Обошел несколько точек продаж «сантехники/отопления» и единого четкого решения проблемы не встретил. В интренете информации подозрительно немного, видимо или проблема всем известна и очевидно примитивно решаема.
Ниже приведена схема с пояснением проблемы. Радиатор биметалл, 9 секций.
Из схемы видно, что беспокоит «недогрев» радиатора. Монтаж выполнял грамотный и ответственный специалист (по крайней мере это впечатление).
Моё понимание физики: вода проходит по наименьшему сопротивлению через перемычку. Через термо-клапан в батарею заходить не спешит. У термоклапана малое перепускное отверстие и соотвественно высокое сопротивление даже на открытом клапане.
Что предлагали в магазинах и "на рынках": 1. На перемычку поставить кран, пустив весь поток через радиатор. 2. Перенести термоклапан ДО перемычки. 3. Убрать термоклапан и поставить шаровый.
Никакой вариант не рассматриваю, ибо: 1 соседи вымерзнут (и есть мнение что перемычку нельзя запирать). Вымерзнут потому, что а) я буду "всё" тепло снимать своей батареей; б) мой термостат будет регулировать температуру (подачу теплоносителя) соседям. Т.е. это фактически перекрывание контура. 2 то же что и 1, только без крана на перемычке. 3 убрать термостат не есть решение.
Есть мнение, что термоклапан/голову как-то можно регулировать (пока не понятно). Есть иное мнение (с оф.сайтов производителей арматуры), что на мой радиатор поставлен клапан для двухтрубной системы отопления, а надо купить было клапан для однотрубной у него пропускная способность больше (похоже на правду).
Просьба не предлагать решения вроде первых трех (позвольте не объяснять почему например я не хочу вымораживать соседей).
Буквально пару недель назад у соседа ходил бороться с термостатом. Проблема схожая: параллельно запитанные батареи, во всех кроме одной всё работает отлично, одна почти холодная. Открываешь стравливание (кран маевского) - вода оттуда идёт, батарея чуть нагревается. Перекрываешь - снова затыкается.
Поначалу грешили на завоздушивание, слили едва ли не десяток литров воды - пофик.
А потом таки догадались снять нахрен голову термостата и тупо на клапане (первое фото в постинге 2) пассатижами выдернули по максимуму шток наружу. И всё заработало.
Т.е. тупо вся регуляция термостата не работала от слова совсем, хотя внешне имитировала работу исправно.
Потому если есть возможность - предложил бы ПОПРОБОВАТЬ вариант с временной заменой термостата на кран. Тупо чтобы понять: виноват ли термостат или проблема сидит глубже.
Originally posted by suxik: это балансировка системы. скорее всего надо настраивать балансировку, и даже не у вас, а у соседей по стояку.
А как регулировать? Поворотом большой гайки? Мелкая гайка особо ничего не делает, это типа как кожух. Большая гайка (на которой цифры) легким усилием не проворачивается, а бОльшим усилием крутить не рискну.
Originally posted by Ignat: Уверены, что термостат работает корректно?!
Не знаю. В сети везед пишут "вскользь" про регулировку, а сам процесс подробно не описывают.
Originally posted by Ignat: А потом таки догадались снять нахрен голову термостата и тупо на клапане (первое фото в постинге 2) пассатижами выдернули по максимуму шток наружу. И всё заработало.
Originally posted by AZProtect: Что куда крутить? )
Ну в моём случае ничего и никуда не крутили, тупо выдернули пассатижами на себя шток. Т.е. он просто закис в своём положении и имел очень малый ход, в результате регулировка не работала.
Но мне проще было: я точно знал, что всё работало год назад именно в такой конфигурации. В Вашем случае - ХЕЗ, работало ли оно хоть когда-нибудь именно в существующем виде. Потому и предложил временно заменить термостат на обычный кран, чтобы иметь возможность проверить работоспособность системы. Если заработает - временно можно пожить работая термостатом самому, всё же температура за окном не столь уж быстро и резко меняется, можно по мере нужды раз в день\неделю\месяц открывать\закрывать кран.
