Гравировка - видео

На третьей странице темы попалась фраза "Это уже травление, которое считается третьесортным в шкале ценностей." Вы, уважаемый автор ее автор, работы Корешкова видели? А Жерядина? А Львова? А Вы говорите - "третий сорт".. .

У меня есть одна проблема - не знаю как скинуть на форум фото своих работ. Не подскажите?

Пишете сообщение, опубликовываете его, а потом жмете на пиктограмму "edit" над Вашим текстом и в появившемся окне внизу, в разделе "добавить картинки", указываете путь к нужным фотографиям, потом жмете на кнопку "редактировать" и все готово.

Спасибо,Forex!

forums/icons/forum_pictures/0 for enlarge 1155 X 1595 472.0 Kb

Здорово! А про технологию в двух словах можно узнать?

Это микрофигурная резьба по дереву и перламутру. Немножко всечка по дереву (на кораблике). Интарсия, инкрустация. Инструментов для всечки минимум - две стамески (узкая и широкая), бокорезы для обрезания проволоки и молоток с полированной рабочей частью. Молотком забивается заранее расплющенная (обычно раскатанная) проволока в прорезанную стамесками канавку. Проволока - любая, только не медь (окисляется, зараза!). В данном случае - серебро.

Есть несколько вопросов.
Насколько глубоко прорезается канавка?
Какой угол заточки у стамесок и их ширина?

Стамески затачиваются под минимальным углом из разверток диаметром 2-4 мм. Надо минимум четыре стамески - 2 по-толще и 2 по-тоньше (условно, смотря с какой проволокой будете работать). В каждой паре 1 узкая (1.5-2 мм)и 1 широкая(3-4 мм). На стамески (правильнее - резцы) делаются деревянные рукоятки удобной формы. Работают резцами вручную (молотком не бить!). Канавка имеет форму клина и должна зажимать проволоку после забивания.

Молоток обычный, до 100 гр, но обязательно с полированной рабочей частью, иначе он будет оставлять следы на дереве. Лучше квадратный в сечении - удобнее, но не принципиально. Бокорезы минимальные по размеру, обязательно с твердосплавными наконечниками.

Проволока вставляется в канавку, слегка забивается и только потом откусывается лишнее. Затем проволоку забивают на глубину канавки (почти).

Канавка прорезается под углом 90 градусов(иначе проволока ляжет на поверхность - неустранимый брак)на глубину чуть меньше ширины раскатанной проволоки. Проволока должна немного выступать после забивания. Если всечка идет в рукоять рабочего ножа, то перед забиванием проволоки канавки проливаються разведенным до молочной консистенции ПВА. Лучше всего использовать ПВА "Акрон" (Новгород Великий), бывает неплохой турецкий. Все остальные ПВА абсолютное г... ! После пролития клеем проволоку надо забить в течении нескольких минут (!). Если не успете ПВА намертво стянет канавки. Поэтому клей наносите поэтапно, на небольшие участки.

После забивания проволоки поверхность изделия, на которой производилась всечка, шпаклюется жидкоразведенным ПВА с мелкими опилками тогоже куска древесины. Так исправляются мелкие недостатки. На светлых сортах древесины (яблоня, груша, карельская береза, капы) шпаклевать нельзя, поэтому работать надо очень аккуратно.

После шпаклевки ждете пока ПВА высохнет, хотя бы часа 3-4, лучше сутки.

Надфилем оккуратно стачивается излишек проволоки, торчащий над поверхностью. Потом - полировка шкурками по убыванию зернистости. Не перестарайтесь! Если очень сточите проволоку, она вылетит. Весь лишний ПВА должен быть удален с поверхности древесины. Это не просто - хороший ПВА - прозрачный после высыхания, его не видно. Участки поверхности на которых остался клей проявятся после пропитки белесыми пятнами. Придется переполировывать.

Пропитывается изделие натуральной олифой или восковыми пропитками. Лак - только для брака. Он полностью убьет тонкую текстуру дерева.
Тонкостей хватает, но в кратце - всё!
PS Не забудьте отжечь проволоку после прокатки или расплющивания.

Канавка прорезается под углом 90 градусов(иначе проволока ляжет на поверхность - неустранимый брак)на глубину чуть меньше ширины раскатанной проволоки

Вот это можно по-подробнее...
Что значит "прорезается под углом 90 градусов"??

