Уважаемые форумчане! Пожалуйста, подскажите, не кидаясь табуретками, новичку. 1. Немного переделывая "советский" топор, меняю РК с прямолинейной на округлую, больше под валку. С учетом среза на скругляемых участках до 10-15 мм металла (носок и пятка лезвия) нужно ли, принимая во внимание зонность закалки, повторно калить топор? Как практически определиться с этим? На сколько мм от РК обычно при производстве прокаливался "советский" (скажем, до 1975 года) топор? И главное, как калить? 2. Поделитесь, пожалуйста, ссылками на темы по выбору правильной формы топорища (прямая, гнутая и пр.) в зависимости от головы, цели использования и пр. Спасибо!
Возьмите надфиль и поточите по передней грани топора от лезвия к обуху- по ощущению от съема металла можно будет судить о глубине закалки и приблизительной твердости. А удачная закалка или нет, можно узнать только в процессе длительной эксплуатации.. следовательно, пока не сделаете топор, не заточите как подобает и не поработаете- о качестве закалки можно только гадать... Приблизительно- кромка топора заточенного на угол 25-30* при рубке елового сучка не должна выкрашиваться или заминаться(заметно).
олег 1234,спасибо за ответ! Именно так я и делал до сих пор. Но хочется больше теоретически обоснованного понимания. Ведь, скруглив прямолинейное лезвие изначально одинаковой твердости, я оставлю на РК, как мне кажется, участки разной твердости (где больше снял металла, там меньше твердость). А отличие в твердости определить надфилем получится лишь примерно. Или теоретизирование для топора, как "грубого" инструмента, не подходит?
Originally posted by Simone: Или теоретизирование для топора, как "грубого" инструмента, не подходит?
"грубый" здесь не причем... Другое дело, что знание теории должно быть сопряжено с практикой.. . а тут нужно иметь или лабораторные условия, хотя бы для измерения твердости, состава, исследования структуры металла.. . или воспользоваться дедовским методом- "отбора из кучи" )))Ведь известно, что даже топоры одного производителя разнятся по свойствам.. . один липнет, а другой не лезет, хотя вроде и геометрия подобная... а уж как там все эти научные характеристики влияют- одному Богу известно и ученым.. отчасти)))....Опять же все эти тонкости потребны только тем, кто занимается работой топором профессионально... Обычным же пользователям гораздо насущнее, просто научиться хотя бы элементарно обращаться с инструментом и уметь привести его в рабочее состояние.( ни к кому лично) Сделаете топор- поработаете- будет известно куда дальше двигаться, если этот в чем-то не будет устраивать, а так что б сразу такого не бывает... или чудо)) Удачи. ПС Очень полезно сравнивать свой топор со всеми возможными.. я всегда, как увижу у кого более-менее нормальный топпор, стараюсь попросить самому порубить и другому дать для сравнения... потом посмотреть что к чему и зачем.
Простой способ определения границы закалки. Отшлифовать участок металла в месте предполагаемого прохождения границы и протравить металл чем нибудь (любая кислота, хлорное железо, спрайт, можно даже рассол). Обычно лопасть калится на 2-3 см от края, но эт оочень приблизительно.
олег 1234, признателен Вам за Ваш ответ, в том числе за совет сравнивать свой инструмент с другим в работе. serqVs, спасибо Вам за практическую подсказку! А про рассол не слышал, занятно! И, позвольте вернуться к своему вопросу про форму топорища (прямое, изогнутое, выгнутое и пр.). Есть ли здесь однозначные, теоретически обоснованные "правила" выбора? Или в большей степени это - дело привычки, вкуса, региональных традиций?
Форма и длина топорища диктуются формой и назначением топора. Более-менее разработан вопрос про топорища валочных топоров, но и там масса направлений со своими особенностями. А по специализированным топорам вообще мрак. У каждого мастера свои предпочтения и приемы работы, под них все и делается. Как обычно - мастер делает инструмент под себя. Под свои навыки, задачи и предпочтения.
Мне, вот, немного непонятно. зачем вообще нужен советский топор, зачем вообще по всей ГАНЗЕ такой шум про всякие ГПЗ, ВАЧИ. военные с хранения и т.д. Нужен топор пошли и купили шведский кованый, или на худой конец в ОБИ, нормальные топоры. При СССР , за неимением ничего более этими топорами поработал, но сейчас-то зачем?
serqVs, спасибо, понял! Видимо, я, как технарь по образованию, привык, что все поверяется правилами геометрии, механики, сопромата.. . Вот и хочется однозначности.
Alexandr NN: Мне, вот, немного непонятно. зачем вообще нужен советский топор, зачем вообще по всей ГАНЗЕ такой шум про всякие ГПЗ, ВАЧИ. военные с хранения и т.д. Нужен топор пошли и купили шведский кованый, или на худой конец в ОБИ, нормальные топоры. При СССР , за неимением ничего более этими топорами поработал, но сейчас-то зачем?
