Сантехника: трубы, разводка (их и нас)

в 2004 был сделан ремонт.
сегодня ночью просыпаюсь (как чувствовал), выхожу на кухню - лужа из-под "мойки".
в результате осмотра выяснил, что течет заделанная под плитку пластико-металлическая труба. причем не стыки, похоже, а где-то на её длине под плиткой. Эта труба ведет от ввода хол. воды в кухню - к газовой колонке.

в результате завтра, вместо законного отмечания, ехать покупать гибкую подводку, краны, и т.п, чтобы обойти эту трубу.
до того момента - "подача воды по расписанию", т.к. единственный кран, позволяющий её отсечь - на общем вводе в квартиру.

а летом - ремонт своими руками. всей разводки воды в квартире.

удалось выяснить имя "мастера" закупившего трубы, поставившего их и приляпавшего поверх плитку: Григорий. телефон, если найду, сброшу сюда же, чтобы другие не попадали.
да, сам "мастер" с Украины.

Сочувствую конечно,но надо было не ЭКОНОМИТЬ на работах и пригласить нормальных рабочих (а не гасторбайтеров),которые дают гарантию, и после окончания ремонта не пропадают в никуда.ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ ВСЕХ ПОВТОРЯЮ "СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ"

Если правильно понял автора у Вас металлопластиковые трубки? Если да то они по правилам требуют переодической подтяжки соединений...

А если речь про гибкую подводку... то она требует переодической замены... вот только сроки не подскажу... что то раз в год или в полтора... .

Алекс, упрек абсолютно справедлив - только он не ко мне. к сожалению, в организации ремонта участия не принимал.

Таурус, да пусть требует - пущу пока "шунт" из гибкой подводки, летом попробую замастрячить нерж.

Originally posted by beginner:
Алекс, упрек абсолютно справедлив - только он не ко мне. к сожалению, в организации ремонта участия не принимал.

Моя фирма НИКОГДА не покупает подукцию, которая продаётся на рынках!!!(Когда косается инженерии).На рынке Вы никогда не получите гарантии!!!

Originally posted by Alex Black:

Моя фирма НИКОГДА не покупает подукцию, которая продаётся на рынках!!!(Когда косается инженерии).На рынке Вы никогда не получите гарантии!!!

а чем фирма занимается? не ремонтами, случаем?

Originally posted by beginner:

а чем фирма занимается? не ремонтами, случаем?

Вот именно.По комплексному ремонту обращайтесь.

Originally posted by Alex Black:

Моя фирма НИКОГДА не покупает подукцию, которая продаётся на рынках!!!(Когда косается инженерии).На рынке Вы никогда не получите гарантии!!!

Покупал металлопластик на "Экспострое" весь пошёл трещинами и лопнул.Нет никаких гарантий где бы не покупал.Такова наша суровая действительность

Совет по теме.Не надо прятать в стены трубы,если они не из металла.Если бюджет скромный то оцинковка,а если много то нержавейка.Самый оптимальный вариант это стыковка пластика и железа.То есть всё,что в стенах железо,а то ,что можно заменить без разрушений пластик.Если делаете ремонт то надо всегда продумывать схему для обслуживания и замены воды и канализации ибо ничего не вечно,что бы не говорили продавцы-"крутые ремонтники".Да в канализации избегайте углов в 90 град. при диаметре до 50.Не тяните унитаз трубой больше метра от стояка.Не ставте на канализацию, если у вас на одной линии кухня-ванна-раковина 40 диаметр и вообще избегайте в квартире его,а на стиралку и посудойку если надо удленить то 30 диаметр.Не подключайте канализацию из стиралки или посудомойки к специальным сифонам.Не ставте новомодные полотенцо сушители маленького диаметра и избегайте байпасов в саншкафу да ещё и с "шариками",полотенцо сушитель ,как бы вам нехотелось или простой формы или "М" образный,перед покупкой убедитесь,что он имеет диаметр 1 дюйм и неимеет внутреннего шва и НИКАКИХ вентилей .Соблюдая эти нехитрые правила будете иметь нормальную сантехнику дома.

А чем полипропиленовые трубы плохи?

Originally posted by TAURUS:
А чем полипропиленовые трубы плохи?

Статистуку использывания этих труб на протяжение 30 и более лет неимеет никто.При использование в промышленных маштабах типа сцепок между домами лучше,чем то фуфло которое выпускает наша промышленость.Но в квартире,где общее снабжение водой и не стабильное давление и температура я бы избегал экспериментов.

