Тёплый пол (водяной). Поделитесь опытом.

Планирую отопление в частном доме. Отапление - природный газ. Система будет энергонезависимая. Насос будет, но без насоса всё будет работать самотёком. (Это главное условие на случай МП).
Основное отопление будет обычными батареями. Но, жена жалуется, что в ванной от плитки холодно и на кухне от плитки холодно. Напрашиваются тёплые полы. Цель - исключительно подогреть пол, а не помещение. Хотя в коридоре, возможно откажусь от радиаторов в пользу тёплых полов. Сначала хотел электрические, теперь решил сделать водяные.
пререкрытие - керамзитобетонная стяжка. На неё буду укладывать трубы и заливать бетоном.
Появились вопросы.
1. Какое правильное устройство пола (снизу вверх: перекрытие, гидроизоляция, термоизоляция, трубы, стяжка, плитка), какие материалы применять?
2. Материал труб? Медь вроде дорого склоняюсь к металлопластику. Какой нужен диаметр?
3. Если делаю металлопластиком соединения бетонировать не буду. Какой максимальной длинны можно сделать трассу в полу (длина одной секции), количество изгибов?
4. На каком расстоянии должны проходить трубу, что бы пол был равномерно тёплый?
5. Как класть трубы что бы не образовывались воздушные пробки (под уклон, по уровню, пофигу)?

Цель - исключительно подогреть пол, а не помещение. Хотя в коридоре, возможно откажусь от радиаторов в пользу тёплых полов

греешь пол - греется и помещение. отопление только за счет пола - дорого и труднореализуемо.

1. Какое правильное устройство пола (снизу вверх: перекрытие, гидроизоляция, термоизоляция, трубы, стяжка, плитка), какие материалы применять?

я так клал: на перекрытие пленку (не обязательно), по периметру компенсационную ленту, потом пенопласт, (наверх можно металлизированную бумагу), армосетку, к ней трубы стяжками, заливается цементным раствором, поверх плитка, можно и ламинат-паркет положить.

2. Материал труб? Медь вроде дорого склоняюсь к металлопластику. Какой нужен диаметр

можно металлопласт, можно полиэтилен.. . 16-18мм

3. Если делаю металлопластиком соединения бетонировать не буду. Какой максимальной длинны можно сделать трассу в полу (длина одной секции), количество изгибов?

количество изгибов ? там сплошь изгиб получается - навиваете с шагом 20см до центра и в обратную меж труб. длину точно не превысите, не те площади

4. На каком расстоянии должны проходить трубу, что бы пол был равномерно тёплый?

10, макс 15.. . при 20 уже нога чувствует разницу.

5. Как класть трубы что бы не образовывались воздушные пробки (под уклон,

по барабану.

все так, как

Originally posted by HARON:

HARON

написал, только нужен циркуляционный насос и распределитель по контурам. контур приблизительно 100 метров.

Обратите внимание на мощность котла. У меня 600 кв метров, так котел брал 90 квт - с 30% запасом.
Еще не уверен, что по теплому полу вода потечет самотеком.. .

Originally posted by HARON:

там сплошь изгиб получается - навиваете с шагом 20см до центра и в обратную меж труб. длину точно не превысите, не те площади

У меня на коридор длина получается около 50 м. Он прогреется по всей длинне? Или лучше сделать несколько коротких петель?

Прогреется, укладывайте вдоль. От стен можно отступить по метру.

Originally posted by Marik:

Еще не уверен, что по теплому полу вода потечет самотеком...

+1

Originally posted by Муханик:

нужен циркуляционный насос и распределитель по контурам

Originally posted by Marik:

Еще не уверен, что по теплому полу вода потечет самотеком.. .

Насос естественно будет.

Распределитель по контурам? Это типа коллектора что-то?
У меня будет 3 участка с тёплым полом.
-Ванная 6 кв.м. , будет висеть радиатор и теплый пол на площади 2кв.м. (примерно 10 метров трубы).
- Кухня 20 кв.м. , будет висеть радиатор и 3кв.м. тёплого пола (15 метров трубы).
- Коридор 7 кв.м. радиаторов не будет, будет 7 кв.м. тёплого пола (42 метра трубы)
Т.е. получается минимум 3 отдельных контура с регуляторами. Вот ещё думаю, может коридор разделить на 2 контура или не обязательно?

А какой толщины пенопласт использовать? И какой толщины стяжку заливать?

