Как сшить ножны FAQ

интересненько

Всем доброго дня! Ребята подскажите по покраске ножен в мраморные цвета, что-то не у кого пока не увидел такой покраски, кроме Бедрика Виталия, но мастер классы он не делает. Возможно кто-то так красит, поделитесь опытом и своими знаниями в этом вопросе. Я думаю многим здесь это будет интересно и пригодится в дальнейшем!
С Уважением.

ieho:
18. Кисточкой и шерстяным тампоном (можно кусочком поролоновой губки), смачиваю водой внутреннюю поверхность ножен на глубину рукоятки. Снаружи ножны не мочу. Когда кожа напитывается водой, вставляю нож (упакованный в полиэтилен и скотч). Жду, пока ножны высохнут.
[/B]

Попробовал сшить ножны по этому методу, при формовке рукояти произошло смещение линии шва (в районе отформованной рукояти ножны стали чуть уже, чем в районе лезвия).
Как этого избежать?

Конкурсная работа от комрада alexgrebenn

КОНКУРС

Приветствую уважаемое собрание!

'Туториал на коленке'
Сразу оговорюсь, это мой первый кошелек, да и вообще опыт работы с кожей у меня самый минимальный. Местные гуру вряд ли откроют для себя что-то новое, это больше рассчитано на новичков. Так что это скорее не туториал, а просто идея, которой я решил поделиться. Тороплюсь, потому что Новый год на носу, а идея как раз новогодней тематики. Не претендую на стопроцентную оригинальность, сама базовая модель кошелька известная, кое-что подсмотрел, но основные идеи по оформлению мои.
Начал с того, что попытался нарисовать идею, которую хочу воплотить в готовом изделии. Творческий процесс на фото

Затем сделал выкройку на распечатанной миллиметровке

Мой набор инструментов для работы с кожей:

Заказывал у Максима кожу, в том числе шору Садл Тан 1,5 мм. Максим в довесок к основному положил еще кусок с небольшими дефектами. Из него и выкроил детали этого кошелька.

Язык покрасил краской для уреза, купленной в местном магазине. На кусочке кожи была морщина, поэтому, когда вырезал, расположил так, как будто это середина языка. Ушки сшил тремя стежками тонкой ниткой (распустил 1,5 мм нить на волокна)

Из куска растишки 2,5 мм от Максима вырезал мордочку. Обратную сторону отшерфовал прямым резцом для дерева, края сделал более тонкими, середину потолще, вроде как для объема. Выдавил линию шва циркулем (это наверное перо, которое с колесиком). Отметил центр под нос, пробил отверстие. С помощью опять же циркуля разметил отверстия под шов шагом 3 мм. Закругленным кончиком шариковой ручки выдавил 'усы'.
Сложил всё вместе чтобы оценить картину

Далее встал вопрос по глазам, из чего же сделать, чтобы было красиво и надежно. Хотел сначала цветные глаза для игрушек, даже купил в магазине для рукодельников. Но лепить пластмассовые глазки мне показалось не практично и не эстетично. Поиграл с вариантами из имеющейся фурнитуры:

Наиболее подходящим выглядит вариант с хольнитенами побольше, но и он не устроил. Оставил пока глаза в покое, на подумать.
Тем временем наклеил мордочку, использовал клей UHU Craft, очень хороший клей, клеит лучше, чем Момент, пахнет умеренно. Шилом проткнул по намеченным проколам отверстия, в качестве подложки использовал стопку ненужной бумаги.

Далее уселся за шитьё, шил седельным швом, нитью 0,55 мм на коленке, так как пони еще только в планах

После приклеил внутрянку, для ровного нанесения клея использовал полоску бумаги. Затем всё тем же циркулем разметил линию шва и отверстия шагом 4 мм. Шилом проколол отверстия.

Сшил остальные части по очереди. Пришил уши. Затем установил кнопку-нос. Использовал импровизированный пресс

Изделие приобрело более-менее законченный вид

Далее предстоит выбор варианта с глазами. Для себя пока наметил такие варианты, склоняюсь к прошивке цветными нитками. Может кто из местных умельцев подскажет хорошую идею, буду благодарен!
Выкладываю изделие в незаконченном виде, по вышеозначенным причинам (вдруг кого-то вдохновит, а НГ на носу). Обязуюсь по завершению выложить фото готового изделия.
За сим позвольте завершить мой рассказ, жду вашей критики и советов!
P.S. Все работы выполнялись в среднестатистическом офисе, во время обеда в режиме строжайшей секретности. Дома нельзя ибо это сюрприз, а гаража или подсобки нету(.

Как обещал, выкладываю фото готовой работы

Ну и кучка подарков на НГ родственникам, что навоял за декабрь своими кривыми ручками

С уважением ко всем присутствующим, Алексей!

Конкурсная работа от комрада Nudniy13

КОНКУРС

Кошелек.

Приветствую всех любознательных в своей мастерской . В данном эссе, постараюсь изложить мой порядок работы над кошельком классической компоновки. Я сознательно не буду приводить конкретные размеры деталей, толщИны кож, шаг пробойника, бренды химии и т.п., все это достаточно индивидуально и зависит от привычек мастера, пожеланий заказчика, концепции изделия, возможностей приобретения материалов и т.п.
Заранее прошу прощения за качество снимков, на рабочем месте основное освещение искусственное, поэтому на деталях много 'селедочных' бликов от фотовспышки.
Итак:
Мну поступил заказ на изготовление комплекта из тисненого ремня с кожаной пряжкой и кошелька с декоративной, тисненой накладкой. Заказчиком была определена тема оформления, а все остальное отдано на мое усмотрение (заказчик постоянный, и с моим 'видением' мира знаком ))).
В первом этапе я продумал элементы оформления изделия, цветовую гамму, создал в Фотошопе коллаж, распечатал в нужном размере элементы будущего тиснения, посмотрел, все ли 'органично' (на мой взгляд) сочетается между собой, уточнил и поправил размеры всех элементов рисунка.
Примечание. данная работа мною не документировалась.. )
Окончательно определившись с деталями оформления, и 'сложив' в голове всю картинку целиком, начинаю готовиться к практической работе с кожей.
Для начала осматриваю и готовлю (при необходимости) инструмент для шитья кожи. Понятно, что у каждого мастера он свой, купленный или изготовленный самостоятельно, кто то использует более широкий арсенал, а кто то обходится ножом и шилом, я показываю свой.

Ничего особенного в нем нет, поэтому остановлюсь только на паре моментов:
1. Бойки молоточков, которыми вы отстукиваете кожу, должны быть не только чистыми, но и хорошо отполированными (мои молоточки артельные, начала прошлого века, и по этому мелкие раковинки присутствуют, но мне они 'руку греют').

2. Ножи свои, держи всегда хорошо отточенными, именно из-за плохой заточки, кожу может 'тянуть' при раскрое, или фигурный рез выйдет 'ступенькой'. Для этого я использую точильный китайский станочек, с камнями до 2000 грит, правда его (станочек) пришлось 'отколхозить', поставив на подставку, и перенеся штангу для увеличения угла заточки лезвий. Кроме того, для быстрой 'правки' лезвия ножа, в процессе работы с тяжелыми кожами, использую брусочек, возможно из песчаника, 1942г. (коробочка не сохранилась), который лежал вместе с немецким саперным ножом Золинген (это лирика)).

Готовлю и проверяю инструмент для тиснения и оформления (покраски).

Как видно, практически весь инструмент (кроме аэрографа и нескольких пробойников) самодельный, выточенный из различных прутков и гвоздей, конкретно под размеры линий и поворотов в небольших рисунках. Фоновые штампы, которые мне очень нравятся, изготовлены мастером Романом Великановым (благо живем в одном городе). Поворотным ножом пользуюсь достаточно редко, люблю свой самодельный из трубки и кусочка мех.пилы:
При проверке штампов, смотрю не только целостность рабочих поверхностей, но и как бы 'прохожу' ими распечатанный рисунок, если встречаю участок, где имеющиеся штампы могут не подойти, или необходима какая, то особенная форма, быстренько точу подходящий:
Итак.. с оформлением определились, размеры самого кошелька уточнили, инструменты подготовили - за работу!
Достаю кожу (у меня она разная, для обложки и внутренностей, как по толщине, как и по фактуре с цветом), накладываю на нее шаблоны деталей кошелька (шаблоны имеют небольшой припуск для более точной подгонки), размечаю и вырезаю ножницами все будущие детали кошелька, за исключением декоративной накладки и ремней застежки.

Декоративную накладку на кошелек, ремни застежки и накладной элемент на кнопку ремешка вырезаю из кожи растительного дубления, с небольшими припусками для будущей окончательной подгонки (особенно важна длинна ремней) и сразу готовлю их к тиснению - смачиваю, помещаю в целлофановый пакет и отправляю в холодильник, на полку для овощей, где все детали будут храниться до конца работы с тиснением, сохраняясь постоянно влажными и пластичными. Почему в холодильнике:это позволяет мне не 'издеваться' над заготовкой высушивая и смачивая ее многократно, если работа затягивается на несколько дней.
Как только кожа будет готова для начала тиснения, начинаю работу над этими элементами.

1. Переношу ОСНОВНЫЕ линии рисунка на кожу. Часто, рисунок может исказиться, если перевести, и прорезать линии рисунка не учитывая, что это будет не плоскостное изображение, что я имею ввиду: Линия на бумаге - это одно, линия, которая должна появиться на коже при тиснении - это две черты, по которым кожа уйдет в низ, а образовавшийся выступ и сформирует линию. Многие режут по 'визуальной границе' рисунка и ее же 'опускают', из-за этого, пропорции рисунка могут достаточно сильно исказиться.

2. Пробиваю контуры основных линий, формируя 'набросок' будущего рисунка.

3. Прорезаю линии мелких деталей рисунка, при необходимости использую увеличительное стекло.

4. С помощью мелких штампов и различных давилок формирую мелкий рельеф фигуры, и пробиваю основной фон. Иногда, при мелкой детализации сюжета, формирование рельефа провожу в несколько этапов (полное высыхание рисунка, увлажнение необходимого участка, дополнительная обработка рельефа, при необходимости, использую неглубокую подрезку поверхностного слоя кожи на рельефе).

Поскольку изготавливается комплект, по задумке, рисунок ремешков бумажника идентичен тиснению поясного ремня, да и особенностей здесь вроде никаких нет, поэтому показываю сразу результат.

После высыхания всех тисненых элементов, осматриваю их вместе, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу, и соответствуют моей задумке.

Теперь можно заняться покраской всех деталей кошелька и ремня. Это действо провожу одновременно для всех основных деталей, чтобы основной тон максимально совпадал между двумя изделиями.
Поскольку изначальный цвет обложки кошелька темнее, чем цвет кожи, использующийся для внутренней части, буду 'набирать' градиентный переход цвета по краям, чтобы цветовая граница совмещения двух частей кошелька была более мягкой. Сразу же наношу цветовые переходы на тиснение.

Поскольку тонкий слой краски, нанесенный аэрографом на кожу, можно легко стереть, во избежание неприятностей при дальнейшей работе, после полного высыхания краски, наношу очень тонкий слой акрилового финиша на окрашенные части кошелька (исключая тиснение) для ее закрепления. При нанесении финиша, использую 'промакивающие' движения, дабы не смазать нанесенную краску.

Над элементами тиснения работа по окраске продолжается. Тонкими кистями прокрашиваются более темные участки в углублениях для придания более четкого рельефа. С помощью 1000 наждачной бумаги высветляются выпуклые элементы тиснения. При необходимости прорисовывается контур. Последним этапом покраски проявляю акрилом глаза. После полного высыхания наношу финиш, в данном случае (из-за акрила) Lef-Lef, разбавленный, тонким слоем, с располировкой через 7-10 мин. после нанесения. Второй, и окончательный слой финиша наношу через сутки.

Закончив покраску, перехожу к сборке внутренней части кошелька.
Первым делом, провожу уточнение всех размеров деталей, провожу при необходимости подгонку и обрабатываю края деталей, до которых после сборки будет тяжело или невозможно добраться. Обычно обработка включает в себя подкраску среза, обработкой разведенным финишем на основе акрила, или разведенной краской для уреза (это помогает несколько 'уплотнить' срез кожи) с последующим заглаживанием бордом. Утоньшаю места сгибов боковинок монетницы (использую для этого полукруглую стамеску 'Татьянка'), смачиваю их водой, и зажимаю до полного высыхания.

Собираю кармашек монетницы: подклеиваю сформированные боковинки к панели кармашка, приклеиваю усилитель на клапан кармашка, размечаю и пробиваю отверстия и устанавливаю фурнитуру и прокладываю шов.

Начинаю работу над блоком кармашков для визиток (вариантов кармашек много, это один из . Для этого наношу отметки крайних точек прорезей для карточек, пробиваю по ним отверстия и соединяю их, прорезая по линейке. При необходимости, провожу обработку краев прорезей.
Замеченный 'косяк', каплю краски на детали, маскирую накладочкой с клеймом.
Кармашки для карточек изготавливаю из подкладочной ткани, и хорошо проклеиваю. Прошивку по линии прорези, практикую, только если считаю что оформление выиграет, ибо усилие, потребное для отрыва кармашка от кожи при давлении по оси вкладывания карточки настолько велико, что скорее вы ткань прорвете.. )
Полученную конструкцию закрываю подкладочной кожей, приклеивая ее по краям и прошиваю по 'внутреннему', по расположению детали в кошельке, краю.

Раскрадываю полученные детали на внутренней стенке кошелька, проверяю правильность размеров и прочее и начинаю 'крупноузловую' сборку кошелька.
1. Прошиваю верхний край внутренней стенки кошелька.
2. Приклеиваю, и прошиваю по верхнему краю блок для карточек ( образуется кармашек под блоком).
3. Провожу разметку расположения монетницы (ее располагаю не по линии основного шва, а в 4-5 мм от него) и пришиваю ее элементы: верхний клапан, боковые стенки, донышко. Иногда, для декора или укрепления узла, ставлю клепку, через кожаную шайбочку.

4. Подготавливаю разделитель в купюрный отсек.
Примечание. Здесь вопрос не однозначный, я делаю его из подкладочной кожи подходящего цвета, подвернутой и проклеенной по верхнему краю. Лично я не считаю нужным на подобную деталь, которая практически не подвергается нагрузкам, тратить хорошую кожу (да и толщина изделия чуть меньше). Советовался по данному поводу с Максимом, вроде бы пришли к этому же мнению. Практическая эксплуатация подобных деталей около 1,5 лет, пока не выявила каких либо дефектов.

5. Провожу разметку отверстий под соединительный шов, который стянет обложку кошелька, внутреннюю стенку и перегородку/разделитель в купюрном отсеке. Разметку веду от нижних углов кошелька вверх и право/лево. Склеиваю внутреннюю стенку и разделитель между собой и пробиваю отверстия.

Теперь у меня на столе лежит полностью собранная внутренняя часть кошелька, обложка, и элементы оформления - два ремешка и декоративная накладка.
Размечаю отверстия под шов на обложке. Разметку провожу так же как и на внутренней части, от нижних углов. Убедившись, что отметки под отверстия на обложке совпадают с отверстиями на внутренней части, пробиваю их.

На обложке кошелька располагаю декоративную накладку, пробиваю отверстия под клепки, временно креплю НЕ расклепывая. Сложив временный 'бутерброд' из имеющихся деталей, размечаю местоположение ремней (почему не сделаю шаблон? потому, что различные толщИны кожи, а разница толщины в пакете в 1мм., как показывает практика, сильно влияет на конечное положение ремешков под панелью. Так что, я лучше по месту выставлю). Да, не сделал снимки работы над ремешком с декоративной накладкой на кнопке, там проклеиваю ремешок подкладочной кожей, пришиваю декоративную накладку на кнопку а шов с обратной стороны прикрываю еще одним кусочком кожи.

Определившись с окончательным расположением ремней, пришиваю один из них к обложке, обрезаю и прошиваю по краю второй, вклеиваю оба ремня под накладку, накладку приклепываю к обложке и прошиваю ее по краям.

Осталось немного:
1. склеиваю две детали между собой.

2. сшиваю их.

3. тонирую торцы в нужный цвет и обрабатываю сильно разведенной краской для торцов (можно и шеллаком) для получения жесткости, заглаживаю наждачкой, при необходимости повторяю этот этап. Окончательно прохожу торцы дреммелем, войлочной насадкой с воском: Опережая вопросы - разведенную торцовку использую как грунт, основное покрытие, воск. Держится нормально, за более чем полуторалетнюю эксплуатацию, ничего критического не произошло. Это лично мой подход, не настаиваю.

ВСЕ! рассматриваем полученное изделие, наносим еще финиш, если считаем что прежних слоев мало, располировываем.

Надеюсь, что кому нибудь данный материал окажется полезен. Удачи в творчестве!

P.S. мастер-класс о создании пряжки от этого комплекта, в процессе написания.

Конкурсная работа от комрада Nudniy13

КОНКУРС

Пряжка.

Иногда, возникает необходимость, создать пряжку для поясного ремня самостоятельно.
Это, прежде всего, обуславливается задачей оформить пряжку тиснением. Рассмотрим один из самых простых вариантов.
В предыдущем мастер-классе по изготовлению кошелька, я упоминал, что кошелек является частью комплекта кошелек/ремень, пряжку этого ремня мы и создадим
Поскольку процесс тиснения, как лицевой панели ремня, так и декоративной накладки на кошелек абсолютно идентичны как по используемому инструменту, так и по технике,

не буду повторять то, что описано в предыдущем материале, а сконцентрируюсь на 'конструктиве' пряжки.

Размер лицевой панели пряжки обуславливается шириной ременной ленты, и дизайнерским решением мастера.
Обратная сторона пряжки должна быть изготовлена из достаточно толстой, прочной кожи, чтобы пряжка, в процессе эксплуатации, не теряла форму.
Общая толщина пряжки будет определяться выбранным материалом (толщина кожи пряжки, толщина кожи ремня, вставка). Можно изготовить пряжку полностью из кожи, без вставки, анатомический изгиб в этом случае придается ей соответствующей склейкой 'в натяг' двух половинок, но использование вставки, на мой взгляд, упрощает работу.

Итак: Беру готовую лицевую панель пряжки, накладываю на будущую вставку для разметки (для изготовления вставки использую старые, боковые крышки ПК), после разметки, вырезаю ножницами по металлу и надфилем закругляю острые края металла. Вставка должна получиться примерно на 8-10 мм. меньше по каждой из сторон, чем габариты будущей пряжки для обеспечения прошивки деталей. Вставке, руками, придаю легкий изгиб.

Готовлю материалы для тыльной стороны пряжки:
- кожа для обратной стороны пряжки (размер совпадает с лицевой частью)
- кожа для формования 'ременного туннеля'
- два отрезка кожи для фиксации ременной полосы и монтажа застежки (ширина по ременной полосе)

Первым делом начинаю формовать 'ременной тоннель', по нему, при застегивании, должен достаточно свободно проходить ремень и размещаться деталь фиксации ременной полосы.
Собираю шаблон для формовки 'тоннеля', он должен быть чуть толще, чем двойная толщина используемой ременной кожи, для свободного застегивания ремня, и такой же, как будущий ремень, ширины. Собрать его можно из любого подходящего материала, в моем случае это подходящий пакет кожи, обернутый в пищевую пленку. Укладываю собранный 'пакет' на плоскую, жесткую, поверхность (в данном случае - кусок ламината). На коже, из которой буду формовать пакет, с прорезаю канавки, по ширине ременной полосы - это облегчит формовку кожи. Накладываю размоченную кожу на пакет, и фиксирую ее любым доступным способом до полного высыхания. При необходимости, при формовке, задаю линии изгибов с помощью давилки.
Обычно, на полное высыхание детали уходит около суток.

После высыхания 'тоннеля', провожу подгонку ширины его 'крылышек' под шов, крашу его и детали будущего фиксатора ремня в нужные цвета, отмечаю центрА 'тоннеля' и детали для обратной стороны пряжки.

После высыхания краски, приклеиваю 'тоннель' к задней части пряжки, сшиваю их между собой, и прошиваю, а затем сшиваю между собой две полосы будущего фиксатора ременной ленты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Длинна полос фиксатора, должна быть немного разной. Эта разность будет обуславливаться толщинами кож самого фиксатора и 'тоннеля'. Полоса фиксатора, которая прилегает к телу, должна быть чуть длиннее второй для компенсации огибания стенки 'тоннеля', иначе получите деформацию детали при фиксации. На ряде снимков, при сборке ремня, этот момент хорошо виден, обратите на это внимание!

Теперь можно собирать все детали в единое целое.
- приклеиваю металлическую вставку к тыльной части будущей пряжки
- промазываю клеем и склеиваю между собой лицевую часть и тыльную с приклеенной вставкой.
- аккуратно пробиваю отверстия и прошиваю склеенный пакет.
- обрабатываю торцы.

