Хочу положить плитку

В общем уже писал что затеял ремонт в санузле, но узнав цены мастеров понял что делать все придется самому. Медленно, но верно
На днях заканчиваю сантехнический шкаф. Наступает пора облицовки (Хотя наступит она только в отпуске через полтора месяца), поэтому по мере необходимости буду задавать вопросы. Купил вот в леруа-мерлене на распродаже плитку керамическую. Вот интересует как ее правильно укладывать и затирать швы, а так же какие инструменты нужны, и как пользоватся крестиками.
Еще интересует что лучше купить на пол. Плитку или керамогранит? В чем их отличия?

Из инструментов купите обязательно:
1. короткий ( сантиметров 30-50 ) регулируемый ( по вертикали, горизонтали ) уровень;
2. длинный ( длиной метр-метр двадцать-полтора ) уровень ( так же с регулировкой ), хотя вместо длинного уровня можно использовать металлическую профильную рейку ( например, от старого алюминиевого карниза для штор, или купить сразу алюминиевое правИло ( оно может пригодиться и для выравнивания ( оштукатуривания ) стен );
3. Для резки плитки - или ручной плиткорез, или станочек-плиткорез ( последний подороже ).


4. Если придётся сверлить в плитке круглые отверстия большого диаметра ( под трубы ), то необходимо приобрести специальную балеринку с твёрдосплавными резцами, или наборы кольцевых пил с карбидными наконечниками ( последние, естественно, дороже ).


5. Пару-тройку пакетиков крестиков для межплиточных швов ( обычно, на полу межплиточные швы делают порядка 2,5-3 мм, на стены - 1,5-2 мм ).
6. Резиновый шпатель, или пластмассовую тёрку с резиновым покрытием, для "затирки" межплиточных швов ( последняя немного дороже, но работать ей намного удобнее ).


7. Зубчатый шпатель, или тёрку ( металлические ) для нанесения клеевой массы ( тёрка немного дороже шпателя, но опять же, ей намного легче работать ). Величину ( высоту ) зубьев обычно берут: для стен - 5-6 мм; для полов - 6-8-10 мм ( зависит от размеров плиток и от "ровности" основания пола, или стен ).


8. Насадка-"миксер" на дрель для замешивания клеевой массы в ёмкости.

9. Рулетка, электродрель ( желательно мощностью не ниже 500 Вт ), плоскогубцы, шкурка, или точильный брусок. Иногда ещё могут понадобиться свёрла по плитке ( ну там повесить что-нибудь на плитку: душевую штангу, например, или какие-либо полочки ). Обычно хватает свёрел по плитке двух диаметров - 6 и 8 мм. Правда, для крепежа раковины-тюльпана к стене, например, или унитаза к полу, уже не обойтись свёрлами большего диаметра ( 10-12 мм ).

Ну, или можно купить универсальное сверло для плитки, которое позволит сверлить отверстия различных диаметров в плитке ( тогда можно будет сэкономить на позиции 4.

Так, вроде бы ничего не забыли?...
Если что упустил, другие добавят.

