Ceresit CR 65 посмотрел ceresit.ru , вполне. Смесь м200 маловато, с учётом того, как их сейчас делают. Берите м300, не дешевле 110 руб за мешок 30 кг. Расход будет 20-25 кг на кв. метр при толщине 10 мм. Итого до полутонны на 4 кв при 50 мм. Но ещё раз проверьте после демонтажа стяжки по всей поверхности. Закупить лучше с небольшим запасом, сразу оговорив возврат остатков. Выполнить гидроизоляцию можно и по стяжке. С ней час поработал - полдня сохнет, и так три слоя. В паузе надо делать другое помещение, соответственно планируйте фронт работ. Удобнее это сейчас, или через 28 дней после заливки стяжки - планируйте. Например, чтобы класть на стену плитку, надо поставить ванну, ванну на стяжку сможете поставить через 7-10 дней. А ждать до высыхания стяжки 28. И потом лазить под ванной, делая г-и ? Или же стяжка сейчас, а остальной ремонт летом? НО гидроизоляцию периметра и прохода стояков сделайте ДО заливки полюбому. Это самые слабые места.
Делать стяжку предлагаю армированную, без щебня, керамзита и тд. Тянуть по маякам. Сетку берите сварную 100х100 х 3мм. Рабицу, штукатурную и тд не надо. Она должна быть в теле стяжки по середине толщины. Работать лежащая на плите не будет. Определив толщину стяжки, 50 мм или сколько в итоге примете, делим пополам, отнимаем 5 мм - это толщина подкладки из плоских кусков кирпича, плитки и др. каменных материалов. Никакого дерева. Или из раствора и подождать пока высохнет. Шаг 400-500 мм. Кладём сетку, стелим доски на свои подкладки, чтобы ходить не шевеля сетку, ставим штукатурные маяки 10 мм в уровень - 2 шт. И пусть сохнут. Тянуть будем, естественно, от противоположной стены к выходу. Готовя смесь не лить лишку воды, от неё-то и проблемы. Смесь д.б. полусухой. Тут работать лучше с помошником, один готовит, второй кладёт и тянет правилом. Уже протянутые участки затирайте полутёрком. Заткните вентиляцию, сквозняк не есть хорошо. Через неск. часов, как подсохнет, с помощью палочек накройте плёнкой.
Originally posted by Вар: Например, чтобы класть на стену плитку, надо поставить ванну
Почему сначала ставим ванну? Что мешает наклеить плитку с учетом высоты (а она варьируется винтовыми ножками) ванны, а потом ванну просто поднять ножками на нужную высоту, заведя ее под плитку?
цитата:
Originally posted by Вар: Делать стяжку предлагаю армированную, без щебня
Почему без щебня? Суть бетона - в т.ч. в правильном подборе фракций щебня, кяп. Или вы в том смысле, что по нагрузкам здесь достаточно цементно-песчаного раствора?
цитата:
Originally posted by Вар: Сетку берите сварную 100х100 х 3мм. Рабицу, штукатурную и тд не надо. Она должна быть в теле стяжки по середине толщины. Работать лежащая на плите не будет. Определив толщину стяжки, 50 мм или сколько в итоге примете, делим пополам, отнимаем 5 мм - это толщина подкладки из плоских кусков кирпича, плитки и др. каменных материалов. Никакого дерева. Или из раствора и подождать пока высохнет. Шаг 400-500 мм.
С учетом того, что стяжка, лежащая на жестком основании, не испытывает нагрузок ни на излом, ни на срез, а только на сжатие, то мне не понятно, зачем все эти телодвижения, связанные с установкой сетки именно посередине толщины стяжки. А если бы стяжка (бетонная плита) работала на излом, то в зависимости от направления нагрузки арматуру надо было бы ставить или вверху, или внизу плиты, но не посередине. Поэтому я полагаю, что совершенно не принципиально, где будет находиться сетка - внизу, посередине, вверху. Просто положив сетку на основание, мы избавимся от подкладывания кирпича, раствора и т.д.