Ну вот и все:раскладываем все полученные детали перед собой и начинаем сборку ремня.

-вставляем фиксирующий узел в тоннель пряжки и размечаем положение трех отверстий под винты, и одно отверстие под кобурную кнопку. Обращаем внимание на то, что, кобурная кнопка должна располагаться за контурами пряжки, примерно в 3-4 см. (этот тип фиксации ремня массово применялся на офицерских ремнях 30-х годов прошлого века).
- еще раз все перепроверяем, и пробиваем размеченные отверстия (на фото лишнее отверстие на фиксирующем узле:результат невнимательности и спешки)
- вставляем ременную ленту до упора в фиксирующий узел, размечаем отверстия крепления по ранее проделанным, пробиваем, все стягиваем.

Если все сделано правильно -наслаждаемся сделанной работой

Если что непонятно, спрашивайте, я старался как мог, прошу прощения за косноязычность и сумбурность изложения.

Да... "в догон"...
использую при склейке деталей такие зажимы..
размеры - какие нужны, кожа - какая есть...
следов на изделии не оставляют... )

Конкурсная работа от комрада Mobs2

КОНКУРС

Портмоне "All Inclusive"

Сказ пойдет про то как Володька совмещал несовместимое в пихал невпихуемое. В общем захотелось человеку в одно портмоне поместить деньги бумажные, паспорт, права, ПТС, карточки пластиковые 13 штук да телефон, да чтобы телефон не просто внутри был а дабы доставался он через отдельный карман не открывая основной кошелек. В общем пыхтел Володька пол ночи чтоб спроектировать сие изделие необычное. Так как алкоголю в организьме Володькином не оказалось из-за ранней запланированной поездки, дело шло не очень быстро)))

Но через некоторое время начало прорисовываться некое изделие)))

Опосля начал вырезать нужные детали

Вырезам кормашки под карты пластиковы, под права да птс

Делаем кармашки для карточек дабы они внутрь не проваливались

Да примеряем

Затем клапан под телефон приводим в божеский вид

Пробиваем

ДА начинаем сшивать

Обрабатываем краяи урезы под карты и получаем вот таку штуковину)))

Конкурсная работа от комрада girf

КОНКУРС

Изготовление уловистых ножен для поднятия чсв рыбака.
Идею стырил и развил у old tankist

1. Из двух половинок дерева склеиваем основу, (предварительно подогнав внутрь, дремелем и стамеской сам нож) Не запротоколировано.
2. Обтачиваем по форме рыбы.

3.Обклеиваем золотинкой и бумажным скотчем (как учил Муса Альмов).
4. Снимаем шкурку, отрисовываем на коже.

5. Вырезаем и стончаем кожу в нужных местах.

6. Вырезаем канавки под шов.

7. Намечаем расположение плавников, прорезаем под них щели.

8. "Склеиваем ласты".

9. Мочим кожу. Временно сшиваем рыбу, для тиснения (в процессе тиснения поддерживаем влажность кожи).

10. Тесним, инструмент в кадре.

11. Сушим, красим (смесь красок, краска по коже
феликс", "Декола", "контурная и витражная по стеклу", краска для росписи по керамике, короче какая была).

12. Покрываем антиком.

13. Расшиваем, намечаем расположение глазок на деревянном каркасе, высверливаем в каркасе дырки под ножки глазок (ой! отверстия, Муса привет). Дремелем и фрезой делаем посадочные гнезда в коже, ровняем канавки под шов.

14. Сшиваем (когда шил дополнительно вклеил ножки глазок).

15. Придумываем и делаем подвес (я сделал на пояс с возможностью перевеса на шею).

16. Подвес делал на петлю, для этого с одной стороны рыбы пробил два отверстия.

Конкурсная работа от комрада MaverickFZX750

КОНКУРС

Решил тоже поучаствовать. Сдается мне у меня будет самое простое изделие из всех конкурсных , ну да ладно.

Итак это ножны, простые, рабочие, дизайн которых я увидел на Блейдфорумах у Дэйва Ферри и с тех пор они мне покоя не давали. И вот остался кусочек растишки 3,5 мм. Кроме ниток, а кроме ниток там только кожа, все материалы от Максима.
В качестве жертвы к переселению выбрал своего Энзо Траппера.

И так поехали.

Нож заворачиваем в пленку, кожу хорошенько мочим.

Складываем кожу вокруг ножа. придаем форму по ножу, и обрезаем примерно по тому очертанию которое будет в итоге.

Далее вырезаем проставку и приклеиваем ее к одной из сторон ножен изнутри. Можно обрезать проставку сейчас по контуру, можно после всей склейки как я это сделал.

Мажем клеем, приклеиваем вторую сторону.

Далее грувером делаем канавку под шов, там где он будет, и проходим пробойником, у меня это 3 мм даймонд. Затем прошиваем.

Можно также дополнительно прихватить подвес чуть выше верхнего шва либо хольнитеном либо швом, у меня нож не тяжелый сильно не отвешивает потому решил не дырявить кожу. Погоняю так пока если надо будет потом сделаю. После прошивки обрезаем кромкорезом углы, затираем бордом все торцы. Обрабатываем погуще маслом. Оставляем пока масло впитается и разойдется, далее я обработал карнаубовым кремом, можно воспользоваться бытовым феном чтобы воск глубже вошел. И все. Готово.

Можно носить так.

Или так.

Конкурсная работа от комрада Mobs2

КОНКУРС

Не спалось Володьке что-то)))

И с недосыпу он решил сварганить че нить этакое)))) Взял кожу и начал делать что в голову пришло)))
Отрезаем кусочки нужного размера. Смачиваем и наносим линии хаотично как кому нравиться)))

Ждем пока подсохнет

и красим

Получаем какую то хрень на первый взгляд, но процесс еще не завершен)))

Берем воск и вощим все что намулевали))

Вырезаем кармашки для карт и прочие моменты))

Срезаем кромку

размечаем, пробиваем, прошиваем)))

Не забываем про края

Понимаем что нужно бы сделать потемнее, поэтому тонируем восками))) И обрабатываем финишем))))

Воображение выдавало картинку лягушки в таком окрасе)))) Где то по дискавери видел))) Но интернет ничего такого не показал)))

В общем ввиду неясности того чей окрас и вобще это кто))))
Решено что

КТО КТО?

Турук Макто!)

Всем счастья!))))

Конкурсная работа от комрада Mozyanskii

КОНКУРС!

Всем доброго времени суток!
Делать я буду обложку для автодокументов и паспорта 2 в 1
Для начала вырезал заготовки из куска кожи, высота всех заготовок 138 мм.
Остальные размеры следующие: 250, 195, 95, 65(2шт) и 60(2шт) мм
Итого получается 7 штук

Позже из обрезков вырежу 2 хлястика


Прежде чем начать сборку изделия я обрабатываю торцы заготовок карманов.
Здесь я все просто:
Снимаем фаску торбцилом фаску
Прокрашиваю торец 'Каратом'
Далее воск и дремель
В конце немного прохожу сликером.

После всех этих 'махинаций' с торцами на заготовке 65*138 мм, отступив от не обработанного края 15 мм, размечаю отверстие по центру и с помощью ручной оснастки и молотка устанавливаю ответную часть кнопки


И потихоньку приступаем к сборке, деталь с кнопкой приклеиваем к наружной части будущей обложки паспорта вот таким образом


Для приклеивания использую обычный 'Момент Классик'
После приклейки размечаю, пробиваю и прошиваю разделение для карт


Далее на противоположной стороне по центру делаем вырез 20*6 мм, позже в него будет вклеен хлястик закрывающий обложку.


Сделав вырез, продолжаем сборку и приклеиваем внутренние части обложки паспорта


Так как часть с отделами для карт уже готова, с помощью монетки скругляю углы, размечаю шов, пробиваю и прошиваю.


После прошивки снял фаску и выровнял торцы дремелем с наждачной насадкой

Следующим этапом сборки будет приклеивание двух карманов для к основной части обложки


После склейки все по той же схеме: скругляем, размечаем, пробиваем и прошиваем


Осталось совсем немного вклеить обложку для паспорта хлястики и зашлифовать торцы

Для закрывания паспорта вырезал кусочек кожи размером 20*60мм (это с запасом), снял фаску по длинным сторонам прокрасил и зашлифовал, также снял небольшой участок фаски на самой обложке там где будет располагаться хлястик т.к. после склеивания и прошивки будет сложно обработать торец в этом месте, и также обработал.


После примерки, решил что длина 250мм в развернутом виде слишком большая, поэтому уменьшил на 25 мм.


Для основного хлястика вырезал заготовку 30*130 мм длина под корректируется в будущем, с одной стороны скруглил края и обработал торцы до середины и пришил.


Приклеиваем обложку к основной части, и дальше по старой схеме)))


После прошивки на оба хлястика приклеил по второму слою кожи, чтоб в месте установки кнопки они были плотнее

Обрезал хлястики, прошил, установил кнопки и обработал все торцы


И вот готовое изделие

а вот обратная сторона

Конкурсная работа от комрада AndrewShoshin

КОНКУРС

Messenger Bag для себя любимого

Итак - начнем.
В работе кожа Мидл Браун и синие нитки 1 мм от Максима.
Рамки, пряжка - собственного изготовления из листовой латуни 3 мм.
Концепция изделия крутилась в голове около 3 месяцев. Задача была получить на выходе достаточно изящную вещь, с двумя отделами формата не менее А4, карманами под фонарь, складной нож, документы, бумажник и т.д.
Итогом размышлений стал эскиз будущего изделия. Сразу оговорюсь - выкройки я не делаю. Раскрой любого изделия веду по эскизному рисунку. Размеры будущих заготовок приведены на эскизе.

По рассчитанным размерам заготовок проводим раскрой. Разумеется, сначала вырезаются самые крупные заготовки. При разметке основного листа кожи первый раз столкнулся с тем, что кожа имела небольшую гофру (плотно не прилегала к ровной поверхности). Из-за этого разметку листа провести было невозможно, несовпадение сторон составляло более пяти миллиметров (всегда проверяйте диагонали после разметки!). Вопрос решился достаточно просто: после ремонта осталась плита пробкового покрытия с габаритами, накрывающими вырезаемый кусок кожи. Помещаем кожу под плиту и проводим разметку.

После раскроя размечаем линию будущего шва. Я пользуюсь пробойником с шагом 5 мм. После разметки очень желательно, особенно на больших заготовках, отметить середину шва для более точной разметки пробиваемых отверстий. Кто уверен в своих силах и своем инструменте может этого не делать, но мне так спокойней . Затем, по лекальной линейке обрезаем по радиусу углы наших заготовок (где это необходимо). Все, можно пробивать отверстия. Для пробивания отверстия я использую пробойник с пробиваемым круглым отверстием 1 мм. Все заготовки пробиваются по отдельности. Пробойники с косым зубом не подойдут (не удастся совместить сшиваемые детали) Отверстия я пробиваю от размеченного центр. Рекомендую обратить внимание на количество отверстий (Например для длины заготовки 275 мм число отверстий нечетное, пробиваемое отверстие оказывается на размеченном центре нашего шва, для длины заготовки 300 мм число отверстий четное, соответственно размеченный центр будет расположен посередине между пробиваемыми отверстиями).
Пробиваем основные заготовки. Так как зубья крепятся в пробойнике на резьбе, периодически подкручиваю зубья (один раз на 30-40 отверстий). Если этого не делать, то при пробивании отверстий под длинный шов можем получить погрешность до 4-6 мм. Сопрягаемые детали пробиваю следующим образом: пробиваю одну из деталей, и по ней размечаю отверстия шилом (слегка накалываю) в следующей детали. Так минимизируются погрешности от разметки. При сшивании деталей пробитые отверстия идеально совпадут.

Обрабатываем торцы деталей. Снимаем фаску фаскорезом. Обратите внимание - со стороны мездры фаска снимается только в тех местах, которые не будут пришиваться к другим деталям. После снятия фаски - прокрашиваем торцы краской (я использовал коричневый Карат), затем натирка пчелиным воском и заполировка шерстью. Раньше я использовал ручной сликер, сликер на дремель. В итоге остановился на шерстяном носке.

Готовим основной карман. В качестве основы используем мидл браун, к ней нашиваем ответную часть из более тонкой кожи (шора шоколад 1,5 мм из старых запасов). Размер боковых отделов прикидывался по фонарю и ножу. Вначале прошил центральную часть кармана,

затем выкроил донышки для боковых отделов. Прошиваем боковые отделы, вшиваем донышки. Примеряем фонарь и нож. На основную часть пришиваем два оставшихся кармана.

Следующим этапом сборки будет пришивание к основе перегородки и верхнего клапана (закрывушки . Верхний клапан раскроен с запасом, т.к. предполагается его подрезка по месту на завершающем этапе (на тот момент форма клапана была не определена). Не забываем, что шов клапана размечаем по ответной детали. Начинаем пришивать наш клапан, не забывая пришить этим же швом основной карман (я увлекся и забыл, пришлось распускать несколько см шва).

Самым сложным этапом сборки стала разметка отверстий в боковинах под сшивание их с внутренней перегородкой. Пробиваем отверстия.
Теперь можно отдохнуть от шитья и переключиться на изготовление рамок и пряжки под ремень. У меня заранее были отфрезерованы заготовки из листовой латуни толщиной 3 мм. Зачищаем и заполировываем заготовки. Полированная латунь не очень вписалась в концепцию изделия, пришлось заматовать ее мелкой наждачкой.

Выкраиваем заготовки на тренчики для пришивания рамок под крепление ремня. Пробиваем отверстия, снимаем фаски, прокрашиваем и заполировываем торцы. По готовым тренчикам размечаем отверстия в боковинах. Пришиваем к внутренней перегородке боковины, а к ним тренчики с рамками.

Следующий шаг - сшивание основной части и торцов. Прошивку веду от центра. Это позволяет уменьшить длину нити и при таком способе образуется меньше напряжений на шве в районе угла.
Несмотря на это, в углах кожу торцов выдавило наружу относительно основы. Разминаем кожу на углах, это позволит снять напряжение на шве. Аккуратно подрезаем и зачищаем.
Уже видны масштабы изделия

Размечаем и устанавливаем на корпусе сумки магнитные кнопки (ответная часть на клапане будет установлена в самую последнюю очередь).
Для обрезки клапана в размер, плотно набиваем сумку бумагами, чтобы она приняла правильную форму. Изначально хотелось сделать клапан косым или фигурным. В итоге сделал просто прямым.
По готовому клапану вырезаем ответную часть, которая будет нашиваться с изнаночной стороны. На нее будут установлены кнопки, плюс она даст жесткость всему клапану, не позволит ему топорщится на углах. Пробиваем клапан, а по нему ответную часть. Снимаем фаски, прокрашиваем и заполировываем торцы. Сшиваем между собой. Прошивку ведем от центра.
Устанавливаем ответную часть кнопок. Для этого необходимо разметить места установки.
Здесь есть два варианта - можно набить сумку по максимуму, но тогда при закрывании на кнопки полупустой сумки клапан будет. Я исходил из принципа разумной достаточности. Загрузил всеми бумагами и вещами, которые ношу каждый день. На уже установленные кнопки примагнитил ответные части, прижал к ним клапан. По полученным оттискам на коже можно установить ответную часть кнопок (желательно дополнительно проверить расстояние между центрами уже установленных кнопок). В принципе, в связи с тем, что клапан получился достаточно тяжелым, кнопки можно было не ставить, но лишними не будут.

Дополнительно обрабатываем торцы воском, располировываем.
Собираем ремень. У меня ремень будет несъемный. Прикидываем длину ремня. Я предварительно его собрал на канцелярских зажимах. Обрабатываем торцы ремня, пробиваем отверстия. Сначала пришиваем пряжку. Пропустив свободный конец ремня через одну из рамок и пряжку, пришиваем его на второй рамке.

Примеряем сумку, радуемся завершению работы. Обрабатываем все поверхности финишем. Сушим и спешим на фотосессию.
P.S. трудозатраты составили 65-70 часов.

Конкурсная работа от комрада MaverickFZX750

КОНКУРС

Еще разок поучаствую. Ремень.
Простой рабочий. С подкладом. Растишка. Немного штампинга. Абсолютно все материалы местные.

Поехали.

Основные исходные материалы. Лицевая заготовка 38х3,5 мм рыжая. На задницу светлая заготовка 44х3 мм. Пряжка латунная на 38 мм.

Работаем с лицом. Оформляем концы.

Формируем паз под язычок и пряжечный загиб. Заготовки тонкие пряжка толстая поэтому тут без шерфовки.

Размечаем под шов и тиснение.

Режем по внутренней.

Бевелерим по прорезу.

Тисним бордюрчик

И так по всей заготовке.

Грувим под шов. Можно это сделать после склейки частей или как я по очереди.

Клеим перед с задом. Прокатываем молотком дабы все равномерно улеглось.

Режем лишнее.

Грувим зад. Пробиваем под шов. Пробойник 2 мм даймонд

Берем нить отмеряем примерно 10 метров и прошиваем.

Прикидываем монтаж пряжки с учетом заготовки тренчика. Срезаем кромки по всему ремню.

Создаем тренчик.

Клеим.

Склепываем хольнитеном. Бордим везде торцы. Обрабатываем маслом. Оставляем не надолго, даем маслу проникнуть внутрь. Наносим финиш, у меня это мой любимый балм атом воск. Полируем куском джинсы. Можно дополнительно протись бордом с воском по торцам. Все. Готово.
Отверстий пока нет, так как будущий владелец еще не явил себя.

Конкурсная работа от Евгении ака DiTrih89

Конкурс.
Женский кошелек с тиснением "Пионы".

1 часть.

В этом туториале я покажу и расскажу процесс изготовления такого кошелька с тиснением.

Кожей я увлеклась не так давно, всего лишь год, так что прошу прощение за возможно какую-то нелогичность в действиях. Поехали.

Основные материалы:
Растишка 2,5мм, шора садл тан, торцовка, краска т.коричневая fiebings, костное масло, antique leather stain - это от Максима. Еще использовался воск, tokonole, паста fiebings, китайская спиртовая краска цвет бордо, средне коричневая краска fiebings, акриловый лак, нить 0,8(1) точно не помню, две кнопки 10мм, молния.

Размер основы 21х20см. Готовим заготовку чуть больше исходных цифр, т.к в процессе тиснения и окрашивания заготовка чуть деформируется. На заднюю часть заготовки я наклеиваю сначала малярный скотч, сверху на него обычный. Делаю я это из-за того, что если наклеить сразу обычный скотч, у меня на место тиснения практически всегда прилипает клейкая часть и её ну очень тяжело убрать, на это место уже нормально не ляжет ни краска ни стейн, а если наклеить просто малярный скотч без обычного, то кожа при тиснении подвергается большей деформации.

Далее необходимо намочить заготовку, я это делаю непосредственно перед работой, просто губкой. Первый раз увлажняю всю поверхность заготовки, далее только тот участок с которым работаю. Берём наше изображение для тиснения, если в нем много мелких деталей, то лучше перенести его на кальку, через несколько слоёв бумаги линии могут получится не четкими.

Переводим рисунок на кожу, вырезаем.

Сначала проходимся бевеллерами, у меня они обычные, большой и маленький, далее грушами моделируем изображение, здесь главное представить цветы визуально, направленность лепестков. Придаю объем лепесткам и цветку тем что есть.

Далее занимаемся украшательством фона, у меня в арсенале есть такие штампыА104, А118, Е386.

С тиснением закончено, далее в ход идёт работа с аэрографом, на цветы я наношу только тени, заливаю фон. Краска у меня спиртовая, поэтому разбавляю ее спиртом, 50 на 50 точно.

Пару часов жду для подсыхания краски и наношу губкой масло. Оставляю все это впитываться до следующего дня.

Далее необходимо добавить объёма с помощью затемнения углублений тиснения, я буду делать это с помощью пасты от Fiebings.
Для этого наношу на заготовку акриловый лак в два слоя с промежуточной просушкой в час.
Забыла упомянуть, что за пару часов до нанесения лака сделала вкрапления акриловыми красками в центре цветков.

Далее с помощью синтетической кисти наношу пасту и быстренько убираю излишки салфетками. Можно не дожидаться полного высыхания пасты и сразу покрыть лаком.

Далее я беру Стейн и мокрой губкой хорошенько прохожусь по бахтарме до однородного цвета, после высыхания беру карточку и наношу Tokonole, можно в два слоя. Получается очень гладкая поверхность, купюры хорошо скользят.

Лицевая часть кошелька готова.

2 часть.