Разумеется, если УЖЕ известно, что когда-то работало, то смысла в кране нет и надо копать дальше, скорее всего, в сторону замены термостата.
Ignat: Уверены, что термостат работает корректно?!
у меня затрахался уже то забъется мусором из турбы, то залипнет - замучался термостат herz залипает особенно после лета. давление в батарее ниже получается (остывает или вода из нее вытекает) клапан так присасывает, что пружинка его уже не отжимает. приходится развинчивать, впускать воздух - он аж со свистом туда уходит.
AZProtect: Из схемы видно, что беспокоит 'недогрев' радиатора. Монтаж выполнял грамотный и ответственный специалист (по крайней мере это впечатление). 3. Убрать термоклапан и поставить шаровый. 3 - убрать термостат не есть решение. Надеюсь на ответы профи, спасибо зарание!
Профи - это когда однотрубная система отопления имеет подачу горячей воды снизу вверх.
Кто выполнял монтаж (если он профи) переделал бы подключение радиаторов именно так: вход ГВ в радиатор снизу, выход - сверху на другом конце радиатора.
Термостаты по опыту у нас не работают. То ли у забугорцев не бывает отключения отопления на несколько месяцев со сливом воды из системы (когда система ржавеет изнутри, а термостаты закисают), то ли термостаты рассчитаны на другое качество воды в системе.. . но факт остаётся фактом - термостаты у нас долго не живут. Имеется в виду многоквартирные дома. Про частные не знаю.
Профи - это когда однотрубная система отопления имеет подачу горячей воды снизу вверх.Кто выполнял монтаж (если он профи) переделал бы подключение радиаторов именно так: вход ГВ в радиатор снизу, выход - сверху.
Любопытно. И в чем смысл этого экзерсиса, если горячая вода спускается сверху?
Nick Brake: Любопытно. И в чем смысл этого экзерсиса, если горячая вода спускается сверху?
Любопытно другое. Зачем издеваться над русским языком в простой технической теме?
Я не понимаю зачем проектировщики при однотрубной схеме отопления сделали подачу ГВ сверху вниз. ИМХО, правильно - снизу вверх. Тогда ГВ проходит радиаторы правильно, не возникает недогрев и "зависание" радиаторов по ГВ.
Но, раз уж сделали, логично было бы поправить это недоразумение при монтаже нового радиатора. Так сделал бы настоящий специалист-теплотехник. А не изображающий/выглядящий как "мастер".
Nick Brake: Любопытно.И в чем смысл этого экзерсиса, если горячая вода спускается сверху?
Любопытно другое.
То есть ответить на мой вопрос Вы не можете? Или не знаете?
Я не понимаю зачем проектировщики при однотрубной схеме отопления сделали подачу ГВ сверху вниз.
Элементарно. Чтобы жильцы верхних этажей не оставались без горячей воды, при слабом напоре. При верхней подаче, пока вода не поднимется до чердака - горячей воды не будет во всем доме.
Есть иное мнение (с оф.сайтов производителей арматуры), что на мой радиатор поставлен клапан для двухтрубной системы отопления, а надо купить было клапан для однотрубной - у него пропускная способность больше (похоже на правду).
Originally posted by Puschistik: Да, именно так. Вам нужен терморегулятор RA-G
Склоняюсь к ктому что это есть корень проблемы и её разрешение. Но как же так что продаваны в магазинах (а иногда и установщики из тех же магазов) при моих измышлениях про однотрубную/двутрубную систему и пропускную способность предлагали что единственно правильное решение это кран на байпасе. Ужас ((
1) Нужен клапан для однотрубной системы (займусь ближе к лету, когда будет отключение).