Смысл ловить центр стяжки?
И да, еще - если стяжка таки не работает, то почему бы не положить более легкую сетку?
цитата:
Originally posted by Вар: Уже протянутые участки затирайте полутёрком.
Зачем? Чем плоха несколько шероховатая (с полосками от правила) поверхность в целом ровной стяжки?
Мои предложения тоже не догма. Одни и те же виды работ можно выполнять разными способами. Вопрос, кто и чем будет делать. Тут Земскова упоминали, посмотрите его инструментарий, и его стоимость. И вообще с какой целью создан этот канал. А ТС не специалист в вопросе, я исходил из этого.
Ванну можно и "подсунуть" и поднять, но если это чугунная, и примыкает к 3-м стенам - то зае... ся это делать по гидроизоляции, если она поверх стяжки, о чем была речь. Если ванна лёгкая, сталь или акрилл, то проще, но это не лучший выбор ванны, моё мнение.
Щебень не нужен в цементно-песчаной стяжке по плитам перекрытия, мы не бетонную несущую плиту льём.
Стяжка, лежащая на жестком неподвижном основании, при высыхании испытывает нагрузки на разрыв. Трещина и есть следствие. И развивается она от поверхности к нижележащим слоям, к основанию. Образно говоря, видели высохшую в жару лужу грязи? Трещина широка на поверхности, и сужается в глубину. Поэтому сетка, лежащая на основании, уже бесполезна. Тогда логично предположить, что сетка полезнее к поверхности. Это да, но на практике сетка из проволоки 3мм на всей площади ляжет волнами в полтора сантиметра, а у нас стяжка около 5 см. Поэтому посреди в самый раз. На таком же принципе строится и армирование штукатурки и шпатлёвки стен.
А описанный "геморрой" по укладке на 4 кв.м. совсем не страшный. Делается на раз-два.
Более лёгкую сетку кладут, например нейлоновую 5х5 мм, но не тянут по маякам, там надо уметь.
Затереть полутерком - чтобы убрать огрехи, поскольку есть желание делать г-и по стяжке. Профи, конечно, и одним правилом всё сделает как надо, но см. вводную в начале.
Их потом надо выдирать или нет? Если да то через сколько? Частями стяжку можно делать? Ну например полкомнаты сегодня а остальное на следующий день. А то мало ли, вдруг смесь всетаки закончится или еще что.
цитата:
прохода стояков сделайте ДО заливки полюбому. Это самые слабые места.
На месте прохода стояка старую стяжку отбивать не стал, побоялся что у соседей с потолка там все отвалится. Можно ли так и оставить предварительно все замазав гидроизоляцией? Там все равно коробом трубы закроются.
цитата:
Через неск. часов, как подсохнет, с помощью палочек накройте плёнкой.
А это для чего? И еще вроде как стяжку в течении 28 дней советуют водой увлажнять. Надо ли?
цитата:
Готовя смесь не лить лишку воды, от неё-то и проблемы. Смесь д.б. полусухой.
Т. е. пропорции которые на мешке указаны, не пойдут? Нужно суше делать?
Originally posted by Вар: Ванну можно и "подсунуть" и поднять, но если это чугунная, и примыкает к 3-м стенам - то зае... ся это делать по гидроизоляции, если она поверх стяжки, о чем была речь. Если ванна лёгкая, сталь или акрилл, то проще, но это не лучший выбор ванны, моё мнение.
Кстати, когда вы упомянули гидроизоляцию, я сразу вспомнил еще такой способ - но не в отношении стяжки, а по бортикам, сверху. С ходу как-то забыл о нем. Когда ванна ставится к стенам, между бортиками ванны и стенами делается гидроизоляция, которая потом оказывается под плиткой. Хотя это далеко не всегда необходимо, но все же...
Я просто к тому, что гораздо удобнее класть плитку, когда ванны нет. Да и риск ее поцарапать снижается.
