Ну вот копипаст, чтобы недолго лазить по интернету. Благо, холодает.. . Брр)))
http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
http://krainamaystriv.com/threads/922/
dihalt.ru
Срочно! Булерьян vs Термофор - что выбрать?
Буллерьян-Бренеран, Бутаков, Синель,
и 'газогенераторные печи'.
Правда и домыслы.
Лишь немногим повезло, есть возможность подключить газ и сделать полноценную автономную систему отопления. Большинству приходится выбирать между печкой и электричеством. Электричество дорого, значит печка. Дрова пока не проблема. Подавляющее большинство продаваемых металлических печей работают по одному и тому же принципу.
1. Практически все они конвекционные. Корпус двойной. Внутренний топка, часто ей сопутствует камера дожигания, образованная отбойным листом. Обычно это печи переднего горения, дымовые газы отклоняются к передней стенке, делают поворот и выходят сзади в дымовой патрубок. В таких условиях горение легче контролировать, ограничивая приток воздуха. Этот принцип известен с древнейших времен, так устроена русская печь.
Наружный корпус это конвекционный кожух или экран. Он способствует движению воздуха вдоль топки. Для этого имеются отверстия для поступления воздуха снизу и выхода сверху. Нагретый воздух устремляется вверх, формируя разряжение между стенками. Печь греет не только излучением, как буржуйка, а еще и конвекцией, прогоняя воздух помещения между стенками кожуха.
2. Другой принцип используется для увеличения длительности горения. Это достигается уменьшением притока воздуха через поддувало и ограничением сечения трубы. Тление называют пиролизом. Принцип не нов. Его использовали для получения древесного угля. Для того, чтобы уменьшить вероятность выброса дыма в помещение в некоторые конструкции встроены форсунки дожигатели. Они позволяют подавать порцию воздуха в верхнюю зону горения. Форсунки могут быть в виде трубочек или щели в верхней части дверцы или передней стенки.
Бренеран
Цилиндрическая печь, корпус которой выполнен опоясывающими трубами большого диаметра. Обеспечивает долгое горение на одной закладке дров. Большой диаметр труб позволяет одеть воздуховоды, чтобы подать теплый воздух в соседние помещения. Можно использовать дешевые алюминиевые рукава, выдерживающие невысокую температуру. Большой процент обогрева - излучение поверхности печи. Дымовой патрубок на задней стенке. Здесь устанавливается тройник, к которому присоединяется дымовая труба. В нижней части стакан-заглушка, куда стекает конденсат. Герметизировать сложно, конденсат просачивается через щели и воздух в помещении 'озонирует'. Нужно продумывать герметичную емкость сбора конденсата или выводить трубу из помещения. Все это не просто.
'Профессор Бутаков'
'Бутаковы' имеют привлекательный внешний вид. В этой серии патрубок трубы сверху. Конденсат стекает в печь, где (по утверждению производителя) сгорает. Но отсутствие 'стакана' усложняет чистку дымохода. Его можно очистить только сверху (что не удается) или 'выдернув' печь из-под трубы. Из-за особенностей конструкции (наличие колосников) время работы на одной закладке меньше, чем у Бренерана. В линейке 'Профессор Бутаков' присутствует несколько типоразмеров, рассчитанных на отопление помещений разного объема.
'Камины'
Это дорогие изделия. Отличаются симпатичным внешним видом. Оснащены жаропрочными стеклами, позволяющими наблюдать процесс горения. Но из-за этого требуют аккуратного обращения и обслуживания, заключающегося в очистке стекол от копоти. Эффективность каминов, как источников тепла, ниже, чем у печей. Камины имеют неглубокие, нестандартные, топки, требующие тщательной подготовки дров. Цена выше.
Миф 1. печи газогенераторного типа
В слой тлеющих углей, находящихся в бункере для топлива, вентилятором подается воздух (первичный). В результате образуется горючий генераторный газ, состоящий в основном из СО. Газ проходит через керамическую форсунку, где смешивается со вторичным воздухом.
