Кузнечный молот. Нужен совет. Пинок .толчек. В большей степени, помощь.

Что то всё молотостроительство завяло, товарищи.

Пока суть да дело, можно и бойками позаниматься, однако.

Поскольку на чермете на железяке марка стали не написана, то при отсутствии штампов и б/у бойков с проммолота, на бойки можно брать любую железяку, которая:
- Заведомо или примерно известна марка;
- Заведомо крепче разогретой поковки, и прослужит некоторое количество времени.

Погоня за штатными бойками оно хорошо, но может и не увенчаться успехом.

Поэтому можно взять рельс, правленную рессору, толстый арматурный прут. И теде.

Самодельные молотки низкоэнергетичные, и работают не полную смену, а эпизодически. Поэтому бойков, даже таких - хватит надолго.

..... ....

Значицца, берем и отпиливаем кусок головы рельса:

Все, или почти все, самодельные молотки работают с зазорами.
Как следствие, когда молоток шлёпает - верхний боёк пляшет. По поковке шлёпает криво.
В любом случае, подкладные или накладные бойки надобно шлифовать.
Чтоб поковка выходила как можно менее корявая.

(для меня это принципиального значения не имеет, поскольку на изготовлении ножиков, и прочего подобного колюще-режущего барахла свет клином не сошёлся. Тому, кто хочет делать ножики - это важно, чтоб было ровно)

Большинство делает из рельса. Но делает и подгоняет их порознь.

Поэтому кусок головы отпиливаем такого размера, чтоб из него сделать враз 2 накладных бойка.

Теперь отшлифовать, выдержав параллельность плоскостей.
Плоскошлифа или фрезера нет.
Но есть гриндер.

Прошлифовываем сначала место, где отрезали от шейки. Сначала можно сбить неровность лепестковым кругом.

В процессе контролируем толщину штангелем, принимая за базу верхушку головы. Потому что она относительно ровная, даже если на ней коррозия. Получаем ровное посадочное:

Плоскость контролируем, прикладывая линейку на просвет. Где нужно, бугры убираем.

Теперь очередь лица бойков. То есть, оборотной стороны болванки.

Нюанс. Ни в коем случае не прикасаемся к нему ни лепестковым кругом, ни зачистным, ни вообще болгаркой.
Как бы не хотелось, как бы быстро не казалось.
Ими нароешь ям и скосов, которые потом не выправишь.

Снять с такой широкой плоскости вручную даже миллиметр - оченно большое дело. Поэтому сначала слегка шабрим плоскостью напильника, зажав в тиски, а потом опять на гриндер.
10 проходов в одну сторону, переворачиваем, 10 в другую. Сильно не жмём. Контролируем штангелем толщину, линейкой на просвет плоскость.

На выходе имеем нормальное чистовое лицо заготовки бойков:

(по желанию можно дошлифовать и мелкой лентой, хоть до зеркала. Правда, потом закаливать, так что лишено смысла. Потом дошлифуется).

Опять набрасываемся на гриндер, и на свободном провисе ленты подчищаем длинные торцы. Чтобы были боле-менее гладенькие, овальные. И красиво, и заламывать горячую железку не будет.

Сбиваем только у краёв болванки. Середину не трогаем. Поскольку бойки планируем комбинированные, два в одном, с середины потом будет сниматься порядочно мяса, и лишнюю работу делать ни к чему.

Получается в меру красивая, ровная болваночка:

Примерно размечаем, как оно должно быть.
Бойки не делим, еще рано.
(фломастером для вас пометил, чтоб видно было, размечать буду потом по иному):

С узких мест болгаркой срежем мясо, заовалим с плавным переходом, будет полукруглый разгонный горб + ровная площадка.

На данном этапе всё.

Болванка прилегает плотно, сразу имеются хорошие зазоры под сварочный шов:

Нюанс.
Приваривать будем без разделения. Как есть. Положив на ровную пластину. Проваривать на горячую, подогрев до начала свечения (до коричневого).

Только потом вместе с уже приваренной опорной пластиной располовиним бойки надвое и доварим по торцам. Почему половинить в конце - поменьше опасность, что уведёт геометрию. А то потом по отдельности подгонять сложнее.

Потом окончательно оформим боковые пластины с болтами и рёбра.

Аллес гемахт.
Будут накладные бойки с выдержанными плоскостями.

Как например, уже готовая накладная пара.

Из-за сварки относительно страшненькие, но нам же плоскости выдержать сопрягаемые, а не внешний вид представлять на ВДНХ.

