Гравировка - видео

Originally posted by Дмитрий .М:
У меня пара практических вопросов по результатам моих упражнений.

1. Как Вы выглаживаете поверхность вырезаного рельефа? Иглой, борами или еще как?
2. Как или чем Вы выглаживаете выбраный фон? Я сейчас попробовал резать сразу плоским штихелем - очень тяжело идет и трудно состыковывать края резов по высоте. Потом попробовал надрезать уголком, а потом выглаживать плоским - лучше, но все равно не то. Самое удобное оказалось резать полукруглым штихелем и просто мелкими резами выравнивать дно. Правда границу окна и некоторые границы узора приходится потом править уголком, иначе радиусный переход получается, вместо грани.

Ну и так, для общего развития. Вы когда нибудь резали по стали А2 или D2? Интересуют именно эти две марки.[/B]

1) Орнамент и фигуры вчерновую моделируются плоским штихелем, потом бором доводится до нужного состояния, заканчивается ручным штихелем.

2) Контур режется угловым резцом, фон выбирается плоскими, разной ширины, от 2-3мм до 0,5мм, выравнивать можно ручными плоскими, способом "гусеница", потом наносится фактура, начеканивается, или гравируется. Можно заполнить тройником, т.е. чеканом с тремя ямками, которые делают что-то, вроде зерни.

К координации работы молотком легко привыкнуть.
Если гравируете закалённую сталь, только карбидовый конец штихеля её берёт, но качество страшное. Есть штихеля в Гессвайне- Gleen Steel, они кобальтовые, режут более твёрдый материал. Для остального достаточно быстрореза.

А2 и D2 использую только для матриц и пуансонов, стружка крошится, штихеля садятся, но их всегда надо иметь много, штук двадцать и менять, пока не соберётся кучка севших, после этого их всех сразу точить. У меня справа острые, в процессе они перекочёвывают по левую сторону микроскопа.

Почему эти две стали? Они что, ножевые?

Originally posted by petvas:
вы для приличия хотяб по одной фотке вставляли, даже там где не получается

+1

Что-то форум мои посты глотает.. . повторяю.

Сначала ответ на вопрос почему А2 и Д2.
это средние по рабочим качествам ножевые стали. А2 вообще по тех данным предназначена в том числе для промышленных ножей и резцов. Д2 - инструменталка, но правильно закаленная считается очень хорошей именно для ножей. А2 еще очень популярна для мечей. Это не самые лучшие(не мое мнение) стали для ножей. Есть еще более прочные нержавеющие и порошковые стали.
Почему я выбрал А2? А хрен ее знает, она не слишком дорогая, полунержавеющая. И поскольку до сих пор я ее почти не гравировал она меня вполне устраивала. Сейчас вот сижу ковыряю ее - тяжелая штука. Углеродка на порядок проще и легче идет.

Теперь по моим результатам. Почти закончил одну панельку, крошечную.. . Качество.. . отсутствует с моей точки зрения. Во первых сам дизайн был отрисован в расчете на плоскую штриховую гравировку.. . Но из-за дыры пришлось переделывать уже отгравированое в оброн. Разумеется получается кошмар. Поверхности резов рваные. Только самый первый рез после заточки более-менее гладкий. Но до Bright Cut далеко как до Китая по пластунски.
Чеканить почти невозможно. Эта сталь не поддается и не тянется. Поэтому ее обрабатывать желательно только резанием. То есть штихеля, шкурка. Ну может быть хон иглой. Но пока считаю что запорол этот клинок. Буду ковырять дальше, может после шлифовки будет получше.
Поэтому и картинок пока не вешаю. Позор он и в Африке позор.

Пока поймал угол заточки около 60 градусов. Он приемлимо режет и относительно долго держит кромку. Но пятку у гравера нужно оттачивать радиусную, иначе очень трудно работать.

Mess, а почему ради приличия нужно показывать изуродованый продукт? Что это за приличие такое...

Забыл добавить, что сложности с гравировкой по лезвиям начинаются не столько в момент гравировки, сколько в момент закалки. Если гравировка глубокая и с рваными краями, рвет ее. И тут либо недокал, либо реальная опасность получить режущую кромку отдельно от обуха и узор отдельно. Они просто разваливаются. Многие знатоки скажут - так калить надо уметь.. . В ответ на это скажу только, что Пол Бос, один из лучших термистов США по ножам, берет дополнительные деньги за закалку гравированых и сложных лезвий и иногда отказывается их калить вообще, если считает, что может порвать. А уж он то калить точно умеет...