Дальше делаем внутрянку, я использую шору садл тан, она мне нравится по цвету и плотности. Вырезаем заготовки, чуть-чуть натираю их воском, от этого цвет становится сочнее. Крашу края торцовкой от Максима, использую ее только на шору.
Размеры моих заготовок:

Чуть сшерфовываем края при необходимости и сшиваем одну сторону, сразу устанавливаю кнопки. Дальше забыла сделать фотографию

На второй стороне будет отделение для купюр и отдел на молнии, сначала вшиваем молнию. Далее делаю разметку для сшивания двух отделений.

Сшиваем. Отдел на молнии я делаю меньшего размера чем основа-намеренно, при сшивании этих двух частей надо помнить, если пришить край к краю эти два отдела, то отделение на молнии будет выше.

Дальше подрезаю углы у отдела на молнии (надо было сделать это раньше), склеиваю и прошиваю.
Далее беру основу с тиснением и пробиваю ее для прошивания, снимаю фаску пока только с растишки, дальше вклеиваю наши внутренние заготовки к основе и по уже пробитым отверстиям прохожусь повторно, стараюсь чтоб пробойник был четком вертикальном положении, пробиваю, сшиваю.

Последним этапом устанавливаю ответные части кнопок и обрабатываю урезы. Прохожусь наждачной бумагой разной зернистости, прокрашиваю краской того же оттенка что и основа и покрываю пару раз tokonole с сликером.

Надеюсь более менее понятно написала,возможно будет кому-нибудь полезно.

С уважением, Евгения.

Конкурсная работа от комрада Valmor

КОНКУРС!
Портфель/Сумка

В общем, заказчик попросил сделать сумку для своей супруги, по итогу получился портфель)) До этого момента сумку шил единожды из краста, сама конструкция была до боли простой, поэтому было легко. На эту сумку была потрачена уйма внерабочего времени в течение двух месяцев.

Так как до этого шил исключительно мелкую галантерею, по ходу возникло очень много вопросов и проблем, но конечный результат заставил поверить в то, что все в принципе получилось, заказчик остался доволен))

Работа очень объемная с большим количеством процессов, всего заснять не смог (отчасти из-за того, что о конкурсе узнал, когда уже приступил к изготовлению, благо какие-то фото делал для себя), но постараюсь описать общие моменты и те лайфхаки, до которых дошел в процессе и которые мне очень помогли.
Не претендую на истинность в последней инстанции, у каждого своя последовательность действий в работе, я опишу свою, возможно кому-то что-то пригодится. Свои аргументы постараюсь обосновать, если будут какие-то замечания, с удовольствием приму к сведению, потому что не факт, что все делал правильно.

Итак, в работе использовалась кожа растительного дубления двух толщин (1-1,2 мм на внешнюю сторону, 1,6-1,8 мм на внутреннюю сторону), приобретенная у Олега Яблучанского (стичкрафт). Краску использовал Fiebing's Professional Oil Dye в цвете Mahogany. На все про все ушло полтора бутылька объемом по 118 мл. Покраска осуществлялась аэрографом. В качестве финишного средства использовался резолин, приобретенный у Максима.

Фурнитура (за исключением полуколец) для сумки также приобреталась у Максима, отдельное спасибо за пряжку Хуф пик в сборе, очень крутая, заставила поломать голову над её реализацией на сумке. Вообще, вся фурнитура отличного качества, советовать покупать, я думаю, нет смысла, так как это не секрет для всех здесь сидящих.

Нить использовалась Галасес 0,65 мм.

Перво-наперво, чтобы не лажануть с первых минут, я сделал макет сумки, для чего использовал миллиметровку и лист ватмана. Сперва расчертил детали на миллиметровке, затем наклеил все на лист ватмана и вырезал. Перед тем как вырезать, я записал размеры для деталей боковых вставок и основной детали, потому как именно из этих деталей я собрал своеобразный каркас изделия, и они пришли в негодность по этой причине, зато примерно представил как все будет выглядеть. Собирал каркас при помощи канцелярского степлера

После сборки, удовлетворившись результатом, заново расчертил детали на миллиметровке, снова наклеил на лист ватмана, вырезал, приложил все к коже и отхватил нужное количество растишки. Кожа 1,6-1,8 мм использовалась для основной детали внутри сумки, ремня, креплений под ремень и ручку, кожа 1,0-1,2 мм использовалась для изготовления внутреннего органайзера, самих боковушек сумки, декоративного элемента для застежки и перетяжки ручки, поэтому ее понадобилось больше.

Так как сумка состоит из двух кож, перед покраской я наклеил основную часть толщиной 1,6-1,8 мм на часть кожи 1,0-1,2 мм. Приклеивал клеем Экосар от Кенда фарбен. Клей наносил пластиковой лопаткой - шпателем, приобретенной в как-то магазине для художников или что-то такое, после проклейки прокатал поверхность роликом, приобретенным на Алиэкспресс

Далее пошел этап покраски, его я не фотографировал, но последовательность такая. Сперва обезжирил кожу средством Fiebings Leather Dye Prep, нанеся его аэрографом (можно ватным тампоном быстрыми круговыми движениями). После обезжиривания дал коже просохнуть в течение часа, затем очистил щеткой с конским волосом, чтобы убрать мелкие частицы и пыль, затем приступил к покраске.
В целях экономии красил аэрографом, сопло у него 0,35 мм., это очень мало, процесс занял очень много времени и отнял очень много нервов, повторять такое не буду. Понял, что для покраски таких больших деталей лучше найти мини краскопульт с соплом 0,8-1,0 мм и еще, в ходе покраски было много красковой пыли, которая осела везде и доставила кучу проблем в дальнейшем (от нее очень тяжело избавиться), поэтому без вытяжки (покрасочной камеры) красить такие объемы не рекомендую и сам больше не буду.
После окрашивания, шерстяным тампоном для покраски нанес костное масло (можно купить почти в любом магазине, где продают конную амуницию и товары для верховой езды), для кожи 1,0-1,2 мм - один слой, для 1,6-1,8 мм - два слоя. Можно нанести больше, но есть шанс пережировать кожу и тогда можно просто испортить заготовку (банально не ляжет финиш, ну и кожа будет 'отдавать' краску, окрашивая предметы, которые с ней соприкасаются).
После нанесения масла дал коже просохнуть в течение суток, затем заполировал лицевую сторону шерстью.
После всего вышеописанного покрыл лицевую сторону резолином (делаю так для перестраховки, потому как в процессе изготовления на поверхность кожи может что-нибудь попасть (тот же токонол, какая-нибудь грязь и пр., а с резолином на поверхности это легче убрать без следов и каких-то видимых последствий)

После нанесения резолина, раскроил детали (на самом деле это фото не прям после раскроя, кое-что там уже сделано, но именно в этот момент я увидел пост о Конкурсе ).

Прошу заметить, я наношу костное масло после покраски, кто-то это делает до, я считаю, что это дело вкуса, мне мой вариант нравится больше, но нужно иметь в виду, что костное масло на пару тонов затемняет кожу, поэтому перед покраской вне зависимости от того, каким вариантом пользуетесь, обязательно проведите эксперимент, чтобы узнать какой цвет (оттенок) приобретет кожа.

После раскроя, я принялся изготавливать ручку. Такую ручку делал впервые, насмотревшись в инстаграмме на японцев. Есть в ручке серьезный косяк, но о нем знаю только я, он исправлен и никак на качество не повлиял, это я к ому, что будьте аккуратнее))
Для изготовления ручки, я склеил несколько кусков кожи между собой так, чтобы получился видимый контраст. После склейки вырезал две заготовки шириной 1 см, при этом длину одной заготовки сделал 14 см, второй 12 см. Такие длины нужны для правильной геометрии ручки, по фото поймете почему. На заготовках наметил центр и начал снимать излишки кожи по бокам заготовок, двигаясь от центральной вниз к краям. Контрастные слои кожи позволяют видеть и контролировать насколько симметрично вы снимаете излишки

Снимать лучше параллельно с двух сторон. Сразу скажу, что получилось у меня со второго раза и получилось не идеально, поэтому заготовки я доработал дремелем, можно использовать обычную шкурку гридностью 600-800, результат будет тот же, только времени займет больше. После того, как заготовки были доработаны, я наклеил их на заранее вырезанные подложки, на которых разметил 'посадочные места'. Затем немного промочил водой, сложил вместе (подложками друг к другу) и придал нужную форму, после чего шарохался с этими заготовками в руках минут сорок, чтобы они подсохли и приняли нужную форму. Далее взял два куска кожи толщиной 0,6-0,8 мм, промазал клеем и 'обернул' ими заготовки, чтобы рельеф был лучше, прижимал кожу острым концом сликера. Не забудьте заранее вставить полукольца, а то придется все расклеивать. Далее я покрасил перетянутые заготовки методом, описанным выше, пробил отверстия и прошил

После приступил к изготовлению внутреннего органайзера. Вырезал основу, которая служит еще и дополнительным карманом, на него нашил карманы, приклепал хлястик для письменных принадлежностей типа ручек, карандашей и пр.

Чтобы внутренности карманов смотрелись эстетичнее, бахтарму кожи я обработал токонолом (наносится тонким слоем, я делаю это шпателем, о котором писал выше, и затирается сликером или любым другим гладким предметом, кто-то использует стекло с идеально гладкими торцами), затем покрыл резолином.

Конструкция самих карманов проста - два прямоугольника с треугольными боковушками, на фото все это видно. Единственный интересный, на мой взгляд, момент - я пришил карманы не боковушками к основе, а центром, так карманы открываются свободнее, шире и при открытии карманов сама основа не оттягивается вместе с ними. Отверстия для будущего шва (на который будет крепиться карман к основе) на заготовках карманов пробиты перевернутой буквой 'П' (на фото это видно) сделано это для того, чтобы за самим карманом впоследствии получался дополнительный отдел для всякой мелочевки. В ходе сшивки карманов с основной деталью, сперва я пришил центральную часть, потом боковины. Для удобства сшивания детали были проклеены, до проклейки были сшерфованы те места, на которые наносился клей и сняты фаски с торцов, чтобы потом было легче обрабатывать торец, также для удобства использовался зажим

Для сшивки подобных элементов хочу посоветовать всем использовать закругленные иглы, как на фото, это очень облегчает жизнь.

При пришивании карманов к органайзеру, можно использовать линейку и зажим, чтобы ничего не загибалось и было удобно

Сшив органайзер, я решил, что нужно добавить какую-то фишку, в связи с чем, под хлястиком для ручек, было принято решение сделать 'отсек' для того, чтобы ручки не проваливались и при отсутствии колпачка не марали предметы, соседствующие с ними в сумке.
Было принято решение формовать. Так как спец. оборудования у меня нет, я решил проявить смекалку. Из основных материалов вам потребуется лобзик (обычный или электро), твердый пенопласт, струбцины, канцелярский нож, шкурка на 600 и фанера. Ножом я вырезал из пенопласта заготовку, немного обтесал ее этим же ножом и доработал шкуркой. Полученную заготовку приложил к куску фанеры и обвел, затем линию обводки перенес чуть дальше примерно на 1,5 -2мм. (запас, так как поверх формы будет кожа). Вырезал лобзиком форму, края в месте среза сгладил шкуркой, чтобы не царапать кожу, далее приступил к формовке. Перед формовкой саму форму перетянул пищевой пленкой.

После этих действий, я прикинул, где внутри сумки будет находиться органайзер, пробил соответствующие отверстия по его периметру и на сумке, а далее сшил. По краям шва решил проставить латунные хольнитены, для чего сделал крайние отверстия бОльшего диаметра

Далее я покрыл резолином ту часть сумки, которая после сшивки будет как бы внутри, так как после сшивания с боковушками к этим местам будет не подобраться.

После этого взялся пришивать проставки к боковинам, для удобства использовал зажим

Обратите внимания, что боковины сумки двойные, выполнены они из кожи 1,0-1,2 мм посредством склейки двух заготовок. Сразу оговорюсь, что в самих боковушках, проставках и в основной детали для сумки (в месте где идет сшивка с боковушками) пробил одинаковое количество отверстий на одинаковом расстоянии. Я знаю, что там разница между внутренним и внешним радиусом и отверстия нужно было вымерять, но я этого не сделал, думал, что сильной деформации не будет, а если и будет, только внизу сумки, где идет закругление. Перед прошивкой я склеил элементы, но перед этим сшерфовал края, чтобы клей лучше держал.

То, что я должным образом не провел замеров и понадеялся на авось, сыграло со мной злую шутку. При сшивании, подойдя к закруглению, я наткнулся на сильную деформацию и несовпадение отверстий. В вышеописанном случае, я хотел прошить боковушку одним разом, в итоге копившееся напряжение по мере прохождения радиуса проходило все дальше, деформируя всю сильнее боковину и нарушая геометрию всей сумки, не говоря уже об эстетической стороне.

Мне пришлось распустить шов, и меня спасло следующее - я решил прошить боковушки за два раза, двигаясь в обоих случаях от центра закругления к краям сумки. В итоге получилось более чем ровно, напряжение, конечно, присутствует, но не критичное, на мой взгляд. Я думаю, что результат был бы лучше, если бы я шил в четыре иглы, то есть шел от центра закругления к краям параллельно, прошивая то с одной стороны, то с другой

В процессе я также использовал склейку и зажимы для удобства. В местах склейки кожа сшерфована.

После того, как я пришил одну из боковушек, я вспомнил, что не прошил верхний край сумки (на который как бы будет ложиться клапан сумки), а также не пришил к его бортику (ближе к тому месту, где будет пришита одна из проставок боковушки) небольшой ремешок с карабином, как планировал (чтобы можно было прицепить ключницу или что-то другое, приятная мелочь, в общем), что сразу же исправил

Последним важным элементом хочу выделить работу с торцами. По этому поводу очень много информации, я, возможно, не открою ничего нового в плане материалов, но может будет интересна сама последовательность. Сперва выравниваю край дремелем

но можно и шкуркой с гридностью 300-500, затем использую шкурку с гридностью 800, но можно и выше (а можно одну, потом вторую, все зависит от времени и желания)

После идет покраска ватным тампоном

Затем аккуратно наношу токонол тампонирующим способом и аккуратно распределяю по урезу, для чего использую специальную ручку (думаю все на нее натыкались на алиэкспрессе

На фото присутствует сликер, но я им еще не проходился по урезу в этот момент, фото сделано для того, чтобы показать, как токонол распределен ручкой по урезу.
Далее полирую сликером - результат на фото

Затем беру воск коламбус и прохожусь им

После чего беру холщевую ткань и затираю ей воск

Готовый урез

Хочу заметить, что в этап, когда доводите урез шкуркой, можно вставить еще один этап - вы можете уже покрыть неокрашенный урез токонолом и потом этот слой (перед покраской) сшерфовать, так урез получится еще качественнее, особенно если шерфовать шкуркой с более высокой гридностью, но это отнимает больше времени. Подводным камнем этого метода, на мой взгляд, является то, что токонол нужно сшерфовать полностью, иначе он не пропустит краску, а зачастую сделать это бывает сложновато. При покраске, места с токонолом будет видно и их можно подчистить все той же шкуркой, и снова покрасить, но как по мне это уже вариант, когда у вас очень много времени на изделие и гора энтузиазма)) Поэтому сам я этим промежуточным этапом пользуюсь редко))

Далее сделал я декоративный элемент для пряжки, после чего пробил шов по периметру клапана сумки, прошил его и заполировал урезы. Прикинул, где на сумке будет стоять ответная часть пряжки и установил ее на два латунных болта.

Как изготавливал декоративный элемент, к сожалению, рассказать не могу, так как делал это вчера в прострации в режиме дедлайна (сумка уже у заказчика) и выдумывал все на ходу. Все элементы застежки декоративные, язычок из под хлястика не вынимается, так как конструктивно в этом необходимости нет, кобурная кнопка для красоты. Под самим хлястиком стоит хольнитен для надежности. Зато у меня есть фото того, как я эту застежку пришил в первый раз)

Далее я застегнул пряжку и начал прикидывать, как установить ручку. Самым действенным вариантом для этих целей оказались иголки, всем советую

Как только расположение устроило, установил ручку на сумку.

Изготовления ремня тоже не заснял, да я думаю, что это и не нужно. Если в общем, то отрезал длинный кусок при помощи страп катера (нож для ремней), покрасил, как описано выше (с обеих сторон), оборотную сторону затер токонолом и покрыл резолином, торцы затер так, как описано выше. Вместо страп катера подойдет и нож с линейкой, но нужно быть в разы аккуратнее и внимательнее.
В конце всего описанного я покрыл сумку с внешней стороны еще раз резолином, дал сутки на то, чтобы покрытие высохло, затем чуть растер шерстяной тряпкой, результат на фото

Где-то в работе встречаются мелкие недочеты в виде следов от насадок под пресс (не было подходящих), каких-то мелких недочетов, но на то это и хэндмейд.

Всем успехов в творчестве и гладких урезов! Надеюсь каждый нашел для себя что-то полезное в этой статье!))

Портфель и сумка - Хороши !!!!
а Хариус вообще отличный !
Спасибо Вам , за труд, в поддержании прекрасной темы.

Конкурсная работа от комрада Mobs2

КОНКУРС

Всем здравъя люди добрые!))
Решил Володька, для коня железного поделку сварганить))) Захотелось тут чехол на ключ. Ну Володькина сонная голова выдала вот такое изделие)))

Берем кожу растительного дубления (другую так не отформуете) и ключ от тарантайки горяче любимой))) Из ключика вынимаем плату с кнопками.

Плату вынули что бы влага нам схемку не попортила. Затем мочим в обычной воде кусочек кожи

И формуем. Придавливая и поглаживая по периметру да бы кожа приняла форму. Затем закрепляем и ждем когда высохнет.

Опосля делаем накладку для крепежа на ремень)) Примеряем и делаем отверстия ориентируясь на ширину ремня)

Ну и конечно габариты формы ключа то же учитываем))

Ключ сидит очень туго, поэтому делаем брелок для того что бы за него вытягивать ключик))

Берем пробойник кому какой нравиться и пробиваем отверстия

Выбираем нить какую хочется и прошиваем. В моем случае на ремне нить черная, поэтому и на чехле нить то же черная. Нить плоская, плетеная, вощеная, шов седельный так что служить будет долго и безотказно))))

Что бы кожа служила еще дольше и не боялась ни мороза ни дождя ни солнца ясного. Покрываем все воском пчелиным, затем крем с карнубой втираем и в конце финишем для блеска и пущщей надежности))

Все)) Радуемся новому аксессуару))))

Всем удачи и добра!)))

Конкурсная работа от комрада Ravanuza

КОНКУРС

Как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом - пособие для начинающих.

Зачем прошивать ремень? Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных - прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях - или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь - на растяжение), даже если его носитель - хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть - объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса - но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам 'бутерброд' в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается - но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками 'от Максима' . Эстетические же вопросы типа 'а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?' стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

1. Выбираем назначение ремня - под джинсы или брючный.

2. На основании выбранного назначения определяемся с шириной и толщиной ремня и выбираем соответствующую ременную заготовку (РЗ). Любой брючный ремень можно использовать в джинсах - но не наоборот. Все дело в размере брючных шлевок, а конкретно в первой из них - считая от пряжки надетого ремня в сторону укладки конца ремня (мужчины это делают налево, женщины направо). Эта шлевка должна вместить начало ремня и его конец (т.е. две толщины ремня) (фото 2-1).

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ 'от Максима': под джинсы - РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее '025'), под брюки - РЗ Испания черный 38мм (далее '026'), под джинсы - РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее '027'), под джинсы - РЗ Буйвол черный 38мм (далее '028').

3. На основании ширины РЗ выбираем пряжку. На фото 3-1, 3-2 выбранные РЗ и пряжки (слева-направо): 025 - 44/1 старая латунь, 026 - 38/4 никель, 027 - 38/4 старая латунь, 028 - 38/4 латунь.

4. Смотрим на выбранную пряжку - сколько там секций (щелей) - одна или несколько? Для ремней с односекционной пряжкой нужна шлевка на ремне. На фото 4-1 пример ремня с ременной шлевкой. Для ремней с двух- и более секционной пряжкой шлевка не нужна. На фото 4-2 пример ремня с двухсекционной пряжкой.

5. Определяемся с шириной и формой шлевки. На мужских ремнях неплохо смотрится прямоугольная полоса шириной в 1/3 от ширины РЗ. Вычисляем ширину шлевки: 025 - 44мм/3=14,7, округляем до 15мм; 026, 027, 028 - 38мм/3=12,7, округляем до 13мм.

6. Одновременно определяемся с прошивкой: толщина нити, ее цвет, вид и шаг пробойника. Выбрать оптимальный вариант очень помогает пробная прошивка обрезков конкретной РЗ. Нить на катушке и в шве отличается цветом и формой, иногда очень сильно (фото 6-1, 6-2, 6-3).

Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 - Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 - Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 - Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 - безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках - 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок - чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом - сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия 'обычного' пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить не комфортно. Помним мудрое правило 'от Максима': 'Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки'

7. Снимаем мерку с будущего носителя ремня - как правило, по старому ремню носителя, это наиболее точный способ. Надеваем брюки/джинсы, вдеваем старый ремень, затягиваем его на комфортное ношение - и запоминаем используемое регулировочное отверстие (фото 7-1).

Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня - и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне - на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать - растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут - значит, при снятии размера нужно его натянуть 'до ровного').

8. Определяемся с количеством регулировочных отверстий. Чаще их 5 - основное и по два дополнительных в каждую сторону. Определяемся с шагом регулировочных отверстий (для мужского ремня, например, 25мм).

9. Определяемся с длиной свободного конца ремня - по умолчанию, при затянутом на основное отверстие ремне за брючную/джинсовую шлевку конец ремня выступает на длину большого пальца - около 7см. Основное регулировочное отверстие на затянутом ремне по умолчанию находится ровно над краем застегнутого пояса джинс/брюк. Измерим расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки на произвольных джинсах/брюках - например, получилось 80/110мм. Также измерим ширину шлевки в джинсах/брюках - например, получилось 15/10мм. Значит, от основного регулировочного отверстия до кончика ремня должно быть такое расстояние: свободный конец(70мм)+ширина джинсовой/брючной шлевки(15/10)+расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки(80/110)=165/190мм. При такой длине от основного регулировочного отверстия до кончика ремня тренчик не нужен.
Внимание! Все приведенные размеры требуется перепроверять для каждых конкретных джинс/брюк!
На фото 9-1 пример ремня, не нуждающегося в тренчике.

Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим - по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

10. Возвращаемся к пряжке - измеряем расстояние между внутренним краем рамки и осью язычка (44/1 - 44мм, 38/4 - 38мм) (фото 10-1), измеряем диаметр язычка (44/1 - 3,8мм, 38/4 - 3,8мм) (фото 10-2), измеряем диаметр оси язычка (44/1 - 5,8мм, 38/4 - 5,1мм) (фото 10-3), измеряем толщину загиба язычка вокруг оси (44/1 - 2,8мм, 38/4 - 2,6мм) (фото 10-4).

Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 - 22мм, 38/4 - 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 - (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 - (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

11. Определяемся с размерами загиба в месте крепления пряжки (фото 11-1) - они зависят от расстояния между пряжкой и шлевкой I (например, 10мм), шириной самой шлевки II (025 - 15мм; 026, 027, 028 - 13мм) и расстояния от шлевки до конца загиба III (например, 15мм). Прибавляем к полученным замерам припуски на обвод тренчика на задней стороне IV и V (например, по 1мм).

12. Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), обворачиваем вокруг сложенной вдвое РЗ, отмечаем длину периметра по внешней стороне полоски - получаем предварительный размер шлевки и тренчика (фото 12-1, 12-2).

Результаты измерений: 025 - 115мм, 026 - 101мм, 027 - 103мм, 028 - 103мм.

13. Определяемся с формой окончания ремня. Если резать собираемся по шаблону 'от Максима' (фото 13-1) - измеряем расстояние от конца шаблона до середины ремня по ширине (фото 13-2, 13-3).

Результаты: 025 - 10мм; 026, 027, 028 - 9мм.

14. Берем в руки РЗ и определяемся - с какой стороны будет пряжка, откуда будем резать шлевки/тренчики. Промеряем толщину РЗ в местах запланированных пряжки и конца с помощью штангенциркуля или другой измерительной техники. Результаты: 025 - 4,3/4,3мм, 026 - 3,5/3,6, 027 - 4,1/4,2, 028 - 4,2/4,8. Определяемся с глубиной шерфовки для зоны загиба (025 - 2мм, 026 - 1,6мм, 027 - 2мм, 028 - 2мм), шлевки и/или тренчика (025 - не хватило длины заготовки, шлевку будем резать из остатков РЗ Комфорт рыжий, как наиболее подходящей по цвету; 026 - осталась заготовка на шлевку от предыдущего ремня из аналогичной РЗ, резать не нужно; 027, 028 - 2мм).

15. Для удобства дальнейших расчетов сводим все полученные размеры в таблицу (фото 15-1) - получаем размер всей заготовки и отдельно зоны шерфования.

Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

16. Размечаем по бахтармяной стороне зону/зоны шерфовки (фото 16-1, 16-2, 16-3, 16-4).

17. Шерфуем намеченные зоны. В начале зоны загиба делаем фаску на всю глубину шерфовки с углом примерно 45 градусов. Наиболее удобны для шерфования двоильные машины, не обязательно заводского исполнения - достаточно обеспечить жесткую фиксацию лезвия относительно площадки, по которой перемещается РЗ. Если нет двоильной машины, шерфовка производится ручным инструментом (например - рубанком для толстых кож 'от Максима'). Для облегчения процесса на жестких кожах можно смачивать шерфуемую зону водой, стараясь избегать затекания на лицевую сторону. На фото 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9 пример самодельной двоильной машинки, процесс шерфовки и результат.

18. Делаем с РЗ все, что предшествует финишной обработке лицевой стороны, например - тисним, штампуем, украшаем резьбой, красим, обрабатываем антиками, маслом и пр. В данном конкретном случае - не делаем ничего , сразу переходим к финишной обработке лицевой стороны.

19. Производим финишную обработку лицевой стороны. Например, вариант А - используем финиш самоварный ?2 'от Максима': разводим финиш водой 1 к 1 в емкости, отрезаем треть от хозгубки, напитываем раствором мягкую сторону и в одно длинное движение покрываем РЗ первым слоем (фото 19-1, 19-2, 19-3)

Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8)

Вариант Б - используем крем 'от Максима': с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9)

обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13)

Ждем сутки (фото 19-14)

Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск - оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

20. Начинаем размечать РЗ по лицевой стороне. Все пометки делаем в зонах последующей обработки - внутри вырубаемых контуров либо возле торцов на глубину не более 2мм, тогда позднее при обработке торцов от них ничего не останется.

21. Переносим на лицевую сторону отметку начала зоны шерфования (фото 21-1, 21-2).

22. В одну сторону от нее размечаем прорезь для язычка пряжки. Размер отступа равен сумме расстояний после шлевки до конца загиба лицевой стороны+ширина шлевки+от оси язычка до шлевки. Конкретные цифры берем из таблицы (см.п.14): 025 - 15+15+10=40мм; 026, 027, 028 - 15+13+10=38мм. Размеры прорези для язычка пряжки: 025 - 4х28мм; 026, 027, 028 - 4х24мм. Если нет специального вырубателя, размечаем два отверстия под диаметр язычка - проводим через центр отверстия вертикальную и горизонтальную риски, другими перпендикулярными рисками отмечаем по ним радиус отверстия. Соединяем отверстия параллельными касательными - получаем размеченную прорезь (фото 22-1, 22-2).

23. Берем пробойник, прикладываем к одной из перпендикулярных рисок, выравниваем по остальным, слегка придавливаем, поднимаем и смотрим на след (фото 23-1, 23-2, 23-3).

По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези - но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа - до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез - лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

24. Отмеряем от края прорези остаток загиба - он равен отступу из п.21 + запас на обвод шлевки с двух сторон (1+1=2мм): 025 - 42мм, 026, 027, 028 - 40мм (фото 24-1). Отрезаем излишек (фото 24-2).

На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

25. Размечаем на бахтармяной стороне место крепления шлевки и зону обвода оси язычка (фото 25-1).

26. Возвращаемся к отметке начала зоны шерфовки на лицевой стороне РЗ. В другую сторону от пряжки отмеряем остаток длины ремня (фото 26-1). Прикладываем к метке шаблон и отмечаем вертикальными рисками начало радиуса закругления (фото 26-2). По отметке остатка длины отрезаем излишек РЗ (фото 26-3).

Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне - по 'кривой' стороне шаблона, т.к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь 'обвести' закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез - лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

27. Убираем с торцов окончания ремня ступеньки от резов с помощью бруска и наждачной бумаги 120грит. Наждаком работаем только в одну сторону - к окончанию РЗ, рабочая грань бруска строго перпендикулярна лицевой стороне РЗ (фото 27-1, 27-2, 27-3).

28. Размечаем шлевки и/или тренчики по размерам из п.11, вырезаем их (фото 28-1).

29. Определяемся с размером отступа от края РЗ для швов ремня, шлевки и тренчика. Для джинсовых ремней 025, 027 и 028 отступ на РЗ будет 3,5мм, на шлевке 3,0мм, для брючного ремня 026 отступ на РЗ будет 3,0мм, на шлевке 3,0мм.

30. Размечаем линии швов ремня (фото 30-1, 30-2).

Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит - ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить - придется клеить подклады и т.п.

31. По размеченным линиям пробиваем отверстия для прошивки обоих краев ремня. Первое и последние отверстия швов прокалываем круглым шилом. Первым отверстием является точка перегиба линии шва на окончании ремня (фото 31-1). Последние отверстия каждого из краев прокалываем на одной линии с центром отверстия в начале прорези для язычка пряжки (фото 31-2).

Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении 'на себя', на 'кривом' участке - пробойником с 2-мя зубцами, на прямом - с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например - восковую свечу (фото 31-6).

При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки - подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке - все четыре (фото 31-9).

При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности - подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя - а это максимум пару ремней - глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

Наносим удар киянкой, вектор удара на затыльнике пробойника должен быть отвесным. Не стараемся пробить отверстия за один удар, пусть их будет несколько (например, три) - но точных. Кстати, чем тяжелее киянка, тем легче пробивать кожу на РЗ - учитывайте это при выборе инструмента, в данном конкретном случае используется киянка 700г. Бьем, пока с обратной стороны не выйдут острия зубцов (они упрутся в подложку). Переворачиваем РЗ, контролируем ровность цепочки отверстий на обратной стороне (фото 31-14),

если ее нет - переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений - используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

32. Пробиваем в шлевке отверстия для прошивки (фото 32-1, 32-2).

Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например - при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), 'доколоть' их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

33. Прошиваем швы на шлевке. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити - 1 к 2, прибавляем по 20см с каждой стороны для свободного шитья в конце. Для удобства используем пони (фото 33-1). Прошиваем седельным швом с затяжкой каждого стежка (фото 33-2).

Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком - нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 - шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

34. Снимаем фаску с торцов длинных краев шлевки. Используем торцбил (кромкорез), например - с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием подправляем торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например - Диалюкс белой (фото 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5).

35. Обрабатываем торцы и бахтармяную сторону шлевки - например, Tokonole. С помощью сликера полируем торцы длинных краев. Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги на бруске - последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит. Повторяем обработку Tokonole и сликером до приемлемого результата (фото 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6).

36. По необходимости размечаем, прошиваем и обрабатываем тренчик - аналогично шлевке. Размечаем под необходимый размер на сложенном вдвое ремне, обрезаем лишнее, сшиваем встык либо после склейки внахлест (фото 36-1).

Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

37. Возвращаемся к РЗ - снимаем фаску с торцов лицевой стороны зоны загиба и в прорези под язычок пряжки (фото 37-1, 37-2).

На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

38. Обрабатываем Tokonole все фаски по лицевой стороне, на внутренней - зону обвода оси язычка пряжки, торцы в этой зоне, включая саму прорезь под язычок (фото 38-1, 38-2).

С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок - фото 38-3),

в месте будущего расположения шлевки - только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги - последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

39. Приступаем к установке шлевки и проклейке области загиба. Последовательность и особенности зависят от клея - например, можно использовать наиритовый клей SAR 30E, 'холодный' вариант его применения. Этот клей сначала наносят тонким слоем на подготовленные (обезжиренные и зачищенные от покрытий) поверхности, ждут 10 минут, наносят второй тонкий слой, складывают поверхности и однократно сжимают. Для большей прочности соединения можно простучать, например - обувным молотком с отполированным бойком или прокатать, например - скалкой. Клей допускает небольшие смещения до прижатия, после прижатия схватывается сразу, позволяя выполнять манипуляции со склеенными поверхностями уже через 5 минут, полностью высыхает за 24ч.

40. Шлевку размечаем под необходимый размер прямо по месту установки, обведя вокруг лицевой части загиба и приложенного конца ремня (фото 40-1, 40-2), обрезаем лишнее (фото 40-3),

размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода - сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

41. Вставляем пряжку и проклеиваем область загиба (фото 41-1). Проклейку начинаем с области начала зоны загиба, добиваясь идеальной стыковки (фото 41-2). Далее формируем ближайший обвод шлевки с помощью костяной гладилки (фото 41-3).

Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

42. Упаковываем пряжку для защиты в ходе дальнейших манипуляций с ремнем - используем салфетки и малярный скотч (фото 42-1).

43. После высыхания клея убираем остатки клея снаружи клеевых швов - используем резину (фото 43-1, 43-2).

Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

44. Приступаем к прошивке ремня. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити - 1 к 3,5. Чтобы уменьшить контакт ладоней и пальцев с нитью, используем х/б перчатки с прорезанными окончаниями пальцев (фото 44-1). Они хорошо впитывают пот, одной пары хватает на несколько ремней. Прошивку начинаем от окончания к пряжке. Для удобства используем ременной пони (фото 44-2, 44-3).

Прошиваем седельным швом, протягивая каждый конец нити отдельно, с сильной затяжкой каждого стежка. Сильная затяжка избавляет от необходимости прорезания канавки для шва - нить продавливает ее самостоятельно. Чтобы было понятнее, как шить, рассмотрим, как размещается нить в пробитых отверстиях прошивки. Если на лицевой стороне мы всегда хотим иметь шов 'елочкой', то на обратной стороне есть два основных варианта - тоже 'елочкой' или 'в линию' (рис. 44-4, 44-5, стежки идут сверху-вниз).

По умолчанию, каждый стежок будем начинать с лицевой стороны. При прошивке верхнего края ремня лицевая сторона будет справа. Вводим иглу справа-налево и протягиваем нить, оставляя справа небольшой остаток в виде небольшой петли, который используется для проверки, не прокололи ли нить при введении иглы слева-направо (фото 44-6, 44-7).

Вводим иглу слева-направо, чтобы сформировать вторую сторону стежка, при этом слева нить тоже образует петлю. Вот от того, где по отношению к петле слева окажется нить, протянутая справа-налево, и зависит, какой получится вид шва на обратной стороне. Если нить будет под петлей - получится вариант 'елочка', а если нить будет над петлей - получится вариант 'в линию' (фото 44-8).

Для ремней на бахтармяной стороне предпочтительней шов 'в линию'. Для формирования правильных стежков перемещаем нить, используя поверхность стола по сторонам от пони - там должно быть чисто и пусто (фото 44-9, 44-10).

Протяжку нити осуществляем одной рукой с соответствующей стороны. Вначале нить придется перехватывать несколько раз из-за ее длины (фото 44-11, 44-12),

но примерно с середины ремня все упростится - и для полной протяжки уже будет хватать длины руки, вытянутой в сторону. Вторая рука при протяжке придерживает петлю и предотвращает перекручивания и формирования узелков (фото 44-13).

Закончив протяжку слева-направо, дотягиваем остаток справа (фото 44-14, 44-15)

и приступаем к затяжке стежка. Для этого откладываем иголки, берем нить в ладонь и несколько раз оборачиваем вокруг пальцев до прекращения проскальзывания - даже для слабо вощеной нити достаточно двух-трех оборотов (фото 44-16).

Сделав это симметрично от РЗ обеими руками (фото 44-17, 44-18), разводим руки, сильно затягивая стежок (фото 44-19).

Дойдя до последнего отверстия, делаем один стежок назад (фото 44-20, 44-21),

и еще один стежок вперед, но в последнем стежке концы выводим не на противоположные стороны, а между слоями загиба к торцу обвода оси язычка (фото 44-22, 44-23).

Концы связываем узлом, например - тройным хирургическим (фото 44-24, 44-25),

обрезаем лишнее (фото 44-26). Обрезанные концы узла оплавляем открытым огнем или чем-то достаточно горячим (например, разогретой спицей) и прячем между сторон загиба (фото 44-27).

Концы с иглами измеряем (фото 44-28),

складываем, вычитаем 40см (по 20см с каждой стороны для удобства шитья в конце). На оставшуюся величину можно уменьшить длину нити при прошивке второй стороны - это немного сократит время прошивки. В среднем, прошивка одной стороны занимает 2,5 часа. Из-за затяжки стежков прошитый край выгнется дугой в сторону прошивки (фото 44-29), но в этом нет ничего страшного - после прошивки второго края с сохранением силы затяжки стежков кривизна скомпенсируется и исчезнет (фото 44-30).

45. Прошиваем второй край ремня, сохраняя силу затяжки стежков. При этом лицевая сторона будет слева, и для получения на обратной стороне вида шва 'в линию' протянутую с лицевой стороны нить будем помещать _под_ петлю (рис.45-1, фото 45-2, 45-3, 45-4).

46. Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком - нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу было/стало можно увидеть на фото 46-1 (сверху/снизу), 46-2 (слева/справа). Итог на фото 46-3.

47. Снимаем фаску с торцов ремня. Используем торцбил, например - с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием желательно подправить торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например - Диалюкс белой. Не стараемся снять фаску в одно движение, задача - подготовить торец к скруглению, поэтому делаем несколько проходов, меняя угол наклона торцбила влево-вправо (но не вверх-вниз!) (фото 47-1, 47-2).

При обработке обратной стороны в районе загиба направление работаем строго 'от пряжки', чтобы не задрать проклеенный стык (фото 47-3, 47-4).

48. Для облегчения последующих операций по скруглению, выравниванию и шлифовке торцов обрабатываем их и бахтармяную сторону Tokonole (фото 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6).

Ждем высыхания (минут 15), начинаем обработку торцов при помощи наждачной бумаги на бруске - последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 48-7).

Повторно наносим Tokonole на торцы, полируем сликерами (фото 48-8, 48-9).

При необходимости - повторяем обработку наждачной бумагой, Tokonole и сликерами до приемлемого результата. Полируем бахтармяную сторону ремня сликером (фото 48-10, 48-11).

49. Снимаем упаковку с пряжки.

50. Возвращаемся к таблице из п.15. На основании записей размечаем (фото 50-1, 50-2, 50-3)

и вырубаем регулировочные отверстия - аналогично отверстиям прорези для язычка пряжки, см. п.п.22-23. В данном случае отверстия будут овальные - их можно получить, используя соответствующие пробойники (фото 50-4, 50-5).

При необходимости, обрабатываем кожу внутри регулировочных отверстий Tokonole, полируем сликером.

51. Для удаления следов обработки протираем лицевую сторону ремня, шлевки и тренчика мягкой стороной влажной губкой (фото 51-1),

сушим, например - бумажными салфетками или х/б тканью. Проводим финишную полировку, например - фетром или бархатом (фото 51-2, 51-3).

Наконец, можно подсчитать количество времени, затраченного на изготовление ремня - получается около 11 часов (без клеймения и фотографирования).

52. Утираем пот и оцениваем получившееся (фото 52-1, 52-2, 52-3).

Конкурсная работа от комрада niks200a

КОНКУРС

Здравия всем присутствующим.
Кожей я занимаюсь не очень давно, поэтому участвую ради участия)
Итак, кошелек для жены.
Раскроя заранее у меня не было, была лишь картинка с интернета которая понравилась жене. Делал раскрой так сказать по ходу дела.
Вырезаем 2 отрезка это основная часть и отдел под мелочь.
Большую часть пока отложим и займемся отделом для мелочи.

Делаем вырез под замок.Сразу снимаем фаску с выреза и обрабатываем трагакантом. Клеим подклад для прочности и эстетичности. Подклад клеил не до самого края, для того что бы на торцах его видно не было и не утолщал торец.

Следующим шагом будем делать отдел для карточек.
Вырезам нужного размера кожу, делаем надрезы и на концах надреза ставим круглые отверстия. Сразу обработаем трагакантом. Затем подшиваем ленту для того что бы карточки фиксировались на нужной нам высоте.
Клеим подклад что бы сделать еще один отдел для всяких нужностей за отделом для карточек. Прошиваем одну сторону. Приклеиваем магниты по углам (фото к сожалению не сделал).

Отдел для карт и мелочи готовы.

Вырезаем перегородку которая будет установлена между отделом под мелочь и основным отрезком кожи.
Формируем еще один отдел для карт. Пробиваем.
Так же пробиваем основную часть нашего кошелька.

Пришиваем первый отдел для карточек.

Пришиваем к основной части перегородку по середине. Затем Приклеиваем в точки соприкосновения магниты.

Остается только сшить все это вместе.
После сшивания обработаем торцы трагакантом и всё) Наш кошелек готов.