2) На фото термоголовки, внутри неё виден шток, который давит на шток клапана. В штоке есть два отверстия, ухватившись за которые "вилкой" можно подкручивать шток, закручивая его ближе/дальше таким образом, что в положении 3 (например) можно добиться как полного открытия клапана, так и полного закрытия. Это сведения, полученные опытным путем и наблюдениями. Судя по всему, голова была не настроена и слишком рано перекрывала клапан (даже на 5 когда по идее должно быть открыто).
Puschistik: Вообще-то, воду из системы "на лето" не сливают. Сброс воды делают только в случае аварии или ремонта.
У нас очень даже сливают. Когда с прекращением отопления вода уходит из системы - это прекрасно слышно в квартире. Может, в магистралях остается, не знаю. Но в квартирах воды в батареях летом точно нет.
Значит так. Подача должна быть сверху, как на схеме. Сечение байпаса на размер меньше чем подача и отвод. А лучше себе любимому и кран на него поставить. Термостатический вентиль в квартире - абсолютно никчемен, ибо ничего он лично владельцу не сэкономит. Нужно поставить вентиль для однотрубной системы. Он обычно пузатенький такой. Я лет 10 назад экспериментировал с термостатами и интеллектуальными головками. Выглядит суперски, но проходку заужает сильно. Поэтому - отставить. Это в коттедж. Снизу простой кран. Вот и будет работать радиатор. Не забудьте американки в футорки поставить - очень удобно снимать и промывать радиатор, и снаружи и внутри.
Это не Овентроп на фотке? Со временем прекращает при полностью завернутой головке перекрывать поток, учтите. Не снять будет радиатор, только если с системой тряпка-таз.
Nick Brake: Вы так и не ответили на мой вопрос про переделку подключения радиаторов на обратное.
По-русски вопрос переформулируйте. ИМХО и вопросы и ответы уже есть в теме.
Я считаю более правильной подачу ГВ снизу вверх для однотрубной системы. В радиатор ГВ также должна поступать в нижний штуцер, и выходить из верхнего, лучше с противоположного от входа края батареи.
Подачу ГВ в стояке изменить невозможно. Зато можно изменить порядок подачи ГВ в батарею. Я бы переварил трубы так, чтобы подвод ГВ в батарею был снизу, выход - сверху, с противоположного конца. Как это сделать эстетически красиво - другой вопрос.
Вообще считаю советские батареи "гармошка" верхом термодинамического, теплотехнического и финансового совершенства (правда при наличии евроокон). "Гармошка" идеальна для наших условий эксплуатации, именно для однотрубной системы.
Это просто петля стояка с плавными поворотами трубы, с одинаковым просветом на всём протяжении трубы - гидродинамическое сопротивление такой системы стремится к нулю, достаточно слабенького циркуляционного насоса чтобы все этажи обеспечить достаточным количеством тепла. Себестоимость "гармошки" также стремится к цене неоребрённой трубы, и в разы отличается от стоимости чугунного радиатора. С монтажём - те же отличия в пользу "гармошки". "Гармошка" вечна в наших условиях - ни разу не слышал о разрыве трубы "гармошки" или коррозионном свище. С инженерной точки зрения "гармошка" совершенна.
Originally posted by Бонк: Я считаю более правильной подачу ГВ снизу вверх для однотрубной системы.
Считать Вы можете конечно, но радиатор будет местами холодный. Всё уже практикой проверено много раз. Достаточно подачи сверху и отвода снизу, всё с одной стороны - и будет радиатор работать как часики.
Nick Brake: Не понял.. . "Гармошка" и чугунный радиатор - это разве не одно и то же?
"Гармошкой" я называю радиатор, представляющий из себя просто согнутую буквой С трубу с надетым на неё оребрением - "гармошкой". _
Nick Brake: Вот теперь и объясните, зачем. Что даст такая переварка?
