Муфельная печь

Дмитрий. М Если Вы всетоки Такую схемку выложите. То вполне возможно что Каму-то это и пригодится))))
Хотя как Вы правильно заметили большинству на это наплевать!!

Прошу прощение за неудачно отправленное сообщение)))

Сегодня был на местном радио-рынке, искал мультиметр с термопарой.
Наткнулся на градусник с задоваевовыми порогами температур! По-моему в котельных такие ставят.
Мне кажется куда более чем удобно, (при выдержках недужно постоянно регулировать температуру) работает от 220в.
Макс температура 1100с. Причем тестер с термометром и самим датчиком стоит от 700р,
А такой термометр с термопарой стоит 900 б\у канешно!

У меня терморегулятор стоит "из котельной" б/у.
К нему еще пускатель нужен. Купил за 25 гривен на базаре у дедушки.
Вставил в заднее отверстие муфеля.

2 Дмитрий .М
всетаки как считать?
закон Ома и в африке говорите.. . ну ну. А сами как считаете?
P=U*I; I=U/R Ни че не напутал?
=> P=U^2/R или R=U^2/P
С дробями у меня в школе всегда не лады были, не ошибаюсь?
тогда R=220^2/1000=220*220/1000= 48,4 Ом
Ну никак у меня 20 Ом не получается для киловатной печки
или печка получается Р=220*220/20=2420 Вт то бишь 2,4 кВт
Может я не так че считаю?

2 DECEMBER
тут формулки приводились по расчету диаметра и длины
Что то у меня по ним считать не получается. То есть расчитывается но полученные параметры не выдерживают проверку (теоретическую) а эксперементировать супротив теории не хочется
Может в формулках ошибочка закралась? Скобочка не там и 4 на π^2 не так поделилось?
Я тоже попробовал вывести у меня получилось так:
d=(0.4053*(r*P^2)/(U^2*W))^0.333
Ну а длина проще вычисляется L=p/(W*π*d) где π = 3,141592654:.
Может я че напутал? Но если посчитать сопротивление полученной проволоки то оно совпадает с рассчитанным исходя из требуемой мощности и напряжения, то есть выдерживает (теоретическую) проверку

Originally posted by HarryA:

Я тоже попробовал вывести у меня получилось так:
d=(0.4053*(r*P^2)/(U^2*W))^0.333

Я там исходил из минимальной допускаемой отдачи с 1 кв.см (ориентировочно 1,5Вт). Прикинул сейчас спиральку на 1кВт от 220В (для других напряжений коэффициенты могут меняться)из 0Х23Ю5 (фехраль, удельное сопротивление 1,37).
Диаметр получил (оптимальный ) 0,91мм. Длина около 22м (площадь поверхности 629кв.см). По холодному состоянию - мощность и теплоотдача вроде как чуток завышены. Но при разогреве это дело устаканивается. Разумеется, если возьмём проволоку потолще, длину по моему варианту уже считать нехорошо.
Сии "экзерсисы" на тот момент пришлось проводить, чтобы снабженцам дать диаметр от которого отталкиватся (тут и цена влияла, и количество, и удобство размещения спирали в печи, и условия работы. Там без перерыва в две смены пахала... ). Для домашних условий такие требования явно завышены. Думаю, что лучше взять спиральку по-мощней на работу с "перекалом" и прилепить регулятор мощности. На начальном разогреве печи "поддать" , а потом уже утихомирить

Может я не так че считаю?

Ну наконец-то звучит правильная мысль.. . Физику отменить невозможно, а то я, интересуясь этой темой, не рискую напрямую обижать мастеров, указывая на их безграмотность... . А ведь многие взяли на веру, что 20 ом в в сети 220 вольт выдадут 1 кВт.

Я там исходил...

В вашей формуле допускаемая отдача не в явном виде а переменной W т.е. можно ставить любую. Нет? Удельное сопротивление тоже выражено через r, то есть можно поставить любое в зависимости от материала. Мне непонятен коэффициент 0,3435. В моей формуле это 4/π^2. Одна π от длины окружности, от туда же и четверка, вторая π от площади сечения, что и дало ~0.4053

Я тут покумекал и что то закрались у меня сомнения: а все ли ладно с размерностью?
длина в метрах, диаметр в миллиметрах, отдача Вт/см², удельное сопротивление в Ом*мм²/м. Вот размерность отдачи меня смущает
Да проволока какая-то толстая по моей формуле получается
Перепроверю ка я ее...