Конкурсная работа от комрада Paya73

"КОНКУРС"

Всех заглянувших приветствую.
Заказали мне именной кошелёк женский
и я решил выставить его на конкурс
Кошелёк не очень сложный (если не считать тиснения), но очень интересный получился
Ну начнем:
Вырезаем 3 заготовки 5,5*200мм, кожа не Максима, а моя 1,2мм Бразилия
Внутренние части из неё.
прикладывая что то круглое нужного размера вырезаем скругления, это будут кармашки для карт, красим через одну краской от Максима, сушим

Вырезаем ещё 2 заготовки
Одну под карты 200*90 мм прорезаем в ней отверстия 60-65мм, на нужное количество карт.
Другую под мелочь 200*180, вырезаем место под замок-молнию
Красим, сушим.

Там где это необходимо и не получится сделать после сборки, полируем торцы Трагакантом, баночку думаю все узнали )))

Покрываем заготовки Ангелусом 3 слоя и сушим феном, я аэрографом наношу.

приклеиваем и вшиваем молнию, в подробности процесса вдаваться не буду

Приклеиваем, пробиваем и прошиваем кармашки по центру

Займемся другой заготовкой под карты.
Приклеиваем ткань и прошиваем

На обратную сторону приклеиваем и обрезаем по контуру свиной подклад, брал к стати у Максима.

Получились две такие заготовки

Вырезаем ещё одну заготовку 85*200 мм красим, приклеиваем подклад пробиваем и пришиваем к будущему карману под мелочь, на фото видно как

Внутренние части готовы, переходим к основной внешней части.
Берём кожу на пару сантиметров больше необходимого размера, потом обрежется, брал у Максима когда то, может я конечно ошибаюсь но похожа на Рыбинку, утверждать не буду.
Мочим и переносим рисунок на кожу, к сожалению заработался и не снял процесс, там всё просто, мочим, обматываем плёнкой, прикладываем рисунок и ручкой обводим.
Прорезаем поворотным ножом по линиям и начинаем работать штампами
Они не от Максима ))) но молоток его )))

Красим необходимые места )))

Внешнюю часть после покраски и высыхания покрываем в 1 слой Ангелусом и на лазерном гравёре выжигаем ФИО заказчичы, благо он у меня есть )))

После выжигания покрывает ещё Ангелусом в 2 слоя чтоб закрепить выжженный рисунок ну и покрыть заготовку, сушим феном, приклеиваем свиной подклад на заднюю часть, обрезаем до нужного размера 200*200мм, скругляем углы, размечаем линию под отверстия и пробиваем их. Ставим сразу кнопку, можно и потом это сделать но сложнее.

Склеиваем карман под мелочь складывая пополам его, скругляем углы размечаем под отверстия, пробиваем и сшиваем.

Пришиваем заранее приготовленный элемент застёжки с кнопкой, лучше это сделать до сборки кошелька, потом фиг подлезешь.

Собираем кошелёк, приклеиваем внутренние части на свои места, в местах склеивания лучше пройтись наждачкой.

Пробиваем отверстия и сшиваем все части кошелька, я прошивал с одной стороны от центра верхней части и заканчивал по центру нижней, потом с другой стороны, можно и в одну нитку но она очень длинная получается )))

После сшивания по контуру проходимся бормашинкой, выравниваем контур кошелька, снимаем фаски, торцы если нужно подкрашиваем, берём сликер, трагакант и пара часов веселых танцев под называнием, Полировка урезов кожи ))), думаю что у всех это самый любимый процесс ))).

Ну всё, финиш.
Если у кого то будут вопросы или я что то не понятно рассказал, может пропустил какие то важные моменты то пишите в личку, я объясню как я это делал.
Спасибо огромное за внимание, всех благ.
Ну и конечно низкий поклон Максиму за организацию этого ежегодного конкурса, за объединение мастеров занимающихся этим интересным и увлекательным занятием, которые тут могут показать своё мастерство.
Здравия тебе Максим и всего самого наилучшего.

Несколько фото готового изделия.

Конкурсная работа от Юлии ака webmuha_kua

КОНКУРС! )

Здравствуйте! Хочу поучаствовать в новом конкурсе. Не мастер, шью не так часто, как бы мне хотелось, всегда есть к чему стремиться. Поступила мне просьба сделать красный (краска Кендо Толедо супер ?4- закрома Максима) портмоне (кошелек, даже клатч я бы сказала) по образцу. Это оказалось нелегко, потому что замки по периметру я никогда не делала. Мастера используют деревянную болванку, но у меня нет такой приспособы, выкручивалась ручками.))) Последовательность действий я сфотографировала, когда шила такой же рыжий. Вот что получилось: (пример красного), (рыжий)

Для работы взяла кожу растительного дубления (закрома Максима) толщиной 1,8 для внешней части и 1,4 для внутренней. Хотелось потоньше, но не было. Заготовки : 200х220 (внешняя часть), 90х200 (внутренняя, 2 шт), 30х200 (середина). (фотопримеры 1-4) Всегда отмечаю середины на всех заготовках. pr_1

Фотопример 5-9. Заказчик попросил вырезать (вдавить) инициалы. Процесс прост: придумала рисунок, перевела на увлажненную, но не мокрую кожу, прорезала поворотным ножом (АллиЭкспресс), стилусом (АллиЭкспресс) продавила края. На форуме такие мастера по карвингу и тиснению, что я нервно 'курю' в сторонке ))

Фотопример 10-12. Окрашивание: Antique leather stain цвет ТАН (закрома Максима). Большую заготовку после окрашивания обрезать до размеров 214х200, середину до 28х200. Цвет попросили рыжий, не стала обрабатывать маслом, чтоб не темнить. Но вообще рекомендуют мастера, особенно после окрашивания красками.

Фотопример 13-16. Разметка: От каждого края наметить линию шва : 2,5 мм. Вырезать по углам прямоугольники:13х32. Скруглить монетой номиналом 50коп. Наметить вырез под внешнюю молнию. Использовала я молнию YKK #3 (ярмарка мастеров).

Фотопример 17-20. Разметка внутренней части. Прорези для карт, пропуска, симок( если честно я не вижу в них смысла, много мороки, но как захотели люди). Между прорезями для карт 12 мм, ширина прорези 62мм. Чтобы не рвалась кожа края прорезей надо пробить пробойником. Сначала я забыла это сделать, подойдет диаметр 1-1,5мм. Пробить отверстия пробойником (рис18) (АллиЭкспресс ромбовидный) Количество пробитых отверстий на соответствующих участках должно совпадать!!!! Я считаю, пересчитываю !)) Кромку с прорезей для карт не снимала, мне так показалось лучше, прокрасила водной морилкой для дерева цвета мокко (строительный магазин), затем трагакант (закрома Максима) и сликером (АллиЭкспресс) заполировать. Обработать карман для пропуска так же, кромку снять, мелкой наждачкой выровнить поверхность, покрасить, трагакант, сликер. Диаметр пробойника (Аллиэкспресс) в кармане для пропуска 2,5 мм. Пробойники для отверстий для симок: 0,5 и 1мм. Края с лицевой стороны обработать кромкорезом (все детали), кроме основного бокового шва.

Фотопример 21-28. Со стороны бахтормы я попробовала утоньшить кожу ( с помощью наждачки на дремеле(АллиЭкспресс)) где будут проходить швы. И сделала на месте сгиба канавку (рис.21), чтобы лучше сгибался кошелек. На красном кошельке я это делала вручную наждачкой. На заготовках обработать края, где будет проходить молния: кромкорез, наждачка, прокрас, трагакант, сликер. (рис23). Карман для пропуска: тонкая прочная пленка (можно вырезать из прозрачной пластиковой папки, мне подарили), сетку и двустороннюю клейкую ленту (купила в магазине ткани). Пленка приблизительно на 9мм с каждой стороны больше выреза (рис24), сетку обернуть вокруг пленки (с помощью клейкой ленты), затем прикрепить к заготовке, используя клей SAR 306 (Ярмарка мастеров). (рис 23,26). Стала набирать клей шприцом, очень удобно, пробовала клей наносить кистью, шпателем, наливать в банку, но засыхал, густел быстро. Для удобства прошивки, шилом по пробитым отверстиям пройтись, чтобы пробить пленку. Нитки черные 0,5 вроде (закрома Максима). Пришить сетку к кармашку.

Фотопример 28-32. Для карманов отрезать полосу из подкладочной ткани 80х800(магазин ткани, лучше поискать более плотную и чтоб края меньше крошились). Сначала приклеить внизу кармана для пропуска, затем делать карманы под карты (глубина75мм). Как делать вертикальные карманы на просторах интернета много примеров. (рис 28-30). Обвести заготовку с пропуском и вырезать с припуском 1-1,5 см подклад.(рис 31), загнуть края, используя клей, чтоб не крошились. Приклеить подклад по краю, отрезать на скругленных углах линий подклад, прошить по краю, где не будет молнии (рис32)

Фотопример 33-39. Пришить сетку к кармашкам под симки, проделать выше описанные операции с кармашками для карт, краями и подкладом. Перегородку для маленького кармана с мелочью также продублировать подкладом, но перед этим истончить как можно больше. (рис 33-34). На рис 35-36 подготовить подклад для большой заготовки, подогнуть края, приклеить как можно аккуратнее, обрезать лишнее. Приклеить молнию (рис 37), приклеить перегородку (рис 38), прошить перегородку и молнию.

Фотопример 40-44. Чтобы сформировать карман окончательно, нужно приклеить подклад по периметру поверх молнии, размером на всю ширину а высотой наполовину плюс припуск 1,5 см. (рис 40). Затем разметить еще один подклад на всю площадь внешней заготовки. (рис 41), припуск 1-1,5 см у меня. Приклеить строго посередине к большому подкладу узкую заготовку(ее тоже нужно как можно больше истончить). Прошить ее края. (рис 42-43) Приклеить заготовки с кармашками для карт к большому подкладу, отрезать лишнее, клей где необходимо постирала специальной резинкой (Ярмарка мастеров), но я не особо в восторге от ее работы, все равно нужно стараться, чтоб клей не вылезал, не пачкал.

Фотопример 45-49. Длина большой молнии 28см. У продавца не было молнии ?3 подхлдящей длинны, поэтому мне пришлось использовать ?5. ?3 смотрелся бы более изящно. Приклеить молнию одну с двух строн, другую с одной не доходя до края 1,5 см !!! (рис 45-46) Установка кнопок: кнопки 8мм (брала у того же продавца, что и молнии) маленький пробойник 1мм, побольше 2,5 мм. Центр отверстия под кнопки 12 мм от краев. Установщик использовала китайский ?655 в наборе у меня.

Фотопример 50-53. Прошить молнии от середины до приклеенного места, оставить нить для завершения прошивки. Самое сложное: намазать клеем одну сторону молнии и начиная с конца, приклеить ее на углу. По очереди проделать тоже самое с другими сторонами. У меня клей вымазал молнию, трудно оттирать, старайтесь не пачкать ))

Фотопример 54-60. Прошить до конца молнии. Прошить середину кошелька, опять же от середины к краям. Приклеить и прошить оставшийся край. Где начинается молния, там понадобится применить силу для затяжки нити. Немного подрезать уголки (рис 54) Обработка основного края:кромкорез, наждачка, прокрас морилкой, трагакант, сликер, краска для уреза черная (закрома Максима), после высыхания краски повторить несколько раз до желаемого результата следующее: наждачка, краска, сликер. Краску для уреза наносила ватной палочкой, пробовала какой-то круглой железякой, не удобно.

Фотопример 61-65. Обработать другой край. (рис 61-63). Синтетической мягкой кистью (которая не теряет волоски) нанесла финиш Ангелус (закрома Максима) в один слой, сначала на внутреннюю часть, потом в согнутом состоянии на внешнюю.

Буду рада, если мой труд оценят если кому-нибудь будет полезно это огромное сообщение.) Всем удачи и вдохновения! Спасибо Максиму, что столько мастеров нашей страны объединил на этом форуме!!! У нас столько талантливых людей!

Конкурсная работа от комрада nezloy75

КОНКУРС.

Решил попытать счастья, ну и может кому пригодится Подарили мне зажигалку и понадобилась ей "одёжка". Пошуршав по сусекам, нашёл кожу жирового дубления, которую прислал многоуважаемый Максим в качестве ознакомительного образца. Скажу честно - кожу я "не понял", не моё это. А вот тут она пришлась как нельзя "в тему".
И так приступаем:

1. Раскраиваем кожу на заготовки.

2. Крепим ответную часть замка

3. Хольнитеном крепим петлю для ремня.

4. Сшиваем все части вместе и устанавливаем замок. Детали основы сшиваем лицом к лицу.

Конкурсная работа от комрада сибирьурал

КОНКУРС.
Сумка 'Мамонт'.

Решил тоже поучаствовать в Конкурсе, хотя я новичок в кожевенном деле. Мысль эта у меня возникла, когда в очередной раз получил посылку от Мони. Среди всего прочего был там кусочек небольшой (51×30) испанской кожи цвета Лайт Тан.

Давно хотел попробовать сшить сумку небольшую, прогулочную. Для жены. Жене кожа понравилась, сказала 'хочу!' Процесс пошел. Вот такую задумали:

1. Раскроил детали. Основная деталь сумки 18×24 - 2 штуки. Углы срезал радиусом 18. Бо́тан нижний, бо́тан верхний под молнию - каждый размером 50×6,5. Ботаны сделал длиннее, чем надо, на всякий случай, так как при пришивании, особенно на углах, может теряться часть длины.

2.Цветочки доверил жене. Ворчала, но резала. Прикинули на коже вид будущей сумки.

3. В верхнем ботане сделал прорезь под молнию (специально не стал отрезать излишек пока. Отрезал, когда пришил). Дальше - наношу аппретуру Kendo FARBEN Brillante, чтобы защитить кожу от внешних воздействий. И тут меня ждал сюрприз. Вот что стало происходить с кожей:

1-ый слой аппретуры.

2-ой слой аппретуры.

А вот она уже высохла. И вот как стала отличаться от первоначального цвета. Пришивать цветочки расхотелось почему-то: Расстроился, до 3-х ночи не спал. Но присмотрелся, а кожа приобрела какой-то состаренный, потёртый вид, даже грязный, но как-то красиво грязный. Возникла мысль что-нибудь нарисовать резьбой по коже. Наскальные росписи, охота, что-то 'брутальное' короче: Вспомнил, что сумка должна быть женской, что жене вряд ли понравится. Но ей понравилась идея!

4. Мамонта выбрали. Нарисовали эскизик. На покрытой одним слоем аппретуры заготовке по эскизу вырезал мамонта. Резал канавкорезом. Потом покрыл ещё раз густым слоем аппретуры. Вот что получилось:

5. Затем заполировал тряпочкой:

Вот так прикольно проявился рисунок. Мне самому этот этап понравился, рисовать не умею вообще, а тут, благодаря эскизу, что-то получилось.

6. На второй заготовке сделал нашивку с логотипом:

7. Теперь молния. Сначала приклеил, потом прошил.

8. Дальше пришиваю верхний бо́тан с молнией к заготовке с мамонтом. Делаю центральные метки на детали с молнией и на основной детали,затем склеиваю, совместив метки,и пришиваю от центра к бокам. Пришиваю от центра, чтобы не получилось смещения. Аналогично пришиваю нижний бо́тан.

Вот так получилось:

9. То же самое проделываю с задней стенкой сумки - приклеиваю к бо́танам и прошиваю.

10. Вот так:

11. В местах, где верхний и нижний бо́таны встретились, отрезал лишнюю длину, наложив нижний бо́тан на верхний - наложение около 1 см. Симметрично с обеих сторон. И прошил (забыл сфотать):

12. Ремень придумал сделать из заготовки буйвола, предназначенной для шлёвок к ремням (ремни теперь будут без шлёвок ))): Тоже от Максима. Понравилось сочетание цвета - ремень слегка темнее сумки, но оттенок тот же вроде. Сшил концы ремня между собой. Шов разместил по центру дна сумки. И закрепил ремень хольнитенами под латунь - 3 шт на дне сумки, по 2 хольнитена по бокам сумки. Ремень, как-бы, окантовывает сумку, придаёт законченный вид изделию. Ну, это на мой взгляд, конечно.. .

Ну, вот, в общем-то, и всё. Сумка готова! Понравилось мне работать над этим изделием. Не знаю, как другие, а я результатом остался доволен. Ну, и главной заказчице угодил - а это самое главное:

А ведь задумывали поначалу другое оформление:

Жду замечаний и советов. Особенно волнует вопрос, почему эта кожа (испанская кошельковая цвет Лайт Тан) так себя повела при нанесении аппретуры Kendo FARBEN Brillante? С другими кожами таких эффектов не было. Всем спасибо за внимание!

Конкурсная работа от комрада Vit241175

КОНКУРС.

Всех приветствую.я новичок в этом деле,но работа с кожей мне очень нравится .вот и решил поучаствовать в конкурсе у Максима.идею эту вынашивал долго все ни как не решался на достаточно большой для меня проект ну вот решился.
Решил сделать большой кошелек путешественника или как их там называют Тревелер по моему.простенький но как бы потертый состаренный.Кожа на внутрянке испанская кошельковая от Максима,нить Дафна и даже иглы от Максима.На крышку пустил кусок шоры перепал по случаю.

Итак начнем.
Кроим детали:
-основная - высота 21см. на 24см. - одна шт.
-карман - 21см.на10.5см - две шт.
-карман 21на7см. - две шт.

снимаем кромку со входов в карманы,обрабатываем,полируем.

Теперь собираем блоки,один делим на три части по 7см.пробиваем,прошиваем.второй блок делим иначе я оставил 14см для паспрота и 7см для карты.на данной кожи нормально,ноесли делать из более толстой,то лучше для паспорта оставить на сантим больше.

Теперь самый мой любимый процесс.состаривание кожи.берем дрель обыкновенную насадка с войлоком и пчелиный воск.начинаем творчиский процесс.в итоге получаем то что получилось.мне понравилось.

Клеим карманы на основу.Скругляем края.обрабатываем края готовим под разметку для шва.

Пробиваем,прошиваем,обрабатываем урезы,кто чем у меня клей буровой на основе КМЦ и пчелиный воск.пробивал и прошивал от середины к краям.делал хлястик но ни чего не пишу так как кто то может захочет сделать застегу по своему.

Ну и вот что у меня получилось в итоге.

Получился очень вместительный.можно разместить кучу всего и смартфон вмещается с легкостью.Вот такой кошель у меня вышел.жду конструктивную критику замечания по делу и добрых советов новичку.Всем спасибо,добра и радости и конечно хороших работ.

Конкурсная работа от комрада дубовый

КОНКУРС
"Мои медведи не спят" Стакан для игры в кости.

Кожа Аргентинка 3,5 мм.. Акриловые краски.Костное масло.Паста-краска красное дерево,антик.Нить Рами.Для арены кусок ткани,хамелион.Клей столярный ПВА,прозрачный.Стакан D 70 и 58 мм,высота 85 мм.,арена D 100 и высота 7 мм..

Увлажнив кожу переношу рисунок через копирку,кардином.Штампом осаживаю фон.Дорабатываю кардином.Сохнет.Вырезаю по выкройке сделанной по пластиковому стакану.Низ шлифую.Верх срезаю под углом 45 градусов.Боковины остаются с углом 90 градусов.Их размечаю и пробиваю под шитье.Специально выбрал горизонтальные стяжки.Круглая верхушка так же срезается под углом 45. Прихватываю на клей с цилиндром,ближе к внутренней части.Чтобы потом клей не вылезал.

Сверлю сверху по разметке,на половину.Потом с боков на встречу.Там не может быть разметки т.к. тут типа луча.На глаз )))Диаметр сверла выбран для прохода нити два раза.Сшиваю сидельным способом.Смочив угол затираю гладилкой.

Арена.На нижней части тесню отпечаток медвежей лапы.Верх режу,выбиваю обруч.Сперва приклеиваю ткань.Потом две части.Окончательно шливую.

Крашу.Глянец шляпы убирал хитрым способом:мажу и гоняю кистью по ней.Акрил сохнет быстро.Потускнело правда на половину.Но результатом доволен.Масло,паста-краска,основной рисунок стакана и арена.

Конкурсная работа от комрада Askofen

КОНКУРС
Работа "Сумка-борсетка"

Фото готовой сумки

Могу сказать, что я кожей занимаюсь не так давно, поэтому не претендую на истину, скорее что-то я делаю неверно, но пока делаю так.

Решил сделать для знакомого небольшую сумку в машину для документов, кошелька и всяких мелочей. У меня была кожа от хозяина этой темы и некоторая фурнитура. Крейзи Хорс Эстера, толщина 1,5-1,7 мм. идеально вписалась в мой замысел. Некоторая фурнитура также пришла вместе с кожей (кобурная-кнопка), а все остальной приобрел недалеко от дома.

И так мой скромный инструмент.

