ieho
P.M.
|
Конкурсная работа комрада PanopticumКОНКУРС Всем привет, в этом туториале я решил рассказать как сшить портфель из кожи. настоятельно рекомендую ознакомиться с ним скачав файл PDF по ссылке, ибо там лучше качество и присутсвует выкройка которую можно просто распечатать и склеить. Всем приятного просмотра) drive.google.com Всем привет, в этом туториале я решил рассказать как сшить портфель из кожи. У меня несколько основных критериев для подобных портфелей: легкость, прочность, достаточная вместительность (для документов не менее формата а4 и еще кое-каких личных вещей). Итак. С чего начинается пошив портфеля!? В первую очередь обдумываем и зарисовываем внешний вида изделия. Для меня это самая сложная часть и что бы облегчить вам жизнь я нарисовал небольшую схему, в которой представлены несколько вариантов основных элементов портфеля. Разумеется это далеко не все, что можно придумать, вариантов может быть сотни и ограничены они только вашей фантазией. Однако, думаю новичкам они будут интересны, а мастеров подтолкнут на создание новых. Я выделил четыре главных элемента: ручка, крепление ручки, крепление паралельных ремней и механизм фиксации клапана. Комбинируя эти элементы, вы можете создать свой уникальный портфель. Для работы нам потребуется: 1. Дрель или перфоратор 2. Войлочный круг(можно купить, но я вырезал из найденого валенка 3. Воск kenda farben коричневый (ну или другой, если решите сделать иной эффект на коже) 4. Клей. Я использую момент гель, но можно другой, хоть пва, он нужен только для предварительного сцепления кожи до сшивания. 5. Нож - у меня концелярский, к сожалению, другого нет 6. Шило 7. Зажимы для бумаги или скрепки (для скрепления кожи) пока сохнет клей 8. Пробойники - у меня 4мм, но можно использовать шаг побольше 5-6мм 9. Циркуль с двумя иголками для разметки шва (ну или нормальный разметчик, если вы не такой нищеброд, как я 10. Сликер он же деревяжка для затирания торцов. 11. Наждачка - у меня 600, 800 и 1000 12. ну а так же нитки, фурнитура и сама кожа.. . кстати вот она... Честно говоря, я не знаю как она называется, но очень похожа на шору рыжую. Ну и та, что потемнее пойдет на внутренний карман. Конечно, можно было бы сшить портфель и из рыжей, но мне захотелось поизвращаться и придать ей красивый неравномерный цвет, типа антик. Ну что же, поехали.. Для начала, вам понадобится распечатать и склеить выкройку, которую я приложил в конце, ну или вырезать свою по размерам, они тоже внизу. Прикладываем все детали к куску кожи и вырезаем. Кстати, мелкие детали советую сразу не вырезать иначе их будет трудно обрабатывать воском. Кстати, это следующий шаг... Берем вырезанные детали, дрель с войлочной насадкой и воск. и на радость соседям включаем дрель и на средних оборотах наносим воск на круг. Круговыми движениями наносим воск на кожу. Заготовку лучше зажать чем-нибудь, что бы не улетала, а воск наносить от края к центру. Вот что получилось в итоге. Кстати, такая обработка к тому же отлично защищает кожу от влаги. После того, как обработали кожу воском, приступаем к пришиванию молнии на кусок подкладочной кожи. Сделаем прорезь для молнии (у меня молния 27см). Наносим клей вдоль контура и прижимаем молнию. Нужно контролировать процесс с лицевой, что бы не было перекосов. При помощи циркуля размечаем по 4мм от края для шва. По намеченной линии пробиваем отверстия, используя строчные пробойники. Не забывайте подкладывать кусочки кожи или спецальную пластиковую пластину, что бы не затупить инструмент. Чтобы нитка не вырывалась, делаем вот такую петлю на обеих иголках. Нитку берем в 4длины шва. Я использую вощеную нить 1мм и иглы с тупым концом. Зажимаем заготовку в шоник, а если его нет, - то коленки вам помощь . Итак, продеваем иглу в отверстие. Затем, с обратной стороны продеваем другую иглу в то же отверстие. Очень важно не проколоть нить иглой, иначе шов не затянется, чтобы легче контролировать это - потяните немного нитку на себя, одновременно с проталкиванием иглы. Набрасываем нитку на иглу, чтобы получилась петелька. И затягиваем нить. Важно повторять все движения на протяжении всего шва, тогда он выйдет ровнее. Даже пьяная мартышка сшила бы ровнее, чем я... Но резиновой кияночкой все равно лучше простукать, чтобы нитки улеглись. Теперь наносим клей по контуру будущей сердцевины, и приклеиваем отсек с молнией. Для лучшего склеивания отлично подходят канцелярские зажимы, ну или прищепки. Теперь приступаем к созданию ручки. Для начала обрабатываем края наждачкой, а затем торцевой краской. Сразу скажу, что я не любитель изгаляться с торцами на коже хим. дубления оттого и такой простой метод. Для нанесения можно использовать ватные палочки. Заодно обрабатываем края креплений ремней и самих ремней. Зачищаем наждачкой концы ручки и склеиваем. На этом этапе лучше пробить отверстия для всех швов ручки, иначе потом будет трудно это сделать, и шов выйдет неровный,.. но я конечно же забыл это сделать Мажем клеем и пускаем в ход зажимы. Если не послушали меня выше, то подкладываем кусок кожи, чтобы не пробить заготовку, и пробиваем. Сшиваем все тем же седельным швом. Мажем клеем и скрепляем ручку. Здесь главное не забыть вставить полукольца или ручкодержатели, иначе придется разбирать.. . не скажу откуда я это знаю.. . Обрезаем лишнее, затираем наждачкой, обрабатываем торцевой краской и затираем сликером. Чтобы сделать отверстия в креплениях ручки понадобится пробойник 4мм. Приступаем к монтажу ручки.. . это я сказал громко, на деле все просто. Я креплю на ременные винты, можно использовать хольнитены, но у меня нет инструмента для их установки . Ну и сразу пришиваем держатели для ремешков. Теперь будем крепить элемент с ручкой к задней стенке портфеля. Объясню почему не делаю их едиными сразу. Во-первых не всегда найдется такой большой кусок кожи, а во-вторых место где сшиваются два куска служат своего рода ребром жесткости. Итак, зачищаем наждачкой верхний край задней стенки и склеиваем две детали, Далее наступает самый тяжелый этап - это сшивание боковинок со средней, а затем передней и задней стенкой. Сложность заключается в том, чтобы сделать ровный шов на обратной стороне, ибо пробить три куска кожи (почти 8мм в сумме) ровно - довольно непросто. Поэтому, я рекомендую пробить боковинку, приклеить ее к элементу с молнией, пробить снова по тем же отверстиям, затем приклеить вторую боковинку и пробить снова. Можно использовать ромбовидное шило, но как вы наверное уже догадались у меня его нет. После приступаем к пришиванию передней стенки. Лучше сразу сделать в ней прорези или пришить накладки под будущии ремни. Я их сделаю после, ибо пока думаю где они будут. Схема та же: пробиваем переднюю стенку,клей, зажимы, пробиваем все вместе, шьем. Правда у меня таки случился конфуз... кончились серые нитки, которыми я планировал шить весь портфель.. . пришлось шить дальше другими. Аналогично с задней стенкой. Тут уже становится неудобно пробивать и шить, но не останавливаться же Ну вот, осталось совсем немного. Вставляем ремни и делаем отверстия с шагом 2см. Ширина ремней 2,5 см, длина около 80 см. Отрезаем с запасом, а будет лишнее - обрезаем. На другом конце ремней, пробиваем отверстия под пряжки, они, кстати, будут отличаться по цвету от остального, ибо хорошую фурнитуру в своем городе я найти так и не смог, а заказывать уже не было времени. Но поменять их всегда можно, вот в чем прелесть винтов). Так же я вырезал тренчики или как там их называют. Узнать их длину просто - обматываете полоску вокруг сложенного вдвое ремня - и вот длина. Сшиваем, не забывая обработать края. Теперь немного про ремень на плечо. Для него нужна кожа толще и плотнее чем для портфеля, иначе он вытянется, да и вообще, будет смотреться как тряпка. Мне пришлось сделать его из ременной заготовки, которую я распустил надвое. Получилось две детали: 23см и 92см. На концах короткой - карабин и пряжка, на концах длинной - карабин и отверстия для регулировки длины ремня. Портфель готов, осталось только пришить свой логотип) Я сделал оттиск на куске кожи растительного дубления, покрасил его краской fiebing's tan и покрыл финишем resolene. Пришиваем и готово!!! ВНИМАНИЕ! Далее самый важный этап - открываем бутылочку хорошего вина и отмечаем это дело! Вот и наш красавец Внутренности. href="https://drive.google.com/file/d/0BywAZPBfN2gMVXFVWXFrYkNyMjA/view?usp=drivesdk">IMG_0457.jpg<br/> <br/><a выкройка
|
|
ieho
P.M.
|
Конкурсная работа NataSPКОНКУРС Всем доброго времени суток! Моя первая работа с описанием процесса. И так нам понадобится : -тетрадь на разжимных кольцах формата А5 на 120л -шора не крашенная 2,2-2,4мм. -кнопки и хольнитены - краска Fiebing's Leather Dye цвет Тан - костное масло - классический акриловый финиш Fiebing's Resolene - стило для тиснения -нить плетеная вощеная 1мм - прибор для выжигания - киянка -инструменты для установки фурнитуры, циркуль, пробойники, иглы -дремель Кожа, химия, стило, все это добро от Максима, За что ему большущее спасибо. Форма обложки была наглым образом сперта из интернета, немного видоизменена. Строим выкройку, сняв мерки с тетрадного блока с учетом металлического крепления и желаемого количества помещаемых при использовании листов (если не хочется сильно мудрить, можно обвести обложку той самой покупной тетради, только обязательно учитывайте толщину кожи, из которой будите делать обложку). Подбираем рисунок, который будем наносить в технике пирография-выжигание. У меня это сова. Прикладываем нашу выкройку к коже, обводим контур, кому чем удобно, я делала стило для тиснения. Выкройку убираем, четкими и уверенными движениями вырезаем нашу обложку из кожи. Режу канцелярским ножом со сменными лезвиями. Обезжириваем кожу спиртом, перед покраской. Делаем разметку циркулем для дальнейшего пробития отверстий для прошивки, разведя лапки на 5 мм. А дальше, в меня наверное полетит куча тапок от уважаемых мастеров, но я все же расскажу как я это делаю. Фаски с краев я снимаю прокрасив кожу с обеих сторон на 1 раз разбавленной 1 (краска):3 (спирт) краской Fiebing's Leather Dye цвет Тан, после высыхания краски, мне так кажется шора немного грубеет и удобнее снимать фаску. И так торцбилом/фаскорезом снимаем фаски с краев с обеих сторон. Канавку под шов не делала. Пробиваю отверстия под прошивку. Пробойник самодельный шаг 3мм. Пробиваем отверстия под фурнитуру, красим еще на 2 раза кусочком меха от старых сапог Далее прошиваем все это дело.. После того как все прошила, простукиваем шов киянкой. Затем торец я смачиваю финишем - резолин, наношу тоненькой синтетической кистью. После того как финиш высохнет прохожусь без фанатизма мелкой наждачкой в одном направлении, нумерации уже давно не видно, еще с советских запасов. Затем войлочным кругом на дремеле. Смачиваю кожу в месте нанесения рисунка, вода впиталась, прикладываю рисунок, контуры продавливаю стило. Еще раз смачиваю и не дожидаясь пока кожа высохнет начинаю выжигать. Делаю это именно по мокрой коже, так как это помогает избежать чрезмерного высушивания кожи. Самое главное не переусердствовать с выжиганием, не делать глубоких борозд выжигателем и не 'зажигать' сплошные поля в черноту. Далее покрываю кожу костным маслом, особенно тщательно место выжигания, но главное не переусердствовать, а то получите темное пятно на одном месте. Отправляем на просушку, часов на 12. Покрываем и лицо и изнанку резолином. На изнанке ворс приглаживала строительным шпателем. Сушим, покрываем вторым слоем, опять сушим. Так как время на кожевенные дела появляется только по ночам, то и просушка между нанесением финиша часов по 12. Устанавливаем фурнитуру. Так как фото сделаны под углом, ощущение что все криво-косо, на самом деле все ровненько. Вот что получилось. Всем спасибо за внимание. Еще раз прошу прощения за качество фото.