Газовоздушная смесь воспламеняется в камере сгорания, соприкасаясь с катализатором, при этом сгорают и тяжелые соединения, и частицы сажи. В сравнении с котлами поверхностного горения, газогенераторные котлы вырабатывают дымовые газы, не содержащие токсичных примесей.
Однако в качестве топлива применяют только сухие поленья (влажность 20%). Хотя могут использоваться брикеты, опилки, стружка, щепа. Если топливо, а также расход первичного и вторичного воздуха подобраны правильно, генераторный газ горит пламенем белого цвета.
Таким образом, для того, чтобы сжечь образующийся генераторный газ, необходимо не просто наличие второй камеры и форсунок. Нужно, чтобы воздух подавался под давлением, чтобы присутствовал катализатор, чтобы температура в камере была высокой.
В печах видим только одну часть, камеру, где дрова тлеют. Вторая камера условно присутствует, но представляет собой оборот дымохода. Генераторный газ образуется, но сгорать не может. Правильнее называть "печи тления".
МИФ 2 печи имеют высокий КПД
О каком КПД может идти речь, если налицо неполное сгорание дров. Как определить насколько 'правильно' идет процесс горения? По цвету пламени. Если цвет пламени белый, то налицо избыток воздуха, слишком много тепла выносится в трубу. Если цвет пламени красный, то воздуха мало, сгорание неполное, топливо осаждается на стенках дымоходов, выносится в атмосферу, стекает в виде конденсата. Оптимален желтый цвет пламени.
Что мы видим в печах медленного горения? Красный цвет. Дрова тлеют, процесс не эффективен. Продукты горения сгорают не полностью. Сравним кирпичную печь и печь тления. В первой дрова сгорают быстро и эффективно. Тепло аккумулируется массивом печи. После 1-2 часов топки, кирпичная печь в течение 12-24 часов отдает накопленное тепло. За это же время в печь тления придется 'закидывать' дрова. Если сравнивать с буржуйкой. Там дрова горят "ярким пламенем" постоянно. И топливо сгорает эффективнее, но тепло аккумулировать нечему, поэтому тепло вылетает в трубу.
МИФ 3 печи не требуют затрат
Печам тления требуется высокая, утепленная труба, сэндвич. С учетом потолочных разделок, прохода через крышу, зонта, заглушек цена возрастает вдвое.
Если устанавливать все это Вы собираетесь поручить специалистом, то по затратам можно приблизится к стоимости кирпичной печи.
МИФ 4. печи не занимают много места
Стены домов обычно из сгораемых материалов. От стенок до стены надо оставить свободное пространство не менее полуметра. Правда, это можно компенсировать при устройстве защитных экранов. Учитывая, что такое расстояние надо предусмотреть с трех сторон, получается немаленькая площадь.
А кирпичную печь можно расположить с минимальным зазором от сгораемых конструкций, температура ее поверхности невелика. Получается, узкая кирпичная печь (голландка) занимает меньше места в помещении, чем металлическая.
Главный недостаток, негативное влияние на здоровье. Поверхность металлической печи всегда разогрета до высоких температур. Все конвективные печи устроены одинаково. Их стенки двойные. Внутренние стенки топки сильно разогреты. Между внутренними и внешними стенками постоянно циркулирует воздух. Он отбирает тепло, нагреваясь сам. В теплом воздухе расстояние между молекулами больше, движутся они быстрее.
Поэтому в каждом объеме воздуха молекул становится меньше. Таким образом теплый воздух легче и стремится вверх, а на его место постоянно поступает холодный воздух. Наружные стенки, обдуваемые потоками воздуха, нагреться не успевают. А в воздухе присутствует пыль. Она оседает на горячих поверхностях и горит. Причем, для термического разложения не надо высоких температур. Достаточно 120 градусов.