Дмитрий, зачем Вам Bright cut? После закалки от него мало что остаётся.
А2 "не тянется и не поддаётся чеканке"- именно без этих качеств лезвие не станет держать кромку, будет выкрашиваться. У меня два штампа из А2 лопнули, хотя были отпущены до 50 Роквелл. Мелкие штампы мне на ней удобно резать, потому, что грею автогеном и закаляется она остывая. Побольше несу термитчику.
Тренируйтесь на углеродистой, латуни, серебре.

ОК, но этот клинок все же доковыряю... . 8)))
А если удачно доковыряю буду продолжать тренировку на больстере и затыльнике из никель серебра, для этого же клинка ибо все уже было подготовлено.
Вообще странно, что отпущеная до 50 А2 лопнула. Не должна бы, возможно трещина была из-за неудачной закалки. Если я правильно помню у А2 два максимума прочности( в плане ударной вязкости) один при 60HRC второй при 58HRC. При дальнейшем понижении твердости почему то падает и прочность. Так что может зря так низко отпустили. Рекомендую послать пару образцов Босу на закалку. Вы будете приятно удивлены качеством.

И огромное спасибо за советы!

Originally posted by Дмитрий .М:
Что-то форум мои посты глотает.. . повторяю.

Mess, а почему ради приличия нужно показывать изуродованый продукт? Что это за приличие такое...

...

Мнение мое личное, но встречается и у других членов конференции .
Форум создан для общения. И, если я все правильно понял, не для общения суперпрофессионалов, которые уже все и так знают и умеют. Знают, где можно оступиться, как делать однозначно не надо и т.д.
Почему и показывают процесс изготовления подробно. Даже с тупиковыми вариантами. Ничего позорного в показе неполучивщегося изделия нет - автор сам и говоит же, что не получилось, и показывает что конкретно не получилось и почему. Зато будет другим ясно где можно оступиться. Отрицательный результат - тоже результат, будешь знать как делать нельзя. Ведь форум создавался для обмена знаниями, не так ли? (хотя, моментами, у меня закрадывается мысли, что это просто выставка работ мега гигантов, разбавленная редкими работами бездарей, типа меня )

Извините, если кого обидел, и за сумбурность..

С уважением, Mess.

Mess, я покажу, когда закончу.
Только замечу, что тупиковый вариант и неудача заключаются в том, что получилось "нескладно", "некрасиво", "безвкусно" и так далее. Количество технического брака определяется исключительно опытом и прямизной рук. И мастера и начинающие пользуются практически одними и теми же инструментами и приемами. Просто один умеет, а другой нет. И как правило "мегагиганты" или "супербизоны" - это люди вложившие много времени и сил в свои навыки. Что впрочем не спасает при отсутствии вкуса.. .

Теперь непосредственно по теме. Отсмотрел ДВД от Сэма Альфано, посвященный заточке штихелей (ссылка в начале ветки). Ну что сказать, интересно было ровно три минуты. Одна минута - чтение с экрана значения углов на которые он затачивает, еще десять секунд глянуть чем именно точит, пять секунд уловить что за сталь. Остальное демонстрация коротенькая. Остальное время - треп для детского сада.
Судя по демонстрации до уровня Линдсея он не дотягивает, по крайней мере в плане владения штихелем. Не знаю, может он художник посильнее...
Что оказалось полезным:
Сэм режет применяя совершенно другой набор штихелей,нежели Линдсей.
И тот и другой пользуются ударным механическим(пневматическим)штихелем, а не рукой.
Сэм в отличие от Линдсея режет стальными штихелями из быстрореза или кобальтовыми.
Линдсей режет карбидными.
Точат оба на алмазе разной зернистости.
Сэм доводит на керамике и на коже с алмазной пылью. Про линдсея не скажу, не знаю.