Как правильно укладывать плитку?...
1. Ну во-первых, советую Вам уложить сначала напольную плитку, и лишь через несколько дней приступить к облицовке стен.
Если пол у Вас прочный, ровный, без наклона, то можете приклеивать плитку сразу на него. Если имеется сильный наклон, то лучше предварительно выровнять поверхность пола по горизонтали ( нанести т.н. "цементную ( или цементно-клеевую ) стяжку" по маякам; в какой-то теме я описывал как это можно сделать относительно быстро ). Целые плитки лучше класть на видимые места, а всю резку - "сгонять" под ванну, мойдодыр и т.д. ( чтобы её не было видно, по-возможности ). Сначала советую просто разложить целую плитку на пол ( хотя бы несколько рядов ), чтобы тем самым как-бы "задать" направление плиточных рядов, дабы не ошибиться при дальнейшей укладке. Просто углы помещения не всегда бывают строго прямые и надо "поймать" направление первой ( угловой ) плитки, которая как-раз и задаст направление последующим рядам. Как только разложили плитки, посмотрите насколько дальние боковые стороны угловой ( первой ) плитки "отходят" от угла стен. Можете изготовить деревянные вставочки, например, и вставить между сторонами первой плитки и стенами угла, или использовать для этого маленькие гвоздики ( чтобы точнее задать направление первой плитки ). Далее, разводите клеевую массу в строгом соответствии с инструкцией на упаковке ( на мешке ), наносите небольшое её количество на пол ( в угол; немного больше, чем размер нескольких плиток ) и укладываете первую плитку в углу ( с боков - вставочки ), на неё сверху уровень ( который Вы отрегулировали до этого ) и вдавливаете плиточку в клеевую массу ( уровнем отслеживаете, чтобы плоскость плитки находилась строго по горизонтали - уровень кладёте посередине плитки, паралельно её боковым сторонам, а ладонями правой и левой руки начинаете ( слегка двигая плитку "туда-сюда" ) вдавливать её в клеевую массу ( ладони располагаются справа и слева от уровня ); периодически переставляете уровень "крест-накрест" и отслеживаете горизонтальность всей плоскости первой плитки. Толщина клеевого слоя под плиткой должна стать приблизительно 5-7 мм ( у очень "тяжёлых" плиток - больше, порядка 8-10 мм ). Как задали направление первой плитки, наносите зубчатым шпателем клеевой раствор дальше и укладываете таким же макаром вторую плитку, рядом с первой. Но здесь Вы уже следите не только за горизонтальностью её поверхности и примыкающими сторонами двух плиток, но и за тем, чтобы она "встала" строго в одной плоскости с предыдущей плиткой ( кладёте уровень на две плитки сразу - смотрите горизонталь, и одновременно смотрите нет ли щелей под уровнем ). Или, если не доверяете своему глазомеру, можете проконтролировать это так: проведите в сторону стыка ( шва ), сначала по поверхности одной плитки, потом другой, маленькой деревянной ( или металлической ) линейкой, не надавливая на неё: если она "проходит" стык ( шов ), не "цепляясь", и не "упираясь", значит плитки лежат в одной плоскости ( в районе межплиточного шва ).
После того, как Вы "установили" вторую плитку "на место", вставляете два крестика в межплиточный шов ( одним только кончиком из чётырёх имеющихся на них ( двумя боковыми кончиками крестик будет опираться на положенные рядом плитки; а за верхний кончик его можно будет потом вытащить ), с таким расчётом, чтобы как только подхватится клеевой р-р, вынуть крестики.
После этого - укладываете третью плитку и формируете таким образом один ряд из целых плиток.
Только учтите, что ряды Вы укладываете таким образом, чтобы "не замуровать себя" ( ну, т.е. чтобы Вы смогли выйти из помещения, через дверь, заканчивая укладку ).
Замеряете рулеткой сколько надо отрезать от плитки ( с учётом толщины межплиточного шва и с чуть-чуть отступив от стены ), производите резку и клеите её последней в ряд.
Затем кладёте первую плитку следующего ряда и формируете следующий ряд. Периодически длинным уровнем контролируете ровность и горизонтальность укладки. Если клеевая масса попала на лицевую поверхность плитки и в швы, то как только она начнёт загустевать, её можно убрать влажной тряпкой ( с поверхности ), или самим кончиком пластмассового крестика ( из швов ).
И так - ряд, за рядом, выкладываете всё плитки.
Если Вы отложили работу на следующий день, то никогда не забывайте "подчистить" поверхности тех плиток на которых Вы "прервали" свою работу: как только клеевая масса начнёт слегка подсыхать, какой-нибудь ровной металлической пластиной ( например, узким стальным шпателем ) просто проведите по торцу этих плиток, убрав ( "срезав" ) тем самым излишки раствора. И не забывайте об этом никогда: тщательно очищайте края плиток от клеевой массы, если укладка будет продолжена спустя некоторое время, иначе когда раствор засохнет, Вы замучаетесь его удалять, а он очень будет мешать дальнейшей укладке ( облицовке ): плитки просто не "встанут" из-за этого "как положено" относительно друг друга.