Originally posted by HarryA:

В вашей формуле допускаемая отдача не в явном виде а переменной W т.е. можно ставить любую. Нет? Удельное сопротивление тоже выражено через r, то есть можно поставить любое в зависимости от материала. Мне непонятен коэффициент 0,3435.

Допускаемая отдача - 1,5вт/кв.см - оптимум для нихрома. Для фехраля - точно не помню, но чуть выше. Но эта отдача для фехраля учтётся через более высокое удельное сопротивление. Если зададим больше этого значения - спираль получим из более тонкого провода, соответственно меньшей длины, и работающую на "перекале". Если меньше - автоматически расход материала увеличиваем, но имеем запас по надёжности (и неудобства с размещением. Обычно нормально посчитанная спираль для определённого объёма на свою место влезать не хочет ). Удельное сопротивление - да, в зависимости от применяемого материала. Коэффициент 0,3435 учитывал перевод дименсий и температурное расширение для нихрома и фехраля (с константаном и манганином я не работал - для них вряд ли пройдёт). Да и считал я это дело в середине 90-х. Может уже подзабыл чего...

P/W=Lπd
L в метрах то бишь 100L см, d в миллиметрах то бишь d/10 см
если привести к одной размерности то P/W=10Lπd

R=Lr/s где s=πd²/4 то есть R=4Lr/πd² отсюда можно выразить L=πd²R/4r
подставим в предыдущую формулу P/W=10*(πd²R/4r)*πd или P/W=10π²d³R/4r или P=10*π²d³R*W/4r
теперь можно выразить d³=4Pr/10*π²R*W
как известно R=U²/P получается d³=(4P²r)/(10*π²U²*W)
4/10π²=0.04053 ага вот она потерянная запятая
теперь можно записать d=((0.04053P²r)/(U²*W))º.³³³
Киловатный нагреватель на 220V из проволоки 0,91 мм

Теперь попробуем посчитать длину из той же формулы P/W=10Lπd
L=P/(10W*π*d)
длина ферхалевой проволоки для той же киловатной печки на 220V получается 23,2 метра с поверхностной отдачей 1.5 Вт/см²

Что ж, наверно на том и остановимся
d=((0.04053P²r)/(U²*W))º.³³³
L=P/(10W*π*d)
где d - диаметр проволоки в мм
L - длина проволоки в м
r - удельное сопротивление Ом*мм²/м
W - допускаемая отдача мощности с поверхности проволоки Вт/см² (для наших нужд наверно диапазон 1.5-1.8, 2 DECEMBER так?)
P - мощность печи Вт
π - число Пи

Все ли верно?

Допускаемая отдача - 1,5вт/кв.см - оптимум для нихрома. Для фехраля - точно не помню, но чуть выше. Но эта отдача для фехраля учтётся через более высокое удельное сопротивление.

Так ведь и расчет идет из допускаемой отдачи то есть от материала и формула годится и для нихрома и для ферхаля и для хромаля да хоть для обычной стальки, главно допускаемую отдачу знать, ну и удельное сопротивление конечно. Я так думаю.

Коэффициент 0,3435 учитывал перевод дименсий и температурное расширение для нихрома и фехраля (с константаном и манганином я не работал - для них вряд ли пройдёт). Да и считал я это дело в середине 90-х. Может уже подзабыл чего...

Тут да, я не учитываю, но думаю что в "бытовых" условиях можно пренебречь. Нет? Тем паче что наши результаты почти совпали

ну так для прикола
для железа удельное сопротивление 0,098 Ом*мм²/м
Пусть 1,2 кВт
Фиг знает какая отдача допустима, для прикидки поставим 0,5 Вт/см²
Получим.
d ~ 0.62 мм
L ~ 123,56 м
На муфель 20х15х40 см (12 литров) вполне поместится с шагом между витками в 2 мм, но наверно уже будет обладеть какой то существенной индуктивностью впрочем ну и что? замурованный в муфель и не соприкасающиеся с воздухом (кислородом) окислятся не должно, зато помним что температура плавления железа 1500 градусов по цельсию. Ежли не перегревать то почему бы и нет? Греться правда будеи долго но ежли торопиться некуда.. .