|
|
ieho
P.M.
|
Конкурсная работа комрада DyakonКОНКУРС Данный туториал в большей степени создавался как выражение признательности и благодарности Максиму и Вам камрады за эту интереснейшую тему и ее наполнение не только полезной информацией, но и душевной атмосферой. Поехали. Создавать мы будем простой чехол для маникюрных ножниц. ВЫКРОЙКА. Нам понадобится чистый лист, линейка, карандаш и сами ножницы. Раз изделие симметричное, то проводим ось симметрии, укладываем на нее ножницы, обводим. Поверх рисуем сам чехол. Здесь следует учесть ряд моментов: 1 минимально допустимое расстояние от ножниц до будущего шва, обычно я определяю прикладыванием кожи к изделию и делаю соответствующие отметки на коже и отмеряю расстояние между ними +1:2 миллиметра, чтобы изделие легко помещалось в чехле. 2 толщину самого шва (обычно это 1 мм). 3 расстояние от шва до края чехла. Когда рисунок будущего чехла будет удовлетворять вашему вкусу и отражать задуманное складываем рисунок пополам вдоль оси симметрии и режем по контуру - получаем шаблон для создания выкроек. Их будет три, условно назовем их передняя сторона(лицо), задняя (совмещенная с клапаном) и хлястик(перемычка). Для выкроек лучше взять плотную бумагу или тонкий картон (я использую отслужившие свое настенные календари). Прикладываем шаблон к бумаге и обводим нужный участок. Для задней стороны с клапаном вырезаем из шаблона клапан, расстояние между шаблоном задней стороны и шаблоном клапана так же определяем прикладыванием кожи к изделию и делая соответствующие отметки. После плавно их сопрягаем (можно только по одной стороне). Для хлястика с краю добавляем еще пару миллиметров. Все нарисовал, приложил ножницы и решил немного скорректировать выкройки. Выкройку передней стороны укоротил на 5 мм и соответствующим образом изменил хлястик. Вырезаем. Я опять сгибал по оси симметрии. Выкройки готовы, ищем подходящий кусочек кожи. КРАСИМ Данную операцию можно делать и непосредственно перед склейкой и шитьем. Но так как я использовал кошельковую растишку, то была вероятность, что кожа после покраски может немного 'сесть'. Поэтому покраску я провел до вырезания из кожи заготовок. Для покраски нам понадобится бубен краска, латексные перчатки и то чем мы собственно будем наносить краску. В идеале это аэрограф, но за неимением оного сгодится шерстяной тампон, ватный диск или даже ватная палочка. Для большей равномерности нанесения и снижения расхода краски, не лишним будет также предварительно увлажнить кожу смоченной в воде и отжатой губкой. Равномерность покраски, на мой взгляд, зависит в большей степени от чувства ритма опыта и применяемой 'кисти'. Здесь проще, да и интереснее, попробовать самому Время высыхания зависит от того на сколько кожа увлажнилась в процессе покраски. Я обычно оставляю сохнуть на ночь. После высыхания прикладываем выкройки к коже и обводим их шилом (или ручкой или.. . да чем угодно, лишь бы след оставался) РЕЖЕМ Вот сдесь я сам толком не определился что лучше использовать , особенно это касается вогнытых линий. Несколько общих рекомендаций: Пользовать ОСТРО отточенный инструмент, Держать инструмент строго вертикально Для прямых линий обязательно использовать линейку. Для выпуклых радиусных закругления удобно использовать подходящий шаблон(монетка, шайба, перевернутая кружка, радиусная линейка) и резать по касательным, опуская нож вертикально без потяга (пушкатом). Для тонких тянущихся кож отлично подойдет роликовый нож В общем, отрезать идеально по разметке у меня не получилось, после сшивания пришлось немного шлифануть край. КАНАВКА ПОД ШОВ Нам понадобится канавкарез и/или разметочный циркуль. Канавку под шов можно сделать как с наружной стороны, так и с внутренней. Канавка с наружи позволяет скрыть огрехи при шитье, но делает сам шов более плоским. Канавка изнутри придает изделию бОльшую объёмность. Не та и не та не является обязательной, можно обойтись и вовсе без них, но тогда нужен разметочный циркуль. Я сделал канавку только изнутри, а снаружи просто отметил канавкорезом линию шва. РАЗМЕЧАЕМ И ПРОБИВАЕМ отверстия под шов. Я это делаю вилочным пробойником с косым зубом с шагом 4мм. Так же для разметки можно использовать циркуль, разметочник (такая штука с зубчатым колесиком), на худой конец линейку, а для отверстий шило заточенное ромбиком, круглый пробойник диаметром 1мм. или сверло 1.5 мм. СНИМАЕМ ФАСКУ там, где это необходимо. Понадобится торцбил. Делаем после того как разметили шов иначе неудобно будет управляться с канавкорезом. Одновременно с этим еще подрезаю уголки которые могут задираться при эксплуатации изделия, буквально 1-1.5 мм. Снова красим, по крайней мере, канавку ЗАГЛАЖИВАЕМ КРАЯ Используем борд (гладилку) и влажную губку. Заглаживаем те края, до которых будет трудно добраться после сшивания. Край кожи смачиваем губкой и водим по нему бордом (канавкой подходящего размера) до получения гладкой ровной поверхности. Для кожи растительного дубления этого обычно достаточно. В тяжелых случаях можно пройтись по урезу пчелиным воском, попробовать раствор желатина (разбавлять в холодной воде) или разбавленный ПВА. Если есть бормашина, хороший результат дает просто войлочный круг. А вот тут я вспомнил что в районе окончания шва канавку стоит углубить. КЛЕИМ Здесь вроде ни чего сложного, просто следуем инструкции на тюбике с клеем. Места склейки зачищаем , мажем клей выжидаем сколько положено. Для соосности отверстий я использую несколько иголочек. После склейки соединение желательно простучать киянкой. ШЪЁМ Понадобится 2 иглы и вощеная нить. Я использую 2 иглы из колюбакинского набора ?3 (отличаются от Максимовых размером ушка), предварительно затупленные надфилем, и вощеную нить китайского производителя толщиной 1мм (210D) Нити понадобится примерно 4 длинны шва, если шов коротенький, то необходимо учитывать и припуск для иголок. Продеваем нитку в иголку, протыкаем нить на расстоянии 3-4 см от края, затягиваем. Смотрим гифку. То же повторяем с обратного конца нити. Вводим в первое отверстие и выравниваем концы нити Ровный шов это камень преткновения всех новичков. Для себя я выделил несколько этапов 1. Вводим первую иглу всегда в одной и той же стороны (я делаю справа) оставляя небольшую петельку 2. Контроль взаимного расположения нитей (слева) 3. Вводим вторую иглу (слева) так чтоб с обратной стороны (справа) показался кончик иглы 4. Тянем за петельку (справа) убеждаясь, что игла не проткнула встречную нить (если проткнула, то стягиваем нить с иглы) 5. Продеваем вторую иглу дальше, оставляя небольшую петельку 6. Контроль взаимного расположения нитей и петелек, как справа, так и слева (Взаимное расположение нитей и петелек может быть любым важно, чтобы оно всегда было одинаковым на протяжении всего шва. На мой взгляд, это наиболее важный момент для получения ровного шва) 7. Затягиваем желательно с постоянным усилием. Возвращаемся к пункту 1 Небольшая гифка для наглядности. Заканчивая шов, возвращаемся на три шага назад, выводим нити на не лицевую сторону и острым ножиком срезаем нити под корешок, если окончание шва находится в невидимом месте, то срезаем нить, оставляя 2 мм, и подпаливаем зажигалкой. ОБРАБОТКА КРАЯ Нам понадобится бормашина с наждачной насадкой (или просто наждачная бумага на твердом основании зернистостью примерно 240:400:800), торцбил(фаскорез), краска, борд, влажная губка. Водим бормашинкой перпендикулярно вдоль края до получения приемлемого результата. При необходимости снимаем фасочку. Закрашиваем торец ватной палочкой. Увлажняем и заглаживаем бордом. ФИНИШ Так как не предполагается пользоваться изделием в агрессивных условиях, то для финиша я использовал крем на основе костного масла. Если будете использовать акриловый финиш, будьте внимательны, при нанесении он иногда снимает краску и пачкает шов. Наносим кусочком шерсти как снаружи так и внутри. Даем подсохнуть, фоткаем и выкладываем в этой теме. Спасибо за внимание, извините за некоторый сумбур, неточности и корявые фото, всем удачи.
|
|
ieho
P.M.