поставил "шунт" из гибкой подводки.
по размышленни здравом, задался вопросом - как правильно ставить медную трубу? вроде как нужны спец. переходники. по словам торговцев, труба идет уже отожженная. но сердце - вещун подсказывает, что труба эта х.з. сколько пролежала на складах и в палатках. оно же (вещун) посоветовало узнать технологию отжига места сгиба в домашних условиях.

кстати, chanoz, "моя" треснувшая трубка была импортной. и "честно отслужила" 2 года, т.е. 2 срока гарантии, которые давали большинство обзвоненных фирм. правда, это уже Алексу Блэку.

Медную трубу не надо отжигать.Гнётся она не так как пластик,а более плавными линиями.В качестве фиттингов используйте латуные,выбирая по принципу -чем тяжелей тем лучше.Закручивая гайки не усердствовать,а делать всё нежно,а именно закрутил раз до упора-отпустил,второй чуть сильней-отпустил,третий до упора и всё.И так все гайки!Не стоит связываться с трубами на пайке,а вот обработать пайкой зазор между гайкой и трубой можно.Недостаток меди в том,что если на поверхность попадёт железная окалина из труб то начинается реакция окисления.Фильтры грубой и тонкой отчистки помогает решить эту беду,а регуляторы давления продлят срок службы смесителей весьма надолго.Медь легко переносит перепады температур и ей не страшны плохое хранение.

В медную трубу насыпьте мелкого сухого песка, а потом можно гнуть.

Originally posted by extractor:
В медную трубу насыпьте мелкого сухого песка, а потом можно гнуть.

Для засыпки пойдёт и сухая смесь

это - зрзац-дорны. а интересно - предотвратить образование/развитие микротрещин.

или лучше плюнуть на медяху, да поставить нормальную стальную водопроводную трубу.. . лет 10-15 должна прожить без проблем.. . что скажете?

Как я писал оцинковка оптимально.Нержавейку замумукоешься нарезать резьбы,но если делать открытую и с понтом проводку то можно.Если скрытую то цинк,но только смотреть из нутри ,что бы была без шва и сверху гладкая,да и прослужит больше 15 лет легко.

Originally posted by TAURUS:
...
А если речь про гибкую подводку... то она требует переодической замены... вот только сроки не подскажу... что то раз в год или в полтора....

Сроки службы гибкой подводки в металлическом каркасе, как правило, ограничены сроками службы непосредственно самого резинового шланга ( если, конечно, гибкая подводка изначально не бракованная, или не изготовлена из "дерьмовых материалов" ). Обычно "солидным" производителем эти сроки "забиваются" на период - 5-8 лет, но очень большое значение имеет при этом хим."агрессивность" самой воды.

При покупке гибкой подводки советую пристальное внимание обращать на "материалы изготовления":
1. Оплётка гибких подводок изготовляется из стальной, или алюминиевой проволки. Последняя - дерьмо ещё то, никогда не советую покупать шланги в "алюминиевой оплётке", если не хотите, чтобы "в один прекрасный момент" его не разорвало как грелку.
Как определить?.. . Просто: зажмите ладонью с небольшим усилием оплётку шланга и "протяните" её через зажатую ладонь; затем посмотрите на ладонь - если на ней останутся чёрные следы, значит оплётка шланга алюминиевая, никогда не берите это дерьмо! Если никаких следов нет - оплётка стальная.
2. Накидные гайки шлангов гибкой подводки могут быть изготовлены из латуни, или силумина ( сверху и те, и другие, как правило хромированы ). Никогда не покупайте шланги с накидными гайками из силумина - их рвёт "за милую душу" ( иногда при затягивании у них просто отрывает "дно" ). Вообще, никогда ничего из "сантехприборов" не берите силуминовое ( ни вентили, ни краны, ничего ). Силумин - наш враг!
Как определить?.. . Самый лучший способ - поцарапать пов-сть чем-нибудь твёрдым и посмотреть на цвет металла под хромовым покрытием. Но это, к сожалению, не всегда удастся сделать при покупке...
Поэтому, смотрите на "свежие", мелкие "забоины, наклёпы" на металлической пов-сти, или на резьбу той же гайки. Если заметите "желтизну", значит - латунь; нет - наверняка силумин.
3. На "хорошей" гибкой подводке, как правило, уже установлены "фигурные" резиновые прокладки ( с "утолщением" к металлической горловине ( штуцеру ) шланга ), а не даются отдельно "в комплекте" два резиновых кольца.
4. Наконец, проверьте, чтобы не было "брака" ( повреждённая оплётка, проворачивающиеся зажимные втулки ( гильзы ) гибкой подводки и проч. ).