Originally posted by HarryA:

Все ли верно?

Цифры не просчитывал, а логика та же ...

Originally posted by HarryA:

Тут да, я не учитываю, но думаю что в "бытовых" условиях можно пренебречь.

В бытовых всё же лучше регулятор вбомбить (на симисторах-тиристорах ) и ориентироваться на W до двух. Всё-таки объёмы небольшие (ежели на длинномеры не замахиваться). (смайлик "по-пивку")

Originally posted by HarryA:

замурованный в муфель и не соприкасающиеся с воздухом (кислородом) окислятся не должно,

Ага.. . Губа раскаталась уже . С одной стороны температурное расширение у него поменьше, может "замуровка" и не потрескается, с другой - длина существенно увеличивается.. . Чревато.. . Да и прямое излучение всё же эффективнее, стоило бы замуровать ну.. . до трети длины (как фиксацию), а две трети оставить открытыми (хотя тут уже техника безопасности начинает зубы скалить ).

Приношу свои извинения. 20 Ом для 1КВт от сети 220в - было ОШИБКОЙ.

Для получения киловатта из сети 220В нужно чтобы ток тек примерно 4.5А это дает 48.9Ом сопротивления спирали. Так что December прав совершенно. Учитывая, что спираль меняет сопротивление от нагрева можно взять 43-45Ом примерно.

Фехраль меняет сопротивление значительно меньше, чем нихром.
Допустимая мощность рассеяния для фехраля различается для разных марок и для разных диаметров. Для толстого провода(2мм и толще) до 2.5Вт на кв.см.

Заделка в огнеупор - плохая идея. Все металлы подвержены тепловому расширению. Все спирали под переменным током вибрируют пока не прогреются выше точки Кюри. Заделка в тело огнеупора приводит к преждевременному выходу нагревателя из строя. Проверено на собственном опыте.

Оптимально, мотать сначала провод в спираль диаметром 8-9мм а потом укладывать ее зигзагом в свободные канавки или отверстия в стенках печи. Спираль не должна распирать стенки в прогретом состоянии. Желательно еще корпус печи сделать хотя бы из тонкого железа. Для экранирования.

Железные нагреватели - ни в коем случае. При 900 градусах и выше закись железа(окалина) плавится и разьедает огнеупор с образованием проводящего ток шлака. То, что железо плавится при 1539 градусах еще не означает, что оно механически выдержит такой нагрев.
Фехраль содержит изрядное количество хрома для тугоплавкости и стабилизации сопротивления. И алюминий, который окисляясь, создает на поверхности проводника защитную пленку. И все это работает на выше 1300 градусов. Да и то, 1300 это только для ТОЛСТОГО нагревателя и не так чтобы очень долго.

Originally posted by Al_By:
не рискую напрямую обижать мастеров, указывая на их безграмотность... . А ведь многие взяли на веру, что 20 ом в в сети 220 вольт выдадут 1 кВт.

Все могут ощибаться. Очень рад, что вы назвали меня безграмотным. Теперь, надеюсь, вы будете отвечать на все вопросы и без ошибок.

Originally posted by Дмитрий .М:

Заделка в огнеупор - плохая идея. Все металлы подвержены тепловому расширению. Все спирали под переменным током вибрируют пока не прогреются выше точки Кюри. Заделка в тело огнеупора приводит к преждевременному выходу нагревателя из строя. Проверено на собственном опыте.