Резец удерживается в руке острием вниз (можно прямо в кулаке). Им надавливают на карандашную линию рисунка, постепенно, рез за резом, прорезая канавку. При этом резец держат под углом 90 градусов. Канавка образуется за счет раздвигания или прорезания тонким клиноподобным резцом волокон древесины. Получается что-то вроде рукотворной трещины. Толщина резца в 2 мм от кончика должна быть примерно равна толщине расплющенной проволоки. Широкие резцы нужны, чтобы прорезать длинную относительно прямую канавку наименьшим количеством резов. Узкие - для мелких участков проволоки, и прорезания радиусов, которых в кудрявой тульской всечке очень много.

Старые тульские мастера работают не резцами, а косяком - очень маленьким косым ножом. Резцами проще.

Традиционно обучение в мастерских начинают с алюминиевой проволоки. Она очень мягкая. Один неосторожный удар и она расплющивается на поверхности, не зайдя в канавку. Научитесь работать с ней и вам уже ничего не страшно.

Технология не сложная. Попробуйте - разберетесь.

Спасибо! Очень подробно описали. С полгода назад я интересовался этим видом творчества. Теперь, когда есть опытный наставник можно уже более серьезно поднять этот вопрос.

Originally posted by Forex:

Спасибо! Очень подробно описали...

Всечка очень эффектно смотрится в сочетании с инкрустацией перламутром и интарсией. С удовольствием помогу, чем смогу.

Спасибо! А можно уточнить - как определяется желаемая глубина прорезаемой канавки, зависит ли она каким-то образом от размера проволоки, если да, то как?

Владимир, большое спасибо! Очень полезная информация.
Вот только инкрустацию и интарсию на рукояти ножа совсем не представляю.

Originally posted by barb:

Владимир, большое спасибо! Очень полезная информация.
Вот только инкрустацию и интарсию на рукояти ножа совсем представляю.

Инкрустацию и интарсию на рукояти ножа посмотрите (хотя, наверное, ссылка и так знакома) rusartknife.urbannet.ru
Там же можно посмотреть художественное травление на клинках (к вопросу о травлении, "которое считается третьесортным в шкале ценностей") - работы Львова, Корешкова, Жерядина.

К вопросу о глубине канавки - она должна быть чуть меньше ширины раскатанной проволоки. Проволока должна выглядывать над поверхностью на 0.1-0.2 мм, не больше. Если проволока провалилась в канавку - это брак, ее не получится равномерно заполировать. Пока до нее дополируете, выпадет остальная. Это брак не очень страшный - проволоку можно осторожно вынуть (не сколите древесину!) и немного забить канавку опилками.

Еще - на рукояти ножа трудно выдержать угол 90 гр., потому что работать приходиться на наклонной или цилиндрической поверхности. Но нужно постараться - это одна из главных хитростей всечки.

Отлично написано!! А главное доходчиво! Спасибо!

Поскольку основной материал для всечки - орех, не забудьте про ТБ. Ореховая пыль из легких не выводиться!

Уважаемые Мастера!
А почему при всечке в дерево все время речь идет только о раскатанной проволоке???
Нельзя ли, например, 1мм латунную жесть нарезать на полоски шириной 1,5 или 2,0 мм???Мне к примеру надо 15 см всечки. Стоит ли из-за этого заморачиваться с вальцами и раскаткой проволоки???

Originally posted by Raven1956:

Нельзя ли, например, 1мм латунную жесть нарезать на полоски шириной 1,5 или 2,0 мм???(... ) Стоит ли из-за этого заморачиваться с вальцами и раскаткой проволоки???

Можно и жесть нарезать. Хотя, честно говоря, слышу о таком варианте впервые. Наверное, проблем возникнуть не должно. Жесть надо будет обязательно отжечь.

PS Жесть в 1 мм слишком толстая. Изделие будет выглядеть несколько странно. Хотя - дело вкуса.
PSS Мороку с вальцами можно заменить морокой с молотком и правильной плитой .

Originally posted by Raven1956:

Нельзя ли, например, 1мм латунную жесть нарезать на полоски шириной 1,5 или 2,0 мм???Мне к примеру надо 15 см всечки. Стоит ли из-за этого заморачиваться с вальцами и раскаткой проволоки???