|
Конкурсная работа Old Celt КОНКУРС Чудо кошель Сподобился давеча на свой первый мастер-класс, так что приготовьте вилы, да факела. Все возможные выкройки этого кошеля по ссылке, там же есть документ с неадаптированным текстом мастер-класса) dropbox.com 1)Выкройки приволок с бусурманской стороны (сиречь Китай), они печатаны на бумаге приставучей, так что беру лист, леплю его на картон, да вырезаю. 2) Тулю вырезанное до кожи и обвожу чудо-тушью серебрянной, легко стираемой теплой водой - ежели вскорости делать. Тут я должон пометить, что деталь А02 производится в двух экземплярах. Кожа дуже мягкая, потому режу ножницами с острыми концами. 3) Делаю амбразуру для 17-ти сантиметровой молнии 4) Края сдабриваю "Трагакантом". Вообще, по моему убеждению, в работе с растишкой его использовать бесполезно, аки дрова в лес носить.Это на любителя. А тут он пожалуй подойдет. Работаю так: мажу по краям ватной соломинкою, даю пропитаться 30 секунд и затираю сликером. Теперь края выглядят по-божески. Таким макаром прохожу верхушки всех карманов, да потешных вставок на лицевой стороне и даже амбразуру под молнию. Я тебе скажу по секрету: лучше намазать этот трагакант на внутренню сторону кожи рядом с краем и затереть, а уж потом приниматься за край. 5) Чтобы ремесленники не восхохотали, упрячу все свои косяки на краях шайтан-торцовкой, от Мони. Цвет естественно коричневый. Наносить надобно снова этой самой хлопковой соломкой. Примечательно, что тут подойдут палочки с концом острым, аки копьё Перуна. Но мы то народ бедный, плюшками не балуемся, копьёв не имеем. Щедро напомазываю края, 30 минут на просушку. Ежели чувствую, что косяк не до конца скрыт, то прохожусь наждачным папирусом калибром 240 и крашу по-новой. 6) Пробиваю дыры под заклепки круглым пробойником калибром 3 мм и молотком. Ставлю фурнитуру руками, с помощью биты и особливой подложки. Готово. 7) Разметку под шов нам заповедовали делать специальным инструментом: разметочным циркулем. Я конов не нарушаю, Бога не гневлю. Расстояние от края 3,5 мм, как на выкройке. Пробиваю строчным пробойником ромбовидным, с шагом 4 мм. (вилка на 4 зубца и на 1). 8) Проклеиваю заднюю сторону клеем для кожи с диковинной марки Eco Flo(Tandy). Не то чтобы хватается насмерть, но зато не вонюч. Даю высохнуть минут 5-10. Пришиваю молнию седельным швом вощеной нитью. Все вот этими вот руками. 9) Делаю дырки под шов на внутренних карманах и других деталях. Верхнюю многострадальческую деталь А02 дублирую на основе идентичной детали на выкройке, бусурмане не стали ее там рисовать второй раз. Судя по выкройке, одно отделение там шире (под документы), а второй уже (под векселя). Карман накладки (там где молния) собирается как на картинке. Сначала сшиваю детали А02 и А05 (думаю проще сначала их приклеить друг к другу). Не забудьте про два маленьких шва снизу - чтобы векселя не провалилися в адову бездну, откуда выцарапывать их потом придётся. Ну, а затем уже пришиваем деталь А04. 10) Карман противосторонний прошиваем точно так же. А05 + А03 11) Пришиваю потешную часть к основной детали 12) Тепериче самое интереснутое: собрать карман на молнии, соединив его с карманцем, состоящим из 3 запчастей(А02+А05+А04). Деталь с молнией надо разложить и совместить все края. 13) Пришиваем одновременно три слоя кожи: накладку-карман из 3-ех частей (это первый слой), деталь с молнией(это второй) и боковину(это третий). Затем делаем тоже самое, сшивая вторую половину разложенной детали с молнией, боковину и основную деталь, что идет на лицевую сторону.. . Понятно? Мне самому не очень понятно. 14) Пришиваем вторую часть карманов из 2х частей (А05+А03) 15) Ну вот, осталось только подрубить ошметки кожи, ежели где сильные криворукости образовались и сдобрить края, заглянув в пункт 4, да покрасить, как в пункте 5. 16) Изучаем готовое изделие, возносим хвалу богам и предкам, пихаем индульгенции в кармашки... Материалы: чудо-кожа Брауни цвета потрепанного седла (альте саттль) молния 17, край 18 см торцевая краска вощеная нить клей трагакант выкройка из картона разметочный циркуль Инструменты: ножницы пробойник ромбовидный с шагом 4 мм на 4 зубца пробойник ромбовидный с шагом 4 мм на 1 зубец круглый пробойник 3 мм сликер для заглаживания уреза ватные палочки 2 тупоносые иглы установщик кнопок ручной наждачная бумага зернистости 240 Благодарю за внимание!
|
|
ieho
P.M.
|
Конкурсная работа комрада AugustikКОНКУРС К изготовлению изделия 'Горшок с цветком' меня подтолкнули цветы на подоконнике, кучка обрезков цветной (в том числе и зеленой) кожи, купленной в магазине для сапожников, и вопрос: 'Что бы такого сделать?'. Это живой образец - цель. Процесс созревания задумки и поиск аналогий: 1. Вначале были листья. Кожа с одной стороны пушистая, с другой гладкая, да еще и зеленая: это точно ЛИСТЬЯ. Дальше - проще. 2. Стебельки - из того же материала, что и листья. 3. Цветочки - какая-нибудь цветная кожа. 4. Горшок глиняный - коричневая толстая кожа. В процессе дальнейших раздумий глиняный горшок решил делать из 'растишки' (кожи растительного дубления) толщиной 3мм, а его дно - из 'растишки' толщиной 1.5 мм, т.к. все обрезки в моей волшебной кучке были слишком мягкие и ярких цветов. Сухая 'растишка' довольно 'дубовая' и похожа на глину по цвету и на ощупь. Немножко краски - и будет то, что нужно. Для цветочков нужна нежная тонкая кожа: свиная подкладочная - очень даже ничего. Вроде все есть. Итак, я наконец определился с материалом. Весь материал для изделия, кроме зеленой кожи для листьев, от многоуважаемого Максима. Используемый инструмент буду размещать на том же фото. Изготовление шаблонов: Горшок
1. Разбираемся с размером будущего изделия. В полный размер делать нет смысла, настоящие цветы лучше. Для подарков лучше что-то небольшое, чтобы в руке умещалось. Две трети общего объема занимает горшок. Значит, он и будет основой для выбора размера. 2. Берем кусок бумаги, крутим из него кульки, заминаем нижнюю и верхнюю часть, режем ножницами. В конце концов, получается МАКЕТ горшка. Можно даже вырезать цветочки и вставить в наш пробный горшок.
3. Если результат нас устраивает, то дальше изготавливаем шаблоны. Можно пойти несколькими путями: a. Измерить макет горшка, построить на компьютере, вывести развертку на печать. b. Измерить макет, начертить усеченный конус и построить развертку (любителям начертательной геометрии). c. Практическим способом. Первый способ мне надоел на работе, второй уже честно не помню, третий сейчас попробуем. 4. Разворачиваем наш горшочек обратно в кулек и обрезаем верх и низ по линиям перегибов. Закрепляем зажимами по шву, чтобы не раскручивался. Разрезаем по вертикали между зажимами. 5. Разворачиваем то, что получилось, один из кусков похож на этот. Поскольку резали по прямой, то и края получились 'гранеными'. Надо скруглить. Переводим угловые и центральные точки на бумагу и примерно по ним циркулем, шаблонами или тарелками проводим окружности. Вырезаем по контуру и получаем готовый шаблон. 6. Делаем дно. Скручиваем шаблон и закрепляем зажимом. Измеряем диаметр дна, вычисляем радиус (1/2 диаметра), прибавляем к радиусу примерно 5-7мм на загиб. Чертим окружность циркулем. Вырезаем. 7. Готовые шаблоны горшка. Листья и стебельки 8. Теперь приготовим шаблончики для листиков и стебельков. Листики у наших фиалок округлые, немного вытянутые. Нам нужны листья разного размера, чтобы сформировать красивый кустик. Остановимся на трех типоразмерах. Большие листья должны выходить за пределы горшка. При диаметре верхней части горшка 55мм, делаю большой лист длиной 45мм. Средний лист поменьше, маленький еще меньше. Вообще, это дело фантазии и меры, можно листья сделать разного размера и в разном количестве. Когда будем формировать кустик из листьев, будем смотреть, что получается. Может быть, придется убрать лист какого-то размера, а может, добавить. Стебельки будем делать из полоски шириной около 5-8 мм. На каждый листик рассчитываем по 70 мм такой полоски. Шаблон на стебелек можно не делать, т.к. пока неизвестно, какие обрезки останутся от листьев (их будем вырезать первыми). Цветы
9. Количество и размер цветочков определим, когда будут готовы горшок и кустик из листьев.
Процесс изготовления изделия 'Горшочек с цветком'
1. Берем кусок 'растишки' - кожи растительного дубления - толщиной 3мм (Если брать толще, то труднее гнуть и шить, если тоньше, то нет ощущения горшка. Если потом не вырезать рисунок и не тиснить, можно вообще любую толстую кожу взять). Мой кусок кожи очень жесткий, как фанерка. Перед вырезанием смочил ту часть куска, где буду резать: немного смочил губку водой, нанес на нее седельное мыло (примерно с небольшую вишенку) и намочил с пеной кожу. Пользуюсь седельным мылом 'Кентавр', оно похоже на гель - купил в ветеринарной аптеке. Оставил на ночь в пакете. Утром все впиталось и подсохло. Обработанный кусок стал эластичней и должен лучше резаться. Тонкую 'растишку' для дна смачивать не надо, она и так достаточно мягкая. 2. Накладываем шаблон на обработанный участок кожи, обводим ручкой с серебряной пастой (потом хорошо смывается) без нажима (можно просто шилом с нажимом). По шаблону вырезаем деталь без дополнительного припуска. Так же поступаем с деталью дна, только его вырезаем из тонкой кожи.
3. Когда режешь круглые детали, всегда интересно, что получится. Из тонкой кожи заготовки хорошо вырезать хирургическими ножницами с длинными ручками. Из толстой можно сначала вырезать заготовку с небольшим припуском из большого куска, а затем ножом постепенно по касательной обрезать лишнее вокруг шаблона. Донышко для наглядности вырезал именно таким способом, хотя оно и из тонкой кожи. 4. Вот теперь есть две детали будущего горшка. 5. Попробуем скрутить горшок из большой детали. Снова мочим водой с седельным мылом, соединяем противоположные прямые участки и скрепляем зажимом. ВНИМАНИЕ! Нужно обязательно прокладывать что-то между зажимом и МОКРОЙ кожей. Черные пятна от окисления появляются очень быстро и проникают глубоко. Пробовал блестящие зажимы - эффект тот же. Не выводится. Закрашивается только черной краской. 6. Поглядели, порадовались, размер хороший. Сушить не будем, снимаем зажим, расправляем. При изготовлении других горшков пункт 5 можно пропустить, он нужен для морального удовлетворения. 7. Соединять стенку горшка будем ниткой, дно тоже пришьем. Выравниваем неровности реза на всех торцевых поверхностях шкуркой. 8. Делаем канавкорезом с ограничителем канавку для шва на расстоянии 5 мм от края. По нижней стороне можно резать канавку под нить от края до края, а по боковым - немного не доходя до верха. 9. По канавке делаем отверстия для нитки. У меня есть шаговые пробойники с шагом 4мм. Четырехзубым пробойником пробиваем боковые прямые швы. Первые сверху отверстия должны быть на одинаковом расстоянии от верхней кромки, иначе при сшивании будет неровный стык. Нижний криволинейный шов лучше пробивать двузубым пробойником. В процессе пробивания пробойник можно периодически тыкать в пчелиный воск, так его лучше потом выдергивать. Кстати, при работе с двузубым пробойником можно немножко менять ширину стежка, чтобы подогнать последнее отверстие к нужной точке. Если вставить один зуб в последнее отверстие и прижимать пробойник к одной стороне отверстия или к другой в направлении шва, то так можно чуть-чуть увеличивать или уменьшать каждый последующий стежок. Через 7-8 стежков можно отыграть около 1мм. При размере стежка 4мм больше и не нужно. 10. Фаскорезом снимаем фаски, на верхней (длинной) кромке с обеих сторон, на нижней - только с внешней (с внутренней будет пришиваться дно). Боковые не трогаем, они тоже сшиваются. В процессе фиксирования этапов процесса изготовления пропустил этот момент, вставил пример с обрезком кожи. Хорошо, если кожа плотная и слегка влажная, а инструмент острый. Для фотографирования схватил сухой кусочек, схватил торцебил и с трудом срезал два сантиметра. Если кожа будет слишком влажная, то тоже ничего не получится: она мнется, и фаска получается неравномерной. На мягких кожах наблюдается подобный эффект - это тема для вопросов. 11. Заглаживаем гладилкой торец на верхней и нижней грани. Водим с небольшим нажимом по влажному торцу боковой поверхностью гладилки. Если на гладилке есть округлый паз, то это еще лучше. Наша кожа с плотным торцем, и ее можно гладить туда-сюда. Если на торце есть ворс, то лучше гладить всегда в одном направлении и с добавлением воска или чего-нибудь, предназначенного для этого. Посмотрел на часы и в окно - уже ночь. Чтобы кожа не высохла, засунул ее в папку-файл и завернул. 