Всем успехов, товарищи.
Спасибо за внимание.

quote:

Originally posted by Gegemon_17:

Всем успехов, товарищи.
Спасибо за внимание.

Спасибо за столь развернутое сообщение,а ПЧ поглядеть можно? Все красивое,крашеное))

quote:

Originally posted by Gegemon_17:

Спасибо за внимание.

Спасибо за подробный рассказ ! Покажите уже новорожденного в обзоре и работе !

quote:

Что то всё молотостроительство завяло

Зимняя спячка. Полметра Р 24 уже приготовил.

Продолжим, значицца, с бойками.
Может, кому пригодится.

Найден хороший, сочный, абсолютно ровный (проверено электроникой), 12-й лист.
И от него отпилен в размер кусок.

Заготовка бойков переворачивается пузом кверху, и те места, где будет ложится шов, зачищаются болгаркой до голого металла.

Чтобы в шве при сварке по возможности не было никаких посторонних включений: окалины, ржи, грязи теде.
Зачищаем ювелирно, стараясь не чиркнуть кругом по сопрягаемой шлифованной поверхности.
Так то, большой беды нет - яма не бугор - но поскольку страдаю перфекционизьмом в тяжолой форме, себя контролирую.
Попутно сбиваем фаску, расширяя разделку.

Подобную же процедуру проделываем и с ответной пластиной, предварительно разметив, где будет сопряжение, и не зарезая туда кругом.
Наличие там ржавчины не критично, зазоры на просвет околоминимальные, ржу собью мелкой наждачкой.

Также разделываем кромку, снимая фаску миллиметров на 5-6.
Чтоб глубже проварилось и шов лёг заподлицо, чтоб не наплавлять валик.

...... .....
Сращиваем по рискам верх и низ заготовки. Риски на торцах, их не видно, но они есть.
Выравниваем по длинным сторонам (на торцы наплевать), и хорошо, сильно прикусываем по торцам собаками, подкладывая на будущее лицо бойков кусок жести, чтоб собаки не оставили рисок.

По торцам, под собаками, берем на прихватки, ставя с каждой стороны по две хорошие, жирные точки. (прихватки потом всё равно спиливать, и повторно разделывать кромки, после провара длинных сторон. Поэтому прихватываем обычными озс двойкой, но на большом токе)

Нюанс.
После того, как точки поставлены, собаки не снимаем, ждём, когда заготовка полностью остынет, и смотрим - не оторвало ли.
Рельс, как и рессора, имеют тенденцию трещать на прихватках при остывании. Причём непредсказуемо. Может треснуть, а может и нет.
Поэтому, ждём остывания, сбиваем шлак и глядим, есть ли трещины.
Вне зависимости от их наличия или отсутствия - по тем же местам прихватываем повторно, ставя точки пожирнее.

Досадно будет, если всё неожиданно развалится или отскочит, когда будет делатся основной провар.

Повторные прихватки поставлены, ждём полного остывания, сбиваем шлак, зачищаем, собак снимаем.

Монолит.

......

Теперь, значицца, вступаем в область догадок.

По общему правилу рельсы не варятся.
Тоесть, варятся, но непредсказуемо.

А боёк - деталь ответственная.

Рельс узкоколейный. Что внушает некоторые надежды. Маркировки нет.
Узкоколейные рельсы это р18 - р24.

Стали для этих рельсов согласно госту Н50, Т60, пт70. По мере возрастания экслуатационных качеств.
Стали не кипучка, спокойные и полуспокойные.

Искра жёлтая, делящаяся, пушистая. Сталь при распиле и шлифовке - прилично твёрдая и вязкая. Не жёсткая.

Справочник и таблица свариваемости по поводу этих сталей молчит, как зарезанная.

Будем, значицца, отталкиваться от состава.

Н50: углерод 0,4-0,55; кремний 0,13; марганец 0,5
Т60: углерод 0,56-0,66; кремний 0,13; марганец 0,5
Пт70: углерод 0,67-0,82; кремний 0,13; марганец 0,5.

То есть, две последних углерода дофига. Да и в первой немало. Лигатура сравнительно бедная.

Стали трудносвариваемые.
Подложка - тоже неизвестно. Может, сталь 3, а может какая нибудь 09г2с. Хотя обе сварка без ограничений.

Выбор электродов - бедный. Уони 13/55, цт-15 двойка (которую жалко до слёз), озл 8, озски.
Сварной я колхозный.

Конкретно эти рельсы варил, но соединения не ответственные. На заборе крючки для сетки-рабицы. Чем варил - не помню, ибо было во времена оны. Вроде держатся.

Но, "приварил" и "присрал" - две большие разницы.