Все муфели делаются именно с заделкой нагревателя в тело огнеупора.
Ежели нагреватели, свернутые в спираль развешиваются на крючьях или помещаются в подготовленные ручьи, то это уже не муфельная, а просто нагревательная печь.
Намотку фехраля можно делать так. На трубу, пластиковую или картонную в 3-4 слоя наворачивается термобумага на каком-либо огнеупорном связующем. Затем наматывается спираль, также оборачивается 2-3мя слоями термобумаги, а затем все это заливается огнеупорной массой. Получаем трубчатый муфель, который можно уже вставлять, обложив термоизоляцией, в корпус печи.
Далее, одного только терморегулятора, для питания печки от сети недостаточно. Необходимо иметь блок питания (тиристорный или семисторный), которым и будет управлять терморегулятор.

Да ладно, про железо я пошутил. Просто пример что посчитать можно что угодно, главно при этом голову не выключать
Однако

Итак, это высушеный нагреватель в глине. Немного подровнял морду, хотя это чистая эстетика.

Здесь разве нихром не замурован в муфель? И откуда возьмется окалина если нет кислорода?
Но я пробовать делать печь на стальке не буду

Это одна из неудачных построек. Было сделано еще несколько попыток замуровать нагреватель. Все выходят из строя из-за обрыва, не перегорания, а именно механического обрыва. И глину рвет постепенно. Глина - не стекло, она газопроницаема. Кислород там все равно есть по порам или по трещинам.

Наконец то настоящие гуру подтянулись, сдаю вахту.

Коллектив, заделка спиралей в муфеле - это требования техники безопасности ( наряду с отключением питания при открывании дверцы) плюс более равномерный прогрев объёма. Энергетически имеем некоторый проигрыш. Был тут на работе старенький муфелёк, я с ним поэкспериментировал - сбил в нескольких местах "замуровку" полосками (не трогая пода. Она всё равно там потрескалась). Явно быстрее нагревается.
А коробит спирали при нагреве нехило - тут Дмитрий совершенно прав. Вибрация - особенно проявляется при намотке большим радиусом. Ну прикинем: Скажем намотана на диаметре 10мм. Длина витка - 32мм (условно). Из 23м проволоки - 718 витков. Если шаг 2мм - имеем длину спирали 1,4375м . Получаем индуктивность спирали где-то около 40мкГ. Вторая спираль - скажем вокруг "вкладыша" диаметром 200мм. Длина витка - 628мм, 36,6 витка. Длина намотки 73,2мм (само собой при такой длине витка шаг желательно бы увеличить. Но мы теоретизируем ). Имеем 340мкГ (при увеличении шага, разумеется, уменьшится). Уже начинает сказываться индуктивность нагрузки (хоть само реактивное сопротивление на 50Гц всего-то 0,1ома).

Originally posted by Дмитрий .М:
Это одна из неудачных построек. Было сделано еще несколько попыток замуровать нагреватель. Все выходят из строя из-за обрыва, не перегорания, а именно механического обрыва. И глину рвет постепенно.

Наверно причина в технологии. У тебя нагреватель именно вмурован и на стадии изготовления муфеля. Наверно надо наматывать нагреватель на уже готовый обожженный муфель. Далее нагреватель только фиксируется тонкой обмазкой (заполнение промежутков между витками, а дальше все это обмазывается другим составом (с асбестом) и уже наружная обмазка сушится нагревателем. То есть связка между муфелем и нагревателем не такая жесткая как в твоих опытах
Я печей (электрических) не делал. Хотелось бы узнать верна ли моя догадка.

2 DECEMBERА если укладывать не обмоткой создаваю катушку индуктивности а змейкой по стенкам? Только как это практически на коленке реализовать? Какой минимальный радиус изгиба?

Originally posted by HarryA:

Наверно надо наматывать нагреватель на уже готовый обожженный муфель. Далее нагреватель только фиксируется тонкой обмазкой (заполнение промежутков между витками

Начинаем второй раз (Первый комментарий растворился в пространстве ).
Логичней было бы на стадии "лепки" сформовать канавку каким-нибудь резиновым шлангом, вытянуть его из слегка подсохшего корпуса, уложить спираль и зафиксировать её глиной в нескольких местах (желательно без интенсивного заполнения межвиткового пространства. Пусть лучше "дышит"... ).(отключение питания при открыве дверцы обязательно!). Но я такой вариант не проверял. Мне пришлось в кирпичах прорезать .
Змейкой делают в крупных печах для толстого провода. Формуют змейку и подвешивают на вмурованных изолированных крюках. Радиус изгиба.. . Уже не помню, но взял бы не менее 5 диаметров. Кстати, поработавший нихром и особенно фехраль весьма хрупки. Сломать тонкую спиральку - раз плюнуть.
ПС. Коллектив, меня можно просто Валерой кликать.