цитата:
Originally posted by Вар: Поэтому сетка, лежащая на основании, уже бесполезна.
Выходит, я не с той стороны смотрел. Надо думать не о нагрузке на затвердевшую стяжку, а о процессе ее твердения. Логично. Буду знать, в каком направлении еще почитать о бетонах.
цитата:
Originally posted by Вар: А описанный "геморрой" по укладке на 4 кв.м. совсем не страшный. Делается на раз-два.
Ну да, 4 метра - это не 400. Но если НАДО, значит НАДО в любом случае.
цитата:
Originally posted by Вар: Более лёгкую сетку кладут, например нейлоновую 5х5 мм, но не тянут по маякам, там надо уметь.
Это, кяп, если кладут тонкий слой какой-нибудь готовой смеси, но хотят его дополнительно укрепить?
цитата:
Originally posted by Вар: Затереть полутерком - чтобы убрать огрехи, поскольку есть желание делать г-и по стяжке. Профи, конечно, и одним правилом всё сделает как надо, но см. вводную в начале.
Как я делал: ведешь правилом с очень-очень мелким шагом - получается такая как бы очень мелкая гребенка. Т.е. движения поперек маяков имеют гораздо большую амплитуду, чем вдоль. Поверхность выходит слегка шершавой, очень хорошо потом ляжет плитка на клей. Пытался делать одним широким движением, сгребая раствор вдоль маяков - но часто зацепляются куски щебня, раствор липнет к правилу, тянется за ним, появляются раковины.
Originally posted by WOLF63rus: Сетку уже купил. 50х50х3. Пойдет?
Пойдет. Ваша сетка дороже. Когда проектируются тысячи и десятки тысяч квадратных метров, то разница в цене на один метр в несколько процентов в общем итоге оказывается очень и очень существенной. Но удорожание в вашем случае при 4 м.кв. будет несущественным.
цитата:
Originally posted by WOLF63rus: Их потом надо выдирать или нет? Если да то через сколько?
Те, которые, как я понял, имеет в виду Вар - не надо. Это такие, имеющие ребро. Они остаются в стяжке. Если ставите арматурные, как говорил я (ну, просто я всегда делал с удаляемыми маяками), они убираются тогда, когда по ощущениям по стяжке можно уже ходить, но когда ее еще можно ковырять мастерком, кельмой, кирочкой и т.д.
Удаляете, отбивая еще не застывшую стяжку с боков прута, потом извлекаете прут движением вверх. Есть момент, который далеко не все знают, но который при отсутствии временных затрат может помочь сохранить целостность стяжки. Объясняю принцип: удалять прут нужно от краев стяжки к центру. Представьте (для простоты), что у вас есть некая стяжка, которая находится островком посередине помещения, а прутья маяков выходят за ее границы. Вы отбили стяжку, затем начали извлекать маяки. Так вот, когда вы потянете прут вверх и начнете его извлекать, идя от края стяжки к центру, вектор силы будет направлен от края стяжки внутрь. Если же вы минуете центр стяжки и будете тянуть этот же прут дальше от центра к краям, то сила будет направлена уже наружу. И эта сила, когда вы подойдете к краю стяжки, может просто вырвать кусок стяжки. Не критично, т.к. вырвет там немного, но неприятно. Ну и говорит о непонимании работником некоторых вещей.
Т.е. если есть возможность, то удалять прут надо от краев стяжки к центру.
Можно маяки вообще сделать из раствора - но это, кмк, совсем уж гемор.
цитата:
Originally posted by WOLF63rus: Частями стяжку можно делать? Ну например полкомнаты сегодня а остальное на следующий день. А то мало ли, вдруг смесь всетаки закончится или еще что.
Можно. Бетон вообще можно заливать как по вертикали, так и по горизонтали. Это не пенобетон, который льют с ограничениями по высоте (где-то, вроде, не более полуметра, иначе он сам себя излишне уплотнит).