Если Вы правильно выберите гибкий шланг, то смело можете менять его лишь через 5-6 лет ( хотя прослужить он может и дольше ).
Из отечественных довольно неплохи и недороги были ( а возможно и есть сейчас ) выпускаемые фирмой "Акватехника" ( по лицензии Итальянской фирмы ). У них даже на этикетке было написано: макимальное рабочее давление - 20 бар, t = 120 град.; срок службы - 10 лет marten-group.ru

Вообще, ИМХО, если Вы хотите полностью "исключить" периодические замены ( тех же шлангов гибкой подводки ), то ( по-возможности, конечно ) примените вместо них хорошие металлопластиковые трубы ( с "хорошими" фитингами ). Правда, не всегда подобное возможно, к сожалению ( пример - подводка к однорычажному, кухонному смесителю ).

Что же касается приведённой в данной теме "проблеме", то ( опять же ИМХО ) возможно сама МП труба, как таковая, здесь и ни причём...
Ведь если металлопластиковые трубы были "жёстко вмурованы" в стену, то как же они могли при этом расширятся ( сужаться ) в линейных размерах от температурных перепадов? Теоретически труба могла просто "перетереться", или треснуть от этого.
Если стальные трубы ещё позволительно "вмуровывать" в стены ( хотя, я бы не стал делать и этого, а просто оставил бы под плиткой закрытый снаружи канал для труб ), то с пластиком не советовал бы проводить "подобные эксперименты". Ибо, если у металла и цемента коэффициенты теплового расширения, в принципе, близки, то у пластика с цементом - не идут ни в какое сравнение.

Originally posted by chanoz:
Совет по теме.Не надо прятать в стены трубы,если они не из металла.Если бюджет скромный то оцинковка,а если много то нержавейка.Самый оптимальный вариант это стыковка пластика и железа.То есть всё,что в стенах железо,а то ,что можно заменить без разрушений пластик.Если делаете ремонт то надо всегда продумывать схему для обслуживания и замены воды и канализации ибо ничего не вечно,что бы не говорили продавцы-"крутые ремонтники".Да в канализации избегайте углов в 90 град. при диаметре до 50.Не тяните унитаз трубой больше метра от стояка.Не ставте на канализацию, если у вас на одной линии кухня-ванна-раковина 40 диаметр и вообще избегайте в квартире его,а на стиралку и посудойку если надо удленить то 30 диаметр.Не подключайте канализацию из стиралки или посудомойки к специальным сифонам.Не ставте новомодные полотенцо сушители маленького диаметра и избегайте байпасов в саншкафу да ещё и с "шариками",полотенцо сушитель ,как бы вам нехотелось или простой формы или "М" образный,перед покупкой убедитесь,что он имеет диаметр 1 дюйм и неимеет внутреннего шва и НИКАКИХ вентилей .Соблюдая эти нехитрые правила будете иметь нормальную сантехнику дома.

Очень хорошая темка, я от этой сантехники скоро повешусь.

Если можно, то насущные вопросы:

- почему нельзя подключать слив стиралки к "носику" на сифоне? У меня уже вторая так работает.
- как монтировать трубу канальи кухня-совм.санузел, если нельзя выставлять прямые углы, с учётом того, что ещё и уровень выдержать?
Прячут ли каналью под плитку жёлобом, врезают в стену или к стене на стойки монтируют?
- металлопласт таким образом навечно обречён на внешний монтаж?
(честно говоря, с громной радостью избавился от "холодной" оцинковки, металлопласт отогнул и чего угодно делай, а фига так отогнуть оцинковку)

Отвечу на вопросы ASv.
1.Лучше когда у каждого сан. прибора свой слив,так как обычно ставят на кухне то ставится трайник "косой" и в него заправляется мойка и машинка.Отдельное подключение это не догма,а рекомендация потому что есть шанс что когда засорится сифон то грязная вода пойдёт в машинку ибо на сливе не стоят обратные клапана.
2.При монтаже канализации 90 градусные углы на конце это нормально.Около стояка это не допустимо,а только два по 45град.Как правило одна "линия" один уголок 90 град.
3.Канализацию лучше спрятать под коробом проходящим за ножкой "тюльпана".Короб делается из ДСП обклеивается плиткой и обрабатывается изнутри силиконом.Далее приставляется по месту.В этот же короб прячется труба ХВС и ГВС.