Originally posted by DECEMBER:ПС. Коллектив, меня можно просто Валерой кликать.

Игорь имя мое но в инете я привык к нику Harry и если ник такой занят то добавляю А (из Архангельска я )
Пара вопросов:
Разве в муфель обернут спиралью а не просто проводом?
В канавку после шланга рекомендуешь укладывать именно спираль?
Я так понял ты занимался электропечами в которых нагреватель открыт во внутреннем объеме. То же и с толстой проволокой на крючьях?
Спирль в закрытом канале.. . Теплопередача хуже, имеем две границы спираль-газ, газ-стенка канала. Даже три еще стенка муфеля газ внутреннего объма. Лучистая энергия конечно никуда не денется но в данном случае она поглощается не внутренним объемом муфеля а сначала муфелем и уже потом муфель ее вторично излучает во внутренний объем.
Если у нагревателя прямой контакт с муфелем то и греться он будет вместе с ним. Нет? И лучевая передача на этом участке выпадает.
Шансов перегреться у спирали в свободном канале до того как мы узнаем об этом много больше.
Все конечно умозрительно. Учебник термодинамики последний раз в руках держал.. . да фиг знает, лет 20 наверно будет

А еще у меня такой вопрос:
есть такая штука - глиноземистый цемент СЕМВОR-73 типа огнеупорный
Не пробовал ли к то с него муфель сварганить? Можно ли, или не париться и использовать мертель МШ 36?
В любом случае нужен будет заполнитель какой то. Что за штука Заполнитель огнеупорный ЗШБ кл5? Порошок шамотный ПШБМ годится? последний в полтора раза дешевле чем ЗШБ. Шамот вроде с окалиной дружит сильно, прям до взаимного слияния.

Originally posted by HarryA:

Разве в муфель обернут спиралью а не просто проводом?
В канавку после шланга рекомендуешь укладывать именно спираль?

В муфеле - провод (по крайнем мере в нашам . Причём, когда сшибал "замуровку", отбратил внимание, что зазорчики там были. Хотя, может просто расслоился от старости? ("Закатывает глаза").

Originally posted by HarryA:

Я так понял ты занимался электропечами в которых нагреватель открыт во внутреннем объеме. То же и с толстой проволокой на крючьях?

Нельзя сказать, что занимался.. . Просто в конструкторской практике довелось делать пару печей (туннельную где-то на 20кВт, и "обычную" на 30кВт). Ну, репу пришлось почесать.. . Обе были со спиралями. На удивление, проработали дольще и эффективнее, чем заказанные у фирмы. (Эти заказные и пришлось срочно менять). Змейки видел в промышленных.

Originally posted by HarryA:

Спирль в закрытом канале.. .

Для себя в домашнем варианте я предпочёл бы полуоткрытый канал

Originally posted by HarryA:

Шансов перегреться у спирали в свободном канале до того как мы узнаем об этом много больше.

Эт вряд ли . Визуально проконтролируешь значительно лучше. Ла и нагрев для наших целей пойдёт несколько быстрее. Вот контакт с атмосферой более активный. И колебания температуры при открывании несколько увеличатся.
По маркировке мертелей подзабыл уже.. . Помню только, что мертели не рекомендуются к применению на рабочих температурах более низких, чем они предназначены по градации. Про остальное ничего сказать не могу (кроме того, что окалину при чистке печки просто сметали щёткой)

Если полуоткрытый канал (открыт в нагреваемый объем) то это не муфельная печь. Впрочем лишь бы работало С каналами на стенках камеры другая песня получается. Сложил из кирпича с пропиленными каналами и с муфелем не надо заморачиваться.
Температуру все ж хочется чтоб и быстрорез можно было обработать иначе нафиг вся эта бодяга.
Нихром ежли температура за 1000 малопригоден, нет? Фехраль. Не в каждой лавке продается, мне пока не попадался (правда я пока и не искал). И все равно это хорошо на мощных печах там у проволоки диаметры большие есть чему окисляться до выхода из строя.
Правда еще цементация цианирование остается там до 900 достаточно, но и нужда в этаких процессах домашнему мастеру-любителю...
Нагреватели прямо в камере это КЭНы, есть и с 1650 рабочих. Только вот цена иная да и где их взять?