Для начала я сделал макет из бумаги. Лучше, конечно использовать плотную бумага, к примеру картон или ватман, но у меня были дешманские и дюже крепкие бумажные обои в полоску. Я решил, что они сгодятся и не прогадал.

Прошу не обращать внимание на мои волосатые ноги.. . :-)

Поскольку результат меня устроил, решил воплотить в жизнь. Далее нужно разметить на коже кусочки будущей сумочки. Для этого перво наперво нужно расстелить шкурку. Для этого у меня есть шкура и пол.

Как можно увидеть на горизонте появился главный эксперт!!! Пришел Черчилль!!!

Он контролирует процесс с особой тщательностью...

После того как ОТК пройден размечаем на коже необходимые части. Я прикладывал вырезанные куски из бумаги и очерчивал стилусом.

При помощи канцелярского ножа и металлической линейки я вырезал необходимые куски.

Закругляю края там где нужно и вырезаю отверстия под молнии.

Далее нужно вшивать молнии и пробивать дырки под нить.
Здесь я выбирал какую молнию поставить, решил, что левая будет в самый раз.

Сразу расскажу как пробивал отверстия. Я отступаю от края кожи 3 мм при помощи линейки и стилуса очерчиваю границу и при помощи пробойников и киянки, а также кусочков кожи которые я подкладываю чтобы не тупились пробойник, пробиваю дырочки. Пробитые дырки будут далее на всех фото. Пробойник купил у дядюшки Ляо, а киянку в Ларце, это лабаз около моего дома. Хорошие инструменты, мне нравиться.

Теперь о молниях. Фото не сохранилось, но делал следующим образом, приклеиваю молнию с обратной стороны кожи и после высыхания пробиваю отверстия также как описал выше, т. е. кожу сразу с молнией.
Вот здесь хорошо и подробно описано что и как.
pikabu.ru
Вот здесь видна вклеенная молния, намечена граница будущего шва. Там же можно увидеть разметку под внутренние карманы. Я делал так, вырезал карман, разметил, пробил дырки, приложил к месту где он должен быть через существующие дырки иглой наметил отверстия и пробил их.

Здесь уже все куски сумки с вклеенными молниями.

Выбрал нитки. Нитки купил у себя в городе. Вроде вощенные, хотя и не сильно.

Начинаю шить. Шью седельным швом навстречу друг другу. Здесь очень хорошо показано как правильно шить.
youtube.com

Пришил карманцы...

И кольцо для ремешка...

Сшиваю середину.. . Иногда нужен зажим...

Вот что получается...

Пришил малую стенку...

Пришиваю большую стенку, пользуюсь зажимом...

Вот что получилось...

Вырезал верховину, решил сделать ее из двух частей. Вклеил молнию и прошил.

Пришиваю верховину к самой сумке. Без зажимов никуда.

Пришил...

Решил поставить кобурную кнопку. Сначала пробовал на кусочке, мне понравилось.

Пробойниками пробил два отверстия и сделал прорез между ними.
Ну сумке получилось так. С прорезом накосячил, ну что же бывает.

Ремешок делал из кусочков кожи. Склеивал и прошивал. Получилось в принципе нормально, но в следующий раз сделаю из цельного куска.

Все косячки потом подрезал лезвием.
И тадададам!!! Сумка готова!!!

Не знаю как руководство мой путь рассматривать наверное не стоит, но может кому нибудь пригодиться. Не судите строго!!!

Конкурсная работа от комрада mikhail35

КОНКУРС.
Кошелек на молнии.

Кожа: растишка 2мм, змея, хромовая 1мм. Химия: краска Fiebing's черная спиртовая, масло, финиш самовар 2, tokonole, клей момент кристалл. Фурнитура: молния номер 3,номер 8, хольнитен 6, нить 0,7 мм.

1) Вырезаем растишку с запасом(5мм по каждой стороне), красим (разводим 1 часть краски на 2 части спирта. Крашу шерстяным тампоном за несколько проходов до нужного тона), масло(сразу по сырому совсем немного наношу х\б тряпкой), ждем минут 30, затем финиш(наношу губкой первый слой, спустя 15 минут второй).

2) Вырезаем в размер, размечаем под молнию со стороны бахтармы, закругляем углы.

3) Делаем шаблон по змее, переносим на заготовку, вырезаем

4) Размечаем под шов по обоим периметрам, пробиваем (внешний периметр пробиваю от середины к краям).
5) Снимаем кромку. Красим: торцы, пробитые отверстия и со стороны бахтармы расстояние от торцов до пробитых отверстий. Наносим tokonole и полируем сликером.

6) Шерфуем вырезанный кусок на толщину змеи, обрезаем по периметру на 1 мм, приклеиваем к змее, вклеиваем в основную заготовку, прошиваем.

7) Вклеиваем молнию. Сначала по прямым линиям, не доводя до радиусов 2см, затем с помощью шила аккуратно проходим радиуса. Вставляем бегунок, застегиваем, смотрим чтобы не было перекоса конструкции. При застегивании получилась форма будущего кошелька, и соответственно образовалось еще пара углов, где необходимо зафиксировать молнию. Первым формируем угол, куда бегунок приходит при закрытии кошелька. Ровно выставляем, отмечаем хвостики молний, фиксируем их клеем. Сам угол проклеивать не нужно. Второй угол аналогично.

8) Вырезаем детали отдела для карт, пробиваем (внешний периметр пробиваем от середины к краям, как на внешней заготовке), прошиваем.

9) Вырезаем детали отдела под мелочь и "гармошку", пробиваем.
10) Вклеиваем молнию, прошиваем.

11) Сшиваем отделы под мелочь и карты.

12) Вставляем бегунок в молнию, убираем лишние зубья, ставим стопоры. Пришиваем "гармошку" к отделу для мелочи (при такой выкройке гармошки, пришить её лучше на один шов ниже верхнего края отела для мелочи, чтобы при открывании/закрывании не зацеплялся бегунок молнии).
13) Сшиваем заготовки.

Готово

Конкурсная работа от комрада Evgen111

КОНКУРС
"Ножны не канонические от ножедела-кузнеца"

Добрый день друзья, покажу как я (ну почти только я) шью ножны.
Почему такое название... . потому что глядя на работы профессионалов от кожи вижу что там все как то по другому)
Для меня кожа всегда была не основным, ведь главное НОЖ, а "одежка" вроде как "пусть будет".... . Со временем (в большой степени благодаря темам Максима) пришло понимание что ножны это тоже важный момент.
Ножны такого типа (со съёмным подвесом) делал первый раз.
Извиняйте за много букв я не специально)
Материалы:
Чепрак РД от Максима, еще из старых запасов.
Нить плоская вощеная два вида, от Максима.
Краска Fiebing's Leather Dye от Максима
Латунная фурнитура от Максима.
Крем тоже от Максима.
Актик японский (не местный)

И так имеем нож в клепанных временных ножнах, когда собрал нож идея этих ножен мне показалась уместной.. . но был подвергнут критике и пообещал сделать новые....

Достаем нож, и пробуем придумать что то типа эскиза...

_

Изобразил как мог) в конце вместе посмотрим что выйдет, ведь что изображено, и то что в голове.. . хм-м-м.. . несколько отличается , а то что сделают руки)
Делаю выкройку: обвожу силуэт ножа, перекатываю через продольную ось и опять обвожу, это действие даёт возможность получить ось симметрии выкройки с учетом толщины рукояти. Рисую желаемый силуэт, складываю по оси и вырезаю.
Инстументы: карандаш, линейка, ножницы.

_ _ _

Далее по выкройке, переносим силуэт на кожу и вырезаем деталь.
Инструменты: карандаш, нож для кожи (самодельный)

_

Упс прошу прощения вырезанная деталь не попала в объектив((( но она появится чуток позже...
Далее от выкройки отрезаю выкройку центральной вставки и вырезаю из кожи вставку еще пару проставок для частичной компенсации толщины рукояти.
Инструменты: карандаш, ножницы, нож для кожи.

_

Стоньшаю на клин проставки, и склеиваю с центральной вставкой.
Использую нож для кожи и клей.

_ _ _ _ _

Первая примерка, собираю на канцелярские зажимы

Теперь собираю на тонкий двухсторонний скотч.

_ _

Теперь видно все огрехи от не ровной резки кожи
Выравниваю будущий торец, я это делаю на гриндере (плюс ножевой мастерской), получаем идеальные заготовки для ножен)))

Далее разбираю временный монтаж, размечаю шов и области которые будем "штампить", и сразу пробиваю шов
Инструмент на фото))))

_

На след. этапе привлекаю вторую половинку)
Изнанку кожи проклеиваем обычным широким скотчем, это поможет минимизировать деформацию заготовки при тиснении.
Поворотным ножом прорезаем границы и штампом "сапожок" опускаем линию

_

Забиваем штампом все зоны и по краю проходим фоновым штампом, даем высохнуть, убираем скотч, и между делом прорезаю канавку про нить с внутренней стороны шва по устью, это убережёт нить от лишних контактов с рукоятью.

_

Далее красим: первым этапом спиртовой краской фон, потом антиком тиснение.

_

Все можно прошивать устье и собирать ножны.... .
Стоп вспоминаем что надо пришить хлястик-застежку, быстро вырезаем, размечаем, тесним, красим, все также как и основная деталь только цвета расположили по другому.

_

Срезаем фаски на хлястике и устье,Ю и обрабатываем торцы, краской для торцов (краска от Максима)

_

Прошиваем устье и пришиваем хлястик. Нитка на устье и на основной шов одна, мы не любил лишние узлы и не ищем легких путей, прошить устье и основной разными нитками проще.

Далее склейка, тут больше букв чем слов, дома был один, а клей чистые руки и фотоаппарат для меня несовместимы ))))
Примеряю все на иголки и канцелярские зажимы (фото). Дальше разбираю, мажу клеем все детали и вставляю иголки, всеё весит на иглах и контактные поверхности не касаются друг друга, жду врем по инструкции и с силой прижимаю.... . все. Чем больше иголок тем лучше результат))))

Быстро прошиваем (седельный шов в две иглы), и приступаем к изготовлению подвеса.
Все тоже самое поэтому кратенько))))
Выкройка, вырезаем....

_ _

вырезаем остатки, корректируем, размечаем, тисним, ставим клеймо...

_ _ _

Красим, обрабатываем торцы, прошиваем все что надо прошить до сборки...

_ _

Сшиваем не забыв о фурнитуре.

_

Финальная фотосессия.

_ _ _ _ _

Все, надеюсь кому то будет полезно, на вопросы по возможности отвечу.

Отдельную тему кто нибудь завёл бы по ножнам,а то в этой теме больше про сумки кошельки ипрочие кож изделия.

Конкурсная работа от комрада amursanan

КОНКУРС
Обложка для паспорта с гламурной картинкой.

Казалось бы, простая вещь, но если делать, так делать.. . (делюсь с новичками, а монстрам кожевенного дела можно пропустить, с радостью выслушаю замечания, отвечу на вопросы)

Задействованный инструмент:

1. Необходим шаблон, потому что все равно придется делать обложку не раз. Делал его из тонкого пластика, который приобретен в супермаркете, наверно это была подставка под тарелки на стол с картинкой, обратная сторона чистая. Размер шаблона по периметру сразу делал на 4 мм. больше, чем размер обложки в законченном состоянии. Соответственно и размер обложки должен быть расчитан так, чтобы сам паспорт СПОКОЙНО влезал в свою обложку!!! Сразу в нем делаю шилом отверстия по углам истинного размера для того чтобы потом, после склейки всех трех деталей, отрезать лишнее и получить ровные торцы. Еще по сторонам делаю дырочки шилом точно в середине, а это нужно, чтоб потом от этой середины начинать пробивать дырки для шва.

2. Далее, берем шаблон и переносим его очертания на кожу. Сразу скажу, что именно эта обложка из нерастишки, а можно и лучше, делать ее из растишки, да скарвингом От типа кожи зависят дальнейшие действия с урезом, а урез - это важно!!!.
Накалываем шилом намеченные отверстия.

3. Режем. Здесь лучше всего подходит канцелярский (строительный) нож с острым лезвием. Линейку лучше использовать стальную, потолще (так легче контролировать вертикаль реза, ну мне так легче) При помощи наколотых точек и спецстержня с серебристой пастой на заготовке размечаем границы будущей лицевой части.

4. Отдаем заготовку художнику для выполнения рисунка. К сожалению я рисовать не умею ( Вернее речь идет о работе кистью и акриловыми красками для кожи. Кожа, кстати, лучше в варианте краста, думаю на сильно жированную кожу или с жиро-восковым покрытием краска не ляжет, а если и ляжет, то будет плохо держаться. Если бы умел, рисовал бы сам. Здесь варианты переноса готового рисунка на кожу не рассматриваю, фактически художник красками пишет миниатюру картины и это может быть произведением искусства! После работы художника необходимо быть очень осторожным. Жалко будет испортить работу

5. Получив обратно заготовку с миниатюрой, приступаю к вырезке дополнительных деталей обложки (карманы) для чего спользую отметки на вышейпомянутом шаблоне. у меня это 6 см. от края обложки, вполне достаточно для паспорта и можно еще чего туда вложить. На заготовках карманов лучше сразу снять фаски торцбилом покрасить (лучше спиртовой краской) и обработать наждачной бумагой (бумагу клеим на пластинку, так удобнее) свободные края. Трём. Я это делаю с Трагакантом и сликером. После высыхания еще и Шином мажу сверху. Всяких разных способов и средств для этих операций множество.

6. Клеим (кенда фрбиен САР 30, наиритовый, с конем ). Поскольку заготовки мы резали по шаблону и отметкам на нем, то просто ровняем кармашки с краем и углами лицевой стороны (на лицевой стороне делаем отметки края кармашка для того, чтобы видить границы для нанесения клея) и прижимает, еще и поколотим молоточком. Желательно соблюдать инструкцию для клея, чтоб потом в ходе эксплуатации края не расклеились. Я наношу клей из емкости с тонким носиком с поледующим размазыванием клея пальцем. Желательно, чтобы полоска размазанного клея не уходила внутрь изделия дальше, чем воображаемая линия будущего шва.

7. Отрезаем с помощью линейки и острого ножа взятый по периметру 4-ех миллимитровый запас, стараясь отрезать вместе с прочерченной линией, чтоб не остались следы линий. Получаем ровные торцы обложки. Нож стараемся держать вертикально. Линейку прижимаем сильно (чтоб она не скользила, проклейте ее с обратной стороны малярным скотчем например). Давить на нож и стараться отрезать за один проход не надо! В начале реза тянущее усилие лучше уменьшить. В конце линии реза необходимо изменить тянущее направление усилия реза на более давящее сверху, для того, чтобы нож не вытянут из-под линейки край кожи и не скосил линию реза. Острый нож за два прохода без труда отрежет лишнее.

8. Скругляем углы. Шаблон от Максима отлично подходит, шаблон прикладываем сразу таким образом, чтоб его выступающие части не мешали резать угол в конце. Я режу угол в три приема. Можно и монеткой угол скруглять, можно специальными приспособами одним ударом. Наверно вообще можно сразу заготовку с углами вырезать под прессом штанцформой.. . Далее нождачкой необходимо выровнять скругление на углах. Фаски я здесь не снимаю, так как наношу на торцы краску для уреза от Максима, так она на мой взгляд, лучше держится.

9. Наносим разметку под шов. Лучше всего это делать специальным циркулем с толстыми ножками и с острыми концами, но можно и с плмощью линейки. У меня это 2,5 - 3 мм. от края. На углах надо осторожней и желательно потренироваться заранее.

10. Пробиваем дырки под шов. На мой взгляд, желательно использовать специальные пробойники, коих великое множество, я пробиваю обложки ромбическими, с шагом 4 мм. Для ровности и точности приспособил реечный пресс

Начинаем точно от середины "вертикальных" краев к углам, тогда более менее ровно и одинаково получается на поворотах. дойдя до поворота, берем двухзубый пробойник и намечаем отверстия на линии шва в поворотах, далее опять пробиваем уже ближе к середине "горизонтальной" части развернутой обложки, идем навстречу с обоих углов, в зависимости от того, как придут дырочки ставим последнюю дырку, бывает, что и точно приходит шаг дырок, если визуально расстояние не укладывается в 4 мм., то надо отступить на 1 дырку и потом "половинить" длинный шаг. Для этого меняем пробойник на одинарный и пробиваем углы и несошедшиеся стыки. Надеясь описал понятно. УФФФ, тяжко это описывать ) Конечно пробивать все это можно с помощью пробойника, молотка и прямых рук и глаз ), протыкать шилом по размеченным дыркам, сверлить дремелем, прожигать лазером.....

11. Шьем. Не буду здесь углубляться. Главное делать это однообразно, как начал, так и до конца. Концы можно обрезать и расплавив нитку сплющить пальцами после закрепки (пара обратных стежков) или спрятать под стыки кожи, лучше начать шов и закончить его с тыльной стороны изделия. Как говорит Максим - толщина нитки должна соответствовать диаметру дырки ), иными словами в ходе прошивки желательно, чтобы иголки не приходилось выдергивать пассатижами. Очень помогает в этом деле шорник. Прошили - не забудьте простучать шов молотком, положив обложку на твердую поверхность, желательно сапожным молотком с полированным бойком. Бьем сильно, но не настолько сильно, чтобы повредить изделие или перебить нитку.

12. Приступаем к покраске уреза. Для начала надо почистить урез от торчащих волокон кожи. если нож был острый, то и волокон почти не будет, но на углах после нождачки они появятся. Я просто обжигаю урез зажигалкой, главное не спалить саму обложку , просто быстренько язычком пламени проходимся по урезу. Далее заливаем в специальную ванночку с колесиком жидкость и вуа-ля, урез покрашен ГРУНТОВКОЙ, у меня для этого есть Лидофил, кажись от Кенды. Ждем немного, пьем чай, грунт засох, обрабатываем его наждачками, делаем гладким. И опять, теперь уже спецкраской для уреза.. . В зависимости от консистенции краски, наносится несколько слоев.. . Здесь важно держать оболожку над ванночкой ровно, начинать лучше примерно на месте сгиба обложки, и делать это все в один проход, краска сохнет быстро и при втором проходе краска скорее всего ровно не ляжет. Ставим сохнуть изделие на что-нибудь, чтоб урез висел не касаясь ничего.

13. Кроем финишем. Я это делаю аэрографом и это отдельная песня.. . можно наносить спонжиком, губкой, кисточкой, шерстяным тампоном.. . главное чтобы не оставалось разводов и чтоб не "промокла" кожа. Финиш нужен для того, чтобы защитить кожу и рисунок. Я пользуюсь акриловыми бесцветными финишами Фибингс "Шин"от Максима и "Ангелус". Художник переживал, чтоб не изменилась цветовая палитра рисунка.

Да, если с прессом использовать к качестве предметного столика тяжелый кусок мраморной плиты или искусственный камень, то просто необходимо его зафиксировать с помощью хорошего двустороннего скотча. Иначе уападет случайно и пипец.

Конкурсная работа от комрада egordimanov

КОНКУРС
Круглая сумка

Добрый день друзья решил поучаствовать в конкурсе.
Сумку делал в первый раз сильно не пинайте
Итак начнем:
Размеры: Длинна 24 см диаметр 13 см
Материалы кожа крейзи хорс эстера, нить 0.8 мм и 1.4 мм, D кольца

Распечатываем и вырезаем выкройки

Переносим на кожу, вырезаем, пробиваем отверстия на растоянии 5 мм от края пробойником с шагом 5мм
затем вот эти части сшиваем между собой изнанкой наружу

должно получится вот так

выворачиваем и устанавливаем D кольцо и получаем одну сторону сумки

Аналогичным образом сшиваем вторую сторону и переходим к сшиванию всей сумки

Устанавливаем ремень

Вшиваем замок. Сумка готова

Конкурсная работа от Оксаны ака oxa ru

Конкурс!
Ключница 'Кусочек Ван Гога (Ухо???)'.

Приветствую всех! Попросили меня сделать ключницу, да не простую: У заказчицы был кошелёк с изображением цветов ирисов, как на известной картине Ван Гога. Была поставлена задача - в комплект к кошельку сделать ключницу с рельефным изображением (т.е тиснением), в цветовой гамме картины 'Ирисы' товарища В.Г. и по возможности легкую. Попробую описать свои мысли, решения и действия. А вам уже решать, что получилось.
Для начала сама картина 'Ирисы' для понимания к чему мы стремимся. Ф1.

Брутальные дяденьки, предпочитающие коричневые тона, скорее всего, вздрогнут )).