Главное - т.к. стяжка это не бетонная стенка, залить ее сразу на всю высоту, т.е. не делать слоями. Но можно вполне заливать кусками. Если маяки у вас будут не из раствора, а извлекаемые прутья или остающиеся там штукатурные маяки, то между маяком и полом выйдет часть раствора - удалять ее не надо. Если будете этот раствор удалять, пока стяжка не схватилась, то стяжка может просесть с другой стороны маяка, там, где она уже выровнена.
цитата:
Originally posted by WOLF63rus: цитата:Через неск. часов, как подсохнет, с помощью палочек накройте плёнкой.
А это для чего?
Для того, чтобы предотвратить ее слишком быстрое высыхание. Бетон не сохнет, он твердеет. Твердеет в результате химической реакции между водой и цементом. Воды для твердения цемента достаточно, еяно, около 5% от его массы. Но для замешивания раствора этого, естественно, мало. Поэтому воды льют столько, чтобы раствор приобрел некую удобоукладываемость. Лишняя вода испаряется. Если в помещении жарко, то вода из стяжки будет испаряться очень активно. Вот эти молекулы воды, испаряющиеся из центра стяжки наружу, как бы пробьют себе микро-каналы - это и есть микро-растрескивание стяжки, что не видно на глаз, но приводит к снижению прочности бетона. А иногда трещины бывают очень даже заметными.
цитата:
Originally posted by WOLF63rus: И еще вроде как стяжку в течении 28 дней советуют водой увлажнять. Надо ли?
Не скажу, как надо, т.к. я знаю очень мало, но есть такие мысли. Бетон набирает УСЛОВНУЮ стопроцентную прочность за 28 дней. Ну, скажем так, люди договорились, что ту прочность, которую он наберет за это время, можно считать максимальной (хотя он и дальше чуть твердеет). Процентов 30 прочности бетон наберет, наверное, дня за 3-5. Дней за 5-7-10 - наверное, процентов 50. Тридцати процентов, вроде как, уже достаточно для того, чтобы начать на бетоне некие работы - например, класть стену. Ну, если и не при 30, то при 50 процентах прочности уже точно работать можно, т.е. где-то через неделю. Поэтому и поливают стяжку (если поливают, например - очень жарко) не все время, а первые дни, пока она не набрала достаточной прочности.
В вашем примере, наверное, достаточно накрыть ее пленкой на несколько дней. Это далеко не всегда обязательно (например, не очень высокая температура и высокая влажность в помещении), но хуже никогда не будет.
цитата:
Originally posted by WOLF63rus: Т. е. пропорции которые на мешке указаны, не пойдут? Нужно суше делать?
Надо воды лить столько, чтобы готовая смесь не лилась, а выкладывалась. Ну, наверное, чтобы из нее можно было слепить "снежок".
Маяки после застывания сетки лучше снять. Будут ржаветь, поскольку слой оцинковки с его гребня правилом сотрёте при протяжке. Тянуть - да, больше не на себя, а из стороны в сторону. В результате зигзагообразно получится. Периодически очищая правило и смачивая его. Если какой-то участок активно задирается - тоже слегка смочите поверхность, и полутёрком его, чем из-за него тащить правилом всю плоскость. Думаю, понимаете?
Заливать площадь участками - да, так делают на больших площадях, но в Вашем случае фишка именно в том, чтобы сделать единую, монолитную армированную стяжку. 4 кв.м. в с/у не надо разделять на карты, нечего там делить.
Никаких участков старой стяжки в Вашем объёме с/у оставлять не следует. Оккуратно демонтируйте, и по схеме.
Плёнкой закрыть от пересыхания поверхности. От этого начинается трещинообразование. Поливать тоже не придётся, если не пересушивать, мы не бетонную плиту под летним солнцем отливаем, а стяжку в закрытом помещении с заткнутым вент.отверстием, сквозняки очень вредны. А график набора прочности бетона - запросите в яндексе.