2. Облицовка стен. Через два-три дня можете приступать к облицовке стен плиткой. Одно НО! Если стены не ровные, то их желательно тоже оштукатурить, выровняв их поверхность строго по вертикали ( это можно сделать или цементным р-ром, или Ротбандом ( влагостойким )). И сделать это лучше перед укладкой плитки на пол ( чтобы не испачкать её в р-ре ).
Облицовку стен начинаете снизу ( целые угловые плитки клеите на "видимые" углы, а резку "сгоняете" в противоположные ).
Если Вы хотите, чтобы сразу над ванной у Вас шла не резанная, а целая плитка, то установите сначала ванну, а облицовку начните непосредственно над ней.
Так же наносите клеевую смесь зубчатым шпателем. Прижимаете к стене первую угловую, целую плитку. Но здесь Вы уже отслеживаете, чтобы поверхность плитки была вертикальна ( всё тем же коротким уровнем, прикладываете его к плитке ), а верхняя её сторона - строго горизонтально. Если необходимо "подкорректировать" горизонтальность, подкладываете под плитку маленькие гвоздики, например, где требуется.
Учтите, насколько "строго" Вы зададите первый ряд, настолько безошибочно пойдёт и вся дальнейшая облицовка ( особенно, если плитку надо приклеить по периметру ). Так что, "выводите" первый ряд - строго горизонтально.
Иногда, нижние плитки ( над ванной ) кладутся под небольшим наклоном ( чтобы вода стекала в ванную ), или изготовляют наклонный "буртик" из "кабанчика".
В любом случае, клеите плитку горизонтальными рядами. Периодически контролируете вертикальность и горизонтальность, а так же большим уровнем - ровность уложенных рядов. Иногда отходите и смотрите со стороны - не "выступает" ли какая-либо из только что приклееных плиток в шве, относительно рядом стоящей. Крестики устанавливаете также ( потом, плоскогубцами их вытащите ).
Облицовываете полностью сначала одну стену. Затем "перескакиваете" на другую.
Если Вы облицевали до этого стену, которая была над ванной, то при переходе на другую стенку, Вам надо будет сначала "опуститься" вниз ( это если клеевой р-р, который Вы используете, не "держит мёртво" свежеприклеенную плитку на стене ). Для этого, Вам надо будет приклеить нижнюю примыкающую угловую плитку ( над ванной ), затем продолжить горизонтальный ряд в этом направлении. Как только ванна "закончится", лучше всего ( проще и легче ) к стене прикрепить горизонтально деревянный брус ( рейку ), который будет служить как-бы продолжением поверхности ванной и задаст направление оставшейся части ряда. По нему Вы и выложите оставшиеся плитки, до следующего угла. Затем следующий ряд ( второй ) и т.д.
Через некоторое время можно будет снять брус. И прикрепить его на ряд ниже. Выложить нижний ряд. И так далее, до пола.
Таким образом, Вы облицуете и вторую стену.
После этого, переходите к третьей. А "замыкать" облицовку ( если Вы клеите плитку по-периметру ) лучше всего в самом "узком" и "не бросающемся в глаза" месте - т.е. над входной дверью.

Если требуется плинтус по низу стены, то его тоже можно потом выложить или из кабанчика, или из нарезанных полосок плитки ( под углом, например ).

И ещё несколько советов: плитки не всегда бывают строго одного размера ( одна чуточку больше, другая чуточку меньше ), особенно недорогие.
Для визуального "сглаживания" этих "дефектов" надо будет просто немного "поиграть" толщиной межплиточного шва ( например, на стене: "вдавили" крестик посильнее в шов - он увеличился; чуть потянули его к себе - он уменьшился ). И по чуть-чуть, особо не увлекаясь.
Небольшие погрешности ( в пределах 0,5-0,7 мм ) будут абсолютно незаметны после затирки швов. Главное, чтобы сама "линия" шва казалась ровной как натянутая струна , и плиточки не "выступали" одна относительно другой ( в плоскости ).

Слегка сточить грань у плитки можно, если водить ею по "негрубой" шкурке на бруске, например. Правда, при этом могут быть мелкие сколы на лицевой пов-сти плитки. Чтобы избежать этого в какой-то степени, можно намочить плитку в воде. Или использовать "мелкую" алмазную шкурку.