12. Достал на следующий день боковинку из файла - нормально, не высохла. Продолжим. Подумаем о рисунке на нашем горшке. Предполагается, что горшок похож на глиняный. Рисунок на рустикальных (немного примитивных, милых, традиционных) глиняных горшках часто бывает прочерчен острым предметом и состоит из прямых линий. Нежный цветок в брутальном горшке, мне нравится. Смотрим в интернете по запросу 'рисунок на глиняных горшках' и пытаемся выбрать что-то для себя. Выбрали рисунок, опоясывающий наше изделие. Разметили циркулем базовые линии. 13. Губкой промачиваем водичкой зону резания (в ней еще осталось седельное мыло) - по влажному нож лучше скользит. Поворотным ножом (можно обычным резачком на одну треть от толщины) прорезаем по намеченному базовые линии верхнего рисунка. По ним циркулем размечаем равноудаленные узловые точки 'зиг-зага'. Прорезаем через полученные точки 'зиг-заг'. 14. На нижнем рисунке размечаем точки почаще - это была центральная линия. Добавляем к ней еще две дополнительные параллельные линии для верхних и нижних вершин зубцов. Прорезаем через точки от верхней граничной линии до нижней косые штрихи сначала в одну сторону по всей длине, потом в другую (так меньше вертеть приходится). Я посмотрел рисунки в интернете и добавил штрихов на верхний рисунок - побогаче стало. 15. Появилась проблема. На нижнем рисунке остались ненужные граничные линии, не перекрытые резьбой. Чтобы их скрыть, промачиваем водичкой и заглаживаем гладилкой. 16. Восстанавливая рельеф нижнего рисунка, решил усилить его везде. Карвиной с маленьким шариком расширяем прорези. Шарик вставляем в прорезь и тащим к себе: если вести от себя, то он будет втыкаться. Не забываем смачивать, если туго идет. Рисунок теперь выглядит рельефнее. 17. Скручиваем боковинку и закрепляем зажимом через какую-нибудь прокладку. Теперь можно шить. 18. Выбираем нитку. Есть коричневая вощеная нить толщиной 1мм, светлая и темная. Пусть будет темная, чтобы было видно, что этот горшок все-таки сшит. Иголки с тупым концом. Будем сшивать стороны крестиком, поэтому отмеряем длину нити около восьми длин шва (На первом горшке лучше взять подлиннее!). Нить на иголке фиксируем, протыкая острием оставшийся после вдевания в ушко хвост. Протаскиваем проткнутый хвост через иголку, ушко, нитку. Получилось, как на правой иголке на фото. 19. Шилом увеличиваем отверстия, через которые будем протаскивать нить. Мне нравится такое шило, у него ступенчатое тельце. 20. Перед прошивкой смачиваем торцы сшиваемых сторон, чтобы плотнее сходились. Шить будем седельным швом двумя иголками. Протаскиваем левую иголку через верхнее отверстие левой стороны, правую иголку - через верхнее отверстие правой стороны. Обе иглы втыкаем с лицевой стороны. Затем возвращаем их обратно через верхние же отверстия противоположных сторон. Затягиваем с небольшим усилием до смыкания краев. Если кожа мягкая, затягивать нужно особенно аккуратно, чтобы кожу не морщило. 21. Делаем на лицевой стороне крестик. Будем всегда левую иголку втыкать первой. Левую иголку втыкаем с лицевой стороны во второе отверстие с правой стороны, вытягиваем нить изнутри полностью. Правую иголку втыкаем во второе отверстие с левой стороны, вытягиваем нить изнутри. Нить, идущая справа, ложится поверх нити, идущей слева. Возвращаем нити на лицевую сторону, как и в предыдущем случае. Снаружи это выглядит так. 22. А изнутри так. 23. Дальше продолжаем шить всегда слева направо (и снаружи, и изнутри) и вниз. 24. В конце нужно закрепить нитку. Поскольку эта вещь не будет испытывать запредельных нагрузок, то нет смысла прошивать назад и вообще выводить нитку на лицевую сторону. Затягиваем хорошо последний стежок, протыкаем противоположные нитки у основания и завязываем узел. Потом завязываем еще один с двумя перехлестами и заправляем хвосты за предыдущие стежки. Там обрезаем. 25. Как я ни старался, а нижний уголок не сошелся. Выравниваем грубой шкуркой (можно ножом). 26. Беремся за дно. Поставим боковинку на деталь дна. Все что торчит, потом срежется (это я понял несколько позже). Припуск можно делать и поменьше. 27. Хорошо размачиваем деталь дна. Запихиваем ее с нижней стороны горшка лицевой стороной наружу. Обминаем ее пальцами со стенками горшка. Когда все высохнет, будем просверливать отверстия в детали дна через существующие отверстия в боковой стенке горшка. Отсюда и определяем глубину 'запихивания'. Обязательно должен остаться край детали дна для срезания. Сушим. Высохнуть должно полностью, иначе при сверлении деталь дна будет гнуться, и отверстия будут 'гулять'. Возможно, есть и другой способ. 28. Пока собранный в кучку горшок сохнет, оглядимся. Можно уже начать самое главное - листики и цветочки. В магазине для сапожников у нас продаются обрезки различной кожи. Набрал там кусочков очень мягкой, хитро покрашенной, ворсистой с изнанки зеленой кожи. Размечаем на лицевой стороне кожи (для листьев она будет внутренней) 3 больших листа, 3 средних и 2 маленьких. 29. Вырезаем ножницами листики. Разводим клей ПВА до состояния магазинного молока. Кисточкой смачиваем бахтарму ('лохматую' сторону кожи) на всех вырезанных листьях. Дальше делаем край листа фигурным. Я обрезал края листьев фигурными ножницами (конечно, лучше это делать до клея, но так получилось). Если таких ножниц нет, то можно придать форму как-то по-другому. 30. Минут через десять после нанесения клея начинаем деформировать листики. Сначала складываем лист пополам по длине, затем загибаем боковые стороны еще раз. Сжимаем и немножко закручиваем. Это проделываем с каждым листиком. Теперь сушим эти замученные штучки. 31. Из той же кожи вырезаем полоски шириной около 5мм. Длину берем из расчета 70-80мм на листик. 32. Крутим стебельки. Клеем 'Момент' мажем гладкую сторону полосок (если полоски длинные, то не сразу всю). Скручиваем полоску бахтармой наружу так, чтобы соседние витки не накладывались друг на друга, а соприкасались торцами. Закрутили посильней - растянули чуток. Пока крутим второй, первый успевает немножко подсохнуть. 33. Дальше берем жидкий ПВА и мажем бахтарму наших стебельков. Я просто макаю в крышку с клеем пальцы и закручиваю стебельки, смачивая их. Сушим. Вообще, жалко было мазать лохматенькие стебельки клеем, но нужно придать им некоторую жесткость и упругость. Проволоку использовать не хочется. 34. Пока сохнут зеленые штучки, вернемся к нашему горшку. Дно высохло и стало похоже на чашечку. 35. Кожа сухая-пресухая. Закрепляем зажимами дно и боковинку. Будем сверлить отверстия в дне через уже пробитые отверстия в боковине. Пробовал на предыдущих горшках размечать отверстия на дне заранее, но это возня еще та. Нужно не промахнуться с припуском, с количеством отверстий и расстоянием между ними. 36. Берем сверлильное устройство. Очень удобно пользоваться гравером с гибким валом. Вставляем сверло диаметром 1мм. Держим сверло перпендикулярно поверхности горшка, слегка надавливая и придерживая пальцами изнутри дно, сверлим отверстие. И так 30 раз. В инструкциях к граверам написано, что эффект достигается не за счет приложенных к режущему инструменту усилий, а за счет количества оборотов, делаемых этим инструментом. 37. Отверстия готовы. Расширим отверстия шилом, чтобы игла проходила свободно. Шить будем седельным швом в две иглы. Отмеряем длину нити в четыре длины шва. Закрепляем нить у иглы. Протаскиваем сквозь первое отверстие около предыдущего шва. Здесь уже есть шов, здесь есть стык кожи - легко будет спрятать концы нити после прошивки. 38. Прошил несколько стежков. Вспомнил, что нужно подробнее описывать процесс изготовления. Начнем с того, что левая нить с иголкой - слева, правая нить - справа. 39. Вставляем левую иголку с лицевой стороны горшка. Каждый стежок будем начинать с лицевой стороны. Протаскиваем нить на всю длину. 40. Отводим ее вниз поверх правой нити и зажимаем пальцем. В отверстии нить прижалась к нижней стороне, и над ней осталось место, куда можно втыкать иглу справа, не боясь проткнуть левую нить (к тому же иглы не острые). 41. Вставляем левую иглу в отверстие над правой нитью, мысленно прижимая ее к верхней стороне (это немаловажно). Протаскиваем всю нить до конца и затягиваем. 42. Вот такой шов получается. 43. Прошиваем таким способом по кругу и выводим обе нити на лицевую сторону. 44. Протащим нити внутрь горшка, там завяжем узелком и обрежем. 45. С шитьем закончили. Смотрим на нижнюю часть горшка. Угол съехал, припуск дна торчит. Нужно ровнять. 46. Гравером со 'шкурной' насадкой выравниваем кромку дна. Чтобы не лохматить кожу, водим инструментом в одну сторону. Удобно от себя - значит, от себя всегда; удобно к себе - значит, к себе. Заодно делаем фаски. 47. Дорабатываем кромку плоскими палочками со шкуркой. Шкурим в одном направлении по кругу. 48. Слегка смачиваем кромку и заглаживаем гладилкой плоскость дна и фаски. 49. Горшок готов. Но что-то он получился скучноватый. Поработаем над его верхней частью. 50. Наливаем в неглубокую посуду водички на 2-3 мм. Ставим горшок верхней кромкой в воду минут на 30. 51. Вытаскиваем. Пробуем согнуть краешек. Кожа размякла. Начинаем формировать волнистый верх горшка. Он мягкий, как пластилин, можно слепить нужную форму просто пальцами. 52. Вот что вышло. Заглаживаем все гладилкой и оставляем засыхать. 53. После высыхания проходимся гладилкой еще раз. 54. Вернемся к стебелькам и листикам. Заготовки подсохли, можно творить. Возьмем один большой листик и длинный стебель. 55. Обрежем наискосок кончик. На срез нанесем клей 'Момент Кристалл', он прозрачный и незаметный при высыхании (клей на любителя). Приклеим стебелек к тому месту, которое хотим сделать основанием листика. 56. Получился лист на очень длинном стебельке. Вставим в горшок, отмерим нужную длину стебля и обрежем. 57. Теперь можно нарезать стебель на такие же куски, срезать наискось и приклеить к каждому листик. 58. Для большей 'лучшести' придадим каждому листу правдоподобную форму. Объект нужно немного смочить, чтобы засохший клей ПВА размяк. Берем губку, брызгаем на нее водой из пульверизатора. Проводим несколько раз мохнатой стороной листа по влажной губке и мнем пальцами серединку и краешки, придавая им форму. 59. Посмотрим, что получилось, еще погнем и успокоимся. Лучшее - враг хорошего! Потом еще все равно захочется то-то подкрутить, что-то загнуть. 60. Подобным образом поступим со всеми заготовками. 61. Пришло время делать цветы. Из той же зеленой кожи режем такие плавно расходящиеся полосочки, длиной примерно как стебли листьев. Это будут ножки цветков. Цветка планируем три. 62. Мочим пальцы в растворе клея ПВА и скручиваем ножки по длине, немного растягивая. Сушим. 63. Чтобы закреплять лепестки цветов, нужно организовать цветоложе. Пробойником 5-6 мм из обрезков вырубаем три кружочка. Шилом делаем отверстия в центре, будем надевать на кончик цветоножки. 64. Завязываем узелок на цветоножке и надеваем кружочек. 65. Вырубаем из свиной подкладочной кожи пробойником 8мм 15 кружков (по 5 на каждый цветок). 66. Сделаем из кружков немного вытянутые лепестки. Слегка увлажняем на губке и растягиваем пальцами. По одному направлению эта кожа тянется, а по другому - нет. Тянется очень легко - не разодрать бы. 67. Теперь делаем цветок. Наносим немного клея на цветоложе. Накладываем лепесток. Прижимаем шилом. Накладываем еще лепесток с перекрытием первого, рассчитываем уложить пять лепестков по кругу. После второго или третьего лепестка понадобится нанести еще клея. После четвертого уж точно. Держим пальцами одной руки под цветоложем, лепестки лежат и на цветоложе, и на пальцах. Другой рукой кончиком шила прижимаем основание лепестков к цветоложу. Клей можно наносить прямо из тюбика, а можно выдавить куда-нибудь и наносить спичкой. Если повесили 'паутинку' клея или 'соплю', то не надо стараться ее сразу снять - только размажете. Проще от нее будет избавиться, когда она засохнет. 68. Вот. Комплект для цветка готов. 69. Ай! Забыл! Со времен школы мы знаем, что у цветка есть пестик и тычинки. За пестик сойдет зеленый кончик от цветоножки, а тычинки придется делать. Минимум по три на цветок. И вообще, они придадут сложность и объем цветку. Берем простую желтую нитку, вдеваем в тонкую иголку и завязываем на конце большой узелок. Как-то так на пальце его закручиваем и стягиваем к концу нитки, быстро получается катышек. 70. Осторожно мимо пальцев протыкаем цветок сверху через цветоложе и выводим нить снизу. Обрезаем для удобства с небольшим запасом. 