Гравировка - видео

Один хороший человек.ну,забыл кто именно, СПАСИБО! дал ссылочку на этот форум - chipmaker.ru и там я нашел вот такой видеоклип - engravingschool.com - очень рекомендую,красивое видео! 103 метра,но того стоит.

Ну,и раз заикнулся о гравировке - вот несколько ссылочек пл теме -
igrushka.kz jewtech.com.ua http://www.juvin.ru/jeweler.htm http://www.handgravers.com/feedback.htm lindsayengraving.com lindsayengraving.com engravingschool.com

Видео конечно красивое, но цена этого инструмента... . И не забываем, что резчик на видео потомственный гравер и художник в третьем поколении ЕМНИМС.

Дима,так я и не писал - делай как он! Хотя - стремиться,оно не лишнее
Сделано красиво - музычка... Так все легко и красиво,понятно что Мастер И работа впечатляет...

На самом деле, рекомендую делать именно как он. Там на сайте есть кое-какие рисуночки, чертежики. Чтобы не уродовать руки и не мучаться можно работать как он. Только поверь мне на слово, даже при наличии всех его инструментов и приспособ, резать на таком же уровне смогут единицы. Я уже не говорю о создании самих узоров. Это целая школа рисования. Поэтому глянь на его инструменты и вперед.
Сразу могу порекомендовать несколько вещей.
Начинать резать лучше на латуни. Потом на стали как ни странно. Хуже всего режется нельзибер и нержа.
И основное - это понять как формируется финальный рисунок на металле, закон света и тени. Это важно для плоского гравирования. Для обронного все на порядок сложнее. там еще и резать приходится по неровной поверхности. И такой еще советик, старайся избегать гравировки ВОГНУТЫХ проверхностей и поменьше выпуклых с малым радиусом. Это головная боль, не сказать хуже. То есть создание вещи под гравировку - это тоже своего рода искусство.
Идеал дизайна - плоская пластина .

Красота!!!!
А резцы вибрируют вперед-назад?
Дима, сколько вы тренировались что бы делать узоры на ножах? Во сколько обойдется минимальный набор оборудования?

Блин, написл ответ, конфа глюкнула и проглотила...
Короче. пластинка 1.5-2мм толщиной и 7-8см длиной и 10мм шириной. Не принципиально - делается под руку. Грибок из дерева. Вклеить на совесть, чтобы руку не распороть.
Сталь - самая твердая из углеродок. У12 наверное потянет. Но чем лучше кромка, тем чище рез. Поэтому всякие керамики-победиты не очень катят. Калить кончик на максимальную твердость. Крошиться не будет, заточка такая.
Этого достаточно, чтобы попробовать и понять, что это тяжелый и кропотливый труд.
А максимальный набор - несколько тысяч долларов легко. Если у Линдсея покупать граверчики по 1000 баксов за каждый... . Микроскопчик за 6-10 килобаксов японский или швейцарский. Станочек для заточки с алмазным диском, столик поворотный, тисочки всякие, полировки и приспособы.. . Ребята, это бесконечно можно описывать. Вот представьте себе автомеханика хорошего, опытного. Сколько у него инструментов? Да просто на все случаи жизни.. . Так и тут.
Не в инструментах ЩАСТЕ.. .
Мастер одним стальным штихелем и рукой сделает так, что все ахнут...

А я пожалуй дам ссылочку на верхний уровень этого форума. chipmaker.ru
Многим будет интересно. Форум по металообработке вообще.
И ссылка на целиковый ДВД по гравировке Альфано. Гравер того же уровня что Линдсей (на первом видео), но Линдсей самый раскрученый и дорогой гравер.
На диске полный курс гравировки (в разумных пределах)
ftp://mmcd.meditprofi.ru/incoming/place_files_here/The%20Expert's%20Guide%20to%20Graver%20Sharpening/

даа
скачал видео... смотрел как завороженный. резец как масло режет.. .

Скачал, сохранил.. . только толку???
У негож рука так поставлена, что резец ни разу ни вверх с реза не соскочил, ни вниз ни зарылся.. . Сьемки с увеличением немерянным, а рука у резчика и не трясется ни капли, на каждую точку позиционирует инструмент как станок с чпу. Все обводы как.. . слов нет короче.