А окалину вы с шамота сметали? Дмитрий .М вот говорит

При 900 градусах и выше закись железа(окалина) плавится и разьедает огнеупор с образованием проводящего ток шлака.

Мелькало что то про динасовый кирпич (правда я все равно не знаю что это такое )
Я же только шамотный кирпич в лавке видел

Про такую печку, с открытыми спиралями задумывался, на даче реально, там у меня и фазы три да ежли еще в треугольник, мне стока и не надо
А будет нихром лежать на шамоте?

Originally posted by HarryA:

Температуру все ж хочется чтоб и быстрорез можно было обработать иначе нафиг вся эта бодяга.
Нихром ежли температура за 1000 малопригоден, нет?

Да.. . Хорошее желание .. . Игорь, я навскидку не помню до какой рабочей температуры какие марки. Попробую завтра в блокнотике своём поковыряться.
Печки лепить пришлось из того что было в наличии. В туннельной(в ней до 920... 940 догнать можно было) внутренний слой - точно динасовый кирпич был. "Обычная" - для отпуска деталей после сварки. Обычно работала до 600, но пару раз до 800 догоняли. Там всё-таки шамот был.
В муфеле в конце концов можно сделать тонкий вкладыш (даже с дырками), высушить без обжига, обмотать проводом (с максимально возможным шагом), потом налепить корпус. Но для высоких температур вкладыш, боюсь, на основе синоксаля делать придётся.

Где то в инете нарыл такую табличку
Марка сплава Рекомендуемая максимальная рабочая температура нагревательного элемента, .С в зависимости от диаметра или толщины продукции, мм
0,2 0,4 1 3 6,0 и более
Х23Ю5 950 1025 1100 1150 1200
Х23Ю5Т 950 1075 1225 1350 1400
Х27Ю5Т 950 1075 1200 1300 1350
Х15Н60 (Х10Н60-Н) 900 950 1000 1075 1125
Х20Н80 (Х20Н80-Н) 950 1000 1100 1150 1200
ХН70Ю-Н 950 1000 1100 1175 1200

То есть только Х23Ю5Т ну может Х27Ю5Т и то почти на пределе
А что есть синоксаль и где его берут?
Кстати тот же упомянутый мной СЕМВОR-73 как раз до 1250 вроде как

Если я не ошибаюсь то то что ты назвал вкладышем как раз и называется муфелем на который наматывается провод а потом налепляется корпус потом делается теплоизоляция ну и в ящик железный. От муфеля и название печи. Вроде так.

Originally posted by HarryA:

есть такая штука - глиноземистый цемент СЕМВОR-73 типа огнеупорный

Любой высокоглиноземистый цемент подойдет для изготовления муфеля.
В этом 73% Al2O3. Лучше поискать с большим процентом глинозема. Но только цемента мало. Надо иметь корундовый наполнитель, (обычный корундовый шлифовальный порошок), глинозем и немного пластификатора С3. Ежели делать муфель в форме, то надо подумать и о каком-то подобии вибростолика, чтобы удалить из заливаемой смеси пузыри воздуха.

Originally posted by Vlad Klem 1:

немного пластификатора С3.

А это что такое?
А заместо корунда заполнитель огнеупорный ЗШБ кл5 не покатит? И цемент и фехраль и доступные термопары все равно ограничивают температуру 1200

Originally posted by HarryA:

Где то в инете нарыл такую табличку

Похоже.

Originally posted by HarryA:

Если я не ошибаюсь то то что ты назвал вкладышем как раз и называется муфелем

Ага .. . Ну, ежели нужны температуры выше, к другим методам переходить стоило бы. Наиболее приемлимый - горн с наддувом . Да и энергетически это экономичней, по-моему...
Синоксаль - погугли по "огнеупоры+керамика"... Там и других будет. Я тут словами всё не объясню...