Воду лейте не на глазок, пока опыта ещё нет, а из мерной тары, чтоб точно видеть сколько. Ориентироваться на надписи на мешке можно, подходите к этой цифре снизу.
mnkuzn, всячески поддерживаю Ваше желание разобраться в теме. У современных мужчин принято, что все разбираются в стройках (бабах, тачках, футболе... ), но мало кто в действительности понимает что там и как происходит на самом деле. Для кругозора ещё вариант полусухой стяжки, без армирования, но с контактным слоем, без съёмных маяков. Выглядит несколько проще, но там надо уже сразу уметь и чувствовать процесс, и без лазерного нивелира уже не так всё красиво. youtube.com В нудно и долго расписываем мной же всё делается поэтапно, с минимизацией возможных ошибок. Главное - оккуратность, а не спец. навык.
Originally posted by Вар: мало кто в действительности понимает что там и как происходит на самом деле.
Вот поэтому для меня главный вопрос - не КАК что-то делать, а ЗАЧЕМ это делать? Например, вы объяснили, почему нужно удалять штукатурные маяки. Я сам как-то не допер. А ржавая арматура бетон просто рвет, что мы можем видеть, к примеру, на находящемся долгое время на улице бетоне с оголенной арматурой.
По поводу ГИ. Почему вы советуете сделать ее по новой стяжке, а не под ней?
Originally posted by Андрей60: Парни, блин, 21 век на дворе! Есть уже пластиковые подкладки под сетку-арматуру, стоят копейки.
Да. А если за ними ехать 30 км в один конец?
цитата:
Originally posted by MAX 67: Неоднократно читал тут про гидроизоляцию,для чего онa?
В квартире в данном случае - чтобы при протечке не залить соседей снизу. А чтобы предотвратить выход воды в коридор и т.д. - пол в СУ делают ниже, чем в остальной квартире.
Originally posted by mnkuzn: По поводу ГИ. Почему вы советуете сделать ее по новой стяжке, а не под ней?
Нет, это идея не моя, а ТС. Я наоборот, за то чтоб г-и была под стяжкой. Для её же защиты.
цитата:
Originally posted by Андрей60: Парни, блин, 21 век на дворе! Есть уже пластиковые подкладки под сетку-арматуру, стоят копейки.
Да в принципе пофиг, для 4 кв.м санузла, мы ж про него конкретно тут речь ведём.
цитата:
Originally posted by mnkuzn: А чтобы предотвратить выход воды в коридор и т.д. - пол в СУ делают ниже, чем в остальной квартире.
Это да. Или, если понизить конструкция не позволяет, то нижняя обвязка двери с/у, сделанная герметично. Тогда вход с порожком будет, надо перешагивать. И либо дверь держать приоткрытой, когда в с/у свободно, либо какую-то вентрешеточку в дверь врезать, если щели снизу при закрытой двери не будет.
Originally posted by Вар: Нет, это идея не моя, а ТС. Я наоборот, за то чтоб г-и была под стяжкой.
Извините, что-то я затупил. Мне тоже идея под стяжкой кажется более рациональной. А нет ли тут вопроса в адгезии клея к ГИ? Я имею в виду, что если по каким-то причинам клей не сцепится хорошо с ГИ, то лучше, чтобы ГИ была под стяжкой - ну и пусть тогда не клей, а стяжка с ней не сцепится. Или клеи на ГИ ложатся хорошо?
цитата:
Originally posted by Вар: И либо дверь держать приоткрытой, когда в с/у свободно, либо какую-то вентрешеточку в дверь врезать, если щели снизу при закрытой двери не будет.
Кстати, да. Естественная вентиляция всей квартиры в качестве точек вытяжки имеет каналы на кухне и в СУ.
Originally posted by mnkuzn: Мне тоже идея под стяжкой кажется более рациональной. А нет ли тут вопроса в адгезии клея к ГИ?