вопрос Дмитрию.М видимо вы имеете отношение к ювелирке, так может знаете как убрать красный налет на латуни, бронзе, после пайки серебром с бурой? раньше просто шлифовал. серная кислота не взяла . спаял несколько деталей уже готовых мехобработки не требуется только убрать красноту

Никак, только снимать верхний слой полировкой или нулевкой. Бура сожрала все кроме меди, вот она на поверхности и сидит. Можно конечно азоткой травануть.. . но потом все равно придется нулевкой и полировать. Так что...
А зачем для бронзы-латуни бура в таком количестве? Растворить ее буквально чуть-чуть в водно-спиртовом или в чем еще, все детали подогнать, собрать, стянуть и пролить швы этим растовором с помощью спички заточеной. Паять не перегревая, лучше всего в печке. А припой нужно наточить мелким напильничком или даже надфилем, если нет готового и замешав на растворе буры нанести только на сами швы. И прогреть.. . В ювелирке вообще стараются припоя использовать как можно меньше, равно как и флюса. Скелетная пайка называется.

Это для пайки черной стали латунью буры нужно много...

Mess, увеличение там не очень большое, там трансфокация(приближение). Насчет постановки руки - да, есть такое. Ну и пить накануне не стоит. Насчет не соскочил-не зарылся. Так у него штихеля хитрые. Я пробовал так же затачивать, действительно помогает и врезать и выводить штихель из реза. Но затачивать так можно только под микроскопом. Там кромки в несколько микрон.

Юзаю штихели из быстрореза - то что надо
Гравировка, как наркотик - не отпускает хочется делать еще

Быстрорез годится для всего, кроме легированых сталей. На хромистых садится быстро. Если найдете быстрорез с кобальтом - самое оно.

2 ivan-3
Большое спасибо, за ссылку на ДВД по гравировке, нужно будет слить и посмотреть, что там.. .

из р18 хорошие. 2 Дмитрий М перед пайкой деталь надо забуривать полностью. всё потом чудесно отбеливается. а печка нужна для больших вещей или для сложной филиграни. остальное хорошо пропаивается горелкой.

forum/5/116258.html
про штихели

Originally posted by AAAAA:
из р18 хорошие. 2 Дмитрий М перед пайкой деталь надо забуривать полностью. всё потом чудесно отбеливается. а печка нужна для больших вещей или для сложной филиграни. остальное хорошо пропаивается горелкой.

чем отбеливается? я делаю штихели из спинок опасных бритв. режут что надо, только не всегда удается заточить правильно буру на водке разводить?

еще у меня есть это совершенно новые, даже ни разу не работали

особенно умиляет цена

не слушайте их, они Вас плохому научат самый доступный флюс делается из воды, буры и борной кислоты. для зл обычно 1часть буры и 2 борной кислоты. для ср и латуни 2части буры и 1борной кислоты. примерно на 50мг воды берём чайную ложку с горкой буры и полчайные ложки(тоже с горкой) борной кислоты. доводим до кипения. можно пользоваться. отбеливать можно в 5-10проц подогретом растворе серной кислоты.есть безкислотные отбелы. они продаются в магазинах с юв. инструментом.

Я тоже в серной отбеливаю серебро - только, не зная что и как,путем экспериментов, пришел к такому варианту - высокий пластмассовый сосуд,в него кислоту,в кислоту серебряную детальку, и, осторожно добовляю воду.Нагрев,пузырение,отбеливание.

нельзя разбавлять серную кислоту водой, наливая воду в кислоту. могут быть проблемы всегда нужно наливать серную кислоту в воду, а не наоборот.

Originally posted by AAAAA:
нельзя разбавлять серную кислоту водой, наливая воду в кислоту. могут быть проблемы всегда нужно наливать серную кислоту в воду, а не наоборот.

!

Originally posted by AAAAA:
нельзя разбавлять серную кислоту водой, наливая воду в кислоту. могут быть проблемы всегда нужно наливать серную кислоту в воду, а не наоборот.

