космические технологии

И чего там в этих чудесных кораблях на эпоскидке в сочетании с древесиной?

Уверяю что деревянным сделать это не выйдет, только стальным клином

Есть такой очень редкий и экзотичный инструмент - называется стамеска. Поспрашивайте у стариков, они расскажут как правильно пользоваться

Проух дело важное, но можно и ничего не делать. Мне например лень напильником строгать.
Возьми топор серийный, ничего с проухом не делай. Просто сделай как написано.
А потом напишешь как оно. Чего попусту болтать.

Поннимаю Вашу гордость за первый в жиэни переобутый топор.

Я то их переобул сильно побольше. В рамках поддержки амбициоцных проектов ползучих эмпириков поясняю: клинья это не столько силовой элемент фиксации, сколько распорка, обеспечивающая фиксацию раскрытого конца топорища в верхнем конусе проуха. Нижний конус проуха служит для выборки упругих деформаций топорища при насадке.

Тупо бить клинья (хоть 1, хоть 3, хоть 5) не зная этих основ - мартышкин труд: топорище держится в проухе прежде всего за счет его особой формы, а не за счет набитых клиньев.

Originally posted by Skywatcher:

Поннимаю Вашу гордость за первый в жиэни переобутый топор.

Приезжай ко мне в гости, покажу сколько у меня переобутых топоров, тогда поговорим насчёт гордости.
Заодно топорами померяемся, у меня тут лес рядом. Будет где разгуляться.

Пригласил, называется. Адресок-то дай, милчел

Originally posted by Skywatcher:
Пригласил, называется. Адресок-то дай, милчел

Написал в PM.

36and6

Камрад, что за топор на фото ? У меня есть такой 68 года, стесняюсь все про клеймо спросить.

Этот не такой древний, всего лишь 83 года рождения. По наследству перешёл.
Нарисованы на клейме 3 ёлки и 1.60р цена.
Сварной шов у него заварен обычной электродуковой сваркой, я только выровнял шов, а то как-то криво выглядело. Ну и так подравнял немного носик и заточку.

Все эти толстые клинья в большом количестве - халтура!
В идеале само топорище должно быть как клин в проушине.
Видел я всякие топоры - такие здоровые клинья только в топорах со старым рассохшимся топорищем бывают. В него забивали всё больший клин пока рукоятка по вдоль не расколется.
Если у тебя просто старое топорище, то лучше клинья сбоку забивать - между металлом и топорищем.

Originally posted by 13mm:
Все эти толстые клинья в большом количестве - халтура!

халтура
1)побочный легкий заработок сверх основного
2)недобросовестная, небрежная и без знания дела работа

1) я не продаю топоры и услуги по их ремонту;
2) мне неприятно что мою работу кто-то описывает словами "небрежная и без знания дела"

Если вы считаете что это слабая идея, воля ваша, докажите. Я готов на встречу и проверку.
Например в ближайшие выходные 24-25 апреля, в Одинцово, чего тянуть. Не только топоры потестим но и шашлыка поесть можно в лесочке.

А вот "небрежной" данную работа прошу не называть.
На каждый топор я трачу много времени, гораздо больше чем просто забить один клин примерно посередине проушины. Как это делают на серийных топорах.

Только на непосредственную работу по пропиливанию пазов, нарезания клиньев и насадку ушло пару часов. А если учесть что само топорище было вымочено в масле в июне-июле(около полутора месяцев в маслянной ванне) и до января сушилось на батарее, а потом после насадки, ещё под руку дотачивалось.
То времени на эту "халтурную" работу потрачено просто неприлично много.

Пожалуйста давайте следить за словами которые мы пишем.

Originally posted by 13mm:

В идеале само топорище должно быть как клин в проушине.

Имеете ввиду насадку спереди, расширяющимся топорищем. Хороший способ.
Но мне не нравится тем что у топорища нет упора на конце и рука больше устаёт.

Вам нравится? На вкус и цвет, сами знаете.

Originally posted by 13mm:

Видел я всякие топоры - такие здоровые клинья только в топорах со старым рассохшимся топорищем бывают. В него забивали всё больший клин пока рукоятка по вдоль не расколется.