Отказался при строительстве дома от водяного теплого пола по следующим причинам :
1. Сверху на теплый пол в комнатах дерево - тепловпроводность низкая, эффективность снижается в разы, а кафелем везде укладывать - не нравится.
2. Возможны протечки в трубах, а трубы в бетоне - фиг найдешь и устранишь.
3. Надо обязательно принудительную циркуляцию - насос.
4. Намного проще сделать теплый пол электрический где надо ( ванная, туалет, может кухня) и включать-выключать его когда надо.

Обратите внимание на следующие моменты.

1. Летом будет холодно от плитки, т.к. контур отопления будет отключен. Для этого в ванной комнате теплый пол и полотенцесушители подключил в контуре горячей воды (тоже идет циркуляция). Общая площать метров 16.
2. Температура теплоносителя для теплого пола около 40-45 градусов, для батарей 90. Во всяком случае в толковых котлах есть такая установка. Но она глобальная "на весь котел", проблема решается или индивидуальными насосами на контура или регулировой по потока в каждом контуре при помощи кранов.
3. По длине и количеству изгибов не критично, но очень длинный контур будет прогреваться не равномерно. Оптимально, когда один контур обогревает 20- 25 м2, сугубо из практики.
4. Насос должен обеспечивать циркуляцию нужного объема на средней скорости.
5. Самотеком может и потечет,скорее всего нет, но тепло не будет, т.к. естественной циркуляции для теплого пола не хватит.

Еще не уверен, что по теплому полу вода потечет самотеком.. .

очень маловероятно. но - выделить ветку под полы. есть ток - работает все, нет - циркуляция лишь через ветки с низким сопротивлением.

Распределитель по контурам? Это типа коллектора что-то?
У меня будет 3 участка с тёплым полом.
-Ванная 6 кв.м. , будет висеть радиатор и теплый пол на площади 2кв.м. (примерно 10 метров трубы).
- Кухня 20 кв.м. , будет висеть радиатор и 3кв.м. тёплого пола (15 метров трубы).
- Коридор 7 кв.м. радиаторов не будет, будет 7 кв.м. тёплого пола (42 метра трубы)
Т.е. получается минимум 3 отдельных контура с регуляторами. Вот ещё думаю, может коридор разделить на 2 контура или не обязательно?

это, извините, херня. не пытайтесь уложить трубы якобы только там где надо.

Originally posted by Прохожий:

Намного проще сделать теплый пол электрический где надо ( ванная, туалет, может кухня) и включать-выключать его когда надо.

Сначала так и хотел. А потом подумал, а что я теряю, если сделаю водяной? На отоплении экономлю. Насос копейки стоит, по сравнению со счетами за электроэнергию на тёплый пол. Если свет отключат, что водяной не будет работать без насоса, что электрический. А основное отопление будет от самотёчной системы. Потечь труба без соединений не должна, давление ведь будет не высокое, максимум 2 атм. Да и если потечёт, соседей нет, никого не зальёшь. Единственное опасение, что труба забьётся накипью, но это лет через 20, где гарантия, что через 20 лет электроподогрев не сгорит.

Originally posted by Pavel_A:

Единственное опасение, что труба забьётся накипью

с чего бы это? надо водоподготовку делать в любой системе

У меня была идея, правда нереализованная - это часть обратки пустить в теплый пол по металлопласту. По теории должно работать. Всю обратку пускать нельзя, слишком холодная вода будет приходить в котел (в характеристиках котла эти температуры обозначены).
Так как вы планируете в помещениях ставить не только теплые полы но и радиаторы - то это реализуемо.
На трубе обратки, между подключение входа в теплый пол и выхода надо поставить полнопроходной шаровый кран и им регулировать поток.
Где-то так.

У меня была идея, правда нереализованная - это часть обратки пустить в теплый пол по металлопласту. По теории должно работать. Всю обратку пускать нельзя, слишком холодная вода будет приходить в котел (в характеристиках котла эти температуры обозначены).

я так от бедности делал. работает, какая-то циркуляция есть и без насоса - но ее недостаточно для отвода мощности котла, правда и котел избыточной мощности. теплые полы не сильно понижают температуру носителя - мала тепловроводность. если для котла критична рабочая температура - простейшая подмешивающая группа, котел всегда на рабочей температуре, а в системе заданная.