Для себя сделал вывод(в очередной раз, тот же самый вывод!) , что для каждого вида резьбы и стиля каждый мастер вырабатывает с течением времени СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД. Зависит и от материала по которому он работает и от орнаментов и от его рук и еще от кучи всего, включая преимущественную погоду за окном.
Начинающим стоит прежде всего пробовать ВСЕ и СТАРАТЬСЯ сделать как можно лучше. Второе главное правило для начинающих - ДУМАТЬ, прежде, чем применять или пробовать что-то. Думать СВОЕЙ ГОЛОВОЙ. Готовых рецептов и гарантировано провереных решений для нестандартных ситуаций не существует. А ваши поделки - это всегда нестандартная ситуация.

Вы хочете пикчерз? - их есть у меня.

На нижнем я голубым кружком обозначил место, где сварщик прожег дыру.

А вот все мои гравировальные инструменты, за исключением рук. Мелкоскопа нету, есть очки.

Надо закончить, прочеканить фон, смягчить листву, сделать её более органической.
Потом можно протравить азотной кислотой, или хлорным железом, получитися матовая поверхность, её протереть стальной ватой. Если есть пескоструйка, лучше ею, конечно, а не кислотой.
Мелкоскоп необходим! Лучше простой русский МБС-10, он не дорого стоит, бывает в разных каталогах.
Ручки молотков надо сделать, как на моих снимках, тогда они будут пружинить при ударе. Яблоня для этого лучше всего подходит. В любом садовом магазине сейчас продают яблоневые поленца на Рождество, берите те, которые легче распилить на полосы.
Продолжайте.

На пескоструйку могу попроситься, но у них очень грубый абразив. Боюсь он слижет всю гравировку начисто.
А если я ее зачерню с помошью Perma Blue после травления? Это состав для химического воронения. Я это в общем планировал сделать. А уже поверху пройтись стальной ватой, чтобы макушки осветлить.
Дно уже прочеканено. Не получается пока сделать ровнее. У меня чекан из каленой А2 заворачивается, сталь нагартовалась.
А может закрыть сами листочки защитной пленкой и отпескоструить только дно?
Листочки я немного погладил сегодня, но больше сделать очень трудно, глазки слабоваты, очки не спасают.

Яблоню в продаже поищу. Хотя у меня на чердаке сушится яблоневый пень, но он только что спилен, сырой и я выбирал самый сучковаты, перевитый. На рукояти молотка такой пилить замучаюсь, а колоть не получится. Лучше в дровах поковыряюсь.
Спасибо за советы и подсказки!

Дмитрий, есть ли у Вас Свисс Хамер? Вариант годится за сто долларов, плюс мотр с гибким тросом- то, что нужно для фактур. Наконечники к нему продаются мягкие, одни можно сделать сеткой, как бучарду у скульпторов и закалить, к другим наварить карбидовый конец и заточить, как керн. Такой, даже, калёную сталь будет долбать.
Если всего этого нет, приварите к керну карбидовый конец и работайте, как чеканом.

Я нашел в продаже МБС-10 и еще МБС-50, тот который со штангой. Вроде 2.7Х-100Х и длиннофокусный. Буду копить деньги.

Про чеканку. Так задача выбить ровную поверхность или наоборот заполнить ее мелкой равномерной фактурой? Я то старался сделать гладкое дно. Может зря? Тогда я карбидным кончиком забью это дело и все дела.
Свисс Хаммера у меня разумеется нет. Не оброс еще пока. Но чем набить найду.

Ув. PAULIUS!
А нет ли у вас пошагового процесс всечки золотой проволоки?

Поэтапный процесс был когда-то, поищите у YANKEE (мой старый ник, который перестал загружаться). Наверное можно поднять материал двух-трёх летней давности.

Димитрий, карбидовый конец можно слегка обломать, или закруглить, получится красивая фактура. А фон, при наличии фактуры, не обязательно должен быть гладким, главное, чтобы ступеней и волн не было.

К сожалению, так и не смог найти этот процесс. Ниасилил все посты. Тот парень - YANKEE - был неплохим знатоком исторического холодняка и истории вообще, ну и, заодно, изрядным флудерастом . Сообщений наплодил.. . (на всякий случай, поясню - шутка)Только вот работы он свои выкладывал готовыми, по крайней мере, не нашел ни одного процесса на большом протяжении.
Нашел только старую, много раз смотренную, тему errrero, там он показывает как приблизительно процесс выглядит. Неясным как было, так и остается - каким инструментом набивается предварительный контур надписей - просто керном? - но тогда за счет чего держится вбитая проволока - следы -то от керна конусные, и конус этот смотрит совсем не в ту сторону, куда надо бы.. .