Кстати не сильно они толстые, толщина в верхней части ~3 мм, а в нижней порядка 1.5. Так и топор не маленький.

Тоньше не сделашь. Возьмите сухую буковую палку и нарежте ножиком тоньше. Всё сами поймёте.

Тоньше нельзя, при забивании большое усилие прилагается. Клинья я забиваю по одному.
Присмотритесь на одной фотке видно что верхушки клиньев чёрные - это следы от чёрной резиновой киянки. Если сделать тоньше, то клинья просто сломаются. Были случаи что ломались, выковыривать обломок потом очень трудно, особенно последний.

Originally posted by 13mm:

Если у тебя просто старое топорище, то лучше клинья сбоку забивать - между металлом и топорищем.

Есть фотка такого расклина? Если будем тестировать привози.
Позырим, попробуем.

Originally posted by Skywatcher:

марля и эпоксидка - лишние совешенно.. . расширение металла при нагреве. перепады температуры.. . упрочненая эпоксидкой часть топорища становится более хрупким.. . чтобы торец не "сосал" влагу его можно промазать эпоксидкой.. . чтобы не было щелей надо сперва обработать проух, а потом подогнать под него топорище...
тема подготовки проуха топора не раскрыта...

Имхо, не лишние.
Для того, что бы нормально держался топор без обработки проушины, а на многих, особ. старых советских, (внутренняя) поверхность её довольно корявая - эпоксидка заполняет неровности между топорищем и проушиной при расклинивании. - Компенсация неровностей.
Думаю, не нужно вспоминать школьную физику, силы трения и прочее.

Да и при обработке - имхо, идеально подогнать конус проушины и топорища довольно трудно, вот эпоксидка и компенсирует ошибки.
А то, что "перепады температуры и хрупкость":

Originally posted by 36and6:

И в жару уже проверяли и в мороз -20, ничо не шатается и не ломается.

Поддержу. Вот один из моих:
Болтается топор на топорище, как победить?

Серо-серебряное - это эпоксидка с серебрянкой, проэпоксиден весь в усмерть.
Вообще сделан, конечно, неправильно. На топоре проух корявый не обработан, на топорище конус был подогнан "примерночтобподошёл-по-форме", один(!) клин и почти вся эпоксидка на топоре лишняя, но 3 года и зимой (-30), и летом отработал же (+35, на солнце нагрев железяки ~ до 50-70). И пока разваливаться не собирается.
Лес, конечно, не валили - рубка дров на костёр, в среднем 1 раз в 3 недели зимой, 1 раз в неделю летом.

36and6, спасибо за мануал.

Буду краток: Если делать высокотехнологично (с эпоксидкой), то нефиг заморачиваться с традиционными технологиями (клинья).

да с эпоксидкой мне вариант нравиться можно не только топоры насаживать но еще и молотки ,держит отлично проверено!

Originally posted by 13mm:
Буду краток: Если делать высокотехнологично (с эпоксидкой), то нефиг заморачиваться с традиционными технологиями (клинья).

Без клиньев всё же никак. Можете попробовать только смолой залить. Но довольно быстро появляется люфт. Не слетит конечно, но лично меня раздражает.

Originally posted by 36and6:

У космических кораблей, которые спускаются из космоса, температурные перепады в тысячи градусов происходят и ничего не трескается.

А они, КК, или одноразовые, или потом чуваки долго и муторно ищут отвалившиеся и приклеивают новые плитки

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

где-то читал, что бы не треснуло вдоль топорище, надо пропилы делать под углом относительно волокон. Ваше мнение?

Originally posted by FIXXXL:

где-то читал, что бы не треснуло вдоль топорище, надо пропилы делать под углом относительно волокон. Ваше мнение?

Не совсем понял как это должно выглядеть.
По моему опыту, чтобы не треснуло, главное это грубина пропила если мерять от конца топорища в сторону рукояти.
Чтобы те части, что остаются, стали гибкими.
Тогда при расклинке, клинья не расколют дерево, а разогнут его в стороны, чего собственно мы и пытаемся добиться.
И клинья стоит делать длинные с пологим и равномерным сужением.