71. Повторяем процедуру три раза и имеем снизу три конца. Теперь прикидываем, какой длины у нас будут тычинки. Затем утягиваем их вниз на половину прикинутой длины. Мажем клеем нижние концы у самого цветоложа и вытягиваем обратно вверх, чтобы намазанные клеем концы зашли в цветоложе. Обрезаем. Можно, наверное, сначала обрезать, а потом затянуть (но эта мысль ко мне пришла, только когда стал описывать процесс). Вспомнил, как говаривал отец: ' Так объяснял, так объяснял, аж сам понял!' 72. Все. Делаем букетик : или кустик. Берем два самых маленьких листика. Складываем их лицом к лицу и обматываем двумя витками ниток. Добавляем средний листик и цветок. Делаем виток нитки и зажимаем пальцами. Дальше добавляем оставшиеся цветки и листья, сначала маленькие, в конце большие. Следим за равномерностью распределения в кустике. Листья к тому же должны смотреть в разные стороны, и большие должны быть немножко ниже маленьких, как на настоящем растении. 73. Получившийся кустик осторожно опускаем в горшок (чтоб не улетел). Обрезаем пучок стеблей. Лучше обрезать не сразу коротко, а только выровнять. 74. Теперь можно опять вставить его в горшок (с обрезанными стеблями не улетит). Дальше подгоняем длину стеблей под желаемый результат. 75. Дальше пришло время красить наш горшочек. Здесь уже каждый решает сам, красить или оставить естественный цвет кожи. Если красить, то в какой цвет или цвета. Настоящий простой глиняный горшок должен быть коричневым. Красить буду коричневым 'стейном' (акриловая густая краска, неравномерно покрывающая поверхность и заполняющая неровности). Он и кожу покрасит, и рисунок проявит. Беру закрытую бутылочку с краской, переворачиваю, жду, когда краска натечет на крышку. Переворачиваю обратно, отвинчиваю крышку. Того, что прилипло к крышке, мне хватит, чтобы замазать кисточкой весть горшок (это экономно). На Youtube некоторые выливают на губку полпузырька и размазывают по изделию и газете вокруг (есть ли необходимость в таком расточительстве?). Акрил необратимо (почти несмываемо) засыхает через 30 мин, сохнет до конца в течении одного часа. Так как нам нужно еще и покрасить горшок, то минут 10-15 у нас есть. Можно аккуратно промазать весь горшок снаружи и затем влажной салфеткой убрать излишки втирающими движениями. Потом промазать верхнюю часть горшка и немножко захватить внутренней стороны. Опять убрать излишки влажной салфеткой. 76. Переворачиваем горшок, красим дно. Убираем излишки все той же влажной салфеткой. 77. Оставляем горшочек сохнуть на пару часов или до следующего вечера, как у меня. На следующий вечер смазываем костным кремом с воском верхний и нижней торец, даем минут пять впитаться и обрабатываем гладилкой. Пусть сохнет до завтра. Боковые стенки я не мазал. 78. Если есть желание поставить клеймо на дно, то для этого самое время. 79. Капаем немножко водички на дно, даем впитаться. Кожа 1.5 мм пропитывается быстро. 80. Самодельным штампиком ставим элемент удовлетворения на свое изделие. 81. Окончательную обработку можно делать разную. На предыдущих горшках просто натер щеткой с бесцветным обувным кремом. Поверхность получилась матовая и шершавая, как у неглазурованной глины, - это хорошо. Сейчас попробуем обработать 'Баг-котом' (жидкое химическое вещество, предназначенное для защиты поверхности кожи от вредных воздействий) - появится небольшой блеск. Тоже хорошо. Покроем горшок сначала сбоку снизу. Подсохнет немножко, перевернем и покроем сверху. Сушим. 82. Где-то через часик решил продолжить. Вставил цветок в горшок и еще раз посмотрел, как это выглядит. Вроде нормально. Можно склеивать. 83. Мажем клеем 'Момент' срез стебельков и пятнышко в центре дна. Даем подсохнуть и соединяем. 84. Теперь цветок и горшок - одно целое. Нужно подумать, чем заполнить объем горшка, имитируя грунт. Можно напихать мелкие обрезки кожи, крупный песок, пшено, гречку. Все это смочить жидким клеем ПВА. 85. В хозяйстве жены нашлась скорлупа кедрового ореха для украшения грунта у комнатных растений. Её и засунем. 86. Для скрепления шелухи кисточкой, смоченной в ПВА, перемешиваем верхний слой скорлупок, смазывая их. Подсушиваем. Переворачиваем. Если скорлупки вылетают, то смочим их еще раз. Высыхая, клей ПВА становится прозрачным и незаметным. 87. Вот и готовое изделие. Для восприятия масштаба взяты пивные пробки. 88. А это - новый житель со своими старшими товарищами. 89. Цветы красить не стал, оставил белыми. А вообще, предыдущие красил краской из старых фломастеров - розовым (его тут нет, уже подарен), голубым, бледно-фиолетовым (а на фото почему-то все голубые . Вытаскивал из фломастера засохший стержень, мочил в спирте. Кисточкой капал бледненький крашеный спирт на кончик лепестка и ждал, пока расплывется. Если мало было - капал еще. У настоящих фиалок самый насыщенный цвет как раз на краях лепестков, а к середине бледнеет. Наконец описание работы окончено, и я позволю себе в конце немного лирики. Почему именно горшок с цветком: хочется попробовать сделать совершено разные изделия, большие и маленькие, полезные и бесполезные. В процессе описания было много сомнений, насколько подробно следует писать. Несколько раз перечитывал требования к описанию. Вроде бы, все этапы этой работы уже много раз описаны и показаны, и ничего особенного я не добавляю. Решил писать для того, кому попадется в руки только это описание, и ничего другого у него не будет. Вопросы, конечно, появятся: есть очень дотошные люди. Отдал свой труд на редакцию и тестирование на понятность жене. Большое ей спасибо. Отдельное спасибо земляку Валерию (bodgi) - вдохновил на описание этого нефункционального изделия. Сам бы не решился. Спасибо Максиму за отличный материал и всем за то, что эта тема живет. Единственное назначение этого творения - подарок, скорее всего для женщины. Скоро уже 8 марта. Хорошо, если этот горшок натолкнет кого-то на то, на что мы в суматохе не обращаем внимания. Обычная вещь, сделанная из необычного для нее материала, в другом масштабе, может очень удивить. Спасибо тем, кто досмотрел этот труд до конца. Особое преклонение перед теми, кто его дочитал. С уважением, Вячеслав.
|
|
ieho
P.M.
|
Конкурсная работа комрада S-SergКОНКУРС Будем шить ремень. это мой первый ремень и вторая работа с кожей. Итак начнём. Что было использовано: 1. РЗ Комфорт 32 мм 2. Пряжка латунная 32/4 старая латунь 3. Крем от Максима 4. Линейка 5. Разметчик шва 6. Универсальный торцбил-канавкорез 7. Небольшой рубанок 8. Борд для затирки торца 9. Нож 10. Две тупоносые иглы 11. Нить вощеная коричневая 1,2мм 12. Шило 13. Клей КМЦ 14. Пробойник Что-то будет использовано дополнительно. Для начала нам понадобится ременная заготовка и пряжка Примеряем пряжку к заготовке и отмечаем место сгиба Берем рубанок и шерфуем (утоньшаем) кожу от линии сгиба к короткому концу заготовки. Обязательно необходимо использовать острый инструмент. Если рубанка нет, то можно использовать простой нож. Вот что примерно должно получиться Шерфовка необходима, чтобы у пряжки ремень не был слишком толстым и из-за этого не давил на живот Т.к. на заготовке была немного поднята бахатарма(ворс с обратной стороны), я решил ее загладить. Чтобы сделать это, я использовал клей КМЦ. Сначала нанес его на небольшой участок заготовки с помощью ватной палочки, после чего по данному участку прогладил кусочком пластика. (для этого можно использовать линейку, старую банковскую карточку и т.п.). так проходим по всей заготовке После того как клей высох, сделаем отверстие для язычка пряжки. Для этого от места сгиба я отложил по 1см в каждую сторону и по середине заготовки намечаю место центра будущего отверстия Пробиваем отверстия револьверным пробойником. Также можно воспользоваться обычным круглым пробойником или специальным щелевым пробойником. Если у вас нет ни того, ни другого, то можно заточить трубочку подходящего диаметра. Получаем два таких отверстия Теперь с помощью ножа и линейки из 2-х круглых отверстий делаем одно овальное Вот так у вас должно получиться Примеряем пряжку Теперь нам надо определиться с длиной ремня. Нужно узнать, где будет на ремне отверстие, на котором вы будете его носить. Можно приложить свой старый ремень или замерить на нем расстояние от края пряжки до отверстия, на котором вы носите ремень сейчас. У меня это расстояние составило 93 см. к этому прибавляем 6 см (расстояние между отверстиями я буду делать 3 см. это расстояние до 2 след-х отверстий, вдруг поправлюсь ) и прибавляем 15 см на кончик ремня+1 см 'прозапас'. Итого в моем случае получаем следующее: 94 +6 +15 + 1 = 115 см. - это и будет длина ремня. От края пряжки откладываем 115 см (у вас это будет своя величина) И отсекаем все лишнее: такой прямой конец ремня вряд ли кого устроит, поэтому будем это исправлять. Отмечаю середину ширины ремня с краю И откладываю по 3 см с каждой стороны ремня Для того, чтобы отрезать ровную дугу я взял круглый предмет (это может быть что угодно: винтовая крышка, монета, кружка, блюдце и т.п.) у меня это была упаковка от подарочного чая. Диаметр ее составлял примерно 2-е ширины ремня. Прикладываем к заготовке, соединив метку на середине ремня и на одном из боков. Сразу вырезать по радиусу может оказаться тяжело, поэтому делаем несколько надрезов по касательной к радиусу С другой стороны делаем тоже самое. Должно получиться такое: Острый кончик немного скруглим с помощью 10 копеечной монетки. Теперь нам необходимо сделать шлевку. Это петля, через которую будет продеваться ремень сразу после пряжки. Возьмем отрезанный остаток заготовки и обернем его вокруг ремня следующим образом Свободный кончик обрезаем не стык в стык, а добавив к месту стыка одну толщину ремня. Шириной шлевка будет 15 мм. Отрезаем. Уголки немного обрежем Теперь нанесем на лицевую сторону заготовки и шлевки крем от Максима и дадим ему впитаться. Пора заняться торцами. С помощью универсального инструмента с насадкой для снятия фаски (торцбил 1,2мм), с торца проходим по периметру шлевки На ремне сначала отмечаем, где заканчивается загиб заготовки у пряжки. сделаем канавки под шов Теперь с лицевой стороны по периметру снимаем фаску торцбилом С обратной стороны делаем это от точки, где заканчивается загиб. Теперь загладим торцы. Воспользуемся для этого пчелиным воском. Просто натираем торец воском И заглаживаем его бордом Тоже самое делаем и с ремнем. Наносим воск И затираем край бордом Начнем пришивать пряжку. Сначала разметим отверстия разметчиком. Его можно приобрести в отделах для шитья. Расстояние между зубчиками 2,5мм. Я спилил их через 1. Таким образом расстояние стало составлять 5 мм. Можно их и не спиливать, а просто брать отверстие через одно. Размечаем от края канавки, двигаясь к концу ремня с двух боков На другой стороне от отверстия для язычка размечаем от отверстия, двигаясь к длинной части ремня количество отверстий должно совпадать. У меня их 10. Шилом делаем отверстия. Начинаем шить. берем 2 иглы и коричневую нить 1,2мм Для шитья я взял нити равной 4 длины шва. Продеваем нитку в иголку на 6-7 см Затем протыкаем иголкой кончик нитки И протягиваем туда иголку вместе с основной ниткой Получается своеобразный замок, теперь нитка не выскочит из ушка во время шитья Со вторым концом делаем тоже самое. Вставляем пряжку и заводим иглу во 2-е от пряжки отверстие, вытягиваем и выравниваем нитку так, чтобы с двух сторон была одинаковая длина. Первый стежок делаем в сторону пряжки, т.е. в 1-е отверстие. С обратной стороны делаем аналогично. ВАЖНО заводить первой иглу с одной и той же стороны, так стежки получаться ровными. Т.е. всегда первой заводится нить с лицевой стороны или с обратной. Делаем каждой иглой петлю через край Возвращаемся во второе отверстие. И вставляем шлевку. Через отверстие на ремне шилом прокалываем отверстие в шлевке и прошиваем. Таким образом проделываем еще несколько отверстий и прошиваем до конца. в конце возвращаемся на 2 стежка назад Выводим нитки на обратную часть и обрезаем, оставив хвостики примерно 2 мм. С другой стороны все повторяем. Когда поставите шлевку, выровняйте ее, отверстие под нитку необходимо делать немного отгибая ее. Делайте это аккуратно, чтобы не сместить шлевку. Вот что у меня получилось после прошивки Осталось проделать отверстия для язычка пряжки. Отверстие, на котором буду носить ремень, у меня находится на расстоянии 93 см (напомню, у каждого оно свое). отмечаем его. Проверяем, чтобы отметка была по середине ширины ремня С помощью разметочного циркуля отмечаем дополнительные отверстия на расстоянии 3 см. Два в сторону пряжки (вдруг похудеете) и два в сторону конца ремня (если наоборот, округлитесь). Пробойником пробиваем отверстия Вот и все. Получился такой ремень С уважением, Сергей.