2. Материалы и инструменты.
- кожа растительного дубления толщиной 2,5мм.
- кожа шорно-седельная толщиной 1,5мм.
- краски спиртовые для кожи Fiebing's Leather Dye и разбавитель к ним.
- краска акриловая белая.
- масло костное.
- финиш Про клин.
- трагакан
- фурнитура - полукольцо, кнопки, хольнитены, кольцо для ключей. Нитки.
- линейка металлическая, нож, киянка, поворотный нож и штампы для тиснения, киянка, строчные и круглые пробойники для кожи, иглы, кисточки, шило, сликер деревянный, пресс или комплект для установки кнопок. Ф2.

3. Определимся с размером ключницы,т.к. у всех ключи разные. У нас будет 16 х 13,5 см в развернутом виде.
4. Вырезаем из бумаги (мне удобнее обычный лист в клетку) прототип нашей ключницы 16 х 13,5 см. начинаем компоновать рисунок. Я не копировала картину целиком. Достаточно несколько цветов. Нам важно понять, где они будут располагаться в готовом изделии, куда попадут кнопки. Продумываем, прорисовываем. Ф3

5. Берем кусочек кожи РД, намечаем нужный размер с помощью шила или специального стержня. С помощью ножа и металлической линейки вырезаем заготовку. Так как после тиснения заготовка может немного изменить размер, вырезаем с запасом по краям. Потом скорректируем.
6. Для дальнейшей работы надо увлажнить кожу. Для этого нужна чистая губка и вода. Наносим воду на кожу. Смачиваем не только то место, где будет рисунок, а весь кусок кожи. Вода сразу впитывается в кожу и поверхность как бы светлеет. Проходим губкой с водой несколько раз до того момента, когда вода внутри кожи уже накопилась и не так быстро впитывается. Теперь надо подождать какое-то время (15-30 мин), чтобы верхний слой кожи начал подсыхать. Время зависит от температуры в вашем помещении. Поверхность кожи уже светлеет, а внутри влага сохраняется.
7. Далее нам надо перенести рисунок на кожу. Прикладываем наш рисунок и закрепляем по краям кусочком бумажного скотча. Обратную сторону заготовки надо как то защитить, чтобы не пачкать, т.к. красить её не будем. Можно полностью заклеить бумажным скотчем. Теперь надо обвести рисунок, чтобы остался оттиск на коже. Для этого годится ручка без чернил, тоненький стилус, тупое шило. Обводим аккуратно, чтобы не порвать бумажку и не повредить кожу. Обвели все, сняли бумагу с рисунком, получили оттиск картинки. Ф 4,5

8. Теперь надо прорезать контур рисунка с помощью поворотного ножа. Нож должен быть очень острым. Прорезаем аккуратно, где то на половину толщины кожи. Режим уверенно, с одинаковым усилием. Два раза по одному месту не режим. Нож держим вертикально, не наклоняем в стороны. Для новичков - тренируемся резать на кусочках. Получаем прорезанный рисунок. Ф6
9. Теперь начинаем тиснить штампиками. Кожа должна быть влажной внутри и светлеть с лица. Попробуйте, для понимания, на кусочке. Оттиск от штампа должен быть четким, как бы загорелого цвета с ровным краем. Если кожа еще сильновлажная - оттиск будет плыть, а если сухая - будет тяжело тиснить. Если кожа подсохла можно добавить воды и подождать. С помощью специальных штампиков, которые называются 'beveler' надо опустить край рисунка, как бы придать объем. Эти штампы бывают разной ширины, с разной формой края (закруглённые, прямые), чтобы штамповать разные закругления. Вставляем кончик выбранного штампа в разрез, сам штамп держим вертикально и ударяем киянкой. Получаем след - оттиск. Сдвигаем на несколько мм и опять ударяем молоточком. Так продвигаемся по контуру рисунка. Ф7,8,9,10.

10. Для дальнейшего придания объема рисунку используют разные штампы. 'Груши' для углублений, волнистые 'Veiner', подковки и т.д. Края лепесточков можно поднять с помощью 'лифтеров'. Так же для придания объема используют кардины (шарики, ложечки). Тут как вам подскажет ваша фантазия. Ф11,12,13,14

11. Теперь займемся задним фоном за цветочками. Забьём его 'бэкграудерами'. Это штампы для фона с различными структурами. У меня сразу за цветами они сетчатые. Дальше редкие червоточинки. Ф15,16,17,18.

12. В заключении можно стилом с шариком пройтись там, где надо окончательно подправить и подкорректировать. Откладываем заготовку на просушку.
13. Начинаем красить. Я использую в основном спиртовые краски для кожи 'Fiebing's Leather Dye' от Максима. Есть несколько цветов водных красок. Акрил использую только белый, для контраста. Понятно, что все цвета красок купить не возможно. Некоторые смешиваем. У меня изделие не большое. Объемы замешиваем и разводим маленькие, не более столовой ложки. Используем для этого маленькие баночки и пластиковую палитру. Ф19

Кисточки использую в основном тонкие синтетические. Они удобно-упругие, не пушатся, долговечны. Ф20

Оттенки пробую на кусочках. Если крашу рисунок, а не просто кусок кожи в один цвет, то всегда развожу краски. Действую по принципу лучше несколько бледных слоев, чем один яркий. Всегда можно поправить. Первыми красила стебельки. Смешала желтую каску с синей - получила зелёный цвет. Прокрашиваю несколько раз, добиваясь желаемого цвета. На влажной коже цвет не понятен. Ждем, когда подсохнет и станет ясен оттенок. Главное НЕ спешить! Ф21,22.

Далее синими и желтыми оттенками делаем цветы. На самой картине В.Г., если приглядеться, нет четкой детальной прорисовки мелких деталей. Нарисовано, так скажем, в стиле 'разноцветный тяп-ляп'. Так нам и проще! Делаем серединки цветков желтыми. Разводим несколько оттенков синего цвета - поголубей, потемнее, чуть фиолетовый. Красим. Ф23,24.

Переходим к заднему фону. Тут у нас бесконечное поле для экспериментов . Добавим желтых пятен, на фоне за стебельками голубых. Ф25.

Повторюсь, НЕ спешим! Даем испариться спирту, влаге, чтобы проявился цвет. Наступает момент, когда кажется , что все ужасно, полный отстой и капут: Но, мы не сдаемся, и продолжаем. Призываем на помощь специнструмент из губки и футболки. Я называю его 'подушка-помпушка', далее ПП. Он позволяет прокрашивать верх тиснения, оставляя глубинки не тронутыми. Состоит этот инструмент из куска жесткой кожи, поролона и трикотажной тряпочки. Ф26,27.

Толстой кисточкой наносим краску на ПП, или аккуратно макаем в краску. Излишки краски промокаем на бумажное полотенце. И начинаем легкими прикосновениями, без усилий возить ПП по изделию в требуемых местах. Ф28.

Интенсивности цвета добиваемся повторными проходами, и различными оттенками краски. В результате получаем Ф29.

Так как после покраски мы будем обрабатывать изделие костным маслом, а оно темнит кожу, то это надо учитывать при покраске. То есть все цвета красим чуть светлее, чем хотелось бы. Теперь берем белый акрил и тонкой кисточкой добавляем контрастных теней на цветочках. Ф30,31.
Рассматриваем полученный рисунок. Если все устраивает - сушим.

13. После воды и красок кожа становится сухой. Надо обработать её маслом. Наносим масло на губку и проходим по всему изделию. Краски сразу темнеют. Не пугайтесь. За время сушки, масло впитается и разойдется по коже, цвет восстановится. Отложим все на сутки. Ф32

14. После сушки достаем нашу бумажную выкройку-зарисовку. Прикладываем к заготовке, проверяем размеры, прямые углы. Намечаем места установки кнопок. Ф33.

15. С помощью монетки или лекала скругляем углы ключницы. Подравниваем наждачкой. Ф34,35.
16. На одинаковом расстоянии от краев с помощью канавкореза прорезаем канавку под шов. Ф36

17. Срезаем фаску с торцов ключницы, чтобы торец был скруглённым и, в готовом изделии, выглядел красиво. Мелкой наждачкой проходим торцы. Шлифуем в одном направлении, заглаживая ворсинки. Этот момент пропустила на фото с ключницей, показала просто на кусочке кожи. Ф37 Остатками краски прокрашиваем канавку и торцы. Ф38,39

18. С красками закончено, и можно покрыть лицевую сторону финишем. Я использовала финиш Про клин от Максима. Он имеет умеренный блеск. Наносила шерстяным шариком, 2 слоя с промежуточной просушкой .
19. После высыхания финиша пробиваем отверстия под шов. У меня строчный ромбовидный пробойник с шагом 4 мм. С внутренней стороны ключницы тоже должна быть канавка под шов. Ф40

20. Теперь вырежем полоску с язычком из шорно-седельной кожи для крепления полукольца для внутрянки ключницы. Заказчица не захотела пластину с карабинами внутри. Просила просто рамку для кольца с ключами. Саму полоску покрыла кремом с карнаубой от Максима и потом растерла тряпочкой. Внутрянку язычка под рамку покрыла финишем и затерла деревянным сликером. Размечаем место крепления полоски, одеваем полукольцо. Место на ключнице, где будет загибаться язычок, можно немного истончить, чтобы не было лишней толщины. Приклеиваем полоску. Даем высохнуть клею. Ф41,42,43.

21. Не закрытую полоской часть бахтармы надо обработать, чтобы не пачкалась и не лохматилась. Для этого используем средство трагакан. Наносим широкой кистью, тонким слоем. После высыхания затираем деревянным сликером. Торцы ключницы тоже обрабатываем трагаканом. Плоской тонкой кистью наносим средство и, после высыхания затираем сликером. Трём в одном направлении. После этого средства получается гладкая, чуть блестящая поверхность. Ф44,45,46

22. Берем имеющиеся у нас нитки и определяемся с цветом. Я остановилась на желтых. Прошиваем в две иглы, седельным швом. В сети очень много информации как шить седельным швом, повторяться не буду. Ф47,48,49

23. По намеченным местам, с помощью круглого пробойника делаем отверстия для установки кнопок. С помощью пресса или ручного комплекта устанавливаем кнопки. Место, где загибается язычок с рамкой можно дополнительно закрепить хольнитенами. Ф50,51,52

24. Осматриваем, оцениваем, проверяем, как закрываются кнопки. Всё!
Спасибо, что дочитали до конца! Смотрим фото того, что получилось. Ф 53-59.

P.S. Как я понимаю, у начинающих мастеров много вопросов именно по покраске. Я постигала всё методом собственного тыка, и на истину не претендую. Осмелюсь дать ещё пару советов по работе именно с цветными красками. Кожу РД старайтесь выбирать как можно светлее. От этого зависит яркость красок. У японцев, среди средств для кожи, попадаются специальные грунтовки под покраску. Они как бы выравнивают, светлят фон, и цвета красок получаются насыщенными, и результат предсказуемым. Я пока до них не добралась. Покраска светлыми цветами, типа 'бирюза', это своего рода лотерея. На разной коже могут получиться совершенно противоположные тона. Пробуйте на кусочках. Окончательный цвет проявляется на коже спустя время, когда испариться спирт или вода (зависит какие у вас краски). Купив всего 3 цвета краски, допустим красный, синий, желтый, вы можете получить много других различных цветов и оттенков. Это не так уж и дорого. Вспомните, или найдите в сети таблицу смешения красок. Не бойтесь экспериментов и результат вас порадует! Поймите меня правильно, я не против натурально-коричневых тонов кожи. Мой любимый цвет вообще черный. Но люди требуют цвета!

Конкурсная работа от Kalatea

КОНКУРС

Всем привет. Кошелек сделала для себя любимой =) Такую модельку делаю в первый раз, поэтому немного экспериментирую. Все материалы от Максима, кроме акрила и ниток.
Итак:

1. Для начала в Автокаде сделала выкройку, обычно делаю шаблон и им пользуюсь, но тут задумала новенькое, поэтому пришлось адаптировать старый шаблон

2. Вся внутренность будет из черной свинки. Перевожу выкройку на кожу.
Всегда использую серебряную гелевую ручку, т.к. она легко стирается и ее потом не видно. Вырезаю обычным строительным резаком. С краев оставляю немного припуска, потом после сборки отрежу ровно

3. Циркулем (2,5мм от края) делаю разметку под шов на всех деталях. Мне так проще потом совместить детали и ровно отрезать. Для этого я и оставляю припуски по краям.

4. Приклеиваю с обратной стороны молнию (момент кристалл) в отдел под мелочь, пробиваю пробойниками отверстия под нитку и пришиваю. Нитка черная плоска вощеная 0,8мм. Под пробойники использую деревянную толстую доску, найденную в гараже у деда и пролежавшая там лет 10 =). Хорошая такая, очень прочная, примерно раз в два месяца муж ее полирует с двух сторон и отдает обратно =) При работе с пробойниками нужно ставить их строго перпендикулярно столу, что отверстия не скосились

5. Собираю детали, пришиваю заднюю часть кармашка под кредитки. Чтобы детали не съехали, я использую тонкий двухсторонний скотч (плюсы и минусы уже писали на форуме) можно и клей, мне удобнее скотч.

6. Остались у меня с косячного кошелка детали, решила их тоже в дело внедрить =))

После прошивки шва посередине и закрепления краев, ровно срезаю все лишнее.

7. Пробиваю отверстия под боковой шов кармана для мелочи. Немного не рассчитала. Надо было сделать расстояние в 1см, сделала 1,2. По хорошему переделать, смотрелось бы лучше, но было откровенно лень =)) Прошиваю низ отдела под мелочь и насквозь боковину с одной и другой стороны. Это все тренировочка. Дальше начинается самое интересное..

8. В одном японском журнале AKAYI увидела фрагмент кошелька с милой лисичкой. Позаимствовала идею, а т.к. Бог наградил художественным талантом =) дорисовала эскиз.

9. На смоченную кожу (растишка 2,5мм) перевела рисунок толстой шариковой ручкой, прорезала поворотным ножом и понеслась.. . Штампы самые простые с али. Мечтаю о японских, понимаю, что надо, но руки пока не доходят. В основном работаю после 9 вечера, поэтому под резиновый коврик ставлю гранитную плиту, так звук намного тише и соседи иногда даже спят спокойно...

В основном работаю тремя штампикками. Два бевеллера (узкий и широкий) и фоновый.

Дубовые листики и будущий зеленый мох продавливаю грушей, рельеф дерева с помощью кардины и ложечки с маникюрного набора. Для желудя пригодился штампик в виде подковы. В общем все зависит от фантазии!! Бывает, кожа после тиснения и высыхания чуток приподнимается, поэтому после сушки, там, где нужно, прохожусь штампами повторно.

10. Покраска.
На фон и основной рисунок пойдут спиртовые краски Fiebing`s и черная водная, т.к. спиртовая закончилась.
Для лисички, деталей и тени будет использован акрил, самый обыкновенный, купленный в канцтоварах.
Краски смешиваю с помощью пипетки и отдельной маленькой емкости для бусин. Лес - бургундия, листики, веточки и поляна соответственно желтый, зеленый и светло коричневый, разбавленные спиртом. Между деревьями, тени - нанесла антик кисточкой и оставила.

Лисичку делаю ярко красной с белым акрилом. Детали прорисовываю различным акрилом, добавляю белого. Сам кошелек покрываю разбавленным оранжевым. После высыхания на самый край с помощью губки наношу более темный цвет, чтобы получился такой красивый переход. После покраски кожа становится более жесткой, поэтому наношу костное масло. Легонько, совсем чуть-чуть, т.к. оно темнит краску. После масла я даю изделию 'отдохнуть' около 12 ч, чтобы масло впиталось и распределилось по коже. После полного высыхания решила, что чего-то не хватает и добавила блесток на поляну и мох. Вообще первый раз так делаю, не знаю сколько продержится =))) Потом расскажу. Блестки наносила прямиком на финиш: после высыхания лишнее убрала мягкой сухой кисточкой и сбрызнула спреем с финишем. И этого мне показалось мало и я на дерево добавила перламутровый фиолетовый воск для скрапбукинга. Саму лисичку и листочки покрыла перламутровой краской. В общем, намешала я всего =)) Экспериментировать, так по полной!!

Получилась вот такая красота. Все покрыла финишем матовым, лисичку и листики финишем Ангелус.

11. После того, как финиш высох, делаем канавки под шов по всему периметру. Ставим нижнюю магнитную кнопку и готовим свинку на подклад. Сначала хотела без подклада, но мне не понравилось, как прокласилась обратная сторона растишки. Все-таки водная краска уступает спиртовой.

12. На черной коже обвожу лицевую сторону, вырезаю, равномерно наношу Момент Кристалл на обе стороны, но не до конца на верхнем клапане. Там будет кнопка. Разравниваю клей с помощью старой кредитки, чтобы не было пузырей. Жду 5 минут и начинаю внатяг приклеивать свинку к растишке. Прям в конкретный натяг, потихоньку разглаживая, выпуская воздух и прокатывая киянкой.

Секрет. Чтобы определить место под верхнюю кнопку, я нижнюю закрасила серебряной гелевой ручкой, собрала кошелек, как он в итоге будет, и закрыла клапан. В нужном месте отпечатался след.

13. Вставила кнопку и проклеила до конца обе половины, опять внатяг

14. Пробила отверстия под шов на внешней части. Начинаю собирать кошелек из деталей. Сначала наметала боковую часть отдела под мелочь к деталям под кредитки. Мне так легче потом прошить

15. С помощью канцелярских зажимов собираю кошелек. Сначала соединяю крайнюю часть лицевой стороны с боковиной и уже от этого собираю дальше. Выравниваем, если нужно, чтобы боковины были на оном уровне и кошелек не перекосило

15. И прошиваю по кругу. Пару раз распускала и переделывала, т.к. не нравилось, как боковина легла. Причем прошиваю стежок и сразу за ним убираю наметку. У портных есть примета , что если хоть ниточка от наметки останется, то вещь не будет долго носиться, поэтому тщательно и аккуратно убираю все лишнее.

16. Самое сложное позади. Теперь торцы. Где необходимо, аккуратно подклеила свинку к растишке. Срезала фаску с торцов растишки. Дальше наждачка в одном направлении и пару часов с бордом.

17. Черной краской для уреза покрасила торцы, после высыхания заполироала бордом и еще раз покрасила.

18. Т.к. свинка была немного мятая, на боковинах я немного намочила ее, расправила, чтобы били складки, как они должны быть =)) и оставила на ночь сохнуть. Кошелек готов. Получился немного брутальный и тяжеленький, но мне безумно нравится =))

Конкурсная работа от комрада Мастер Виля

КОНКУРС.

Приветствую уважаемое сообщество! Решил внести и свою малую толику знаний и навыков в нашу общую копилку. Так как я из кожи делаю только ножны (пока) то и повествование будет о них. Процентов 80 кожи и других материалов для работы с ней из этой темы.

Конкурсная работа от комрада alexgrebenn

КОНКУРС

Фууух, еле успел! Итак, продолжаем творить на коленке. Будем делать:.. подзорную трубу из кожи! Для чего - ответ в конце!
Посетовав на то, что рано выставил предыдущий тутор в конце декабря и не попал в конкурс, и на отсутствие идей, поворочавшись полночи, с утра проснулся с оной, и вперед - творить! Все детали прокручивал в голове, ничего не чертил и не делал никаких шаблонов. Так как это мое первое серьезное изделие из кожи, большинство приемов и техник опробованы мною впервые, прошу не судить строго.
Для начала делаем выпуклую линзу. Взял кусок растишки 2,5 мм от Максима, отрезал небольшой кусок, замочил его в воде на 15 минут

Далее взял баллончик с вогнутым дном, обернул его пищевой пленкой, дабы не испачкать лицевую часть кожи. Это будет наш пуансон. Матрицей послужил обыкновенный граненый стакан и резиновый мячик. Соорудил вот такую конструкцию

Оставил все это дело зажатым между двух полок на ночь. Утром достал всё это дело, обрезал лишнюю кожу, получил вот такую деталь:

Затем из коричневой монгольской шоры (от Максима конечно), померив длину окружности получившейся 'линзы', вырезал прямоугольный кусок - стенки трубы.

Поразмыслив над декором, быстренько нарисовал в ворде изображение эмблемы морской трубы, распечатал его на лощеной бумаге (не забыв отобразить зеркально). Приклеив рисунок на кусок растишки с помощью двустороннего скотча, начал переводить рисунок на кожу с помощью выжигателя. Этот прием подсмотрел в одном из туториалов прошлого года (спасибо его автору!).

Получилась вполне чёткая картинка плюс на коже появились следы от выжигателя. Вид мне очень понравился, это полностью вписывалось в мою концепцию, эдакая имитация состаренной латуни. Решил использовать этот прием для остальных деталей.
Для ободков трубы вырезал полоски из той же растишки, затонировал их с помощью выжигателя, нанес хаотичные царапины. Затем покрыл детали из растишки самоварным финишем от Максима, чтобы защитить от грязи и истирания.