Продукты горения (мы их не замечаем) разносятся по помещению. А конвективные печи способствуют перемешиванию воздуха. Открытая форточка не спасет. Это все равно, что у выхлопной трубы работающего на холостом ходу автомобиля. Но деваться некуда. Мы вынуждены, мирится с недостатками металлических печей, достоинства (быстрый нагрев, дешевизна) важнее, чем толика здоровья.
Три обстоятельства.
Из-за низкой температуры газов, в трубах печей тления постоянно образуется конденсат, содержащий смолы, копоть. Эта жидкость появляется на стыках труб. Испаряясь, несет в помещение неприятные запахи. Из-за нарастания копоти в трубах (низкая температура, неполное сгорание), приходится чистить чаще. Неполное сгорание топлива. Насколько заметен дым из трубы печи. Когда растапливаете любую печь, сгорание неполное, из трубы вырывается дым. Но момент растопки кратковременен. Печь переходит в режим устойчивого горения, дым становится практически невидимым.
В печи тления топливо всегда сгорает не полностью. Труба дымит постоянно. Вы истопили кирпичную печь (1-2 часа), наслаждаетесь теплом 12-24 часа. А железную печь топите постоянно, в сырую, безветренную погоду дым опускается вниз, окутывая Ваш и соседние участки.
Такая печь годится как временное решение на этапе строительства, для отапливания технических помещений (мастерской, террасы). Кирпичная печь для постоянного проживания. В активе экономичность, длительное поддержание температуры за счет накопленного тепла, отсутствие пригоревшей пыли.
В морозные дни недостатком кирпичной печи следует считать долгий прогрев. В помещении становится сухо и тепло.
Компромисс
Две печи, кирпичная и металлическая. Кирпичная отапливает (смежные) спальни. Металлическая печка установлена в тамбуре, при входе в дом. Тамбур почти на высоте земли, лестница из четырех ступенек на первый этаж. Отсюда попадаешь в коридор, открывающийся в террасу. Здесь дверь в туалет, пристроенный к дому, лестница на мансарду. Летом и в межсезонье достаточно топить кирпичную печь, чтобы получить комфортную для сна температуру и просушить дом. А в более холодный период затапливаю одновременно две печи, открыв двери. И конвекционная, металлическая печь, справляется с задачей быстрого прогрева. Когда температура достигает 15 градусов, дверь в спальни закрываю. К этому моменту кирпичная печь начинает прогреваться. Дрова прогорели, закрываем заслонки. Разогрев стенок пойдет быстрее. Металлическую печь можно набить дровами 'под завязку'. В итоге теплый дом и чистый воздух в спальных комнатах.
Хитрости
Сразу закладываю в печь дрова, стремясь заполнить топку. Мелкие поленья, щепу снизу, чтобы между оставалось пространство для воздуха. Крупные дрова сверху. Поленья закладываю, упирая в заднюю стенку печи, между ними и дверцей должно остаться пространство. Сюда закладываю сухую растопку. Газету, бересту, кору деревьев, веточки, щепу. Сверху немного дровишек толще, они дадут угли. Поджигаю растопку и закрываю дверь. Поддувало и шиберная заслонка должны быть открыты. Интенсивность горения регулируется поддувалом и шибером. Помните, что шибер в процессе активного горения закрывать нельзя, регулировка производится только дверцей поддувала.
Если печь приходится устанавливать близко от сгораемых конструкций, потребуется экран. Рекомендуют установить металлический лист с утеплителем.
Берем лист металла любой толщины (можно кровельной 'оцинковки'). Крепим его на стену, обеспечивая зазор в 30-50мм. Важно, чтобы снизу и сверху оставалось пространство. Лист нагревается от излучения печи, за ним возникает вертикальный ток воздуха. Воздух постоянно охлаждает обратную сторону листа. Соответственно, стена за ним остается холодной.