Сначала гравируется линия рисунка, линия подсекается в обе стороны острым зубильцем, делается "ласточкин хвост". В это углубление заколачивается золотая, серебрянная, медная проволока. Основа должна быть достаточно сталистой, а проволока максимально мягкой, для золота- 22 карата и чистое, серебро и медь чистые. Поверхность осторожно спиливается и шлифуется наждачными брусками.
Силуэт выбирается на миллиметр вглубь (примерно), дно набивается очень острым керном, по керну насекается острым зубильцем. После этого проволока вколачивается рядами, один плотно к другому, когда силуэт заполнен, шершавым чеканом проходится весь для полного заполнения. Этот чекан надо отбить на напильнике для шершавости.
Им же вколачивается проволока в линейный орнамент.
Вот и всё, никаких чудес.

О как. А я как то считал, что формы типа листьев заполняются сплошным листом вырезаным в размер, но с запасом по толщине. Когда он расковывается в выбраном углублении он раздается вширь и запирается в краях. Если площадь большая еще делают бородки как на рыболовных крючках. При расковывании вставки она как бы насаживается на них и держится не только краями, но и бородками.
Ну значит буду знать начсет проволоки.

Видел еще способ изготовления канавки под проволоку когда сначала пробивается канавка, потом по ней несколько раз прогоняют цилиндрический или плоский чекан, раздавая ее вширь. При этом наверху получаются брустверы по обоим сторонам канавки. Проволока забивается в канавку и эти брустверы зачеканиваются . Как мне обьяснили в этом случае легче получить очень равномерную по ширине линию.
Сам так не пробовал, это не для моих сталей.

Керн и острое зубило поверху делают эти крючки. А вырезать по силуэту листья довольно долгое занятие. Альтернатива- ряды плоских полосок.

А делал ли кто всечку в дерево? Я вроде приспособился но.. . Если интересно, могу статью про всечку отсканить из старой книжки.

Будет очень интересно, заранее спасибо!

Иван,и мне, если можно.
Все-то его, маленького, интересует (С)

Да я сюда скину. Книжка старая, 1985-го "Дарите людям крысоту" Г.Федотов. Там почти про все ремесла немного есть. В том числе гравировка, насечка(всечка),чеканка, и много чего ещё.. . Описаны азы, инструмент и осн. приёмы.. . Выложу не ранее понед-ка, сканер на работе. Хотя могу фото сделать .. .

По поводу опускания фона на инструментальных сталях и иже с ними : что мешает нанести рисунок (силуэт) краской ( битумным лаком, парафином... . нужное почеркнуть ) и протравить кислотой или электролитическим методом Итог: четкий контур, который можно резать штихелями и плоский фон, который можно чеканить или оставить как есть. Юзаю на материалах, которые можно травить на глубину. Кстати, штриховую гравировку на клинках можно смело заменить одно- двухслойным травлением
Давеча, для заточки штихелей заказал чугунный притир в виде диска. Ставлю на свою маленькую сверлилку, оборотов около 400, с одной стороны мелкая алмазная паста, с другой - какая-то паста, супермелкая лекальщик подарил . По сравнению с ручной заточкой стойкость штихелей из быстрореза возросла,минимум, вдвое , время на заточку уменьшилось невообразимо

Это уже травление, которое счтается третьесортным в шкале ценностей.
Хотя, если виртуозно провести операцию и потом сильно програвировать, можно выдать за чистую гравировку.

К сожалению шкала ценностей - штука относительная. Один оценит высоко, другой будет оскорблен, что ему это подсунули.
Еще зависит от того, чье имя стоит на изделии.. . Это из опыта показа моих гравировок разным людям.
Мне нравится резать, трудно, зато интересно. Я и по дереву раньше резал много, подзабыл уже правда.
С моей точки зрения делать даже оброн чистой гравировкой гораздо надежнее и даже быстрее. С травлением на такую глубину больше проблем и огрехов, чем пользы.
Это мое личное мнение, могу ошибаться.

Есть такое понятие как технологичность. ИМХО травление (опустить фон) - технологичнее (быстрее и проще, при получении тех же результатов), нежели ручное выбирание фона. Что до штриховой гравировки, то тут я соглашусь с PAULIUSом - травление все же "дешевле", чем работа штихелем.