Ну вот про короб я уже думал, только страшновато - в прошлый раз жена с тёщей всю каналью разобрали, дёрнув мойку на кухне и не заметили ведь. А если бы это в коробе было - ужасть. Может в гипослит врезать и декоративной панелью закрыть?

Канализацию надо фиксировать ,есть такие кольца крепёжные.Однако огресивные у Вас домашние

Это они старались, обои клеили. Кольца есть монтажные, но чего-то хлипковатые ножки, может их цементом залить?

Originally posted by ASv:

Очень хорошая темка, я от этой сантехники скоро повешусь.

Если можно, то насущные вопросы:

- почему нельзя подключать слив стиралки к "носику" на сифоне? У меня уже вторая так работает.
- как монтировать трубу канальи кухня-совм.санузел, если нельзя выставлять прямые углы, с учётом того, что ещё и уровень выдержать?
Прячут ли каналью под плитку жёлобом, врезают в стену или к стене на стойки монтируют?
- металлопласт таким образом навечно обречён на внешний монтаж?
(честно говоря, с громной радостью избавился от "холодной" оцинковки, металлопласт отогнул и чего угодно делай, а фига так отогнуть оцинковку)

Позвольте мне тоже высказать своё мнение:

- Если Вы сливной шланг стиральной машины поднимете ( "кольцом", перед "подключением" к патрубку сифона ) на уровень - выше днища кухонной мойки ( раковины ) и закрепите ( например, пластмассовым крепёжным хомутом ) внутри кухонного короба под мойку ( например, на боковой стене короба, внутри ), то, в принципе, даже при засорении сифона, вода не попадёт по сливному шлангу стиральной машины непосредственно с стиралку. А если и попадёт, то совсем немного, и лишь в сливной шланг, где и останется - до первого слива из стиральной машины.
- В сливных трубах лучше вообще ( по-возможности ) избегать "прямых углов". Лучше, вместо уголка 90 градусов, установить два по 45.
Впрочем, Вам уже это посоветовали. Сливные трубы "прячут" иногда "под плитку": или делают в стене штробу под них, потом монтируют саму сливную систему и закрывают штробу каким-либо листовым материалом "вровень со стеной" ( гипсокартон, ацеит, фанера и т.д. ), затем всю поверхность стены облицовывают плиткой; или изготовляют короб под сливные трубы ( как Вам посоветовали выше ), который затем тоже облицовывают плиткой ( короб можно сделать и разборным, но как правило, "хорошие" сливные трубы, при "грамотном" монтаже, служат не менее 50 лет ).
К стене сливные трубы лучше всего монтировать вот на такие кронштейны:

- Металлопластиковые трубы тоже можно спрятать в штробы ( в стену ), как и сливные трубы, но при этом лучше соблюсти ряд условий:
1. МП трубы в штробе должны располагаться "свободно", т.е. не касаться стенок самой штробы, и закрепляются только пластиковыми специальными кронштейнами-зажимами для МП труб.
2. "В стене" МП трубы не должны иметь никаких соединений и ответвлений ( типа металлических тройников, уголков и т.д. ) - максимум два соединения на уголок для подключения смесителя ( хотя, по-возможности, желательно сделать доступ и к этим соединениям ). Для этого, каждый сантехприбор должен подключаться на свои "две МП трубы" ( например: смеситель ванной - две трубы; смеситель раковины ( или "мойдодыр" ) - свои две МП трубы и т.д. ). А на стояках горячей и холодной воды МП трубы подключаются посредством коллекторов ( на фотографиях видно подключение коллекторов к стоякам горячей и холодной воды, к выводам которых, в свою очередь, подключаются ( или уже смонтированы ) шаровые вентили, а к ним - МП трубы ):

Вот задачки.. . Теперь бы ещё найти каналью, которая прослужит 50 лет и не потечёт, а 45 градусные уголки и хомуты у меня давно уже куплены, но у меня то одно посыпется, то другое, не до них, вообще весь санузел хочу разобрать и выкинуть нахер, а взамен человечье всё поставить.