Применительно к рассмотренному Церезиту - прилипнет и так и так. С учетом изложенного в предпоследнем абзаце сообщ ?32. А рулонную или обмазочную-для помещений однозначно под стяжку. Но бывает, что качество основания столь плохое, что приходится выполнять подготовительную стяжку для выравнивания, а на неё уже делать г-и, и далее основную стяжку. В ролике в сообщ ?47 как раз такой случай.
Видел в сети видео, когда рулонную ГИ на фундамент (сверху, между фундаментом и цоколем) советовали не наплавлять, а класть на раствор. Как это, правильно ли?
Мда.. . Оценил качество цоколя по следующему видео. Наверное, по тому и накрывал слоем раствора. А если раствор сразу гидроизоляцией не накрыть, а высушить, то растрескается, как видно на 1.20. Но я бы по одной манере изложения не стал уделять внимание творениям сего автора.
Originally posted by Вар: Но я бы по одной манере изложения не стал уделять внимание творениям сего автора.
А кого с Ютуба вы могли бы порекомендовать в качестве, ну, скажем так, образца для подражания? Ну, не в смысле, что он хорошо делает и на него можно равняться, а того, кто ПОКАЗЫВАЕТ и ОБЪЯСНЯЕТ, как нужно делать и почему.
Медленно но верно. После полного удаления старой стяжки заделал ремонтной смесью трещины дыры и швы по периметру. Потом послы высыхания через несколько дней нанес гидроизоляцию(всетаки решил ее под стяжкой делать) с заходом на стены. Теперь вот жду когда трое суток пройдет, как рекомендовано производителем гидроизоляции, и продолжу работы. Сетку арматурную ставить, маяки выставлять, стяжку наносить. С этим проблем я думаю не должно возникнуть, т. к. штукатурить умею а это считай тоже самое. Пара вопросов возникла. Грунтовать ли гидроизоляцию перед стяжкой? Деформационные швы по периметру делать или нет?
Грунтовать гидроизоляцию, считаю, что не нужно в этом случае. В ней своих добавок полно. Но перед непосредственно укладкой полусухой смеси сбрызните слегка водой из распылителя поверхность пола, чтобы связать пыль, которая так ли иначе образуется от работы с маяками и сеткой. Швы по периметру устраивать на 4-х кв.м. тоже, думаю, особо не стоит.
Лихо вы тут гипсовые штукатурки-то забраковали для санузлов. Ага, и цпсом штукатурить - во люди себе зла-то желают! Полусухие стяжки.. Не, когда делать нечего и сил втрое - хорошо.
И что, никто не видел гипсокартона, обложенного в санузле плиткой? Во даёте.
А вот пример как поддувало дверное можно красиво выполнить:
Originally posted by Ursvamp: Лихо вы тут гипсовые штукатурки-то забраковали для санузлов. Ага, и цпсом штукатурить - во люди себе зла-то желают! Полусухие стяжки.. Не, когда делать нечего и сил втрое - хорошо.
Если бы вы написали, ПОЧЕМУ так делать не надо (а надо так-то и так-то), то это был бы конструктив. Пока это просто.. . кхм.. . слова.
Originally posted by mnkuzn: Если бы вы написали, ПОЧЕМУ так делать не надо (а надо так-то и так-то), то это был бы конструктив. Пока это просто.. . кхм.. . слова.
Потому что неудобно и муторно, и результат будет непойми какой ( у кого как ). Чтоб понять что такое цпс - могу только посоветовать самому её намешать и штукатурить стенку. А потом скажем ту же тт попробовать. Дополню еще: цпс придется постоянно поливать в течении недели, тогда она крепость наберёт хотя бы. Потом сушить, потом грунтовать перед кафелем.