Это я еще из курса химии помню Но,кислоты мало, а воды много. Вот и мешаю на изделии,со всеми предосторожностями

Originally posted by AAAAA:
2 Дмитрий М перед пайкой деталь надо забуривать полностью. печка нужна для больших вещей или для сложной филиграни. остальное хорошо пропаивается горелкой.

Ну скажем так. Для гравировки я обычно беру металл 1.5мм толщиной. То есть больстер или затыльник в сборе получается относительно массивный. Если горелка мощная, то конечно можно и прогреть. Но у меня они мелковаты, для мелкой работы. Поэтому печка - это хорошо.
Второй плюс печки - невозможно перегреть. Поставил температуру на 10-20 градусов выше температуры плавления припоя и порядок. Ни флюс не окисляется, ни припой. Спай чистый.
Насчет забуривания всей детали...
Тут уже спрашивали как избавится от меди вылезшей из-под буры. Вот поэтому я и не рекомендую покрывать флюсом все подряд. Стыки и небольшая полоска вокруг. 1мм не более. Тогда при пайке припой будет растекаться только там, где есть флюс и не зальет лишнее. например иногда приходится спаивать уже гравированые вещи. так вот там флюс и припой угробят все сразу. Хорошо, если это "мягкий" припой, его еще можно вычистить, а если это серебро-латунь?
Так что все хорошо в меру. Где то можно и замазать все, но правило хорошего тона - все в меру и там где необходимо.

Petvas:
Наборчик практически полный. Если сталь нормальная и закалка удачная - вполне годится. Хотя каждый и точит и форму делает под себя обычно. По цветмету должно быть нормально. Только грибки от лака отчистить, скользкие они.. .

ну, Вам виднее. каждый делает, так как ему удобней ведь в первую очередь важен результат.

Не морочте себе головы супер-дупер технологиями.
Есть штихеля с грибком (бурино, по - итальянски) и штихеля набитые в деревянные палочки чуть длиннее ширины ладони, к ним маленький молоточек, в виде грибочка.
Вот и вся технология на много тысяч лет взад и вперёд.
Штихеля лучше всего делать из старых длинных свёрел и метчиков с развёртками, затачивать , как обычно, для твёрдого металла крутой угол, для мягкого поострее, немного "подкурносить". Именно молотковый метод начисто избавляет от неприятностей с любыми сферами и циллиндрами.
Не знаю, какие у вас нержавейки, я не вижу большой разницы с уплеродистой сталью, если обе отпущены.
Микроскопы русские стоят ерунду, а качество оптики хорошее, увеличение нужно от Х6 до Х20, последнее, если придёт фантазия повторить подвиг Левши, а так, Х6 .
Научитесь координировать положение резца в одной руке с ударами молоточка и будет вам Щастье.
Все эти отбойные штихеля за много тысяч делают граверов неотличимых друг от друга, как близнецов, хороши в ширпотребе, чем сделано, видно издалека.
Так, что учитесь всё делать руками.

Вот ведь как забавно, сколько людей, чтолько и мнений. В предыдущих постах и ссылках было например, что рука со штихелем должна оставаться порактически неподвижной, режут поворачивая подушку с предметом.

Насчет как быстро садится штихель из метчика HSS.. . например на клинке из стали А2, хватает на десять-пятнадцать глубоких резов или на 40-50 штришков. После этого начинает мять, а не резать. Метчик не отпущен, А2 отожжена насмерть.. . Однако - это мой личный опыт.
Ударная техника - хорошо. Она старинная и относительно легко изучается. Вот только что-то никто не рвется попробовать.

Насчет того, что механическими граверами делается ширпотреб - не буду спорить. Просто скажу, что от наличия этих инструментов на рынке, количество знаменитых и талантливых гравировщиков по моему не увеличилось. Значит дело не в этом...
От наличия красок и кистей Ребрандты и Кустодиевы не растут как грибы.

К Вам есть один технический вопрос. Вы эскиз на металл как переводите? Я например рисую иглой от руки поглядывая на бумажный эскиз. А Вы?