Утепление
Стены утепляются путем установки вентилируемого фасада. На бревенчатые стены снаружи нельзя класть пароизоляцию, дерево сгниет. Поверх утеплителя на стенах натянуть паропроницаемую гидроизоляцию, потом вентфасад, чтобы пары улетали. Потом слой минваты твердой 100мм, потом пароизоляция, потом через воздушный промежуток зашивается вагонкой, сайдингом (чем найдете). Фундамент утепляется плитами из вспененного полистирола типа Пеноплекса. Все это снаружи дома. Можно утеплить и изнутри. Но утепление изнутри сместит "точку росы" внутрь помещения и под минватой стены будут отсыревать. Окна заменить на пластиковые. Полы утепляются просто, лаги + паро изоляция + минвата + фанера 20мм, на фанеру что угодно. Обратить внимание на потолок и крышу, основные потери тепла через них.
Утепляется аналогично, пароизоляция + каркас + минвата (50-100мм) + зашивка.
Время работы
Дом брусовой 6х8 два этажа. Стоит печка Булерьян, это для зимнего отопления. Для поддержания температуры зимой эл. конвектор 2.5 кВт. Для небольшого подогрева нагреватель - удобно и надежно. Приехал под вечер, протопил печь (воздух освежил, сырость убрал), включил на ночь радиатор.
Остальное дневное время печь. Выбираю масляный радиатор 2кВт. Такого же типа розетки на заменяемой проводке. Я ещё и зимой пару-тройку раз приезжаю. Поэтому, задачи сходные. Решил так: и в комнате и на кухне печки снёс нафиг и поставил буржуйку. Сейчас их делают симпатичными, стеклянная дверка, облицовка плиткой. На ней же можно и готовить + есть регулировки, куда и сколько тепла.
Нагревает быстро, когда дрова горят. Как вхожу в холодный дом, сразу запаливаю её и включаю масляный радиатор. Камин (буржуйка) нагревает быстро, ночью или когда ухожу на рыбалку-охоту поддерживает температуру электрический радиатор.
А если булерьян дровами зарядить, на какое время хватит закладки ?
Скажем в доме 6х9. Здесь считать надо.
1. 6 х 9 = 54 (кв.м). Эмпирически, для отопления такой площади достаточно 5,4 кВт тепловой мощности.
2. Один кг березовых дров имеет теплотворность 4,2 кВт.ч.
3. На отопление в течение суток нужно: 5,4 х 24 = 129,6 кВт.ч.
4. Потребное количество топлива составит: 129,6 / 4,2 = 31 кг березовых дров.
5. Длительность горения одной закладки дров в бренеране/булерьяне 8-12 часов.
6. Получается или по 10 кило три закладки в сутки или две закладки дров по пуду.
Расчет без учета КПД печи. Многое зависит от дров, температуры за бортом и количества щелей в избе. От дров зависит ОЧЕНЬ. Отапливаю дом 6х9 + 2ой этаж 4х9 булем на 400 кубометров. По мощности хватает в любой мороз.
Три закладки в первый день. Вернее не три, просто подкладываю три раза. Смысла дожидаться полного сгорания дров нет. Первая на большой мощности, чтобы температуру быстро поднять, вторая в нормальном режиме, но заслонки не прикрывая, третья на ночь в режиме тления. На следующий день по обстоятельствам.
Смотря насколько холодно на улице, не больше двух закладок. Одна днём по необходимости, вторая на ночь. Печь - "СТУДЕНТ" из "серии проффессор Бутаков" отапливает дом из бруса 6х6, окна летние, в потолке "проход" на второй этаж-мансарду. Так-что тепло выдувается хоть проём и закрыт. "Студент" самый маленький в этой серии. Печь тепла не держит, тепло - пока что-то горит. По времени это около 4х часов. Но тепло быстро. Дрова ограничены длиной 35см, закладывать желательно толстые и суковатые. Высота потолков 2,5 метра - объём 90 кубов.