Я серебряный листик резал на полоски.Нормально.. . Но и проволоку плющил

VMM, спасибо за технологии.

Спасибо за ответ! Жесть 1 мм я же писал "например", т.е. вопрос чисто технологии - можно или нельзя. Может быть Karlsberg на полоски распустить? Употребивши.. .

Вариант!
Смех смехом, но банки обычно алюминиевые, так что - вполне!
Алюминий достойно смотрится после полировки. Почти как серебро.
Только возни с ним.. .

Только возни с ним...

А в чем возня???
Будучи предупрежденным - уже вооружен.. .

Originally posted by Raven1956:

А в чем возня???

1. Алюминий слишком мягкий, поэтому склонен к расплющиванию в самый неподходящий момент. Обычно он это делает, гад, на поверхности, не заходя в канавку.
2. Его тяжело заполировать, т.к. алюминий "тянется". В любом случае, он будет мутнее серебра.

Слышал, что баночный алюминий идет с присадками. Если так, то есть шанс, что работать с ним легче.
Удачи!

2 All и в частности VMM
А не подскажите, есть ли какие-нибудь особенности в технике при инкрустации и всечке в особо твердые породы древесины (эбен к примеру или полисандр), и нету ли опыта по работе с орехами тагуа (также известны как "растительная слоновая кость")?Интересный материал, может кто работал с ним.
Пара советов по технике инкрустации костью и перламутром очень пригодились бы, чем вклеивать, как и чем лучше заполировывать,какие инструменты используете при работе с костью и другими материалами, чем пропитывать, в чем особенности инкрустации.
Заранее спасибо за советы

Originally posted by LE:

Пара советов по технике инкрустации костью и перламутром очень пригодились бы

С тагуа не работал, зря говорить не буду.
Прочтите про всечку Гравировка - видео - многое делается по аналогии.
По порядку.
1. Особенности при работе с твердыми сортами древесины. Чаще надо точить инструмент . И еще они очень колкие (не все).
2. В любом случае - с начала выпиливаете лобзиком и потом доводите надфилями инкрустируемую деталь. Не важно из дерева она, перламутра или кости. Затем - накладываете ее на поверхность заготовки и аккуратно (!)
обводите иголкой. Точно по линии, выдавленной иглой, прорезаем канавку, как под всечку. Соответственно - инструмент и технология те же. Потом выбираете лишнюю древесину любой стамеской подходящего размера (пользуюсь стамесками и "сапожками" из своего набора для резьбы). Должен получиться паз, в который очень плотно входит инкрустируемая деталь. Стенки паза - 90 гр.
3. Вклеивается любой материал в древесину клеем ПВА. В паз капаете клей, помещаете туда деталь и слегка (особенно с перламутром) ее вдавливаете. Должны выдавиться излишки ПВА, которые используете для шпаклевки (см на предыдущей странице). Шпаклевка замаскирует мелкие дефекты икрустации.
4. При объемной инкрустации поверхность должна быть уже полностью готова. Деталь устанавливается в последнюю очеред. Шпаклевка не допустима!
5. При вклейке деревянной детали рекомендую постучать по ней молоточком. Деталь немного расплющится в пазу и исправит его мелкие дефекты.
6. Примерно через сутки после вклейки (минимум через 6-8 часов) излишки детали стачиваються напильником - оставляем 0.1 мм до поверхности. Затем стачиваем шкурками по убыванию размера зерна. Если инкрустация сочетается со всечкой, то проволоку стачиваем вместе с деталью.
7. Не забудьте сточить с перламутра задний (костяной) слой. Иначе при заполировке заподлицо с поверхностью он может "вылезти" - неисправимый брак.
8. Пропитываем изделий натуральной олифой или восковыми смесями.
Будут - вопросы отвечу!
Удачи!