Значит так. Сделал я у себя в ванной частного дома теплый водяной пол. Ванная 2х4 вытоса потолков 2.7м. Труба Pex d16 50м в стяжку 10см, подключил сначала напрямую вместо батареи, которая раньше там стояла, не пошел кровоток , котел настенный с насосом не потащил через него воду, пришлось ставить отдельный насос на ванную ( пол-полотенчик), сначала душил температуру вентилем- отрегулировать не возможно, потом стал подумывать про узел подмеса, но цена от 12000р отбила всякие дальнейшие помыслы, в итоге поставил обычную термостатическую головку, поймал положение и уже несколько месяцев туда не заглядываю. В ванной комфортно, пол хорошо теплый, иногда чуть прохладней становится, но общая температура воздуха стабильна- около 27С.

Originally posted by HARON:

это, извините, херня. не пытайтесь уложить трубы якобы только там где надо.

А что неправильно?
У меня цель - что бы ногам было тепло в ванной, на кухне возле плиты и мойки. Греться помещения будет настенными радиаторами.
Вот новый вопрос, как регулировать температуру полов (пустить в них воду температурой 40гр, а не 90 как в батареях)?

Вот новый вопрос, как регулировать температуру полов (пустить в них воду температурой 40гр, а не 90 как в батареях)?

по-правильному? подмешивающая группа со своим насосом, перепускным электроклапаном и датчиком температуры.

Originally posted by Pavel_A:

Вот новый вопрос, как регулировать температуру полов (пустить в них воду температурой 40гр, а не 90 как в батареях)?

Почитайте мой пост с фотками. Если контуров много, то и узел подмешивающий желателен, а если один и не большой, то термоголовки за глаза хватит.

Originally posted by Pavel_A:

Сначала так и хотел. А потом подумал, а что я теряю, если сделаю водяной? На отоплении экономлю. Насос копейки стоит, по сравнению со счетами за электроэнергию на тёплый пол. Если свет отключат, что водяной не будет работать без насоса, что электрический. А основное отопление будет от самотёчной системы. Потечь труба без соединений не должна, давление ведь будет не высокое, максимум 2 атм. Да и если потечёт, соседей нет, никого не зальёшь. Единственное опасение, что труба забьётся накипью, но это лет через 20, где гарантия, что через 20 лет электроподогрев не сгорит.

НУ конечно в своем доме проблема протечки будет только в расходе теплоносителя. Я в своем в трубы залил не воду, а антифриз. Его упускать довольно накладно (зато и не замерзнет )и вдобавок он более текуч, чем вода. Кстати и отложений в трубах от антифриза не будет вообще. Трубы текут не от высокого давления, а от коррозии и если это металлопластик - от появления неплотности в фитингах ( а как поджать гайку, замурованную в бетон ?) или от старения пластика и появления трещин (кстати - гнуть трубы под водяной пол надо будет осторожно - могут появится трещины, лучше воспользоваться пружиной для сгибания металлопластика). Понятно, что данное действо произойдет далеко не сразу, но тем не менее.. . Гарантии , что электроподогрев не сгорит - конечно никакой, хотя у меня теплый пол в ванной уже непрерывно работает 8 лет. В общем - прикинув трудоемкость работ я решил отопление сделать водяным (антифриз) с батареями повышенной теплоотдачи, в параллель электрокотел, опять-таки водяной , а в ванной теплый пол - электрический. Кстати электроэнергии он жрет не так много, как ожидал.

Originally posted by Прохожий:

( а как поджать гайку, замурованную в бетон ?

Гайки в бетон вообще запрещено укладывать, только прессовые неразъемные соединения.

Originally posted by HARON:

по-правильному? подмешивающая группа со своим насосом, перепускным электроклапаном и датчиком температуры.

Допустим так.
Тперь ситуация.
Мороз -40, котёл кочегарит на максимуме, насос на максимальной скорости. Подача 90гр, обратка 60гр, а в полы надо 40 подать. Что с чем мешать?

Originally posted by Harpushtak:

Почитайте мой пост с фотками. Если контуров много, то и узел подмешивающий желателен, а если один и не большой, то термоголовки за глаза хватит.

Почитал. А как термоголовка работает? Она ставится на выходе и термостат закрывает обратку при достижении заданной темрературы?

Originally posted by :

а как поджать гайку, замурованную в бетон ?

У меня не будет никаких соединений в бетоне залито. Выведу концы в подвал и там уде буду соединять.

Originally posted by Harpushtak:

Гайки в бетон вообще запрещено укладывать, только прессовые неразъемные соединения.

Прессовые соединения на металлопластике тоже могут течь. У меня часть сети была смонтирована на прессовых соединениях - потекли как миленькие на 2 атм , после того, как труба остыла до 0 градусов... Просто брак оказался на фитингах. заменили, конечно, бесплатно - а если б это было в бетоне.. .