С глубиной не стоит перебарщивать. На место входа топорища в топор приходится максимальная нагрузка и если допилить до конца, то дерево может не выдержать.

Не совсем понял как это должно выглядеть.

Originally posted by FIXXXL:

forum.guns.ru

Ну может оно и не расколется, но подрезаная половинка будет слабее.
Если придерживаться правила что расклиниваемые части должны быть гибкими, то ничего не треснет.

но подрезаная половинка будет слабее.

да не, сильно не будет, просто у меня на рисунке угол большеват получился
ну как вариант, можно и засверлить окончание распила

Как "ползучий эмпирик", расшатавший и сломавший изрядное количество топоров - подтверждаю: противоречащий теории метод насадки 36and6 - очень удачен на практике. Топорище не ломается и не трескается, топор не шатается.
Собсно, кроме топоров, насаженных 36and6, у меня не шатаются только артемьевские и верескуновский. Большая часть остальных, включая пампухинский, начинают ходить на топорище после нескольких десятков рубящих ударов поперек бревна, а уж при колке.. .

Originally posted by FIXXXL:

да не, сильно не будет, просто у меня на рисунке угол большеват получился
ну как вариант, можно и засверлить окончание распила

Не могу ответить на что и как повлияет подобный угол пропила.
Надо пробовать. Попробуйте, а нам потом расскажете.

Большое спасибо за описанный способ. Как раз по пьянке сломали други мне топорисче на ватерлинге, и треба насадить новое. Я пока его в льнянке вымачивал, вроде уже пропиталось, буду дуб на клинья искать.

Originally posted by ЗлХ:
Большое спасибо за описанный способ. Как раз по пьянке сломали други мне топорисче на ватерлинге, и треба насадить новое. Я пока его в льнянке вымачивал, вроде уже пропиталось, буду дуб на клинья искать.

Ищи старые стулья. Не обязателен дуб, можно и бук, кстати дуб из семейства буковые.
Бук очень прочное дерево, не зря их него стулья делают, а вот вырезать клинья из бука легче.

дерево-эпоксидный армированный композит - отличный материал,
эта идея проверена тысячами самодельных лодок. Прочно и долговечно,
правда там обычно стеклоткань, но это без разницы.

спасибо за предложенный способ, обязательно попробую.

1. Тоже применяю эпоксидку, но вместо марли использую твердый наполнитель. Последний раз под рукой был шамотный мертель (сухая смесь из обожженной и необожжонной глины для кладки промышленных печей) - использовал его. Использование твердого наполнителя улучшает прочность композита в-общем и стойкость к сжатию в частности.
2. Клин использовал один. Согласен что это не айс.
3. Для защиты топорища под "железкой" обмотал напитанной эпоксидной смесью пеньковой веревочкой. И обточил напильником. Это хорошо. Но в следующий раз еще металлическую полосу подложу чтоб распределять энергию нечаянного удара на бОльшую площадь топорища.
4. Где-то попадалась картинка на которой для избегания продольных трещин (раскола)топорища предлагалось сверлить отверстия там, где будет заканчиваться пропил под клин. ИМХО имеет смысл. Тоже опробую. Потом. :-)
5. После некоторого использования появился легкий люфт. Я ему не рад. Хоть он и не мешает совсем.
6. Последний раз использовал топорище деланное "каким-то дядей" прям сильно не под руку.
7. В порядке шальной мысли: нигде не слышал про топорише из фанэры толстой. Из минусов вижу только наверное вес. За: прочность
8. Еще возникала "индея" встроить в топорище полосу алюминиевую. в середине в плоскоски лезвия. На всю длину. Но эта индея плотно не обдумывалась.
Ффу-ухх. Всё.

Originally posted by Shastal:
7. В порядке шальной мысли: нигде не слышал про топорише из фанэры толстой. Из минусов вижу только наверное вес. За: прочность

Прочность фанеры зависит от 2х вещей.
1 цельность слоёв, т.е. некая квадратность, а здесь надо будет обтачивать под руку и соотвественно целые слои будут только внутренние. Ксатати где такую фанеру толстую возьмёте

2 фанера должна быть сухой. Если вы её намочите 2-3 раза, то она начнёт расслаиваться и от прочности не останется следа.