|
|
иван шуя
P.M.
|
Здравствуйте! Где-то на просторах Ганзы видел ножны с тиснением под дубовые листья,если знаете где,подскажите.Или фото.
|
|
ieho
P.M.
|
Конкурсная работа комрада Андрея ака 7Lvovich7 Решил я сделать дорожную сумку. Очень хотелось поработать с крейзи хорс, не с глянцевой - с матовой. Долго искал и нашел в магазине "Кариста кожа". В общем для сумки мне понадобилось : темно серая крейзи хорс( 1.5- 1.9 мм), кожа средней плотности, приятная в работе. Кожа подкладочная свинная цвета чёрный и тан (0,6-0.7мм) брал у Максима (ака monia), ременная заготовка 32мм шора некрашеная (2.2-2.4 мм). Два вида кожи растительного дубления: кошельковая (около 2 мм) мягкая, светлая и аргентинка (около 2.5 мм) поплотнее. Все брал у Максима. Получилось вот что А теперь по порядку. Начинаем все с выкройки. У меня определяющим фактором размера и конструкции стал размер шкуры. Передняя я задняя части (за исключением замка) одинаковые, поэтому сделал одну выкройку. Размечаем кожу На растишке размечаем детали отделки - уголки на аргентинке, а ручки и накладки на кошельковой. Теперь все вырезаем и вот что получилось Обрабатываем детали отделки. Торцбилом обрезаем уголки и шерфуем края под шов. Края ручек решил усилить дополнительными вставками. На вставках сделал плавный переход по толщине. Приклеиваем вставки. Мне понравилось клей наносить картой. Особенно удобно, когда большая площадь или длинный край под шов. Теперь красим всю отделку. Я красил краской Fiebing`s Leather Dye цвет лайт тан. Небольшое отступление. Прежде чем красить кожу, отрежьте по кусочку и посмотрите, как они берут краску, и как они выглядят после пропитки косным маслом. Я разбавлял краску спиртом, для аргентинки один к трем, для кошельковой один к двум, а шору пришлось красить чистой краской с добавлением чутка бургундии и на два раза. После краски и масла получился ярко рыжий цвет, как я и хотел. Тетерь делаем карман на лицевой части. Прикладываем выкройку и размечаем. После разметки пробойником 12мм делаем отверстия. По линейке прорезаем и получаем прорезь под карман. Края кармана и верх боковин там, где будут молнии, я прошел черной краской для торцов. Очень удобно наносить специальной ручкой, но у меня её нет, да и не нужный наконечник от бормашины и фреза с крупной насечкой справляется не хуже. Краска сохнет довольно быстро. Примерно через пол часа можно вклеивать молнию. Клеем мажем с изнанки вокруг прорези и саму молнию, даем выдержку (смотря какой клей - все-таки читайте инструкцию) и приклеиваем. Вид с лицевой стороны Можно сразу вырезать и приклеить карман. Карман я отмерял так: по 2 см с каждой стороны шире прорези. Глубина кармана на ваше усмотрение, но одна стенка длиннее другой на 3 см. Мажем клеем, приклеиваем к нижней части замка и оставляем сохнуть на сутки. Предварительная примерка После высыхания делаем разметку под шов. Я делал отступ 4 мм и стежок 5 мм. Размечал стежок портняжным колесиком и прокалывал шилом. Шило заточено на ромб, мне нравятся косые швы. Периодически втыкал шило в пчелиный воск - легче колоть. Если нет пчелиного, можно купить воск для обуви (я пробовал Салтон - понравился). Теперь шьем. Пришиваем низ там, где приклеен карман. Длина нити - четыре длины шва. После прошивки низа складываем карман и шилом делаем под нить отверстие в другой стенке кармана. Мажем клеем и приклеиваем, не забыв протащить нитку. Должно получиться вот так. После этого прокалываем отверстия по верху кармана, прошиваем продолжая шов, пробиваем отверстия и прошиваем боковины кармана. В конце шва я обычно возвращаюсь на один стежек назад, обрезаю нить, оставляя около 2-3 мм и припаливаю зажигалкой. Должно получиться вот так: изнанка Лицо Теперь собираем ручки. Вырезаем и приклеиваем вставки так чтобы они перекрывали усиления. Вставки из шоры 3.5 мм из ременной заготовки достаточно плотные. Клей использовал уже другой (пришел кенда фарбен SAE-30E). Вставка шириной около 7 мм. !!!! Внимание моя ошибка - полосу для ручек необходимо вырезать шире, чем нужно. Лучше после склейки и прошивки обрезать в размер. Я сделал ширину 3.5 см и еле стянул края. Очень выручают зажимы для бумаги. Проклеенные скотчем - для мокрой растишки. Примерно через сутки размечаем шов. Шов 4 мм от края и стежок 4 мм размечал разметчиком. Канавку под шов не делал. Потом прокалываем шилом. Шьем, хорошо утягивая нить. Должно поучиться примерно вот так. Потом проходим торец шва наждачной бумагой ( в моем случае зернистость 360 и 800). Сам шов я закрыл краской для торцов коричневой, а открытые части заполировал сликером с трагакантом. Далее: детали отделки из растишки. Зашкурил и заполировал края, разметил и проколол швы. Пробойники не использовал, чтобы отверстия шва были не большие. Теперь все лицевые поверхности покрываем карнаубовым кремом - на два раза с промежуточной сушкой. Я сушил часов пять. По задумке финиш должен быть матовый, а другие дают глянец. Приклепываем одну часть кнопок, надеваем полукольца и склеиваем держатели ремня. Вырезаем и замачиваем кошельковую кожу для эмблемки. Выдавливаем прессом клише. Красим и финишируем как и всю растишку. Начинаем собирать сумку. Находим центра боковой части и дна. Зашкуриваем полосу 8 мм для шва с лицевой стороны (наждачка 220) Промазываем клеем на длину дна. Склеиваем лицо к лицу. Получается так. Размечаем шов. Я брал 6 мм от края. Пробиваем пробойником шов. Пробойник с косым зубом 5 мм по центру отверстий, зуб 2*2 мм. Прошиваем. Нитки 1 мм черные. Сделал приспособу из остатков обналички - очень удобно шить длинные швы и ремни кстати тоже. После этого нужно вклеить молнию. Молния должна быть разъемная. Я смог найти 90 см и обрезал по размеру. Вырезаем на уголках по сантиметру для выпуска молнии. Можно не вырезать, но выпускать придется через верх. Промазываем клеем одну половину и приклеиваем. Грел феном удобней и ровнее выходит Точно также приклеиваем вторую боковину. Молнию выпускал по бокам на 3-4 см. Изнанка Лицо Теперь разъединяем замок. Склеиваем дно и вторую половину, размечаем и пробиваем шов. Шьем. Получается такая штука. По выкройке размечаем места крепления ручек и эмблемки. Размечаем и зашкуриваем места под уголки. Приклеиваем уголки и эмблему. Получается так На места крепления ручек, с изнанки, для усиления я наклеил полосы подкладочной кожи (35 *10 см). Докалываем отверстия под шов в уголках и эмблеме и прошиваем (нить 0.8) Зашкуриваем места под ручки, прокалываем по три отверстия с каждой стороны и приклеиваем по трем иглам. Ставим под груз до высыхания Докалываем кожу под шов и прошиваем (нить 0.8 мм) Получается вот так Я решил усилить дно. По выкройке с отступом 2.5 см отрезал изолон (остаток от ламината) и приклеил его Также с отступом 1 см вырезал подкладочную кожу и приклеил Теперь отмечаем 8 мм под шов. Разметить нужно сразу боковины и дно, потом после склейки подлезть будет трудно. Зачищаем шов наждачкой. Длинные швы удобно проходить по планке или линейке, чтобы не вылезать за границу. Промазываем клеем боковины. Картой очень удобно. Клей я из литровой банки понемногу наливаю в маленькую с широким горлом - быстро густеет, а растворителя нет. Склеиваем боковины, скрепляем зажимами и оставляем на сутки. После сушки размечаем шов ( 6 мм), пробиваем (пробойник шаг 5 мм) и прошиваем (нить 1 мм ). Аккуратно промазываем клеем и приклеиваем дно к боковинам. В труднодоступных местах для клея использую тонкий шпатель. Опять в зажимы и на сутки. После сушки размечаем и прокалываем шов ну и шьем также как боковины. Получается вот так Теперь, там где углы пойдут внутрь, необходимо аккуратно надрезать выступающий шов не повредив нить, иначе после выворачивания он будет мешать. Выворачиваем сумку на лицо и на квадратном пенёчке выстукиваем киянкой углы. Киянку лучше брать либо белую, либо прозрачную, чтобы не пачкать кожу. Получаем почти готовую сумку. Поехали дальше. Нужно сделать концевики на замок. Промазываем клеем и приклеиваем примерно на одном расстоянии от края сумки (у меня около 2 см) Пока сохнет клей, делаем подклад. Берем наши выкройки и размечаем подкладочную кожу. Так как размер кожи позволял, решил сделать одним куском. Внимание! Нужно учитывать, что на дне и боковинах швы по 1 см., поэтому (при таком методе) из ширины дна нужно вычесть по 2 см с каждой стороны. Теперь на одной стороне размечаем место под карман. Можно сделать произвольно. У меня 12 см от верха, 20 см ширина и 15 см глубина. Порядок сборки, как и с первым карманом (нить 0.8 мм) Вот как то так. Возвращаемся к сумке. В концевиках прокалываем швы и прошиваем. В отверстия крепим кнопки У меня нет приспособы для кольцевой кнопки, поэтому под шляпку использую от alfa и вот такие штуки Пристегиваем к концевикам крепежи с полукольцами, сгибаем углы сумки и отмечаем место крепления. Отстегиваем, приклеиваем, прокалываем шов и прошиваем Теперь нужно закрепить ножки (или пукли d 12 мм). Прокалываем отверстия под ножки (колол шилом и расширял острым шпателем). Вставляем пукли, надеваем пластину и разгибаем ножки. Возвращаемся к подкладу. Размечаем швы по бокам. Скрепляем зажимами. Я шил на машинке, поэтому не проклеивал край, если будете шить вручную, то нужно проклеить. Порядок как и на сумке - сначала прошиваем боковины потом подшиваем к ним дно. Шов я проклеил на две стороны. Если шили в ручную то надо приклеить на одну сторону, чтобы не мешал соединять с сумкой. Теперь промазываем клеем верх подклада и сумки шириной 1 - 1.5см Укладываем подклад в сумку и клеим, начиная с боковых швов Сумка практически готова. Делаем ремень. На крашеную полосу шоры наклеиваем полосу подклада. Подклад вырезаем с запасом около 5 мм. После высыхания аккуратно, по линейке, обрезаем этот излишек, и край получается как монолитный. Вся фурнитура (пряжка, полукольца и карабины) у меня на 25 мм. Ременную заготовку брал на 32мм. По этому середину я оставил широкую, а края обрезал на 25 мм. Край я прошел наждачкой и заполировал с трагакантом. Размечаем заготовки под шов, пробиваем (пробойник 5 мм) и шьем. На ремне важно, чтобы шов был красивый с обеих сторон. Я шью почти всегда косым швом, а он очень капризный. Главное соблюдать порядок и положение игл и ниток. Шью от себя, начиная с правой руки (я так привык), лицевая сторона справа. После затяжки нити в первое отверстие выравниваем по длине (длина нити 4 длины шва, а при толстой коже больше 