3. Затирка швов. Разводите водостойкую затирку до сметанообразного состояния. С помощью резинового шпателя, или тёрки - как-бы втираете крестообразными, дуговыми движениями затирку в швы, стараясь, чтобы не было пропусков и швы заполнялись более-менее равномерно. После того, как она слегка подсохнет на поверхности плитки ( обычно, минут через 15-20 ), берёте кусок поролона, смачиваете его в воде ( в миске с водой ), слегка отжимаете, и с лёгким нажимом водите по плиткам, стирая излишки затирки с поверхности плитки и "формируя одинаковые швы".
Ещё минут через 10-15-20 после этого ( как появятся "сухие" разводы на поверхности плитки ) берёте сухую, чистую х/б тряпочку и "стираете" эти самые "разводы" ( водите тряпкой по стене ). Плитка начинает блестеть, швы становятся ровненькими.

Да, чуть не забыл самое главное! Перед затиркой швов, плитку лучше всего помыть с "Пемолюксом" и затем вытереть насухо, чтобы заблестела и на ней не было б видно ни пятнышка, как говорится.

А вообще, вот здесь ещё посмотрите: etoprosto.ru ( я, честно говоря, не успел пока прочесть внимательно ), может там тоже найдёте что ценное.. .
Или здесь: etoprosto.ru

Биатлон!
Ну ты ж его напугаешь!

Все проще.

Ща, я типа, прораб,в прошлой жизни, объясню.

Если коротко:

Для напольной плитки:
-берем смесь, под названием КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ , или р-р цемета+мелкий песок+вода, соотношение 1/3/1.
-разводим эту смесь или КЛЕЙ до густоты густой сметаны.
-наносим слой смеси на пол, толщиной 1,5-2 см.

Часто для этого применяют такие ровнялки-гребенки.
У них высота зуба около 1,5 см- получается полоски нужной высоты.
Стоит около 30р в Ашане.

-кладем плитку , стараясь, особо не давить, и со швами около 5-7 мм.
-берем ПРАВИЛКУ большую, типа рейки , и немного утапливаем плитку в раствор, стараясь чтобы плитка легла ровно.

Раствор пластичен, поэтому плитку можно двигать.

Все, ничего страшного нет.
И сложного тоже.

Оставить в покое на 24 часа.

Затем протереть мокрой тряпкой, оттирая лишний раствор.
На плитку не наступать.

Оставить на 24 часа для полного затвердения р-ра.

Пол готов.

Плиткорез купить придется, который режет по длинне.
Цена около 300р на стоит.рынке.

У Биатлона это второе фото.

Настенная- тоже самое, только если основание не кирпич или ж/б, а точно не то и не то, то вместо р-ра на основе цемента берем КЛЕЙ на основе клея синтерического.
Ведро и массой серого цвета.
Правда. стоит 15 кг , руб 700-900.

Берем зубастый инстрУмент, только с высотой зуба 0,5мм-1 см и наносим этот клей на стену.

Затем прикладываем плитку, начиная снизу.
Шов 3-5мм.

Купи крестики пластмассовые для этого, в швы вставлять.

И так всю стену.

Даем высохнуть 24 часа.
Оттираем лишний клей.

Потом , как Биатлон сказал, разводим затирку и мащем ею все швы.
Через минут 30 стираем лишнее.

Ну вот и все, если коротко.
Страшного ничего нет

Originally posted by biathlon:

пол - 2,5-3 мм, на стены - 1,5-2 мм

Если плитка наша, замучается выводить ровно
Увеличить надо бы

Что касается первого поста: ежели на цементный р-р плитку укладывать, то поверхность пола надо смочить, и саму плитку придётся перед этим замачивать. Ну и зачем весь этот гимор ( изнивяюсь ), если есть плиточные клеи, которые "держат" намного лучше, нежели цементный р-р и плитку ( а также укладываемую пов-сть ) не надо смачивать водой?
Швы в 5-7 мм, ИМХО, слишком велики даже для напольной плитки. Мало того, что смотреться будет так себе, так ещё затирать такие швы замучаешься - затирочный р-р может дать усадку и потрескаться.
Если плитки "выравнивать" лишь "правилкой" ( рейкой ), то о качественной укладке можно позабыть - мало того, что не удастся как следует "втопить" каждую плитку в клеевую смесь, так ещё очень трудно будет добиться, чтобы плитка была вся "строго" в одной плоскости.
Если человеку качество произведённых работ не столь важно, то тогда конечно, всё - просто. Накидал, набросал, разровнял - как говорится - и так сойдёт.
Если же на первом месте качество ( и только оно ), то тогда уж придётся повозиться. Никуда не денешься.