Стал быть, соединяем две неизвестные стали, одна из которых предположительно трудносвариваемая.

Бойки - деталь ответственная. Работать будет на постоянной ударной вибрации.

Значит, надо сделать шов пластичным. Для чего он должен содержать никель. Возможно, немного марганца.
Марганца в самих рельсах - мало.

Значит, буду варить озл 8, тройкой, с предварит.подогревом до примерно 500, и последующим отжигом (остывание закопанным в угли).

Аллес гемахт.

......
Всем успехов, товарищи.

quote:

Originally posted by Gegemon_17:

Всем успехов, товарищи.

Вы тока не подумайте что если нет никакой реакции то не надо продолжать. Я вот например такую сконцентрированную инфу долго выискивать буду, а многое даже не догадаюсь узнавать.

quote:

Значит, буду варить озл 8, тройкой, с предварит.подогревом до примерно 500, и последующим отжигом

А дальше???

А что дальше?
Дальше боковины подварю, да рёбра.
И готово.

Можно переходить с следующей паре.
Там ничего занимательного. Арматура варится предсказуемо.

quote:

А что дальше?
Дальше боковины подварю, да рёбра.
И готово.

После подогрева и отжига мы получим бойки пластелиновые. После всех этих операций, необходимо ТО, это ключевой момент , все остальное лирика.

Ключевой момент каждый для себя пусть решает индивидуально.

Железки для бойков у всех заведомо разные.
Двух одинаковых в природе нет.

Продолжим бойковое веселье, товарищи.

Подварил.
Отжёг.
Еще тёплый, как колобок.

Порядок действий в последний момент пересмотрел, руководствуясь золотым правилом: лучче перебздеть чем наоборот.

Сращивал с сопутствующим подогревом, не вынимая из ванны с углями. Положил на бок, полузакопанным в угли. Чтоб замассироваться, прихватил кузнечными клещами, на которые была зацеплена масса.
Одной рукой держишь клещи с массой, другой рукой - держак.

Определенное неудобство, конечно, доставило. Руку с электродом жгёт, над углями. Даже через двойную перчатку с крагой. Ибо дырявые.

В два прохода, непрерывным швом.
Корень, переворот, корень, переворот, отбить шлак, наплавка, переворот, отбить шлак, наплавка.

Провар корней последовательно как можно быстрее; перед каждой наплавкой для догрева зарывал в угли полностью, нагребая сверху кучку.
Без поддува, чтоб сильно не нагонять температуру.
По окончании зарыть в угли, до их полного прогорания.

Нюанс.
Для отжига зарываем заготовку в угли мордой вниз, чтоб, когда основная масса углей прогорит, а болванка оголится и ещё имеет свечение, доступ кислорода к лицу был поменьше, чтоб окалина не выросла. На подошве то наплевать. А вот на лице - не надо.

Прихватки по торцам живые, как были, ни одна не лопнула:

Провар, в принципе достаточный, будет по периметру.

Шов не очень.
Поднасрал, конечно.
Сильно не ругайте. Чего взять, с колхозника.

Но тут деваться некуда - одного электрода на наплавку для прохода от начала до конца не хватает, надо перезаряжать (електродов несколько за голенище сапога сунул, чтоб не глядя подхватывать); плюс единожды дугу оборвал - руку с держаком припекло, терпеть уже было больше никак.
Сразу видно где был отрыв. В двух местах.

Вторая сторона то получше, гораздо.

Геометрия не ушла, подошва ровненькая:

(один из плюсов сварки на горячую).

..... ....
Всё.
Теперь смело распилить надвое поперёк, доварить тем же способом торцы и далее по списку.

Ну, и подкалить, как тов. Бродяга66 вежливо напомнил.
И отпустить, епстественно. Отшлифовать набело.

..... .....
Всё рассказал, как есть. Ничего не утаил.

Как будет стоять - практика покажет.
Мыслю, что работать будет.
Размах у моего молотка небольшой. Заготовку будет мять за счёт частоты, а не силы.
Пластичности в шве должно быть достаточно. Выходные данные по электродам поглядел, перед тем как.
И ванну хорошенько старался перемешивать, на кромки как следует заезжал. Всё таки, разнородные железяки то.

(Расчёт на то, что хром лишний углерод из кромок рельса в расплав шва вытянет (хрома 20 процентов в шве, по выходным данным), а никеля около 10 и он вкупе с марганцем добавит шву пластичности. Не знаю. Будем посмотреть).
..... .....

Ежели хоть одному человеку пригодится - значит, не зря все это словоблудие.

Да и скуку развеять. А то тишина.