По сливным трубам позже посмотрю дома литературу по сантехнике ( освежу память ). В смысле - из каких материалов предпочтительнее покупать сливные трубы, которые действительно могут прослужить до 50 лет.
Кстати, при соединении ( монтаже ) сливных труб, лучше ещё наносить прозрачный силикон на конец той трубы ( патрубок ), который вставляете в муфту предыдущей ( уже подсоединённой ) трубы ( излишки "выдавленного" силикона из стыка, потом удаляете ). Т.е. помимо резинового кольца в соединении получится ещё своеобразная "силиконовая пробка".

50 лет прослужит чугун чеканеный свинцом .Пластик надо брать наш отечественный, отличительный признак это надпись выпуклая на русском языке как пример "сантекс"(в сказки продавцов не верить) цена наших и немецких почти равна.Нормальная 50 труба имеет серый цвет и рукой трудно сжимается на конце.Фото крепежа правельное,а за такую работу на других фотках надо ручки мастерам оторвать по яйца.

Честно говоря, литературу и записи дома не нашёл ( может на даче, а может выкинул давно ).
Из того что сам помню: полипропиленовые сливные трубы ( ПП, или на импортных обозначение PP ), вроде бы, предпочтительнее, нежели такие же трубы из поливинилхлорида ( ПВХ ), так как последние могут просто "поплыть" при температурах выше 60 градусов по Цельсию.
Насчёт чугунных труб согласен - прослужат они долго, но забиваются - "мама не горюй".

Две нижних фотографии взял из инета. Лишь с одной целью - проиллюстрировать, что из себя собственно говоря представляет коллектор. К "качеству работ" на фотках не присматривался.
А что там такого "страшного", если не секрет?.. .

А отечественные пласт. трубы разве не чёрного цвета и другого диаметра?

Трубы есть и чёрного цвета и зеленовато-серые,но брать лучше те,что я говорил.Забыл сказать про "чеканку" труб.При стыках пластик-чугун необходимо использовать каболовку-это такая пахучая верёвка которую скручивают в жгут и без фанатизма "прочеканивают" затем берётся смесь "Гидропломба" и промазывается стык,после этого накладываем повязку из марли шириной 15 -25 см. с использованием этой же "Гидропломбы" должно получится что то типа "гипса" на руке.Главное всё делать быстро ибо время схватывания 1 минута.При стыках пластик-пластик повторяется последняя операция только вместо "пломбы" силикон.
По поводу схем разводки скажу только то,что сделано по принципу аккуратно и хозяин будет доволен,но нету ни регуляторов давления ни самого главного- нету доступа в нижнюю часть,а это чревато тем,что стенку ломать будешь сам ,когда потечёт.Ещё эти "орлы" срезали крепёж канализационного стояка,если чугун то 100% просядит и будет лить на голову.

Originally posted by ASv:
А отечественные пласт. трубы разве не чёрного цвета и другого диаметра?

Было такое дело.. . Блин, жалко, что я так и не смог отыскать "грамотную литературу" по сантехнике ( куда её подевал - ума не приложу ).
Но, насколько помню, ещё в 70-е годы прошлого века какой-то советский завод ( название его, к сожалению не помню ) по указанию "сверху" приступил к производству "пластмассовых" сливных труб и стояков ( по-моему, из полиэтилена низкого давления ( ПНД )). Но, сами понимаете - "у нас советских - собственная гордость!" - поэтому, "наплевав" на все "международные стандарты", конструктора того завода "разработали" свои типоразмеры, которые отличались в меньшую сторону от "общепринятых" ( в частности, подсоединительные диаметры ).
Вот с тех пор люди, у которых в сантехшкафу установлены эти "чёрные" сливные стояки и трубы, испытывают определённые трудности при подсоединении к ним "современных пластиковых труб".

Кстати, современные сливные "пластиковые" трубы лучше не "комбинировать", а монтировать их между собой "одного вида", т.к. из-за разницы в толщине стенок сливных труб ПП ( PP ) и ПВХ ( PVC ) одного "пропускного" диаметра, возможно неплотное соединение их между собой "в стыках", и как следствие - возможные протечки в дальнейшем.
Т.к. литературу найти не смог дома, то отыскал в инете небольшую статейку, где это отражено в какой-то мере: master.dp.ua

Скоро, надеюсь, что скоро устрою разгром в сантехнической части квартиры и очень буду надоедать с вопросами , а пока всё записываю.