Дима, я выше давал - как вариант - engravingschool.com
Я тоже рисунок на металл с помощью полусухой крашеной бумажки переношу - продавливая,а уж потом мелочь наношу.

Originally posted by Дмитрий .М:
К Вам есть один технический вопрос. Вы эскиз на металл как переводите? Я например рисую иглой от руки поглядывая на бумажный эскиз. А Вы?[/B]

Всегда оговариваю право на свободную интерпретацию своих рисунков. Одно дело бумага, иное трехмерный материал со своей логикой.
Делаю эскиз на бумаге редко, если заказчик требует, обычно рисую карандашом на матовой поверхности детали, когда композиция готова, процарапываю её побидитовой иглой с заполированным концом. После этого гравирую.
Для переноса рисунка давлю мягкий пластилин в гравировку, потом на жирную поверхность накладываю скотч, разглаживаю, осторожно снимаю и точно переношу его на новую поверхность, опять разглаживаю пальцами и снимаю. Рисунок хорошо виден, процарапываю его иглой и продолжаю гравировать.Чтобы легче попадать в силуэт, напластилиненную поверхность оригинала можно слегка подкоптить.
Можно и зеркальный оттиск сделать- скотч с пластилиновым рисунком склеивается с чистым скотчем, затем они раздираются и на новом получается обратное изображение, которое накладывается на металл. Рисунок виден хуже, но достаточно хорошо, чтобы восстановить композицию.
На подушке хорошо гравировать ювелирные вещи и мелкую графику, а оружие лучше зажать в сверлильные тиски и поставить их на стальную плиту. Капнуть на неё масло и притереть тиски, они будут достаточно плотно держать удары молоточка и легко поворачиваются под микроскопом, не уходя из фокуса.

Вот рисунки, издержки производства, не использованы.

Чувствуется рука художника.. . Я такое пока не могу выдавить, хотя очень стараюсь.
На оружии не гравирую, как то не было случая. Все по мелочи. Поэтому подушки, поворотный столик и немного другая техника.
Спасибо, что показали рисунки, есть с чего брать пример. С пластилином увы попробовать не смогу, у меня в продаже он совсем не такой как в России, не жирный. Больше на пластик похож. Со скотчем надо попробовать, спасибо за идею.

Я так понимаю, Вы обронной гравировкой все делаете, по крайней мере судя по эскизам. На фотографии металла плохо видно.
Надо будет и мне попробовать.
Спасибо за ответы!

Ух ты, сейчас посмотрел на Ваш профайл.. . Не так уж и далеко.. . Пойду на Ваш сайт изучать.

Дмитрий, пластилин серый, скульптурный, мягкий, его продают в художественных магазинах.
Работаю не только оброном, всеми видами гравировки. С оружием 26 американских лет, а до этого графика и ювелирный дизайн, которым занимаюсь параллельно.

Ага, про пластилин понял, придется поискать онлайн. В моем городке таких магазинов нету...
Спасибо за иллюстрации. Немного огорчительно ощущать собственную бесталанность, но зато есть ориентир для совершенствования! Как жаль, что я бросил графику в детстве.. . Сейчас глядишь было бы легче.

Мне лет двадцать тут тоже не до графики. Не считая случайных рисунков, можно сказать, бросил. Если бы ею только занимался, давно б протянул ноги. Делаю то, что кормит, стараюсь делать хорошо, вот и всё. А рисовать надо всегда.

Я не про заработать. Мне графической школы не хватает чтобы рисовать эскизы. Иногда в голове вижу, а рукой вывести не могу.. .
Вот тут несколько из моих поделок, не все, но общее представление дает. http://www0.smig.net/users/dmitry/
Гравировкой начал заниматься после долгого перерыва буквально пару месяцев назад. И не знаю как долго буду этим баловаться. Это хобби...
Сегодня буду пробовать оброн. По нужде.. . Сварщик приваривая хвостовик прицепил крокодил к лезвию а не к хвостовику, балда, Ну и прожег дыру прямо на гравировке.. . буду пытаться зарезаться поглубже и обойти эту оспину. Хорошо, если сталь не сильно прикалилась. Жалко выкидывать несколько недель работы. А не выйдет - значит не судьба. Продам задешево без клейма.