..... .....
Всем успехов в молоткостроительстве, товарищи.

quote:

После подогрева и отжига мы получим бойки пластелиновые.

Я хоть и не сварщик, однако думаю рельсу под нагрузки, тем паче ударные, без подогрева варить вряд ли стоит, да и отжиг шва очень не повредит.

quote:

После всех этих операций, необходимо ТО

Если смогли сделать подогрев, а потом потом отжиг, то что мешает провести закалку?

quote:

Ежели хоть одному человеку пригодится - значит, не зря все это словоблудие.

2 Gegemon_17 мое почтение.

А можно немного в тему с вопросами влезть? Вот тут про прессы проскакивало.. А от каких параметров отскакивать при выборе готового? На авито встречаются прессы по цене хорошего гриндера на 30-50 тонн. Этого достаточно, чтоб углеродку плющить? На что смотреть? Какой привод нужен пневмо или электро?

quote:

Originally posted by Veger:

На авито встречаются прессы по цене хорошего гриндера на 30-50 тонн

ссылку киньте глянуть,сколько смотрел не видел что то!

quote:

Originally posted by Evgeniy13:

ссылку киньте глянуть,сколько смотрел не видел что то!

Может я ошибаюсь, но вот похожее:
https://www.avito.ru/moskva/ob...m_source=soc_sh aring

https://www.avito.ru/domodedov...rce=soc_sharing

quote:

Originally posted by Veger:

Может я ошибаюсь, но вот похожее:
https://www.avito.ru/moskva/ob...m_source=soc_sh aring
https://www.avito.ru/domodedov...rce=soc_sharing

За 38 вообще лажа какая то,там железа только на хз сколько денег и пр.оборудование,шляпа какая то.
Посмотрел примерно цены от 100 тыров гаражные прессы 50т. может не там смотрел))

quote:

Изначально написано Veger:
А можно немного в тему с вопросами влезть? Вот тут про прессы проскакивало.. А от каких параметров отскакивать при выборе готового? На авито встречаются прессы по цене хорошего гриндера на 30-50 тонн. Этого достаточно, чтоб углеродку плющить? На что смотреть? Какой привод нужен пневмо или электро?

пресс прессу рознь.
то что по ссылкам, это только для холодного прессования, ручная накачка насосом.
для горячего прессования (ковки) нужна гидравлическая маслостанция, для управления штоком гидроцилиндра.
Даже гибридный воздушно-гидравлический, медленный для ковки....больше гемороя, чем работы...есть у меня такой....так себе агрегат. попробовал и бросил.
стоит теперь в углу, без работы.))))
гдето даже видео осталось.
https://vk.com/videos78598027?...Fpl_78598027_-2

Пресс, штука хорошая, но кузнечный пресс отличается от стандартных увеличенной скоростью хода штока, что бы заготовка остыть не успела, преимущество, то что он не стучит, если с этим есть проблемы, но в изготовлении он дороже и сложнее рессорного молотка.

А главное - маслостанцию нужно готовую.
А это весьма реальные деньги.

Всякие колхозы на основе насосов нш - возни немеряно.

Если не имеешь отношения к какому нить ЛТП, где есть техника с гидроприводом, и где можно подворовывать комплектующие - то вся эта затея с прессом попросту тебя разорит.

Внезапно захотеть, посмотрев интернетное кино как здорово иметь этот пресс - это одно.
А собрать - совсем другое.

Убьёшь на него времени год. Вместо того, чтобы этот год жить по человечьи - будешь делать пресс. Посвящая ему всё свободное время и материальный ресурс.

А в оконцовке он будет стоять в углу, потому что под него работы нет.

quote:

А главное - маслостанцию нужно готовую.

Не согласен категорично.

quote:

Всякие колхозы на основе насосов нш - возни немеряно.

Вот в колхозе сделать проще, НШ, ЭД, емкость ,гидрошланги, распределитель, в принципе все на списанном тракторе, кроме ЭД.

quote:

Убьёшь на него времени год. Вместо того, чтобы этот год жить по человечьи - будешь делать пресс. Посвящая ему всё свободное время и материальный ресурс.

Это уже образ жизни.

quote:

А в оконцовке он будет стоять в углу, потому что под него работы нет.

Вот с данным моментом соглашусь.
Сугубо личное мнение, на истину не претендую. Пресс в ножевом вреден слишком большое время контакта холодного и горячего металла.

Бох с ним, с гидропрессом.
Кому надо - пускай делает.

Добью по накладным бойкам, раз начал, и хорош.