Originally posted by Shastal:
8. Еще возникала "индея" встроить в топорище полосу алюминиевую. в середине в плоскоски лезвия. На всю длину. Но эта индея плотно не обдумывалась.
Ффу-ухх. Всё.[/B]

Может тогда проще трубу стальную вместо деревянного топорища?
И прочная во всех направлениях и круглая под руку.

из собственного опыта-эпоксидку не применял, применял обычный универсальный лак, который при хорошей, плотной присадке топора дает отличные результаты. Лаком просто проливал место посадки несколько раз(столько сколько дерево впитать может)-за счет этого дерево стабилизируется и становится еще более твердым-это для тех у кого под рукой нет эпоксидки. +лаком можно обработать и топорище(или рукоять молотка),буквально в один слой, не для красоты, а для практичности-всякая грязь-кровь, жир,мазут-легко стираются и не впитываются в дерево.

Ищи старые стулья. Не обязателен дуб, можно и бук, кстати дуб из семейства буковые.
Бук очень прочное дерево, не зря их него стулья делают, а вот вырезать клинья из бука легче.

-насчет этого-бук зачастую очень колкое дерево, а для топорища нужно дерево вязкое(например груша или акация)-нагрузки все-таки ударные, полюбому пробуйте материал на раскол, + предпочтение следует отдавать заготовке наиболее близкой к корню дерева, там материал наиболее плотный и прочный.

Может тогда проще трубу стальную вместо деревянного топорища?
И прочная во всех направлениях и круглая под руку.

-круглая под руку-значит прокручиватся будет и наощупь ориентировать плохо, для нормального топора негодиться, ктому-же не забываем про баланс топора, труба ведь железная, тяжелая+отдача в руку крайне неприятная, надо для амортизации ручку какую нибудь резиновую ставить(для себя переделывал молоток, приварил рукоять из трубы(монтаж всадной),саму трубу расплющил до овала(для подгонки к отверстию молотка и для удобства удержания)и поверх натянул резиновый шланг-удобно и обьем рукояти увеличился. Получилось вцелом неплохо, молоток тяжелее стал, ухватистей,баланс правда стал хуже-зато прочно!

Originally posted by ukt:

-насчет этого-бук зачастую очень колкое дерево, а для топорища нужно дерево вязкое(например груша или акация)-нагрузки все-таки ударные, полюбому пробуйте материал на раскол, + предпочтение следует отдавать заготовке наиболее близкой к корню дерева, там материал наиболее плотный и прочный.

У меня есть буковое топорище на топоре 1.1 кг. Очень доволен. Нравится гораздо больше берёзового.
А вот насчёт клиньев. Так для них колкость значения не имеет. Имеет только значение насколько они крепкие при забивании при расклинке.
Для этой операции лучше иметь твёрдое и прочное дерево.
При расклинке клинья из бука не ломались.

Originally posted by ukt:
-круглая под руку-значит прокручиватся будет и наощупь ориентировать плохо, для нормального топора негодиться, ктому-же не забываем про баланс топора, труба ведь железная, тяжелая+отдача в руку крайне неприятная

Трубу и расплющить немного можно. Если нужна макс живучесть, то пользоваться можно и таким топорищем.
Полгода в армии колол дрова неточеным колуном с ручкой
из стальной трубы.
И ничего не отдавало, и не казалось что труба слишком круглая.
Может конечно я просто был сильно моложе .
Впрочем стальные трубы это мимо темы.

Полгода в армии колол дрова неточеным колуном с ручкой
из стальной трубы.
И ничего не отдавало, и не казалось что труба слишком круглая.

вы знаете, ничего удивительного, замах то при колке в основном в вертикальной плоскости, и удар по горизонтальной плоскости полена вдоль волокон, т.е.колун или топор при ударе не "закручивается",а вот если к примеру ветки с дерева рубить, т.е.траектория ударов более разнообразная, овальное в сечении топорище позволяет гораздо лучше контролировать полжение топора, причем чисто "тактильно",наощупь без визуального контроля, что существенно повышает и безопасность, и скорость, и удобство работы-на топор не смотриш, смотриш только на место рубки.