SiDiS одна-две оспины полученые в процессе опускания фона, а это глубокое травление, убивают все изделине нах. И никто и никогда не гарантирует отсутствие этих неприятностей. Так зачем рисковать?

Итак поехали..

Сканы зажал в 1280. Если надо выше кач-во, говорите. Вроде и так читабельно..

Спасибо, книга моего детства! Читал с упоением, потом дал почитать знакомому и больше ее не видел. Помнится, в ней еще описана технология сушки капа. На форуме эту технологию назвали "метод сержанта"

Всё правильно, только каждый потом добавляет свои нюансы. Многое, тут описанное, годится для больших декоративных вещей.

И.. ещё раз спрошу.. делал ли кто всечку в дерево??

С деревом не дружу, оно не куётся, не сваривается.
Но узнать о всечке жажду.

Есть в плане проект где нужна всечка металла в дерево. Буду пробовать. То, что раньше делал - детский сад. Поэтому делиться особо нечем. Но в целом технология та же, что и сметаллом, за исключеним того, что металл можно зачеканить, а дерево нет. Поэтому паз в дереве режется уже, чем проволока или полоса и металл держится за счет сил трения. Либо, если дерево твердое, типа эбони, то мягкий металл вроде серебра можно расчеканить в пазу. Но это относительно редкий случай. Расчеканить серебро на клубине 1мм в клене например, значит изнахратить всю поверхность дерева. И не всегда потом это можно вывести. Глубина заделки металла в дерево 2-2.5мм. Самое сложное из того, что мне никак не удавалось сделать качественно - это состыковывать проволочки в красивые острые углы. Там нужно оттягивать и затачивать проволочку и потом вбивать ее в стык. Но плохо получается не из-за стыка металла, а из-за очень тонкого и нежного "зуба" древесины, который разделяет проволочки в месте стыка. Я часто его ломал. А заполнение этого косяка эпоксой или эпоксой с опилками - это уже третий сорт.
Инструменты и хитрости каждый придумывает свои, но в целом это стамески и резаки разных форм и размеров. Начну делать - напишу что плучается, что нет.
Paul, что-то не верится, что Вы не знаете о всечке. С Вашим то опытом.

Просто с деревом не люблю работать. Резать рельеф могу, но столярничать с клеями и вставками не нравится.
Другое дело- слоновья кость.

Ага, только из-за ее стоимости одна ошибка при резьбе влетает уже не в копеечку а в сотни баксов. А дерево - взял новый кусок и все дела. Столярничать ИМХО и не надо. Составные сложноклееные рукояти мне не нравятся.
Это примерно как травить в пять-десять проходов и гравировать поверх...
Есть металл - режь. Есть рукоять - один кусок дерева и режь его. Ну я понимаю еще металл врезать или перламутр.

Вчера вечером полез перечитать-покопаться у Линдсея на сайте. Там в принципе всечка в металл описана довольно толково. Если общее понятие имеется вполне сойдет как первый кратенький учебник. И интересный метод формирования карманов описан. Тут такого пока никто не показывал.
Он кстати рекомендует всекать только 24-каратное золото. Типа оно мягче, пластичнее и ! ЭКОНОМНЕЕ.. . Он считает, что нечистое золото склонно к окислению и при переплавке отходов будет убывать много.
Про серебро ни слова...
А я посмотрел на цены на чистые золото-серебро.... . надо копить.

А что делать если.. толщина дерева всего милиметра 3-4??
Всекать чистые металлы это да, чистое, отоженное серебро мягкое как масло, золото думаю тоже. Цены.. да нармальные цены.. .

Богата ты Матушка-Россия и народ твой богат!

Был небольшой опыт всечки металла в дерево: медь в березу.
проволоку расковал в шинку шириной около 2.5 мм при толщине 1мм. Один из краев - чуть заострен. Шинку отжег. По плоскости нанес продольных рисок иглой, хотя, может и необязательно.
тонким косым ножом прорезал контур на дереве. Шинку изогнул примерно по контуру и банзай Легкими ударами молоточка она загоняется в прорезанную канавку. Стыки шинки под острыми углами надо чуть подпиливать, для лучшего сопряжения. Потом все шлифовал шкурками. И пропитывал Дихтолом Вроде ничего сложного

В посл номере оружия статья по всечке разнообразной в металл. с рисунками/фотками