Приступил к пробивке отверстий, использовал круглозубые пробойники шагом 5 мм и резиновую киянку (недавние приобретения).

И начал сшивать. Сначала пришил эмблему к прямоугольному куску, по центру, седельным швом. Дополнительно установил два маленьких хольнитена, просто прибил их киянкой. Затем начал сшивать трубу крестиком, первый раз шью подобным образом. Расход нити при таком шве значительно больше, чем при седельном, но я отмерил с запасом, так что хватило. На этой детали изнутри подклеил полоску кожи под шов, так мне показалось будет лучше. На самом деле деформация трубы при таком способе меньше, но приходится мучиться с продеванием иголок. На помощь пришел мой неизменный помощник Leatherman Skeletool.

Далее начал пришивать верхний ободок вместе с линзой. Так как при сворачивании трубы из нескольких кусков внутренние и наружные слои имеют разную длину, отверстия пробойником пробивал только во внешнем слое. Вообще здесь как нельзя лучше действует принцип 'семь раз отмерь'. Отверстия во внутренних слоях прокалывал шилом. При этом постоянно контролировал, чтобы не происходило ненужного смещения слоев. Для этого дополнительно перед началом сшивания проделал отверстие в противоположной началу шва стороне и зафиксировал проволочкой.

После сшивания обрезал излишки кожи с верхнего края, слегка прошелся наждачкой, покрыл 'линзу' финишем. Получилось вот такое изделие номер 1:

Настала очередь средней части трубы. Она же является основой всей конструкции. С ней я почему-то провозился дольше всего. Она состоит из 4-х деталей, двух ободков, средней трубы и продолжения верхней трубы. Для начала пробил отверстия на большем ободке, затем сложив вместе две детали, наметил проколы на среднем слое, потом пробил их шилом. Так потом легче сшивать три слоя кожи.

Потом сшил три слоя и пришил нижний ободок. После этого сшил всю конструкцию крестиком. Начинал шить от середины в разные стороны, так оказалось легче сшивать длинную трубу.

Приступаем к изделию 3 - третья часть трубы. Здесь попроще, простой цилиндр из кожи с крышкой. Здесь в отличие от верхней части, сначала сшил крышку, затем отформовал линзу. Матрицей и пуансоном опять послужили мои любимые крышечки разного калибра.

Крышку сделал съемной, а с обратной стороны пришил круглое донышко. Для чего - смотрим далее. Сшил всё тем же крестиком.

Итак, изделие готово, собираем воедино, смотрим результат:

Результат уже нравится, но:.. чего-то не хватает. Труба - это море, а море - это пираты! Будем делать пиратскую карту!
Для начала в интернете находим подходящее винтажное изображение пиратской карты. По уже знакомой нам технологии, отзеркалив, печатаем на лощеной бумаге. Для карты берем кусок кожи с ободранного дивана из матушкиных запасов (прости, Максим!) и с помощью утюга переводим изображение. (Здесь внимательный читатель заметит, что я сначала поторопился, и распечатал оригинал изображения, забыв его перевернуть, и кааак давай его утюжить. Запорол кусок кожи, благо она бесплатная, зато попробовал как переводится и получил урок на будущее).

В итоге получаем следующее

После по краю карты вырезал обычными ножницами и подтемнил края костным маслом (сами знаете от кого, да?) В дальнейшем обработал самоварным финишем из того же источника.

Ну и наконец приступаем к финальной части нашей работы, для чего собственно говоря и задумывалось данное изделие. Это :: кости, они же зары, они же кубики. И их мы будем делать не из кожи ! Потому что лучший материал для костей - это кость!!! Ну или в нашем случае - рог. Эта часть будет посвящена не работе с кожей, может не по теме, прошу меня простить. Но вдруг кому-то будет интересно.

Берем кусок рога лося, который я ещё будучи мальчишкой приволок из тайги. Больше 20 лет ждал своего часа! И начинаем пилить
Ох и муторная же это работа, я вам скажу. Выпиливаем пять кусочков кубической формы, доводим до желаемой геометрии с помощью наждачки. Я всё это делал ручками, другой возможности не было.

Затем при помощи сверла 0,8 мм, зажатого в цанговый зажим, делаем 105 отверстий в гранях, не забывая, что противоположные грани кубика в сумме должны давать 7. Сверлим:.. сверлим :.

Далее делаем точки-числа на гранях. Не знаю, как это должно делаться, я использовал такой способ: брал кусочки черного пластика, слегка скруглял под размер отверстия, макал в клей и вставлял. Ждал, когда клей слегка подсохнет, торчащие излишки подпаливал зажигалкой, и прижимал к ровной поверхности. Затем проходился шкуркой. Результат меня устроил, получились аккуратные точки. Краску изначально не стал использовать, потому что она растекается и впитывается в поры рога, могут получиться некрасивые пятна.

Ну вот собственно и всё! Наше изделие завершено. Что имеем в итоге: набор для игры в кости, труба служит футляром, верхняя часть - стаканчик для костей, нижняя - для хранения костей. В середине хранится карта - она же игровое поле. Ну и несколько фото в антураже:

За сим позвольте завершить мой рассказ, жду вашей критики и советов!
С уважением ко всем присутствующим, Алексей!

Конкурсная работа от комрада Crux

КОНКУРС
Кошелёк для себя.

Приветствую, друзья. Вот решил поучаствовать в конкурсе. В прошлом году тоже хотел принять участие, начал было шить кошелёк, а заодно снимать процесс изготовления, что бы сделать мастер-класс, но из-за занятости на работе всё остановилось на начальном этапе. В результате кошелёк сшил, а мастер-класс так и не сделал (поняв, что не успеваю, просто забил на мастер-класс). В общем, поучаствовать в конкурсе не получилось. В этом году та же 'песня' - начал шить, начал снимать, но опять работа отнимает почти всё время. По-видимому, мне к конкурсу надо начинать готовиться ещё в декабре. В общем, кошелёк, который сейчас шью, я доделаю и мастер-класс сварганю, а в этом конкурсе выставлю прошлогодний кошель, который планировал выставить в прошлом году (пускай даже и без мастер-класса).
Итак, решив наконец-то перестать быть сапожником без сапог, надумал себе сшить кошелёк. На тот момент у меня имелся кошель, подаренный супругой на 23-е февраля. Прослужил он мне достаточно долго, правда, буквально через месяц отлетела магнитная кнопка на хлястике, а следом за ней и кнопка на клапане кармана для монет, но, не смотря на это, я продолжал им пользоваться, пока кошелёк совсем не истрепался. В конце концов, супруга нагнала меня на совесть, заявив, что пора бы уже перестать позориться и сшить себе нормальный кошелёк. В общем, распорол я старый кошель и сделал по нему выкройки.

Выкройки расчертил на миллиметровке, вырезал и приклеил с помощью двухстороннего скотча на картон. Я все выкройки стараюсь делать на миллиметровке - так проще высчитать площадь каждой детали вплоть до миллиметра. Записываю результат на самой детали и уже знаю, сколько у меня уйдёт кожи на кошелёк (или какое другое изделие).
Как-то, делая шаблоны на очередной кошелёк, решил миллиметровку приклеить к картону с помощью ПВА, но, когда замерял детали после склейки, то получилось, что они примерно на 2 миллиметра больше (причём, как по ширине, так и по длине) чем были на миллиметровке. И, вроде бы, ПВА не так сильно размочил бумагу, да и я без фанатизма прикатывал детали валиком, но миллиметровка растянулась. В общем, продолжаю клеить выкройки с помощью двухстороннего скотча.
Далее решил сделать макеты будущего кошелька, для этого использовал дермантин (кожзам).

Сделал два макета - один с карманом для монет, другой с отделениями для карточек с обеих сторон. Тот, который с отделениями для карточек, сшил на машинке, а с карманом для монет - просто на 'быструю руку' скрепил канцелярским степлером.

Макеты меня устроили и я приступил шить уже непосредственно из кожи. Шил вариант с карманом для монет. Использовал кожу Алте Сатль 1,5 мм., к стати, очень она мне понравилась как в цветовом, так и в тактильном отношении. Кожподклад 'горчица' и немного Кентуки Оил Тан (диск для утолщения кончика хлястика под кончо). Сшито вощёными плетёными нитками 0,8 мм.. Из фурнитуры использовал кончо 'череп индейца' и кольцевые кнопки 15 мм.. В результате получился кошелёк с двумя отделениями для купюр, карманом для монет и пятью отделениями под кредитки.

В общем, кошелёк получился таким, как я и хотел, но выявились некоторые недостатки:

1. Очень туго входили в кармашки карточки (это касается трёх карманов на,так сказать, лицевой стороне), пришлось их смачивать по краям, запихивать кредитки и оставлять, пока не высохнут. Не смотря на это, всё равно приходится карточки вытаскивать с усилием, хотя я уже год как пользуюсь кошельком.

2. Всётаки кошелёк вышел толстоват. Для зимы, когда носишь куртку с большими карманами, это не столь актуально, а вот летом не удобно - в карман не всякой рубашки или летних брюк (шорт) он влезет, а если и влезет, то сильно выпирает. На счёт выпирания - в минус играет и кончо, в этом плане больше подошла бы простая кнопка.
Пришёл к выводу, чтобы убрать эти два минуса для внутренностей надо использовать тонкую кожу - не более 1 мм., и толщина кошелька станет нормальной и карточки будут входить без проблем. На счёт карточек, это пока мнение, просто когда засовываешь одну карточку, то всё нормально, когда же начинаешь добавлять остальные две, уже возникают проблемы. Может я и ошибаюсь - всё покажет пошив следующего кошелька, возможно придётся слегка увеличить длину.

3. Кнопка на клапане кармана для монет слегка мажет самую нижнюю кредитку, которая в неё упирается в закрытом положении. Впрочем эта чернота легко стирается пальцем.

За год ползования выявился ещё один плюс кожи Алте Сатль - проявилась фактура, кошелёк приобрёл красивый состаринный вид, что лично мне очень нравится.

Единственное, кожа не затёрлась под хлястиком, но это не критично.

Да, чуть не забыл, урезы обрабатывал бесцветной краской для кожи Vilo. Обычно для обработки урезов на коже химического дубления я пользуюсь краской для гладкой кожи Sitil (именно для гладкой кожи, а не для обуви), трагакант в данном случае не помощник, а вот Sitil с химкой справляется вполне хорошо, да и с кожей жирового дубления тоже. Так как Sitil у меня была только чёрная, то пришлось искать ей альтернативу, в итоге неплохой результат дала Vilo (тоже для гладкой кожи).
Для пробивки отверстий приспособил небольшой сверлильный станок.

На этом, пожалуй, всё. Получилось, конечно, не понятно что - немного работа, немного мастер-класс, немного обзор по результатам использования в течение года. Жду тапок и, если у кого возникнут, вопросов.

Конкурсная работа от комрада SSFIDGET

КОНКУРС.

Приветствую всех здесь обитающих мастеровых и просто интересующихся.
Говорят сапожник, всегда без сапог. Вот и я, обшив всех родных и знакомых, сам ходил с набитыми карманами или с дешёвой сумкой, от Макспеда. Сшить себе кожаную, жёсткую сумку, руки как-то всё не доходили...
Итак, сумка, или точнее - "гросс-барсетка рукастого механика" (кожа-растишка, краски, крем-карнауба, баг-кот, нитки и часть фурнитуры - от Максима, спасибо ему за его работу).

1. Из сосновой доски 100х20 мм. готовим болванку для формовки двух боковых стенок сумки. Из сырой растишки формуем боковины, лишнее срезаем.

2. Вырезаем заготовки боковых карманов (прошёлся по ним "корзиночным" штампом).

3. Из растишки 4 мм. вырезаем передний карман и тисним рисунок в соответствии со своими мировоззрением и альтер-эго. .

4. Вырезаем верхний усилитель клапана с ремнями-фиксаторами и накладки для подвеса ручки.

5. Красим все детали в необходимый цвет (у меня это "шоколад" от Фибингса, разбавленный C2H5OH в пропорции 50:50). После просушки проходимся костным маслом (особенно в местах, где детали будут "перегибаться"), далее Багкотом.

6. Вырезаем и примеряем "по месту" и по руке, ручку сумки (для сшивания и более комфортных ощущений в поюзе мягкой растишки использовал "бейсбольный" шов - понравилось и совсем не сложно).

7. Вырезаем по имеющимся размерам боковых карманов и переднего отдела сумки (на передней стенке в качестве замков использовал две латунные шлевки, посаженные на винты), боковины из мягкой растишки. Красим, вшиваем.

8. Чрезплечный ремень делаем из кожаной ременной заготовки шириной 38 мм. На ремне решаю разместить карман для супермегатактической-чудоручки, на всяк пожарный, так сказать, чтобы всегда была под рукой для приятных и неожиданных встреч , ну и просто черкануть что нибудь или расписаться на почте, за посылку от Максима...

9. После склейки всех деталей (кстати открыл для себя новый-старый клей для кожи - обычный канцелярский клеящий карандаш, просто наносится, не пачкает, позволяет скорректировать сборку изделия, легко оттирается и стоит копейки. Но!!! при одном условии - склеиваемое соединение будет обязательно прошиваться!), прошиваем известным всем "седельным" швом. Нитки использовал 1 мм, плетёные. Обрабатываем торцы с помощью торцбила, наждачки и средства для полировки края кожи (я использовал разведённый с водой, в пропорции 1:10,обойный клей "СМС").

10. В принципе на этом собсно и всё. Сумка готова - фотографируем и пользуемся. (ремень на фото что-то отличается, цвет, в реале такой же как у сумки)

11. Ну и собственно сумка и всё то, абсолютно необходимое и нужное, для переноски чего она шилась.

12. Всем удачи и творческих успехов в нашем увлечении...

P.S. GUNза убивает своей непоследовательностью и видением мира, чтоб её.

Конкурсная работа от комрада Elvis_Presley

КОНКУРС

Предыдущие работы конечно просто шикарны, но моя может будет полезна новичкам, как я сам)

Сумка для тещи!

Итак, есть старая сумка из кожи чебурашки, которая пришла в негодность.
Внутреннюю подкладку и молнии просили оставить старые, поэтому есть небольшая волна на молнии с одной стороны (а может это из-за моих кривых рук, т.к. молнию пришивал первый раз).

Кожа Садл Тан 1,5 мм, пробойники китайские доработанные, нитки Galaces 0.8 мм, краска Fiebings светло-коричневая, финиш Appretto Brillante Kenda Farben. Урезы обрабатывал только шкуркой, т.к. считаю, так выглядит намного естественнее.

1) Распарываем старую сумку, по размерам вырезаю основную деталь и ручки, крашу (фото до покраски забыл сделать).

2) Внутренний шнур от ручек вклеиваю в новые заготовки. Наждачкой зашкуриваю урез.

3) Отмечаю линию под пробойник и пробиваю отверстия на расстоянии 3мм от края и прошиваю ручки.

4) К основной детали приклеиваю молнии с обеих сторон (кстати молнии пришиты к подкладке, не стал отпарывать), отмечаю линию, пробиваю и прошиваю.

5) Приклеиваю и пришиваю ручки.

6) В связи с тем, что подкладка пришита к молнии, на второй стороне сначала отмечаю линию под пробойник и делаю отверстия и только потом приклеиваю молнию и прошиваю.

7) Затем с изнанки делаю загибы для дна, отмечаю, пробиваю и пришиваю. Получается треугольник такой.

8) Вверху сумки делаю канавки с изнаночной стороны для подгиба кожи. Верх подкладки приклеиваю на расстоянии 1 см до верхнего края, делаю подгиб, приклеиваю, пробиваю и пришиваю.

9) На бегунок молнии делаю держатель (хз как он называется).

10) Обрабатываю финишем 2 раза с перерывом в сутки.

Все, сумка готова, теща счастлива

Конкурсная работа от комрада poison 2

КОНКУРС.

Давно хотел пошить себе мокасинчики к лету, и вот в конце года удалось найти колодку нужного размера и как раз кстати оказался бонусный кусок Садл тана от Макса. Сразу оговорюсь, что это мой второй опыт работы по изготовлению обуви. Первый был лет так 25 назад, ну и пятое изделие из материалов Максима.

Итак шаг 1: Обклеиваем колодку бумажным скотчем и рисуем карандашиком то, что нам представляется.

По линиям вырезаем фрагменты, они получаются мятыми и надорванными.

Но это не смертельно, т.к. переносим их на картонку и уже с этими выкройками продолжаем работать.

Шаг 2: Раскрой. Переносим выкройки на кожу (учитываем, что делаем все позиции в двух экземплярах зеркальными: левая и правая) и вырезаем делая припуск снизу под подошву 2-2,5 см.

Тут маленько отвлекусь и поясню то, что сам узнал только недели две назад в процессе изучения в интернете и ютюбе данной темы. Средняя часть похожая на язык обзывается "союзка", а боковинки от носка до пятки "обсоюзка". Так вот "обсоюзка "в идеале должна быть цельной или стычной в носке. У меня такого размера кожи не было и в носовой части я сделал вставку, проклеенную и прошитую седельным швом (на фото это видно). Пробойник 5 мм, нитка 0,8 мм.

Шаг 3: На "союзках" и "обсоюзках" размечаем и прокалываем шилом отверстия под шов. Количество отверстий должно быть одинаковым, шаг 7-8 мм, от краёв 2-2,5 мм не менее, иначе есть риск порвать перемычку.

Что бы предотвратить растяжение, на "союзку" с изнанки приклеиваем жёсткий подклад, пробиваем пробойником 5 мм и прошиваем. Нитка 0,8 мм.

Шаг 4: Переходим к пятке. К сожалению фотку сделать забыл, но там вроде все просто. Стыкуем "обсоюзки" встык и скрепляем скотчем. С изнанки приклеиваем и прошиваем жёсткий подклад а с лица накладку для упрочнения конструкции. На других фото это место видно и понятно.

Далее по верху "обсоюзки" приклеиваем и прошиваем накладку (как она правильно называется не знаю). Шов размечал по линейке и прокалывал шилом шагом 7-8 мм. Тут уже берем нитку 1,2 мм.

Шаг 5: Самое сложное (на мой взгляд). Пришиваем "союзку" к "обсоюзке". Я прошивал через край (как называется такой шов я не знаю). В начале и конце шва делаем "закрепки". Нитка 1,2 мм.

Ну вот болванка, как я её назвал, готова.

Шаг 6: Затяжка на колодку. На первый взгляд кажется сложно, но на самом деле всё оказалось просто.
Итак берем кожкартон толщиной 2 мм (в магазине для обувщиков есть разные толщины, я остановился на 2 мм) вырезаем по форме подошвы и наживляем тремя гвоздиками к колодке.

Далее напяливаем болванку на колодку и выравниваем, фиксируем в пятке и в носке гвоздиком. Смотрим всё ли ровненько натягивается и приживляем с боков по гвоздику примерно в середине. Опять смотрим если, что то не нравится выдираем гвоздик выравниваем как надо болванку и наживляем. Если всё ровно то проходим по кругу.

Далее промазываем клеем, стараясь засунуть кисточку под самые гвоздики, выдерживаем 15-20 минут, нагреваем феном и прижимаем, одновременно выдирая гвоздики и простукиваем молотком для лучшей склейки.

Когда клей высохнет срезаем ножом все бугорки от складок. Использовал клей Рапид.
Получилось что то такое:

Шаг 7: Подошва. В магазинах для обувщиков да и в инете нечего не нашёл. Поэтому и подошву пришлось колхозить самому. Купил кусок кожволона (что то среднее между кожей,картоном и резиной) и вперёд. Это уже не совсем наша тема и особо расписывать не буду. Кроим, режем, клеим. Готовую подошву клеем к болванке. По фото всё понятно.

Шаг 8: Не понравились закрепки и решил спрятать их под ремешок.

Ремешки сначала пробил пробойником 5 мм,затем приклеил и прошил. Нитка 1,2 мм.

Вот вроде и всё.

Легко, мягко, удобно. Спасибо Максу.
Буду рад если кому то поможет мой отчётик по работе. Есть вопросы - спрашиваем. Хватит штамповать кошельки, лето на носу.
Всем удачи.

Конкурсная работа от комрада CABOT900

КОНКУРС
Ножны.

По выкройке вырезаем, слегка замачиваем кожу и формуем по ножу.

То, что на Ваш взгляд не гармонирует или мешает, ровняем, подгоняем и начинаем шить подвес

Изготавливаем и вклеиваем вставку из кожи, дабы клинок нитки шва не резал и склеиваем.

Прошиваем, шлифуем торец, полируем с воском, гладилка костяная или дремель с насадкой очень помогают.

В этот раз решил не красить и более того, прошелся скотч брайтом, дабы создать потертости и вид слегка состаренный.

Но не удержался и помимо пропитки костным маслом еще полиролью закрыл и шлифанул.