Всё написано.Трудитесь на здоровье

Originally posted by ASv:
Скоро, надеюсь, что скоро устрою разгром в сантехнической части квартиры и очень буду надоедать с вопросами , а пока всё записываю.

Предстоит такая же петрушка, о прошлом годе так работы и не начались - мастера все динамили.
Герман, Сергей, планирую спрятать трубы в стену. Стоит ли использовать МП, если температура горячей воды очень высока? Что оптимально МП,ПП, медь по потребительским свойствам? Насколько нужен манометр и регулятор давления? Давление холодной воды низкое, как избежать его снижения при потреблении с нескольких точек одновременно?

Эндрю, я уже так наелся этой херни по названию работа мастеров и их динамы и постоянных разводов, что теперь предпочитаю хотя бы узнать как должно быть ПРАВИЛЬНО сделано. А то один по одному сделает, потом приходит второй и начинает гнать, что так делать было нельзя.
Вот здесь хорошие мужики, не жлобные, их слушаю с вниманием.

Originally posted by ASv:
Эндрю, я уже так наелся этой херни по названию работа мастеров и их динамы и постоянных разводов, что теперь предпочитаю хотя бы узнать как должно быть ПРАВИЛЬНО сделано. А то один по одному сделает, потом приходит второй и начинает гнать, что так делать было нельзя.
Вот здесь хорошие мужики, не жлобные, их слушаю с вниманием.

Андрюх, я тоже нашим доверяю. Тже наслушался как кулики свои болота хвалят, вот до сих пор и пребываю без нормального санузла.

Originally posted by Эндрюблейк:

Предстоит такая же петрушка, о прошлом годе так работы и не начались - мастера все динамили.
Герман, Сергей, планирую спрятать трубы в стену. Стоит ли использовать МП, если температура горячей воды очень высока? Что оптимально МП,ПП, медь по потребительским свойствам? Насколько нужен манометр и регулятор давления? Давление холодной воды низкое, как избежать его снижения при потреблении с нескольких точек одновременно?

Про трубы я писал выше.Регулятор давления существенно продлевает срок службы сантехприборов.Манометр для само контроля ,ставится после регулятора.Не правельный вопрос про давление ХВС.Поясню для общего развития и грамотности про давление и напор.Давление воды будет даже тогда,когда вода будет в "ниточку",а вот напор-это та струя,которая бежит из крана.Если вода не затыкается пальцем(1-2 бар.) значит имеем на лицо засорение веньтеля.Делается заявка и в течение смены исполнение.Напор всегда падает при разборе воды с нескольких точек.Мыться и мыть посуду можно,но осторожно.Температура ГВС 58-62 град. если выше то значит на ЦТП сидят бездельники.Жаловаться надо.

chanoz у меня регулятор с выходом для манометра.

пришлось ставить когда поставленный строителями сгнил от старости - но он нормально отработал почти 3 года.

Originally posted by Эндрюблейк:

Предстоит такая же петрушка, о прошлом годе так работы и не начались - мастера все динамили.
Герман, Сергей, планирую спрятать трубы в стену. Стоит ли использовать МП, если температура горячей воды очень высока? Что оптимально МП,ПП, медь по потребительским свойствам? Насколько нужен манометр и регулятор давления? Давление холодной воды низкое, как избежать его снижения при потреблении с нескольких точек одновременно?

Честно говоря, я уже давно не занимаюсь ремонтами ( или как модно было их называть "евроремонтами" ), да и не такой уж я "профи", который "знает всё на свете".
Просто в 92 году устроился работать в совместное российско-греческое СП, которое как раз занималось этим видом деятельности.
Изначально устроился электриком, но впоследствии пришлось "освоить" многие специальности ( "учился" так сказать у высококласных специалистов своего дела ( "наших" и "заграничных" ), смотрел как они работают, интересовался всякими "премудростями" в ихней работе, а потом мне и самому были доверено, если так можно выразиться, работать самостоятельно ).
В СП том проработал несколько лет ( из объектов, которые мы сдавали под ключ, или другими словами, где мне приходилось работать: один из филиалов банка "Менатеп" на ул. Новый Арбат ( правое крыло здания К-та "Октябрь" ), пару филиалов ещё двух коммерческих банков, трехэтажное здание "новой" типографии на территории редакции газеты "Красная Звезда" ), потом ( после того, как СП прекратило свою деятельность на территории России ( хозяин его - греческий миллиардер "обиделся" на Минобороны, т.к. они его "продинамили" с оплатой выполненных работ на территории "Красной Звезды" ( как раз началась "Чеченская компания" )), мы с ребятами ( специалистами из России и Западной Украины ) просто объединились в две бригады и решили работать самостоятельно ( подавали объявления в газету "Из рук в руки" ).
Вобщем я уже лет 6-7 не занимаюсь данной деятельностью, но что знаю ( и помню ) готов охотно рассказать.