Рисовать буду стараться. Спасибо.

Димитрий, у Вас хорошее чувство пропорций и форм, что сейчас редко встречается.Гравировка пока отстаёт, надо смотреть книги с орнаментированными вещами разных эпох, стараться понять систему, заполнение и фактуру. И, конечо, рисовать.
Пробуйте молоток, его нигде не купишь, надо самому сделать, или заказать токарю.
Иметь достаточно трёх, разного веса. А штихеля от ножевидных до полукруглых разных радиусов, до плоских для выемки фона.
Ещё можно моделировать Микро Дримелом (каталоги Гессвайн, Рио Гранде), он не дёшев, но незаменим. Нужны боры карбидовые, быстрорежущие и алмазные разных диаметров. Ещё полезно иметь Свисс Хамер, к нему разные наконечники, ими можно набивать фактуру и прочеканивать моделировку.
Успеха.

Слева самый мелкий, какой бывает в продаже.

Сказато-сделато!
Четыре мотолка-котолка сгородил наскоротуху. Боек и обоймица точеные из какой то "хорошей стали" а пластинки бойковые из углеродистой стали приварил. Потом на токарном только проточил. будут забиваться - закалю.

Эээх.. . Даже начинать страшно.. . Всего-то не охватишь

Originally posted by Дмитрий .М:
Сказато-сделато!
Четыре мотолка-котолка сгородил наскоротуху. Боек и обоймица точеные из какой то "хорошей стали" а пластинки бойковые из углеродистой стали приварил. Потом на токарном только проточил. будут забиваться - закалю.
forum.guns.ru

Закалить надо в любом случае, ими не только деревяшки обстукивать, штихеля можно делать из достаточно длинных свёрел+развёрток.
Рукоятки самые лучшие из яблони, дровишки на Рождество должны везде продоваться.
Палочки для штихелей бывают в Хом Дипо, надо выбирать из плотного дерева.
Начинайте, не пожалеете.

Значится так...
Насадил молоточков, две штуки. Сделал несколько штихелей из обломков метчиков и из просто хорошей стали М42. Решил сразу ковырять ту железяку, что сварщик запорол.
Ну во первых очень непривычно. Во вторых трудновато контролировать силу ударов и движения штихеля. Понимаю, что со временем это придет. Но пока одно мучение.

Сразу напоролся на несколько загадок.
Например режу рукой, без молотка. Только что направленый штихель. Режет хорошо, чистенько и довольно долго. Минут пять могу ковырять пока надо править заново. Беру молоточек, начинаю этим же штихелем резать этот же металл. Садится на третьем-пятом резе.. . Подозреваю что дело в заточке.. . так?

Вторая загадка с возможной разгадкой. Режу от руки - долго и успешно. Если сначала снял массу с помошью молотка, то потом резать от руки почти невозможно, штихель просто соскальзывает. Думаю, что это эффект нагартовки. Если резать с молоточком, то чуть затупленный штихель все равно кое-как режет, но так "уплотняет" металл, что ...
Короче поигрался с молоточками.. . да и взял штихеля в руку. Как то привычнее. Дольше, но привычнее.

Палочки я сделал из клена. Ручки для молотков - маленькие из клена, для большого из дуба.

У меня пара практических вопросов по результатам моих упражнений.

1. Как Вы выглаживаете поверхность вырезаного рельефа? Иглой, борами или еще как?
2. Как или чем Вы выглаживаете выбраный фон? Я сейчас попробовал резать сразу плоским штихелем - очень тяжело идет и трудно состыковывать края резов по высоте. Потом попробовал надрезать уголком, а потом выглаживать плоским - лучше, но все равно не то. Самое удобное оказалось резать полукруглым штихелем и просто мелкими резами выравнивать дно. Правда границу окна и некоторые границы узора приходится потом править уголком, иначе радиусный переход получается, вместо грани.

Ну и так, для общего развития. Вы когда нибудь резали по стали А2 или D2? Интересуют именно эти две марки.

вы для приличия хотяб по одной фотке вставляли, даже там где не получается