Уважаемый VMM. Вот у меня например была сложность. Я инкрустировал перламутром эбен. Перламутр - тонкая и крайне хрупкая пластинка толщиной примерно 0.1-0.2мм. То есть шлифовать ее после вклейки нельзя, "мяса" нету. Как быть?
Второй вариант. Я вставлял тот же самый перламутр в мамонтову кость. Перламутр зелено-синий, темный. Абалони. Кость белая с желтизной. Чем клеить, чтобы было наименее заметен шов? Учитывая, что вставка должна быть покрыта тонким и совершенно прозрачным слоем защитного лака. А эта прозрачность как раз оголяет шов. Белая эпоксидка не годится, так как перламутр потом от нее не отчистить, а мазануть можно запросто. Плюс перламутр вообще после полировки детали лучше не трогать руками. так и лак лучше ляжет и царапин не будет. Напоминаю, мяса для последующей шлифовки перламутра нет!
Третий вопрос. Всекаю серебро в эбен, паз плотный. ПВА туда во первых не идет а во вторых смолистые породы дерва типа эбена, бакаута, кокоболо, гевеи вообще нельзя клеить клеями на водной основе.. . Как быть? Цианакрилат? Ну тогда шпаклевка отменяется. Прихватывает на лету.

Дмитрию М.
1. Какой перламутр Вы используете? Традиционно (но вариантов - море) используется перламутроовый слой из раковин жемчужниц (морские мидии). Берутся участки раковины, где тощина слоя 0.5 - 3 мм. Никаких проблем с заполировкой не возникает. Если речь о галиотисе, то тоже выбираються кусочки по-толще. При инкрустации таких тонких деталей Вам придется здорово повозиться - паз придется делать чисто символическим и устанавливать ракушку в почти полностью готовую поверхность.
2. В кость ракушка вклеивается ПВА, но нужно по-сильнее поцарапать обе склеиваемые поверхности. Что касается прозрачности, то хороший клей после полного высыхания становиться абсолютно прозрачным. Я уже писал - использовать желательно новгородский ПВА "Акрон". К сожалению, он продается только в больших банках.
3.

Originally posted by Дмитрий .М:

смолистые породы дерва типа эбена, бакаута, кокоболо, гевеи вообще нельзя клеить клеями на водной основе.. .

Мне стыдно, но я слышу об этом впервые. И потом, подобные работы выполнялись и в старину. Так там все клеи были на водной основе. Столярный, рыбий.. . С эбеном дело имел не раз. Чтобы ПВА вошел в паз разведите его водой по-жиже. Если Вы делаете рабочую вещь (нож) помещайте клей в пазы до всечки. Если вещь декоративная (нагрузок испытывать не будет) аккуратно промажьте уже всеченную проволоку клеем с опилками эбена и вотрите их в поверхность пальцем - вот и шпаклевка. Потом надфилями и шкуркой счистите излишки проволоки и остатки ПВА.
Вообще, серебро на эбене - это красиво!

Я использую раковины Абалони. Это очень красочный как правило зелено-синий с крачноватыми пятнами перламутр. Но слой очень тонкий. И сложность в том, что если все таки сошлифовывать какую то часть, то рисунок и цвет могут поменяться непредсказуемо, и есть шанс запороть всю вставку. И если я буду покупать целиковые раковины и выбирать кусочки потолще - я разорюсь. Дорогое удовольствие.

Originally posted by Дмитрий .М:

И сложность в том, что если все таки сошлифовывать какую то часть, то рисунок и цвет могут поменяться непредсказуемо, и есть шанс запороть всю вставку.

Это проблема при работе с любым перламутром. Значит придется делать объемную инкрустацию. Деталь при этом шлифуется и полируется еще до установки. Если рисунок и цвет изменятся не в лучшую сторону придется делать только новую деталь,но не все изделие. Затем утапливается в заготовку на нужную глубину. И больше никакие операции с изделием уже не производятся.
PS Из раковины Абалони делаются обычно только очень мелкие детали. Попробуйте галиотис. Он дешевле, но бывает разных оттенков. В том числе, и с синевой.

Гравировка без молотка.

Гравировка без молотка.

без молотка и так глубоко ? возможно-ли это?

ну видимо возможно!)))

я самаутчка, так и работаю как видел в нете.

тожа без молотка.

А по-подробнее о технологии можно?

вот маи инструметы. и на кем начил. кажды вечер па часок года два пока начил чустваватъ метал. учиюсь шестой год. а с молотком успею. сначела тонкая работа а с грубай успею.

algirdas, вы гравируете закаленую или не закаленую сталь?

не закаленую. патом закаливаю красива пачернеет.

Нет слов.. .

А что за сталь?