Объясняю. Даст БОЛЕЕ РАВНОМЕРНОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ (приближенное к ламинарному) протекание потока горячей воды через батарею по типу чугунных батарей, назовём этот тип "гребёнкой".
Как бы вы не хотели, вы не заставите тонуть в воде воздушные пузырики. Они всегда будут стремиться вверх.
Так и горячая вода всегда будет стремиться вверх.
Батарею "гребёнка" можно представить в виде двух горизонтальных труб, верхней и нижней, соединённых друг с другом несколькими вертикальными трубами (пусть их будет десять для простоты).
У гребёнки четыре входа-выхода - это концы горизонтальных труб.
Какой маршрут движения горячей воды между четырьмя точками будет оптимальным с точки зрения максимальной теплоотдачи и минимального гидродинамического сопротивления?
ИМХО: ГВ подаём в любой конец нижней горизонтальной трубы, второй конец этой трубы глушим. ГВ некуда течь, как только вверх по вертикальным трубам. Горячая вода и сама стремится подняться вверх. Далее она попадёт в верхнюю горизонтальную трубу. Если мы заглушим её конец, находящийся над входом в нижнюю трубу, то горячей воде останется одно - двигаться по верхней горизонтальной трубе к выходу - дальнему концу верхней трубы. Движение частицы воды по любому маршруту в батарее будет одинаковым по расстоянию, времени и суммарной теплоотдаче.
Если заглушить дальний конец верхней горизонтальной трубы, а выход сделать над входом, то маршруты резко изменятся. Самый короткий маршрут будет по первой вертикальной трубе, ближайшей к входу и выходу из батареи. Самый длинный и длительный маршрут - через дальнюю десятую вертикальную трубу. На коротком маршруте эта часть батареи будет горячее, теплопередача максимальная. Дальняя часть батареи буде менее горячей, теплопередача меньше. В целом теплоотдача такой батареи будет ниже, чем в первом случае.
Вариант с верхней подачей ГВ самый плохой - когда подача ГВ осуществляется с одного конца верхней трубы, а выход с другого. Потоку проще всего проскочить верхнюю трубу и выскочить с другого её конца, чем опускаться вниз по вертикальным трубам (горячая вода стремится вверх), и идти более длинным маршрутом (бОльшее гидродинамическое сопротивление). При изначально не очень высокой температуре горячей воды в стояке может не прогреваться низ батареи "гребёнка" при подключении вход/верх - выход/верх.
У ТС при подаче снизу в чугунную батарею будет холодным дальний нижний конец батареи. И батарея будет неравномерно прогреваться. В батарее типа "полотенцесушитель с ребрами" фокус прокатит. При мысленных экспериментах надо не забывать что в чугунной батарее вода внутри будет перемешиваться как в чайнике. ;-)
если предварительная настройка - значит точно клапан для двухтрубки. пока открыть на мах, летом поменять на HERZ-TS-E для однотрубной или на ручной клапан
Originally posted by Бонк: У ТС - биметалл, 9 секций.
Да не суть. Суть в том что при нормальных параметрах теплоносителя (давление, циркуляция, температура) батареи традиционной конфигурации(чугунки) работают прекрасно при стандартных схемах врезки. А при проблемах с параметрами теплоносителя и запорно-регулирующей арматуры, всякие извращения, описанные выше - мертвому припарки.
Вода летом в отопительной системе должна быть при минимальном давлении. По факту все зависит от обслуживающего сантехника и особенностей самой системы. Старые системы с резьбовыми фитингами "на холодную" текут и если это 200-квартирный дом, то решение сантехника думаю понятно. У меня в обслуге щас небольшое коммерческое здание. На лето оставил 1,5атм. Резинки на "американках" под 50% батарей не держали. В жилом здании жильцы затрахали-бы.
Как писали выше в многоэтажных многоквартирных домах вентили с термостатическими головками - тухлая затея. Вентиль с ручной регулировкой и латунной парой седло-клапан спасет отца русской демократии.