Originally posted by Pavel_A:

Почитал. А как термоголовка работает? Она ставится на выходе и термостат закрывает обратку при достижении заданной темрературы?

Термоголовка реагирует на изменение температуры воздуха и механически перекрывает поток воды. У меня стоит на входе, но думаю, что никакой разницы нет, нивелируется регулировкой самой головки. Но опять же повторю, у меня один небольшой контур, на большие и или на несколько желательны узлы подмеса, но это уже совсем другие цены.

Термоголовка реагирует

не там не головка, там подмешивается горячая вода. грубо - насос качает теплый пол по кругу, как только температура теплоносителя падает - добавляет горячего и вновь качает по кругу.

Originally posted by Прохожий:

Прессовые соединения на металлопластике тоже могут течь. У меня часть сети была смонтирована на прессовых соединениях - потекли как миленькие на 2 атм , после того, как труба остыла до 0 градусов... Просто брак оказался на фитингах. заменили, конечно, бесплатно - а если б это было в бетоне...

Не, я не про металлопластик, к нему кстати очень негативно отношусь как к основной магистрали, хотя в полу в ванной залит именно м\п , но без соединений в стяжке. В новостройках сейчас активно используют шитый полиэтилен типа UPONOR или KAN, там все надежно на 100500%, все залито стяжкой , гарантия 25 лет, инструмент правда для запрессовки от 25000р стоит, но это не беда .

Originally posted by HARON:

не там не головка, там подмешивается горячая вода. грубо - насос качает теплый пол по кругу, как только температура теплоносителя падает - добавляет горячего и вновь качает по кругу.

Мы про обычную термоголовку говорим, которую на радиаторы ставят, а Вы про узел подмеса

Originally posted by Harpushtak:

Не, я не про металлопластик, к нему кстати очень негативно отношусь как к основной магистрали, хотя в полу в ванной залит именно м\п , но без соединений в стяжке. В новостройках сейчас активно используют шитый полиэтилен типа UPONOR или KAN, там все надежно на 100500%, все залито стяжкой , гарантия 25 лет, инструмент правда для запрессовки от 25000р стоит, но это не беда .

Вот с Упоноровскими новыми трубами - да, соглашусь. Знаю эту систему, там по-другом запрессовывается все, соединения совсем не так идут (их, насколько знаю, даже крутить можно - герметизация не нарушится ). жаль у нас таких труб не было, когда монтировал систему - они конечно дороже металлопластика, но надежнее намного.

жаль у нас таких труб не было, когда монтировал систему - они конечно дороже металлопластика, но надежнее намного.

фишка еще и в том, что разницы для пользователя никакой - ни в цене, ни в надежности.

Originally posted by HARON:


фишка еще и в том, что разницы для пользователя никакой - ни в цене, ни в надежности.

Насчет надежности конечно трудно судить. У самого систему смонтировал, опрессовали, все ОК - нигде ни капли. а пришла зима, трубы остыли до 0--5 градусов и "привет" - закапало то тут то там. Металлопластик оказывается сильно усаживается от температуры. Впрочем в большинстве случаев вылечилось просто подтяжкой гаек, а вот пресс-соединения пришлось переделывать.

Кстати - по электрическим нагревателям различного рода - пока есть разница в тарифе дневном и ночном - можно включать их ночью по таймеру. У меня так сделано включение электрокотла - через таймер и пакетник.

Originally posted by HARON:

фишка еще и в том, что разницы для пользователя никакой - ни в цене, ни в надежности.

Насчет Упонора не скажу, а вот KAN ( аналог) пипец какой дорогой. Летом переделывал систему отопления в новостройке ( заказчик просил, мне пофиг было на нормы), а собрано все было на KANe, так вот перенос радиатора на балкон ( там убрали оконный блок, утеплили балкон и радиатор разместили на балконе, плюс еще 2 радиатора в комнатах заменить на биметалл вместо страшных типовых, так вот стоимость одного только материала без учета радиаторов ( фитинги , труба, инструмент под залог) вылезла что-то под 10000р(!) Фитинги жутко дорогие, за инструмент залог- полная его стоимость (25000р+1000р в сутки), причем пресс убитый в хлам, пришлось его ремонтировать самому, а потом скрывать следы ремонта, чтоб претензий в случае чего не было. На металлопласте вышло бы тыщи в 3.5, на на полипропиллене 1.5-2. Но зато там надежность чувствуется. Труба 18х2.5 доверие внушает, по сравнению с жиденьким металлопластиком.