Вентилятор на печь
"Камин". "Поставил в выходные на отсек, где дрова хранятся, крышку из 2 вентиляторов диаметра Ø120, обычные вытяжки, прикрепленые на осп. Включаю, не шумят, время прогрева с 0 до 25 градусов уменьшилось раза в 3. теперь за 20 минут прогревается.
Воздухозабор был и остается в отсеке, где дрова лежали. При включенных вентиляторах он принудительный, а при выключенных естественный. Сверху горячий воздух выходит как и раньше, просто при включении "турбин" его больше, крышка с пропеллерами просто ставится внизу.
Без вентилятора воздух нагревается между двойными стенками камина, между корпусом и топкой, выходит через конвекционные отверстия (решетка по периметру верхней панели). Засасывается снизу, через "дровохранилище".
Если поставить нагнетающий вентилятор в дровяник, процесс нагрева пойдет быстрее. Что подтверждается на практике. Нагнетаем внизу холодный воздух, сверху из периметра выходит горячий. Сейчас продаются масляные радиаторы с вентилятором внизу, идею позаимствовал оттуда. Мощность камина 6 квт, если не охлаждать вентиляторами, то тепло уходит в трубу, а если гонять воздух, разница видна сразу.
Вентилятор на батарею
Межсезонье. На улице холодно. Коммунальщики жмотят отопление. Батареи греют в пол силы. Дома дубак. Лысый котик мерзнет и страдает. Думаете я побежал за электрическим обогревателем?
Итак, согласно нормативам на каждую комнату должно быть определенное количество секций батареи отопления. Количество зависит от метража. Средняя мощность одной секции чугунного или алюминиевого радиатора около 200Вт.
Но это пассивная теплоотдача, а ведь тепло можно принудительно отобрать! Если на выходе батарея теплая, значит, есть где урвать энергии. Есть потенциал для разгона! А разгон немыслим без охлаждения!
Посему двигаем за кулерами. По 40р штука. Обычный 80х80х25. Они по ширине секции радиатора. Сразу десяток взял. Дальше соединил их стяжками в батарею. Для соединения использовал пластиковые стяжки. Это быстро, просто и надежно. Если хорошо затянуть, будет как литая.
Затем пропеллеры соединяем параллельно. Желтый провод, если есть, откусываем и выбрасываем. Это датчик скорости, он нам не нужен. А все красные соединяем вместе с красными. Черные с черными. Можно скрутить провода с блоком питания.
Блок питания можно брать совершенно любой. Лишь бы давал ток от 1А и напряжение на выходе было постоянным, DC. Сама величина напряжения от 5 до 15 вольт. Чем выше вольтаж, тем эффективней, но шумней.
На 15 вольтах батарея превращается в тепловентилятор, прокачивающий комнату за минуты. Я взял 5 вольт. Он был под рукой просто. С ним кулеры вращаются еле еле, их не слышно, а батарее хватает. Пластиковыми стяжками посадил на батарею.
Вешать надо так, чтобы максимально продувать радиатор. У радиатора внутри параллельные ребра. По ним воздух движется снизу вверх конвекцией. Потому я вентиляторы поставил так, чтобы они конвекцию ускоряли, дули снизу вверх.
На чугунной батарее может быть другое расположение. Например, сбоку или спереди. Идеальным вариантом должно стать полное охлаждение батареи до комнатной температуры. Можно не городить батарею из кулеров, а взять обычный вентилятор и направить его на радиатор. Эффект не хуже.
А, еще есть приятный бонус. Если вы не последний участник тепловой цепи, ваши соседи, что громко слушают музыку, топают у вас над головой, вымерзнут вместе с тараканами!
Тем же методом можно повысить мощность и электрических радиаторов. Меньше жрать электроэнергии не будут, закон сохранения энергии незыблем. С прокачкой они перестанут выключаться. Но радиатор будет не горячим. А нагрузка будет ниже, автоматы не будет вышибать.