Касаемо второго поста: если предстоит облицевать плиткой достаточно большую площадь ( да даже метров 15-20 квадратных, не говоря уж о бОльших величинах ), то на одних этих "ведёрках" можно просто разориться. Уж очень дорог клей в ведёрках ( который уже готов к применению ), если сравнивать его по цене с сухими клеевымы плиточными смесями ( на цементной основе ).
Стены в санузлах, в большинстве случаев, будут наверняка изготовлены из гипсолита, поэтому придётся потратиться и на грунтовку. Хотя её можно и изготовить самостоятельно ( жидко развести сухую цементную смесь в клее ПВА ).
3-5 мм - очень большие размеры швов для "стандартной" настенной плитки ( особенно 5 мм ), ИМХО. Не красиво будет, и затирка усядет.
Через 24 часа Вы замучаетесь удалять "лишний клей" с поверхности плитки ( а особенно в швах ).
А некоторый клей "из ведёрок" вообще уже ничем невозможно будет удалить.

1,5-2 мм - вполне нормальная толщина швов для настенной, "стандартной" плитки ( даже - "нашей" ). Затёртый шов всё-равно будет казаться чуть-ли не вдвое шире, чем 1,5-2 мм, потому как плитка на гранях имеет "скруглённую" форму:

И кроме того, даже "наша" плитка сейчас не "гуляет" сильно в размерах ( конечно, очень дешёвую и откровеннно бракованную я сейчас не имею ввиду ). Максимум - миллиметр-полтора. А его всегда можно визуально "вывести" швом - полмиллиметра вверх, полмиллиметра - вниз ( или - вправо, влево ).

Впрочем, я не настаиваю и своё мнение не навязываю.. . Если мои советы кажутся слишком "усложнёнными", излишне "накрученными" и не нужными, могу их просто удалить из этой темы. Делов то.. .

Какая мощная тема! А вот может кто подскажет, как поступить в такой ситуации:
Надо положить плитку на бетонную стену, окращенную водоэмульсионкой. Так вот вопрос: можно ли укладывать прямо на водоэмульсионку или болгаркой делать сначала сетку , а уж потом клеить плитку?

Заранее спасибо за советы !

Вообще я бы содрал краску. Конечно Ветонит реновейшн прилипнет и на краску , но может отваливаться краска от стены.
Мне пришлось отдирать все, но я не болгаркой драл. Просто обильно мочил стенку, потом брал канцелярский нож и резал сетку примерно 2*2 см, потом опять мочил, краска после чего легко снималась железным шпателем.
ИМХО стоит потом очень хорошо отмыть стену

Да, водоэмульсионка - это такая зараза , что не знаешь, как она себя "поведёт" от влаги - может начать и отслаиваться от стены. А ведь в плиточном клею присутствует влага ( вода ) и она довольно продолжительное время ( пока клей не высохнет ) будет контактировать с водоэмульсионкой.
Я бы тоже не рискнул клеить плитку на водоэмульсионку, потому как стопроцентной гарантии, что плитка не будет потом "бухтеть" дать невозможно.
Но она ещё зараза и потому, что её очень непросто порою бывает снять со стены. Некоторые удаляют её механическим путём ( крупной наждачной бумагой, или наждачной металлической сеткой ); другие обильно смачивают водоэмульсионку тёплой водой, накатывая её "слой за слоем" малярным валиком до тех пор, пока водоэмульсионка не "набухнет", а затем удаляют её металлическим шпателем ( но таким способом можно удалить не все водоэмульсионные краски ); кое-где продаются даже специальные смывки для водоэмульсионных красок ( которые удаляют опять же не все краски ); а в одной старой книжке я вообще прочитал про один экзотический способ - там советуют наклеить на водоэмульсионку газеты на обойный клей, когда он подсохнет, якобы, можно будет срывать газеты со стены вместе с краской.
Честно говоря, пробовал все способы ( кроме последнего ) и всегда "мучился и проклинал" эту самую водоэмульсионку, потому как снимать её намного труднее, чем даже маслянную, или нитрокраску.