через таймер и пакетник.

можно подробнее - что это и как?

Originally posted by Pavel_A:

Допустим так.
Тперь ситуация.
Мороз -40, котёл кочегарит на максимуме, насос на максимальной скорости. Подача 90гр, обратка 60гр, а в полы надо 40 подать. Что с чем мешать?

Не получиться тут мешать. Подаете везде 90, как на батареи, но на контурах должеы стоять регуляторы. Краны или термоголовки. У меня каждый контур на подаче и на обратке имеет по крану. Выставил положение в котором нормальная комбинация теплоотдачи от пола и от батарей и все.
Можно контура перекрывать по отдельности, удобно при обслуживании, или например при необходимости избавиться от "завоздушивания" в каком либо контуре - все остаьные контура перекрываешь и насос всей мощностью давит один контур.

Originally posted by Gogy:

все остаьные контура перекрываешь и насос всей мощностью давит один контур.

Есть насосы Грюндфос с автоматической регулировкой по протоку или по давлению или автоматом мощность сбрасывает, если сопротивление протока возросло, например все краны закрыты, сам таким пользуюсь.

Originally posted by Gogy:

все остаьные контура перекрываешь и насос всей мощностью давит один контур.

Есть насосы Грюндфос с автоматической регулировкой по протоку или по давлению или автоматом мощность сбрасывает, если сопротивление протока возросло, например все краны закрыты, в общем настроить как угодно можно, сам таким пользуюсь.

Есть коллекторы с "встроенными регуляторами",например:
http://lubluteplo.ru/good/131865

Originally posted by HARON:

можно подробнее - что это и как?

Все просто - купил на DIN -рейку таймер включения китайский, он так-то до 10А должен держать, но котел 5 КВт, Ток будет больше, значит нельзя включать прямо. Котел подключил через автоматический пускатель Snеider на 40А, управление пускателем - выход таймера. на таймере 8 режимов выключения-выключения нагрузки по часам (варианты по дням недели, и т.п.). Теперь электрокотел у меня включается в 11 вечера и выключается в 7 утра, и еще дополнительно на 1 час в 13 часов дня и и в 18 часов - это для того, чтобы трубы не переохлаждались в морозы и не потекли где-нибудь(просто для страховки). Система работает уже 2 года, все нормально (тьфу 3 раза ).

Фитинги жутко дорогие, за инструмент залог- полная его стоимость (25000р+1000р в сутки), причем пресс убитый в хлам, пришлось его ремонтировать самому, а потом скрывать следы ремонта, чтоб претензий в случае чего не было. На металлопласте вышло бы тыщи в 3.5, на на полипропиллене 1.5-2. Но зато там надежность чувствуется. Труба 18х2.5 доверие внушает, по сравнению с жиденьким металлопластиком.

я думаю если стоимость еще увеличить - внушать доверие ого-го как будет . с чего там фиттинги должны быть дорогие? труба на малых радиусах не гнется - чуть больше расход на те-же фиттинги, ну и диаметр от 18 - что не так и мало. сантехникам система нравится из-за простоты и скорости монтажа.

Originally posted by Прохожий:

Прессовые соединения на металлопластике тоже могут течь. У меня часть сети была смонтирована на прессовых соединениях - потекли как миленькие на 2 атм , после того, как труба остыла до 0 градусов... Просто брак оказался на фитингах

очень интересно про брак на фиттингах . проблемы возникают когда труба одного производителя, фиттинги другого, или труба соответствует фиттингам - а голова обжимки другой системы, они ведь разные

Все просто - купил на DIN -рейку таймер включения китайский, он так-то до 10А должен держать, но котел 5 КВт

мне на бойлер 2квт достаточно просто установить стандартный таймер? скоро лето, горячая вода штаны снимет

Originally posted by Pavel_A:

Допустим так.Тперь ситуация. Мороз -40, котёл кочегарит на максимуме, насос на максимальной скорости. Подача 90гр, обратка 60гр, а в полы надо 40 подать. Что с чем мешать?

Ничего мешать не надо, вот так у меня разведены теплые полы. От красного вентиля до синего ни одного соединения.
Регулирую таким образом.
Во первых выбором скорости нагнетающего насоса (это общая регулировка, а во вторых поджимая вентиль на входе (красный) и щупая около синего вентиля можно задать необходимый ток воды в трубе. Сильнее подожмешь - полы будут холоднее и т.д.