Стены штукатурю в санузлах если небольшое выравнивание - то цементной штукатуркой. Я личто тт ветонит применяю. Если слой большой, до 3 - 4 см - то ротбанд. В местах где ротбанд будет подвергаться прямому заливанию ( у ванны, душа ) - дополнительная обмазочная гидроизоляция. Если стены вообще жуткие ( напр. рваный кирпич ), перепад от уровня огромный - то есть смысл приклеить на такую стену гипрок на перлфикс или аквапанель на цем. клей, дополнтельно подстраховав шурупами.
По полу: грубый ровнитель ветонит 5000. Попробуйте и вопросов как не бывало. Лучше его по маякам конечно делать. Если требуется стяжку сделать - продаются литые бетоны в мешках. Не все они правильные, к сожалению, пользуюсь поверенными магазинами. Форвард хороший, из того что помню. У них запах особый, не перепутать. Работать одно удовольствие. Прочность великолепная.
Originally posted by Ursvamp: Чтоб понять что такое цпс - могу только посоветовать самому её намешать и штукатурить стенку. А потом скажем ту же тт попробовать.
Да пробовал. Пластичности ноль, чуть переборщил с толщиной слоя при штукатурке - сразу плывет или даже отваливается. Маты не помогают.
цитата:
Originally posted by Ursvamp: Потом сушить, потом грунтовать перед кафелем.
Originally posted by mnkuzn: А разве не любую штукатурку надо грунтовать?
Я к тому что грунтовать сухую уже. Любую нужно грунтовать - для того чтоб воду из плиточного клея не тянула. А гипсовую еще и чтобы слои разделить и не было потом цементной бациллы.
Адгезию плиточного клея к разным поверхностям можно на образцах самому испытать. Например негрунтованный гипрок лучше плиточный клей держит. А для приклеивания гипрока на перлфикс его категорически грунтовать нельзя.
Ursvamp, коллега, приветствую. Признаться, давно ждал Вашего появления в теме. Советы и замечания умеете давать дельные, единственно, объясняйте более понятно.
Originally posted by Вар: Ursvamp, коллега, приветствую.Признаться, давно ждал Вашего появления в теме.Советы и замечания умеете давать дельные, единственно, объясняйте более понятно.
Originally posted by Вар: есть кому реально интересно, парни своими руками что-то себе отделывают.
Сейчас вношу изменения в водопровод в квартире, где реально животные "евроремонт" делали. Настолько криворуких дебилов я давненько уже не встречал. Фотки попробую вставить. Таких "людей", с позволения, лечить электротоком нужно в психушке. Или не выпускать с рудника, где они с кайлом должны трудиться. руду колоть наверно у них получится, не испортят?
Только начал снимать фитинги с труб - гляжу стояк течет. Сварили из ПП так что как бы не рвануо.
Завтра наснимаю их ход инженерной мысли - остальной интерьер.
Особо доставляет то что животные не умеют внутренние углы из кафеля делать и маскируют их пластиковым уголком, вклеенным изнанкой наружу на сантиметровый и кривой слой силикона, которые к тому же затирают скорее всего своим половым йухом - потому что пальцем так криво не получится.
Приветствую, Михаил. Отделка близится к завершению. Плитку выложил, швы еще осталось затереть. Потом надо сделать экран под ванну из гипсокартона и плиткой оклеить. Плюс еще не сделан короб для труб и потолок. Короб из пластика буду делать, потолок наверно тоже. Или с алюминиевых панелей. Сил на все уже ушло немало, все таки ремонт своими руками и отсутствием опыта это не такая легкая вещь как изначально казалось.
Originally posted by WOLF63rus: Потом надо сделать экран под ванну из гипсокартона
Как это "потом"? Конструкции все перед кафелем нужно сделать сперва. Равно как и короб. Как будете доступ под ванну осуществлять? Может понадобиться например прочистка сифона раз в 3 месяца. да и вырез под ноги необходим - иначе к ванне не подойти.
Потолок имхо гораздо лучше пластиковый чем алюминиевый. Выглядит более законченным и опрятным, монолитен, со временем не меняется, ламп туда можно каких угодно навтыкать, и даже динамики от радио и вентустройства.