To Сан-Саныч и biahtlon :

Да ребята, утешили Я до последнего надеялся обойтись болгаркой...
Хотя конечно попробую металлической щеткой-насадкой на дрель...

Спасибо!

Пылищи будет.. . Может, всё-же попробовать как Сан-Саныч, смочить её сначала? Некоторые водоэмульсионки снимаются при отсыревании.

Вряд-ли снимется . Хорошая , немецкая... Но попробую все методы.
Еще раз - спасибо !

В части ремонтов вообще клеил по краске, в части делал насечки как Сан-Саныч/железякой типа заточеного напильника/.Клеил на Бустилат,держит мертво.

Спасибо мужики за ответы. А вот с разравниванием стен непонятно. У меня сейчас положена плитка(собственно которую я сдирать и буду) на стандарнтый гипсобетон(или из чего там ванная коробка состоит?) И положена она с виду нормально, но если приглядется, то видно что некоторые плитки немного выпирают. Это кривые стены? да?
И про керамогранит никто ничего не сказал

Если санузел изготовлен "отдельной коробкой", то стены его, скорее всего, из гипсолита ( гипсовое литьё ). Они редко бывают неровными сами по себе.. . Если только непосредственно сама коробка установлена "криво" ( или дом усадку дал ), тогда будут отклонения по вертикали ( горизонтали ) на стенах ( полу ).
А то, что отдельные плитки немного "выпирают" - это как раз, скорее всего, просто не совсем качественная работа того, кто производил до этого облицовку, ИМХО. Впрочем, не видя, трудно судить.. . Да и стены санузлов иногда "лепят" ( вернее, раньше изготовляли ) ещё и из ацеита.
Да что гадать? - Собьёте плитку, удалите остатки раствора ( клея ) сразу станет ясно - ровные ли стены, или нет?

А про керамогранит что сказать надо?.. .
В принципе, про него уже много говорили в предыдущих темах...

Да хочу узнать чем он лучше или хуже. Незнаю что на пол купить

Зачем лепить на пол керамогранит в 2 квадрата?Конечно он прочнее обычной плитки,но режется с трудом.Самое сложное это не работа по укладке плитки,а подготовка и уборка рабочего места.Там где стена будет контактировать с водой каждый слой плитки, после того,как он подсохнит необходимо промазывать раствором сверху,для наилучшей герметизации.Ванна герметезируется отдельно ,а ряд над ванной делается в последнюю очередь и чуть под наклоном и не касаясь бортов.Насечек по правилам не менее 100 на квадрат.

гранит в ванной ИМХО излишек, весь смысл гранита что он не стирается и не царапается как кафель, поэтому ИМХО основной смысл его прихожая и кухня где больше всего топчутся

А что и чем герметизировать на полу? У меня ситуация такая. Я когда обдирал старые поверхности обнаружил что напольная плитка лежит на предыдущей (маленькие почти желтые квадратики которые подарило нам советское государство) и как выяснилось содрать их практически невозможно (видать почему предыдущий мастер этого и не сделал). ВОт и незнаю что поделать в такой ситуации.
ЗЫ. Самой ванны небудет. Вся комната целиком отделывается плиткой

стоит перфоратором отбить то что осталось,перфом сделать это просто с помощью долота, потом промазать дно помещения и 5 см стен финской мастикой Керагум синего цвета. Плитки лепятся прямо на эту мастику, прилипают заечательно.
Минус- мастика дорогая. 3 кило около 1000 руб стоит вроде бы.