Originally posted by DECEMBER:
горн с наддувом

Ну это просто Клещи я себе уже отковал. Правда кривобокие, ну да лиха беда начало
Нагреть то в горне можно, а вот выдержать? Но самое сложное это как температуру определить. По книжкам и картинкам не научишься, а мастера рядом нет. Когда клещи ковал перегрел железку чуть искры не посыпались (однако парочка выскочила). Сын стукнул кувалдочкой (надо бы блыло полегче конечно) кончик отсыпался. Зерно заметно. Но что интересно на мой взгляд цвет не вышел из светло-желтого, не был белым как пишут. Впрочем надо дальше пробовать, еще одни клещи сваять

Originally posted by HarryA:

Но что интересно на мой взгляд цвет не вышел из светло-желтого, не был белым как пишут.

От освещения сильно зависит...
Гы... Я тут SNOL-ловский каталог поглядел (Литовская контора), у них на температуру под 1300 спиральки на трубках уже. Муфельки до 1100. Но заявляют мощность и температуру при 230 вольтах питания. Научились ловчить .. . Если от 220 не наберёт температуры, то они не виноваты

Originally posted by DECEMBER:От освещения сильно зависит...

Это да но дело было после 9 вечера, август, хотя конечно еще достаточно светло, солнце толко садилось а легкая облачность рассеивала свет. У меня пока даже навеса нет, но озадачиваюсь

Originally posted by DECEMBER:Гы.. . Я тут SNOL-ловский каталог поглядел (Литовская контора), у них на температуру под 1300 спиральки на трубках уже. Муфельки до 1100.

тоже глядел. Однако я ж понимаю что это блажь и думаю есть масса более нужных вещей для хозяйства за эти деньги

А почему не предлагались муфельные печи с нагревательными пластинами? Если необходимо нагреть деталь, и достаточно это сделать с одной стороны - пожно применять всего одну такую пластину.
Для уменьшения влияния термодеформации можно не выпрямлять нихромовую проволоку, а крепить ее можно и металлическими элементами, главное чтобы они не касались друг друга.
К примеру можно изготовить армированный гипс, в котором закреплены саморезы. Нихром наматывается на саморезы, и получается отдельный модуль для нагрева.
Благодаря деревянным оправкам обеспечивается правильное положение армирующих нитей и саморезов. После отливки гипсовой формы деревянная оправка снимается, для этого выкручиваются саморезы, обрезаются армирующие нити. После снятия оправки саморезы возвращаются на место, нихромовая нить наматывается на них.

К примеру можно изготовить армированный гипс

Не, гипс не катит однозначно

promnagrev.ru
недавно узнал про такие нагреватели, хочу пробовать

http://www.promnagrev.ru/content.html?razdel=13 =18
недавно узнал про такие нагреватели, хочу пробовать

Диаметр (мм) 8/14
Общая длина максимально (мм) 559
Рабочая зона максимально (мм) 305

R при 1071 .С
Сопротивление нагреваемой зоны (Ом/мм) 0,021570
Сопротивление холодной зоны (Ом/мм) 0, 000380

Путем несложных расчетов получаем:
Сопротивление нагреваемой зоны (Ом) 0,021570*559= 7
Сопротивление холодной зоны (Ом) 0, 000380*305= 0,1

Округляем до семи т.к. 7,1 Ом это максимальная длина и сопротивление.

Сила тока, (А): 220/7 = 31.4

Потребляемая мощность (Вт): 220*31,4 = 6908

Семь киловатт - это самый мелкий нагреватель.
Требуется медная проводка 4 мм^2, выдерживающая ток в 40 А.
И соответствующий предохранитель на электрический щиток (32.. 36 А).

Знаю, для переменного тока все немного по-другому считается, но значения не сильно отличается.

Обнаружил статью "К.Скворцов - Муфельная печь для школьной мастерской" в журнале Юный Техник.

publ.lib.ru
Размер: 4329011 байт
Язык: РУС
Формат: DJVU