1. Трубы - какие лучше использовать: металлопластиковые, или стальные при "замуровке в стену"?
А хрен его знает, товарищ командир.
Используют и те, и эти. Единственное - со стальными трубами работать гораздо труднее и дольше ( необходимы трубные тиски, клупп ( желательно с "трещёткой" ) и плашки для нарезания резьбы.
Себе лет 7 назад сделал разводку в санузле стальными оцинкованными полдюймовыми трубами ( но у меня просто были ( и есть сейчас ) все необходимые для этого инструменты ), которые "замуровал" в стену ( "под плитку" ). Трубы - безшовные, оцинковка; нарезал резьбу сам; фитинги - из ковкого чугуна; все соединения производил на лён ( импортный ) с железным суриком; трубы предварительно покрасил снаружи тем же железным суриком, затем прикрепил к стене ( в штробах ) на кронштейнах, сверху "обложил" мелкоячеистой металлической сеткой и "замуровал".
Про "вмуровку" МП труб я уже написал выше, но можно добавить ещё вот что:
- Как выбирать водонапорные трубы при покупке?
- Стальные трубы: лучше всего брать оцинкованные ( причём, не только снаружи, но и внутри ), безшовные. Фитинги - чугунные. Лён предпочтительнее импортный, нежели наш, т.к. он более "мягкий" и без "посторонних включений". Если собираетесь "вмуровывать" трубы, то все резьбовые соединения желательно осуществлять на лён с краской, а не на ленту ФУМ. По-возможности избегайте лишних отводов и резьбовых соединений - запомните - чем их меньше, тем надёжнее сама "система".
Опять же, не забывайте, что трубы изменяют свои геометрические размеры при нагревании, охлаждении ( не замуровывайте их в стену, обложив со всех сторон цементом; дайте им возможность "свободно дышать" ).

- МП трубы. Не покупайте Китайские подделки!
Выбирайте трубы тоже - безшовные ( т.е. те, в которых аллюминиевая "трубка" внутри - цельная, а не изготовлена из полоски; это легко увидеть на срезе самой МП трубы - у "цельных" Вы ясно увидите ровностенное "металлическое кольцо", без всяких стыков ). Вообще, на трубах лучше не экономить! Купите лучше качественные немецкие, "толстостенные" ( сам пластик чуть толще, чем на МП трубах "неизвестных производителей", и аллюминиевая "трубка" - тоже ). Фирм-производителей, к сожалению, сейчас уже не помню, но где-то на антрессоли у меня валяются обрезки великолепных немецких МП труб ( надо бы слазить, посмотреть название фирмы ).
В любом случае, обращайте пристальное внимание на маркировку на самих трубах: рабочее давление должно быть не ниже 1 МПа ( или 10 bar, или приблизительно 10 атмосфер ), максимальная рабочая температура не ниже 95 градусов по Цельсию.
Напомню, что в водопроводе у нас в стране принято: рабочее давление не должно подниматься выше 0,6 МПа ( или 6 атмосфер ), а температура горячей воды - выше 65-70 градусов. Но это - в теории, на практике бывает всякое.
Фитинги к МП трубам тоже лучше брать "фирменные", изготовленные из латуни ( сверху хромированные ), но не из силумина. Обязательно проверяйте их комплектность при покупке ( открутите заднюю "зажимную" гайку и проверьте наличие поджимного кольца ( оно не должно быть погнуто, треснуто ), а также наличие резиновых "колечек", которые также должны быть целыми и ровными.