5 мм - 5 длин) ну и поехали Вставляем иглу во второе отверстие, протягиваем нить, оставляя 15-20 см и чуть подтягиваем её в отверстии к себе и книзу. Вставляем вторую иглу в отверстие поверх первой нити и немного потянув первую нить назад, проверяем, не проткнули её иглой Затем делаем накид через иглу и опускаем петлю в низ. Протаскиваем нити, следя, чтобы слева вторая нить шла поверх первой. Если кожа мягкая, затягивать чуть в стороны и вперед, придерживая кожу. После прошивки, обычно, простукиваю шов на плите резиновой киянкой (не черной). Длинный ремень прошивал в два захода. Сначала одну сторону потом вторую. Важно с одинаковым усилием затягивать нить. Приступаем к установке фурнитуры. Размечаем и прокалываем отверстия под пряжку и хольнитены. Делаем тренчик, устанавливаем пряжку и карабины и (ну мне захотелось) приклеиваем. Закрепляем хольнитены. Использую заводские насадки для пресса. Ну и ремень готов. Опять возвращаемся к сумке. Размечаем верхний шов Пробиваем пробойником (шаг 5 мм ) и прошиваем (нить 0.8 мм). Ну и наконец-то, ПА РАМ, сумка готова. Ну и вишенка на торт. Так как это дорожная сумка, делаем багажную бирку. Делаем выкройку и вырезаем части из кошельковой растишки. Красим и после высыхания, внутреннюю сторону, где не будет клея, проходим карнаубовым кремом. Склеиваем половины и обрабатываем край Размечаем отверстия, прокалываем и шьем. Закрепляем кнопки на ремешке и клапане. Ну и финал. Теперь инструменты и химия Инструменты половина самопальные. Торцбил из обрезка клинка Х12, пробойники из перьевых сверел. Затирашки для бормашины из полисандра - обрезки от ручек наклеенные на боры. Химия по порядку: краски бургундия и лайт тан Fiebing`s, краска для торцов коричневая и черная самоварная, карнаубовый крем и трагакант Fiebing`s, костный крем - все брал у Максима. Костное масло (neatsfoot) заказывал в аптеке для лошадей horseapteka.ru , клей kenda SAE-30E брал на Ярмарке мастеров (http://www.livemaster.ru ), но там нужна регистрация. Совсем забыл, после всех выворачиваний сумки, всю растишку прошел костным кремом на два раза для большей влагостойкости. Ну и моя лейба
|
|
Arish-ka
P.M.
|
Тему в закладку.
|
|
Don_Carlyone
P.M.
|
21-3-2016 13:59
Don_Carlyone
Добрый день! Подскажите, а что делать со швом с внутренней стороны ножен (шов по краю устья ножен, шов крепления петли подвеса)? Есть опасения что можно распороть этот шов, когда нож кладешь в ножны.
|
|
alexsusoeff
P.M.
|
21-3-2016 15:30
alexsusoeff
Don_Carlyone: Добрый день! Подскажите, а что делать со швом с внутренней стороны ножен (шов по краю устья ножен, шов крепления петли подвеса)? Есть опасения что можно распороть этот шов, когда нож кладешь в ножны.
Надо под него канавку предварительно сделать изнутри тоже, так, чтобы нить в ней лежала и клинок с рукоятью не касался нитки.
|
|
mono_2104
P.M.
|
По просьбе хозяина темы Максима дублирую опус) Грани прекрасного или как достичь 'зеркала' при обработке уреза. Доброго дня всем! Нижеследующий текст призван обобщить накопившийся опыт обработки торцов (урезов) кожи в домашних условиях, но на станках. Поскольку кожей я начал заниматься около года назад, урывками и без цели обогащения, понятно, что опыт у меня небольшой, во-первых, и профессионального оборудования и тем более производственных помещений нет и не будет, во-вторых. Посему эти строки прошу оценивать снисходительно, гуру во мне не видеть, тапки и помидоры приберечь для более подходящей кандидатуры. По условиям задачи весь станочный парк должен был разместиться на кухне и на балконе, обеспечить возможность работы по ночам (наиболее продуктивный для меня период), и наконец, доставлять удовольствие и самим процессом работы, и ее результатом. В наличии имелся станок для обработки дерева Корвет - 51 (шлифтарелка диаметром 150 мм и лента 910*100). К сожалению, узел для ленты довольно быстро вышел из строя (да и вообще изделие весьма похабное), так что остался для творчества только круг. Накупил шлифкругов зернистостью 220-600-1000, отрезал ленточный узел (физически, болгаркой), при помощи кронштейнов для микроволновки придал станку возможность стоять и лежать на боку (мне до сих пор удобнее, когда шлифкруг расположен горизонтально): Наслаждался примерно месяц, пока не начали возражать соседи) Хотя на балконе работал, днем, трезвый: Достоинства 1 Движок ок 400 Вт для моих рукоделий оптимален. Обороты невысокие, примерно 1500 в мин., кожа не горит. Недостатки: 1 Упомянутые ранее шумовые излишества 2 Пылищааа: ( В общем, станок уехал на дачу, где по сию пору и пребывает (фотки выложу позже, если надо). Следующим был странный китаец по имени JAS 1051 Недорогой, много всяких приспособлений, патрон для дрели (маленький, даже 4-мм шпиндель не влезает, пришлось купить другой патрон и насадить на имеющийся хвостовик). Есть даже гибкий вал, что для моих дел бесполезное излишество. Достоинство 1. Тихий (тест на соседях проходит легко) Недостатки 1. Скорости бешеные, от 8000 оборотов, что слишком много, до 30000, что вообще никуда. 2. Мощность 350 Вт - достаточно только для маломерной оснастки типа абразивов или войлока. 3. Пылищааа( Я ставил на него 125-мм шлифкруг на шпинделе. Крутит успешно (на минимальных, естественно, оборотах), но: Тут и выяснилось, почему приличные люди не любят шлифкруги! На больших оборотах, а у этого станка маленьких просто нет, разница в скорости в центре круга и на периферии настолько значима, что если работать ближе к центру, длинные куски не обработаешь, а ближе к периферии кожа горит. Разонравилось довольно быстро. Войлок и эластичный абразив! Ставил деревянный сликер - горит. А потом славный парень с этого сайта предложил бронзовый сликер.. . и стало мне хорошо. Скорость большая - а и ничего, теплоотвод у бронзы что надо, не греется. Громче не стало, перестегивать сликеры не надо, ибо на одном валу куча разных вариантов, выточено ровно, биений нет, хотя дрын из патрона точит серьезный). В общем, проблема финальной обработки закрыта, ибо желать больше нечего. Поиски низкооборотистого движка под шлифкруги диаметром 125 мм привели к простейшему и примитивнейшему решению - пластиковыми хомутами прикрутил дрель к табуретке) Опять стало шумно, на низких оборотах мощность никакая (рукой останавливаю), пыли, естественно, столько же. Отверг. Поскольку сами тарелки вполне себя зарекомендовали, шлифкругов к ним накуплено довольно много (знаете, как трудно найти круги мелкой зернистости? Вот и хватанул с запасом), тарелка лишилась шпинделя, болтом была прикручена к табуретке и стала шлифовальным столиком). Крутить ее не надо, она - опора для шкурки, ничего не горит, полировать удобно. Есть вообще роскошная вещь - матирующий круг зернистостью 2500 и 4000! На станок ставить бессмысленно, рвется на первой минуте, а вручную на такой приспособе, да под какой-нибудь сериал или аудиокнигу: вот и ночь пролетела) Однако оставим лирику. Проявившаяся еще в детстве тяга к нестандартным решениям и описанные выше проблемы высоких оборотов, скоростей и температур натолкнули на мысль отказаться от вращения и обратиться к колебаниям (осцилляциям). Из ящика был извлечен многофункциональный инструмент (действительно удобная вещица, правда, лобзика все равно не заменяет). У инструмента есть вот такая насадка для шкурки, а мне как раз захотелось, чтобы торец ножен был не плоским, а округлым. Работает, но сфера применения довольно узкая, пыли мало, что плюс, но верещит как стадо свиней, случайно зашедших в халяльный магазин)). В общем, тортик - хорошо, вишенка на тортике - еще лучше, но без пельменей не прожить))) Наконец поиски оптимального механизма для обработки уреза привели меня в стан ножеделов и эти ребята, суровые, но добродушные, познакомили меня с понятием 'гриндер'. Так у них именуется ленточно-шлифовальный станок, на котором они делают вообще все: естественно, все, за такие деньги он должен еще кофе варить и вальс 'Дунайские волны' исполнять!) Мне очень импонировала идея иметь одинаковую скорость в любой точке абразива, но решительно не устраивала ни цена, ни необходимость в производственном помещении (движки 1.5 кВт). И я купил ленточную шлифмашинку) Да, скорость меньше (3м\с против 15-20 у гриндеров). Но мне же не металл грызть! Для кожи достаточно. Да, хорошие ленты для шлифовки надо заказывать. Да, это довольно дорого (дороговизна связана с тем, что ширина мастер-рулона 300 мм, то есть я вынужден заказывать по 4 ленты каждой зернистости). На практике это означает, что я обеспечен лентами на много лет вперед. Это хорошо, не правда ли? При первом включении выяснилось, что шума гораздо больше.. . Вернее, это я думал раньше, что шумлю.. . Нет, шуметь по настоящему я только начал! У соседей сбежали тараканы, беременная дама двумя этажами ниже едва не совершила выкидыш, экипаж ППС на улице (12-й этаж, на минуту) синхронно присел и стал озираться, как будто их обстреляли. Пришлось ставить на войлочную подушку, помогло. Приятель для эксперимента принес останки от почившего Зубра - 330 (тоже ленточно-тарельчатый) впрочем, от исходного образца оставалось немного.. . только двигатель с запрессованной на валу тарелкой и кнопка включения. Оказалось - оптимально. 330Вт, 3000 об\мин, тарелка на липучке 125 мм. Больше ничего другого не хочу. Тихо работает на кухне ночью, разной линейной скоростью в центре и на периферии тарелки на таких скоростях можно пренебречь, качество обработки поверхности - "матовое зеркало". Без химии или воска. Наконец, есть две микродрели и куча насадок к ним. В принципе, их двух было бы вполне достаточно для всех работ. Просто первым заказом, с которого началась моя шорная (или шорническая?) карьера, были ножны для меча (!), сыну (то есть халтура исключалась), и клинок был больше 70 см. Такие длинные детали без станка и навыков обрабатывать очень трудно. А сейчас и станки появились, и навыки (больше 50-ти изделий, и брака все меньше), так что я по-прежнему не уверен, что кому-то может быть интересно то, что я написал): ведь новичок не станет дебютировать со сложного изделия, а мастеру мои записки ни к чему)). Засим заканчиваю и раскланиваюсь. Благодарю за терпение всех, кто нашел силы дочитать до конца и в пояс кланяюсь Моне, любезно предоставившему мне трибуну. Спасибо. P.S. если Ганза перестанет глючить, а интерес к написанному возникнет, добавлю фотки. Много. ------ mono
|
|
sam55
P.M.