2 Megawollt: А можно узнать - зачем Вам нужна "особенная" герметизация пола? Уж не бассейн ли Вы там собрались сделать?.. .
Если Вы собираетесь ставить душевую кабину, то она герметизируется, как правило, сама по себе ( поддон и боковые настенные стойки; или отдельным "блоком" ).
ИМХО: если Вы не собираетесь устраивать из санузла бассейн ( ), то вполне достаточно будет положить напольную плитку на "сплошную подушку" из водостойкого плиточного клея ( если хотите, можете даже использовать те клеи, которые применяют для облицовки плиткой бассейнов ), а потом межплиточные швы также заделать водостойкой затиркой. И "жёлтые квадратики" можно не сбивать, ИМХО, если они достаточно прочно держатся и стяжка под ними не "бухтит".
Многие современные плиточные клеи позволяют клеить "плитку на плитку" ( и даже на глазурированную ).

Originally posted by Megawollt:
А что и чем герметизировать на полу? У меня ситуация такая. Я когда обдирал старые поверхности обнаружил что напольная плитка лежит на предыдущей (маленькие почти желтые квадратики которые подарило нам советское государство) и как выяснилось содрать их практически невозможно (видать почему предыдущий мастер этого и не сделал). ВОт и незнаю что поделать в такой ситуации.
ЗЫ. Самой ванны небудет. Вся комната целиком отделывается плиткой

Не надо трогать и так будет держать

Originally posted by biathlon:

2 Megawollt: А можно узнать - зачем Вам нужна "особенная" герметизация пола? Уж не бассейн ли Вы там собрались сделать?.. .

Непонял. Я не говорил про особенную герметизацию. Я говорю стоит ли с пола сдирать противную желтую плитку или положить сразу на нее как было до этого. Просто до этого chanoz писал, что надо какую то герметизацию. Вот и переспрашиваю

Ну значит я сам не совсем верно понял.. . Не "вьехал", как говорится. Из-за жары наверное.
Прошу прощения.

Вот кстати как я делал кафельный плинтус

Здорово смотрится, с "карандашами".
Так, кажется, называются полукруглые керамические вставки на жаргоне у плиточников?
Или это не они, а что-то другое?.. .

Да, это вставка пластиковая. ФИрмы Генезис по моему.
Стоит сущие пустяки, 70 руб за 2 метра

Это кстати гранит керамический положенный БЕЗ ШВОВ

Затирка показывает заполнение ФАСОК, самого шва между плитками просто нет

Сама стоимость недешева.
Гранит 1200 за метр, клей Ветонит реновейшн примерно 400 руб за метр

Плинтус делался из отрезанной с краев плитки, то есть 2 плинтуса с одной плитки, остальное, увы , ушло в отходы

Вотточка стыковки гранита и кафеля, то есть коридор-ванная

Смотрится в "сборе" примерно так: правда недоделаны еще двери

А вот я нишу сделал, там сверху 2 лампочки стоят, типа ее подсвечивают. Ниша образовалась изза разводки труб внизу. Решил обыграть таким образом

Ступеньку на балкон сделал так:
положил остатки гранита туда, и сделал край латунным профилем. Вышло вроде симпатично

Выключатели поставил турецкие Макел, за 500 рэ получил диммер с дистанционным управлением от любого пульта ДУ, то есть можно им включать, выключать, делать ярче-тусклее

вот он встраиваемый SIEMENS
.. обошелся сцука почти в 32000 руб

На кухне творческий беспредел, но выглядит без мебели на вчера именно так.. Варочная поверхность подключена отдельно ибо кухня еще не приехала с Италии

кортинко!

А как нишу в ванной сделать?

Хорошо когда кухня большая

Originally posted by Megawollt:
А как нишу в ванной сделать?

Там получилось вот как, там где трубы- это как бы дно ниши, нижняя часть.
Итого сначала мне сантехник сделал трубы, потом поверх сделали гипрочную конструкцию на которую налепили плитку, итого и получилась ниша.
То есть если в ванной ты ничего не отгораживаешь и не хочешь уменьшить ее площадь, то и ниши не получится.
У меня она получилась ВЫНУЖДЕННО, но смотрится ИМХО неплохо
Вначале думал в ней полок наделать стеклянных, потом решил что только все испортит...
А так в нишу очень удобно скажем будет книжку положить,
для спокойного и вдумчивого прочтения наедине с собой на заседании Великого хурала.. .