2. Шаровые вентили.
Опять же - не экономте на них, не покупайте всякие "дешёвые подделки", ибо вентиль - это Ваш надёжный "защитник и спаситель", случись чего ( не дай Бог, конечно ).
Хорошие вентили - все изготовлены, опять же, из латуни, но ни в коем случае - не из силумина, а "шарики" у них - из нержавеющей стали, или хромированной ( никеллированной ) латуни.
Кроме того, обязательно, на шаровом вентиле должен присутствовать т.н. сальник ( определить его наличие легко: открутите винт ( гайку ) крепящий рукоятку вентиля, снимите рукоятку - под ней Вы должны увидеть на штоке шестигранную зажимную гайку; если её нет - лучше не покупайте этот вентиль, ибо если, со временем второпластовая прокладка на штоке вентиля даст течь, Вы не сможете её "поджать" ( подтянуть ) и вентиль придётся менять ).
Из шаровых вентилей ( относительно недорогих, но достаточно качественных ) могу порекомендовать хорошо зарекомендовавшие себя - итальянской фирмы BUGATTI ( Конечно, не претендую на безапелляционность , сколько мастеров - столько и мнений ):
panorama-at.ru
bugatti-spa.ru

3. Подключение смесителей раковин ( мойдодыров ) и кухонной мойки.
Если есть такая возможность, то подключение их производите не гибкой подводкой, а медными ( никелированными ) трубками. Их можно приобрести отдельно ( если смеситель комплектуется "шлангами" ) и заменить вместо гибкой подводки. Присоединять их лучше через угловые вентили с "выходом" под цанговый зажим - три восьмых дюйма, с накидной ( зажимной ) гайкой ( специально для подсоединения медных трубок смесителей ), или через аналогичные фитинги. Но в самом цанговом зажиме желательно наличие второпластовой, обжимной прокладки, нежели резиновых колец.
Таким образом, Вам не придётся каждые пять-шесть лет менять "шланги" на новые.
Если же такой возможности нет, то тогда хоть выбрать гибкую подводку надлежащего качества ( об этом писалось ранее ).

В общих чертах, вроде бы, всё. По поводу медных труб, прошу прощения, но я полнейший профан в этом ( не приходилось с ними работать ). С пластиковыми водонапорными трубами тоже. Да и по регуляторам давления, и манометрам - я тоже, скорее, теоретик , нежели практик.
Да, чуть не забыл!.. . Обязательно "врезайте" в систему трубопровода фильтры ( хотя бы грубой очистки, с сеточкой из нержавейки ), они устанавливаются, как правило, сразу же после шаровых вентилей.
И лучше запомнить такое правило - "силумин - наш враг!" ( Как правило, большинство "дешёвых подделок" изготовляется именно из силумина )

Про полотенцесушители забыл сказать...
Здесь уже лучше покупать из нержавейки. Не берите латунные, импортные, потому как изготовляются они из не очень качественной латуни ( именно полотенцесушители ), которая не может "противостоять" нашей горячей российской, "агрессивной" воде , и лет через пять, шесть они могут просто потечь.
Диаметр трубы самого полотенцесушителя ни в коем случае не должен быть меньше диаметра трубы стояка, к которой он подключается. В противном случае, сантехникам придётся вваривать дополнительные трубы ( перемычки ).
Дополнительно, перед отводом на сам полотенцесушитель, непосредственно на трубах стояка горячей воды можно установить два шаровых вентиля ( сверху и снизу ). Для чего это нужно?...
Объясняю: в случае, если Ваш полотенцесушитель даст течь, Вы сможете на некоторое, непродолжительное время перекрыть эти вентили и дождаться прихода сантехников, или приезда аварийки.
Но - очень важное условие - эти вентили нельзя ни в коем случае перекрывать более, чем на полчаса ( максимум - час )! И то - только при аварии! В обычном режиме они должны быть постоянно ОТКРЫТЫ!
Объясняю почему - в стояках горячей воды ( в отличие от холодной ) насос постоянно прокачивает воду по трубе, дабы она не остывала. Если Вы перекроете вентили на стояке горячей воды на продолжительное время, то в системе создастся избыточное давление. Последствия этого, думаю, не надо объяснять.

Кроме того, не забывайте периодически ( хотя бы раз в несколько месяцев, полгода ) полностью закрывать и открывать вентили, потому как в случае аварии, иной раз бывает, что Вы просто не сможете повернуть рукоятку вентиля ( "прикипает" ).