|
Комрады подскажите по горячему тиснению!! Кожу надо вымачивать или нет? пишут просто мол горячими штампами или жалом паяльника.. . П.С планирую сделать рельефную форму и на неё кожу( 3мм хим дубления) и сверху утюгом
|
|
Старшина РВСН 1
P.M.
|
16-7-2016 11:17
Старшина РВСН 1
день добрый, может кто обшивал деревянные ножны для кинжала . технологию -я думаю нужно сшить наизнанку снять вывернуть и одеть, и тогда шов уйдёт в зарание подготовленный паз в дереве ? если есть видео даёте скидку .зарание благодарен. (если можно то сегодня время поджемает ) совсем обнаглел я .
|
|
Almas52
P.M.
|
Originally posted by Старшина РВСН 1:
ножны для кинжала .
Не совсем кинжал, точнее совсем не кинжал, но очень наглядно. Ножи с нуля и всякое разное. (alex-wolff)
|
|
Старшина РВСН 1
P.M.
|
16-7-2016 16:52
Старшина РВСН 1
впринцепе всё так. только шов с наружи я хотел из нутри . жаль .
|
|
Almas52
P.M.
|
Originally posted by Старшина РВСН 1:
жаль
А чё жаль-то? Что ответил человек, который вообще не умеет шить ножны? Или вообще жаль, что ответили? Или просто жаль по жизни? Или жаль просто, что вообще жалко всех и себя, в первую очередь? Или жаль, что просто жаль, без индификации? Или...
|
|
Старшина РВСН 1
P.M.
|
17-7-2016 09:09
Старшина РВСН 1
как у штирлица -запаменается последние слово .я искал вариант когда обшиваются кожей деревянные ножны. и шов прячется во внутрь .теоретически я себе предстовлял как это сделать . но всегда есть какиенибуть нюансы вот и спросил совета у мастеров наверняка кто нибудь делал такое .а человеку нашедшему время мне ответить огромное спасибо. вот .
|
|
timurlan
P.M.
|
Всем привет!! Приобрел как то клин интересный,возник вопрос с рукоятью,какое то время искал мастера,который ее сделает.. По истечению долгого времени,свершилось-вот он нож!)) А без ножен куда?)Опять искать у кого,да как?) Итак погуляв по форуму,перелопатив кучу информации,решил сделать сам!! Вот что получилось,не судите строго,это мои первые ножны. Исходя из практики ношения,подвес решил сделать универсальным..
|
|
мастак882
P.M.
|
21-9-2016 14:50
мастак882
отмечусь, очень интересно.
|
|
Slava B
P.M.
|
Хорошая тема. Подпишусь..
|
|
sam55
P.M.
|
подскажите плиз как шить в 2 иголки толстой нитью навстречу именно прямым швом на тонкой коже.. . всёравно получается чуть ёлочкой.. . из за перехлёста ниток получается что нитки в отверстии стоят перпендикулярно шву, в толстой коже или 2х сшиваемых кожах перехлёст нитей оказывается внутри между кожами... ( т.е накол иголками делаю немного крест на крест чтобы скоменсировать "ёлку") а с тонкой кожей и толстой нитью они в отверстии перехлёстом встают перпендикулярно шву.. кто как борется.. ??? овальное отверстие чтобы нити вставали параллельно шву? более мелкое чем сама нить?
|
|
ОлегНА
P.M.
|
sam55: подскажите плиз как шить в 2 иголки толстой нитью навстречу именно прямым швом на тонкой коже.. . всёравно получается чуть ёлочкой.. . из за перехлёста ниток получается что нитки в отверстии стоят перпендикулярно шву, в толстой коже или 2х сшиваемых кожах перехлёст нитей оказывается внутри между кожами... ( т.е накол иголками делаю немного крест на крест чтобы скоменсировать "ёлку") а с тонкой кожей и толстой нитью они в отверстии перехлёстом встают перпендикулярно шву.. кто как борется.. ??? овальное отверстие чтобы нити вставали параллельно шву? более мелкое чем сама нить?
канавку под нить поглубже реально помогает
|
|
Thrustmaster
P.M.
|
27-9-2016 16:15
Thrustmaster
|
|
Shafr
P.M.
|
А подскажите пожалуйста балбесу если шить обувным крючком это норм или не по феншую. Просто батя когда-то научил шить крючком . вот я и думаю как будет или может есть какие то ограничения по шву( в плане разойдется или слабо стягивает , или ещё ,что )
|
|
Shafr
P.M.
|
Походу тема утонула , а хотелось бы получить ответ
|
|
WOLF111
P.M.
|
Приветствую Мастеровых! Нужна помощь. делал ножны из растишки,с начало покрасил краской, чуть погодя маслом костным покрыл и в конец ANGELUS(первый раз применил). После блеск-финиша остались блеклые места.обратно покрасил пытаясь убрать блеклости, пытался заполировать войлоком, ничего не вышло. Можно ли удалить весь этот бутерброд чем то?
|
|
nikola22
P.M.
|
WOLF111: Приветствую Мастеровых! Нужна помощь. делал ножны из растишки,с начало покрасил краской, чуть погодя маслом костным покрыл и в конец ANGELUS(первый раз применил). После блеск-финиша остались блеклые места.обратно покрасил пытаясь убрать блеклости, пытался заполировать войлоком, ничего не вышло. Можно ли удалить весь этот бутерброд чем то?
Проще взять наждачку, ну скажем 400тую и вдоль по ножнам слегка пошоркать, оставляя продольные риски по всем ножнам, что состарит поверхность. затем взять краску или ваксу другого цвета и сверху втереть, дальше как и раньше покрыть опять чем нибудь защитным, получается не плохо, но дело вкуса.. .
|
|
nikola22
P.M.
|
Shafr: А подскажите пожалуйста балбесу если шить обувным крючком это норм или не по феншую. Просто батя когда-то научил шить крючком . вот я и думаю как будет или может есть какие то ограничения по шву( в плане разойдется или слабо стягивает , или ещё ,что )
Да конечно можно, чем угодно, лишь бы ровно получилось и красиво, желательно еще проклеить соединение пва или другим столярным клеем
|
|
ieho
P.M.
|
Originally posted by Shafr:
А подскажите пожалуйста балбесу если шить обувным крючком это норм или не по феншую. Просто батя когда-то научил шить крючком . вот я и думаю как будет или может есть какие то ограничения по шву( в плане разойдется или слабо стягивает , или ещё ,что )
Шитьё крючком аналогично шитью на швейной машинке. Тут всё очень просто: Originally posted by WOLF111:
Можно ли удалить весь этот бутерброд чем то?
Можно конечно. Я, в своё время, удалял резолин. Использовал жидкость для снятия лака с ногтей. Краска частично тоже удалилась, пришлось перекрашивать. На самом деле, гораздо интереснее узнать, почему у Вас получились блеклые места.. . По мне, так ангелус, один из самых простых финишей. Наносится без проблем, прощает большинство ошибок, разве что очень блестючий ------ С уважением, Вячеслав.
|
|
МухАН
P.M.
|
Шитьё крючком аналогично шитью на швейной машинке.
Это смотря как шить.. . Если крючком, то вытягиваем всю нить с одной стороны, затем с другой вытягиваем вторую нить в эту же дырку - получается нужный нам шов. Другое дело, что выходит чуть муторнее чем в двумя иглами, но право на жизнь имеет . ------ С уважением.
|
|
ieho
P.M.
|
Originally posted by МухАН:
Это смотря как шить.. . Если крючком, то вытягиваем всю нить с одной стороны, затем с другой вытягиваем вторую нить в эту же дырку - получается нужный нам шов. Другое дело, что выходит чуть муторнее чем в двумя иглами, но право на жизнь имеет .
Во как.. . приснится же такое (с) ) Если у Вас проблемы с приобретением иголок, напишите в ПМ, отправлю пару штук ------ С уважением, Вячеслав.
|
|
Shafr
P.M.
|
Нет проблем с приобретением нет и шов слегка другой а если точнее то совсем другой. С одной стороны стежок из одной нитки ,а со второй стороны из двух
|
|
ieho
P.M.
|
Originally posted by Shafr:
С одной стороны стежок из одной нитки ,а со второй стороны из двух
Очень интересно. Можете сделать фото стежка и самого процесса? ------ С уважением, Вячеслав.
|
|
Shafr
P.M.
|
Блин не получается загрузить видео но в двух словах Прокалываем и вутягиваем нитку но не всю , а чуть чуть чтоб была небольшая петелька примерно пару см затем через эту петельку прокалываем и вытягиваем следующую петельку через предыдущую и тд Вот и получается , что с одной стороны идёт одна нитка , а с другой ( где петельки ) две
|
|
ieho
P.M.
|
Originally posted by Shafr:
Прокалываем и вутягиваем нитку но не всю , а чуть чуть чтоб была небольшая петелька примерно пару см затем через эту петельку прокалываем и вытягиваем следующую петельку через предыдущую и тд Вот и получается , что с одной стороны идёт одна нитка , а с другой ( где петельки ) две
Ага, понятно, спасибо Если не ошибаюсь, этот шов похож на быстрораспускающиеся швы на мешках с сахаром и т.п. Если один стежок перетрётся, он весь не распустится? ------ С уважением, Вячеслав.
|
|
|