Микатермический обогреватель
Принцип: миканитовые нагреватели, засунутые китайцами в корпус. На лист слюды (миканита) намотана нихромовая спираль и закрыта двумя листами слюды или миканита. Греется градусов до 200. Лучше, чем конвектор вряд ли, но дешевле в производстве и транспортировке.
Впечатления положительные. Для сравнения есть масляный радиатор той же мощности; при нагреве и остывании щелкает, масляный тяжелый, микатермический легче. Боковые стенки кожуха и верхняя часть не обжигают, если прикоснуться. Эффективность сравнить трудно, у микатермического ощутимый восходящий поток теплого воздуха.
Из минусов через отверстия в кожухе на нагреватель попадает много пыли, которая при включениях подгорает и пованивает. Использовал в каркасных, утепленных строениях (на даче). Разогревает комнату с 0 до +18 примерно за 2 часа. Для разогрева 88кв.м каркасного дома (утеплитель 10см, обшивка вагонка). При -10 на улице добиться в доме +24 за сутки не составляет труда.
VES MX. У него с боков две параллельно расположенные квадратные пластины, между которыми пространство сантиметров 10, и всё это в коробке из металлической сетки. Во-первых, он очень легкий. Во-вторых, у меня страх, что в масляном обогревателе может испортиться датчик, он перегреется и взорвется. Этот безопаснее, потому что в нем нечему взрываться. В-третьих, быстро начинает греть, спустя две-три секунды. Спереди две кнопки. Если нажаты обе, греют пластины с обеих сторон. Нажимаю одну кнопку, греется пластина с одной стороны. Сетка греется слабо, обжечься невозможно.
Конвекторы
Nobo
Noirot
Ballu Deluxe
Airelec Basic
BALLU Camino
Timberk Laplandia
10кв.м = 1кВт.
Timberg TEC LED 1000. Помещение прогревает быстро, дизайн симпатичный, таймер и электрический термостат, ножек нет, поставил на 2 книги, из проволоки согнул конструкцию, поставил в неё стаканчик с водой и капнул ароматического масла, теперь весь дом постоянно воняет.
Конвенктор это стальная трубка нагревателя (как паяльник) с алюминиевыми пластинами радиатора в коробке. Принцип прост: воздух, который находится в корпусе, нагревается и выходит через прорези наружу, снизу поднимается остывший воздух помещения. Температура поступающего воздуха контролируется датчиком и при необходимости конвектор включается или выключается.
Конвектор создает мягкий микроклимат. Конвектор (корпус), в отличие от масляных обогревателей, нагревается не сильно. Поэтому сложно обжечься.
Корпус не потрескивает, греет, но механический термостат долго не служит, 1-2года, потом контакт оплавляется и перестает работать. Незаметен, бесшумен. Он висит под окном вместо батареи и тихо делает свое дело.
Механический термостат работает громко, регулировка температуры 'на слух'. Сначала выкрутить регулятор термостата на максимум. Затем дождаться когда температура достигнет комфортного уровня и плавно вращать ручку термостата, пока не услышите щелчок. На вход конвектора идет воздух. Его температура измеряется. Если она равна той, что задана, нагревательный элемент не включается.
Летом включен и стоит на 20 градусов. Ночами при открытом окне иногда включается, делает свое дело и отключается. Одного обогревателя 1.5кв хватало на обогрев комнаты 15м2 до осени. При этом топилась только одна комната. Греется быстро, 1-2мин.
Я себе на даче поставил связку из трех конвекторов, тепло даже зимой. Думаю, не сделать ли то же самое дома? Батареи достали, на их температуру я влиять не могу, то ниже нормы, то так, что дышать нечем. А тут выставил, что надо, наслаждайся.
Идеально конвектор должен быть длинным и тонким. Идеально для жилых/офисных помещений с площадью до 10кв.м. Идеально конвекторы с электронным термостатом и с индикацией работы.