.... ....
Разделяем надвое болванку, довариваем по торцам.
Получаются две одинаковых половинки; которые если сложить, практически без зазора по лицу:

Оформляем крепления хомутовые, и примеряем начерно.
Смыкание и прилегание плоскостей удовлетворительное:

Рёбра нужны для жёсткости, т.к. когда болтами поджимаешь, боковые пластины разъезжаются, отходят. Болты давят сильно. А с рёбрами или стяжками - практич. не разъезжаются.

Чистовые бойки на самопальном молотке лучше изначально делать и сохранять плоскими, и работать на накладных.

Крепление на ластохвост с клином конечно, хорошо.
Но в ручную подогнать и притереть плоскости и выбрать фигурный паз под ластохвост - малореально. Труднореализуемо.

Нужен фрезер.

Если его нет - можно решить и так.

Таких накладных бойков лучше иметь несколько. Как минимум плоские и разгонные.
Разнообразные фасонные - делаются по потребности.

Сварка, конечно, не фрезер, но можно обойтись.
Всю технологию обрисовал.
Закалка и отпуск вас вряд ли заинтересуют.

Если кто будет делать из рельса узкоколейного - калить как У7. По составу т60 и пт70 примерно ей соответствуют.

Т - это "твердые", 60 - среднее содержание углерода в долях процента.
Пт - это "повышенной твердости", 70 - средн.содержание углерода в долях процента.

Очевидно так.

Стал быть, примерный аналог у7. Туда-сюда.

Чтоб не запороть работу, лучше начала из того же рельса (от головы) напилить 2-3 пробника, и попробовать закалить по разному. Рельс у всех разный может оказаться, поди, знай.

Отпуск примерно 400, или по цвету побежалости - синего до перехода в серый. Как молотки.
Чтоб твердость была в районе 50 роков. 55 для бойка - уже много. Ну и вязкость, соответственно.

Чтоб боёк цвёл, а не откалывался. Зацветёт - так подровнять можно. А осколок вылетит - нехорошо.

А можно и не калить вовсе.
Пускай мягкими останутся. Вязкими. Сталь хорошая.
Всяко твёрже разогретой железки.
Не произврдство, всё таки.
.... ....

Если кому пригодится - пользуйтесь на здоровье, товарищи.
Всем успехов.
До свидания.

quote:

Originally posted by Gegemon_17:

Внезапно захотеть, посмотрев интернетное кино как здорово иметь этот пресс - это одно.

Зришь в корень))) Вот так взял, и на лету срезал))))
Ну и хрен с ним, с пресом, будем руки качать....

Да скорость у ковочного пресса должна быть весьма высокая, и Гидростация затратная сейчас этим и занимаюсь, точнееожидаю гидростанцию на 5.5 кВт, ну и вЕЕЕСны что-бы все это начать собирать....

Без звука смотрел,скорость впечатляет! Дома гляну со звуком. А вес ПЧ?
Интересная конструкция наоборот так сказать!

quote:

Originally posted by Evgeniy13:

вес ПЧ?

Не знаю.
Это молоток какого то американца. Набрёл случайно, на айфорджайрон. Дай, думаю, покажу. Может, кому идея пригодится.

Лёгкий молоток. Не прыгает. Цт весь внизу.
Пч на глаз совокупно килограмм 8, со всеми делами.

Ну эт совсем слабенький,что с х12мф то делать?

Свой поставил на фундамент,теперь не прыгает,разгонял х12мф за 15 нагревом,исходник 135х25х13 куется относительно легко,в длину на 2.5 раза вытянул. С учётом того что она капризна в ковке.

quote:

Originally posted by Evgeniy13:

Ну эт совсем слабенький,что с х12мф то делать?

Х12 такая же гретая железка, как и всё остальное.

Лёгкий молоток с 6-8 кг пч вполне справится с любой.

Вытянет. Своё дело сделает.

Наращивать на самопальном молотке массу пч смысла не вижу. Килограмм-полтора-два железку осаживает, и добро.

Лёгкий молоток можно выкатить, когда поплющить надо. И в угол затолкать, когда не надо.

во чё бывает.)
видео работы есть по ссылке- https://www.instagram.com/p/ByToYrRFYth/
первый раз такой агрегат вижу.))))

quote:

во чё бывает

В 25-ом сообщении его схема.
Не знаю как на практике, но идея с кулисой мне очень нравится. Опять же мотор всего 1,5 лошадки или 1,1кВт. Кому-то на гриндер такого мотора не хватат, а тут... При том что у пневматической 25-ки при 3кВт привода размер обрабатываемойм поковки 40 в квадрате а у этого древнего чуда 60.