Полгода в армии колол дрова неточеным колуном с ручкой
из стальной трубы.

вспомнилось, бывший напарник по работе расказывал как в армии они косили косой приваренной к железному лому, а другой лом за неимением трубы одни "деятели" вварили в контур отопления, и потом зимой долго понять не могли почему некоторые батареи очень горячие, а другие очень холодные!

Железная рукоять - это жесть!
У тестя есть "кувалда" - круглая болванка кг на 10, к ней приварен шестигранный пруток (приварен, сцуко, не по оси болванки, поэтому эта сволочь еще и крутится при попадании). Сломать ЭТО можно только ядреной бомбой! Забивал ЭТИМ трубы, когда забор ставил (нормальную кувалду сломал неудачным попаданием) - как же ОНО сушит руки!

Подскажите пожалуйста, топорище пропитывать в маслянной ванне нужно до насаживание топора или уже после насадки топора с применением эпоксидки. Если До, то дополнительный вопрос, эпоксидка приклеется к промаслянной древесине или нет?

Originally posted by Sereban:
Подскажите пожалуйста, топорище пропитывать в маслянной ванне нужно до насаживание топора или уже после насадки топора с применением эпоксидки. Если До, то дополнительный вопрос, эпоксидка приклеется к промаслянной древесине или нет?

Пропитывание дерева тема отдельная. Лучше порыскать на форму с запросами типа "пропитка льнянкой". Там всё грамотно объяснят.
Например
Взгляды на льняное масло и процесс полимеризации(теперь с фото).

Сам пропитываю обычным подсолнечным маслом, не заморачиваясь поиском льнянки и потом долго сушу. Долго - это несколько месяцев. Можно более интенсивно, на батарее центрального отопления или ещё на
каком-нибудь источнике тепла.

Масла растительные полимеризуются при длительном соприкосновении с кислородом и солнечным светом. И после полимеризации не обладают смазывающими свойствами.
Например если вы смажете дверные петли маслом и придёте через полгода, то будете поражены тем что дверь не открывается или открывается с колоссальным трудом.
С пропиткой дерево будет более стойко к разбуханию в воде и биопоражениям грибками.

Пропитывать можно и до и после, на мой взгляд никаких ограничений нет.

Для застывания масла не столько тепло сколько ультрафиолет нужен. На солнце может и потрескасьяи пересохнуть.
Вам наверное следует себе источник УФ завести для быстрой сушки.

Пропитывание дерева тема отдельная. Лучше порыскать на форму с запросами типа "пропитка льнянкой". Там всё грамотно объяснят.
Например
Взгляды на льняное масло и процесс полимеризации(теперь с фото).

Сам пропитываю обычным подсолнечным маслом, не заморачиваясь поиском льнянки и потом долго сушу. Долго - это несколько месяцев. Можно более интенсивно, на батарее центрального отопления или ещё на
каком-нибудь источнике тепла.
Масла растительные полимеризуются при длительном соприкосновении с кислородом и солнечным светом. И после полимеризации не обладают смазывающими свойствами.
Например если вы смажете дверные петли маслом и придёте через полгода, то будете поражены тем что дверь не открывается или открывается с колоссальным трудом.
С пропиткой дерево будет более стойко к разбуханию в воде и биопоражениям грибками.
Пропитывать можно и до и после, на мой взгляд никаких ограничений нет.

Для застывания масла не столько тепло сколько ультрафиолет нужен. На солнце может и потрескасьяи пересохнуть.
Вам наверное следует себе источник УФ завести для быстрой сушки.

Спасибо за советы.

Originally posted by 13mm:
Для застывания масла не столько тепло сколько ультрафиолет нужен. На солнце может и потрескасьяи пересохнуть.
Вам наверное следует себе источник УФ завести для быстрой сушки.

Если делать пропитку один раз, то покупать для этого устройство ни к чему. Солнца хватит