наши топоры тем лучше(как минимум),что они в несколько раз дешевле,а то что к ним надо приложить руки это сразу и плюс и минус,многим интересно сделать именно так как хочется,под себя
Абсолютно согласен с дэнчик1982. Например, мне нужно 3-4 топора на даче, один в машину, один в гараж, один-два на охоту. И на все случаи закупиться "шведами" небюджетно. Плюс - возможность поработать руками, пошаманить с инструментом, отдохнуть от обычных дел.
[QUOTE]Изначально написано Alexandr NN: [B]Мне, вот, немного непонятно. зачем вообще нужен советский топор, зачем вообще по всей ГАНЗЕ такой шум про всякие ГПЗ, ВАЧИ. военные с хранения и т.д. Нужен топор пошли и купили шведский кованый
[QUOTE]Изначально написано ovenn: [B][QUOTE]Изначально написано Alexandr NN: [B]Мне, вот, немного непонятно. зачем вообще нужен советский топор, зачем вообще по всей ГАНЗЕ такой шум про всякие ГПЗ, ВАЧИ. военные с хранения и т.д. Нужен топор пошли и купили шведский кованый
Шведский хорош,но дороговат.Кроме того у него проушина тонкая, рассчитана на топорище с древесины гикори.Если сломается менять нужно на такое же,береза не пойдет,мягкая,сломается.Топорище из гикори это примерно 1000 рублей плюс доставка. Советский топор на подмосковной барахолке в зависимости от сохрана и размера 200 600 рублей,топорище 60 рублей. Если в быту колоть старые доски с гвоздями то шведский можно попортить,жалко ,хороший советский испортить трудно,гвоздь при нужной заточке ему нипочем,даже если испортиш,не так жалко.
хороший советский испортить трудно,гвоздь при нужной заточке ему нипочем
если шведа переточить на "советские" углы то и ему гвозди будут "по бороде". неубиваемых аргументов в пользу советских всего два - проушина под березу и невысокая цена.
Согласен,если шведа переточить то да.Но зачем? Если рубить хорошую чистую древесину то шведа не нужно перетачивать. На плохой древесине не нужно портить хороший топор. Советского достаточно. У меня два финских старых топора Билнас. Сколько советских не знаю,десятка два. Мне хватает. Думал шведский купить. Еще не решил.
А то тут собеседники переобуваются по ходу в части тестовой среды: то старые достки с гвоздями, то чистая древесина.
Зря меня провоцируете. Рауш предлагает протестировать в подмосковье шведа и советского. Я живу в подмосковье, дров с гвоздями несколько кубов, лес,с чистой древесиной рядом. Отомщу по полной. Приезжайте.
По существу, если правильно понял топик - планируете переточить или видоизменить профиль самого топора и возможно будете срезать какую-то часть у р/к? Если так, то многое зависит от того сколько именно мяса срежете и сможете ли сделать не отпустив топор. Если он кален с умом (варианты разные были), то имеет отпущенный или некаленный обух и проушину. По сему без риска брака можно только перекалить после переточки, по той же схеме.
ireene: По существу, если правильно понял топик - планируете переточить или видоизменить профиль самого топора и возможно будете срезать какую-то часть у р/к? Если так, то многое зависит от того сколько именно мяса срежете и сможете ли сделать не отпустив топор. Если он кален с умом (варианты разные были), то имеет отпущенный или некаленный обух и проушину. По сему без риска брака можно только перекалить после переточки, по той же схеме.
все срезается и режется как угодно без риска испортить закалку.просто надо аккуратно
Simone: Уважаемые форумчане! Пожалуйста, подскажите, не кидаясь табуретками, новичку. 1. Немного переделывая "советский" топор, меняю РК с прямолинейной на округлую, больше под валку. С учетом среза на скругляемых участках до 10-15 мм металла (носок и пятка лезвия) нужно ли, принимая во внимание зонность закалки, повторно калить топор? Как практически определиться с этим? На сколько мм от РК обычно при производстве прокаливался "советский" (скажем, до 1975 года) топор? И главное, как калить? 2. Поделитесь, пожалуйста, ссылками на темы по выбору правильной формы топорища (прямая, гнутая и пр.) в зависимости от головы, цели использования и пр. Спасибо!
советую при возможности встретится с людьми у которых есть топоры примерно такие как вы себе хотите,и поработав ими оценить,прикинуть,как и что стоит делать по форме и размерам.срезать 15 мм можно,при условии что топор новый,не уточеный
ovenn: Зря меня провоцируете. Рауш предлагает протестировать в подмосковье шведа и советского. Я живу в подмосковье, дров с гвоздями несколько кубов, лес,с чистой древесиной рядом. Отомщу по полной. Приезжайте.
Дрова с гвоздями - что с ними нужно делать? Колоть?
ireene: По существу, если правильно понял топик - планируете переточить или видоизменить профиль самого топора и возможно будете срезать какую-то часть у р/к? Если так, то многое зависит от того сколько именно мяса срежете и сможете ли сделать не отпустив топор. Если он кален с умом (варианты разные были), то имеет отпущенный или некаленный обух и проушину. По сему без риска брака можно только перекалить после переточки, по той же схеме.