пс
Печные косяки. Юра решил поставить в летнем домике печь. После поисков по магазинам приглянулась печь-камин MILANO-II, словацкой сборки, с немецкими комплектующими. Настал черед выбирать дымоход, после долгих поисков выбор пал на НИИ КМ, толщина металла 1мм, сталь. Да и магазин рядом с домом, все комплектующие он потихоньку принёс на дачу.
В магазине он приобрёл потолочный проходник, крышную разделку, все одинарные трубы, хомуты, клямеры, саморезы, три метра сэндвича, алюминиевую фольгу, керамогранитную плитку на стену и на пол, вату, базальтовый картон. Из дома привез шуруповёрт, электрический лобзик, дрель, свёрла, в том числе и длинное, чтобы просверлить стену насквозь.
Прежде всего, он разметил потолок под проходник и с помощью длинного сверла засверлил его и стал выпиливать отверстие на потолке. Сверху из мансарды пропилить потолок не удалось, трудно развернуться с элетролобзиком. Поэтому ничего не оставалось, как заняться выпиливанием из комнаты лицом вверх и пожевать опилок.
Респиратора не было, а для защиты глаз надел очки и в этот же день выпилил отверстие под проходник. Все деревянные детали вокруг прошел огнебиозащитой. На стене снизу и сверху сделал вентиляционные люки. Поставил на них решётки и шторки. После этого решил проверить систему и открыл шторки. Но даже при выключенных обогревателях из комнаты сверху пошёл теплый воздух, а из коридора в комнату холодный.
Настал черед термозащиты стен. Купленный базальтокартон толщиной 5мм разрезал по размеру и закрепил на стене в два слоя. Крепил к стене скобами степлера. Рассчитал и раскроил фольгу на весь угол без разрезов. На саморезах закрепил потолочный патрубок. Работал в перчатках, но от металлических заноз они не спасли. Поверх фольги закрепил на клямерах керамоплитку шириной 400мм. Труба будет проходить на достаточном расстоянии от стены.
Опять занялся стенами, доклеил фольгу, закрепил плитки на стене, а потом отрегулировал зазор между ними и фольгой, чтобы воздух проходил и окончательно закрепил клямеры. Вырезал из базальтовой плиты теплозащиту для межэтажного пространства, а так как сверху она не входила, пришлось снять патрубок и укладывать теплозащиту снизу. Получился слоеный пирог из утеплителя.
На патрубке засверлил 16 отверстий под саморезы, и прикрутил патрубок к потолку. Теперь он держится крепче и смотрится ровнее. Ещё вокруг патрубка закрепил фольгу, а также положил её на базальт, между этими слоями засунул базальт вату, всё выровнял базальтокартоном. На этом закончил потолочный проход. Поправил плитку на стенке. Для крепления трубы он сделал кронштейн из двух направляющих. Между ними установлен хомут, который надевается на сэндвич и затягивается болтами. Направляющие он прикрутил к полу с небольшим люфтом. От нагрева дымоход расширяется, поэтому внизу будет стоять опора под тройник.
Для примерки разложил напольную плитку из керамогранита. Примерка показала, что пол неровный и его придётся ровнять. Поэтому нужно делать подложку, а на неё клеить плитку. Для выравнивания пола под плитку на рынке он купил лист оргалита, и скрутив в трубу привёз на дачу, кроме того, из дома привёз плитку молочного цвета. Отрезал оргалит по размеру, сделал бордюр.
Опять он разложил плитки на полу, и там где предполагаются швы между плитками, он приклеил гидроизоляционный скотч. Это нужно чтобы оргалит не намок и не покорежился. Напольную плитку клеил пастой 'Универсал'. В процессе установки плитки стало понятно что пол до конца не выровнялся, пришлось прижимать плиты грузом. Для быстрого схватывания клея применялся обогреватель.
Пандус под печь получился размером 1100х1100 мм. Для заделывания швов между плитками развёл затирку и прошёлся по швам. Протер плитку и с большим трудом (вес печи 70 кг.) принёс печь на своё рабочее место.