Да, именно об этом и шла речь. В целом из ответов в теме понял, что в пределах 15 мм металл на РК можно снимать смело без повторной закалки. И все-таки остался (в принципе, на будущее) вопрос - как именно повторно калить топор?
остался (в принципе, на будущее) вопрос - как именно повторно калить топор?
и еще один - зачем это делать? толковый термист + термичка = затраты, превышающие стоимость нового серийного топора.
про дрова с гвоздями - оно, конечно, можно и гвоздей порубить, но в чем сакральный смысл сего действа? и что оно доказывает? дед и дядька плотничали, приходилось и сараи старые разбирать, и тару. по молодости помогал. топоры под это дело использовали не самые хорошие. а самые хреновые, если честно, каких совсем не жалко. перетачивали пятку на бОльший угол и вперед. в случе чего могли и по гвоздику рубануть пяткой, если гвоздь сложно сидит или надо побыстрее. но народ был рачительный - даже поржавевшие гвозди (если те не в труху) не выкидывали а аккуратно извлкали, правили обухом на доске и снова пускали в дело. и еще похваливали - о, мол, ржавый, крепче сядет, не вылезет.
а вот чтоб так, адресно, лезвием топора по гвоздям, - не, не помню. не было такого.
и еще один - зачем это делать? толковый термист + термичка = затраты, превышающие стоимость нового серийного топора.
про дрова с гвоздями - оно, конечно, можно и гвоздей порубить, но в чем сакральный смысл сего действа? и что оно доказывает? дед и дядька плотничали, приходилось и сараи старые разбирать, и тару. по молодости помогал. топоры под это дело использовали не самые хорошие. а самые хреновые, если честно, каких совсем не жалко. перетачивали пятку на бОльший угол и вперед. в случе чего могли и по гвоздику рубануть пяткой, если гвоздь сложно сидит или надо побыстрее. но народ был рачительный - даже поржавевшие гвозди (если те не в труху) не выкидывали а аккуратно извлкали, правили обухом на доске и снова пускали в дело. и еще похваливали - о, мол, ржавый, крепче сядет, не вылезет.
а вот чтоб так, адресно, лезвием топора по гвоздям, - не, не помню. не было такого.
закалить можно и самому,затрат не много. а смысл рубки гвоздей проверка качества термообработки.
Да, именно об этом и шла речь. В целом из ответов в теме понял, что в пределах 15 мм металл на РК можно снимать смело без повторной закалки. И все-таки остался (в принципе, на будущее) вопрос - как именно повторно калить топор?
для начала надо знать из какой стали сделан. если неизвестно я б калил так. нагрел в угольном горне(простейший складывается из кирпичей и глины,поддув любым вентилятором,феном,пылесосом)нагрев до температуры примерно 800. греем до точки кюри,когда заготовка перестанет магнитится,и еще немного(точка кюри вроде 768,или гдето так) затем опускаем лезвие в отработку сантиметра на 3 и держим пока не остынет. затем в духовку на 2 часа при 200-300 градусах. примерно так,но лучше узнать марку стали и найти в инете ее термообработку.
Originally posted by дэнчик1982: че то не оч понятно... до какой это соломы.. какое пятно?
"Солома" - это пятно нагрева соломенного цвета,посмотрите к примеру томагавк колдстил на ютубике без краски и всё поймёте. При этом так калят на потоке и нареканий нет.
Simone: Уважаемые форумчане! Пожалуйста, подскажите, не кидаясь табуретками, новичку. 1. Немного переделывая "советский" топор, меняю РК с прямолинейной на округлую, больше под валку. С учетом среза на скругляемых участках до 10-15 мм металла (носок и пятка лезвия) нужно ли, принимая во внимание зонность закалки, повторно калить топор? Как практически определиться с этим? На сколько мм от РК обычно при производстве прокаливался "советский" (скажем, до 1975 года) топор? И главное, как калить? 2. Поделитесь, пожалуйста, ссылками на темы по выбору правильной формы топорища (прямая, гнутая и пр.) в зависимости от головы, цели использования и пр. Спасибо!
youtube.com Где то с 9 ой минуты. СССРовский ролик(без понтов) piterhunt.ru Ник chayka всю жизнь проработал вальщиком.
CMS-UA: "Солома" - это пятно нагрева соломенного цвета,посмотрите к примеру томагавк колдстил на ютубике без краски и всё поймёте. При этом так калят на потоке и нареканий нет.
это не закалка а отпуск.. . вы видимо о термообработке не имеете понятия вообще. я конечно далеко не профи но несколько топориков ковал и калил
Плохой у тебя, Федор, топор: даже гвоздей не рубит Его надо отдать местным умельцам на перекалку - сделают конфетку из этого бесполезного сувенира с помощью полдюжины шамотных кирпичей, ведра угля и старого пылесоса
слово такое одно время ходило по просторам ганзы: термитчики
