Воронение Мака

Решил заворонить свой мак. так как сильно подъизносился за 2 года.
Болгарркой с лепестковым кругом я его отполировал.
Купил у деда (торгует химикатами) на рынке, пакетик с белым веществом, в гранулах, круглых, написано: "средство для чернения железа и стали. Содержимое пакета развести 200-300 мл воды. изделие кипятить в нерж. или стеклянной посуде до получения нужного цвета 10-15 мин, высушить. Для получения защитного покрытия замаслить" всё что было написано.
Купил емкость для выпечки пирогов. толстое огнеупорное стекло, подходит для духовки и по габаритам не большое.
Налил воды (но чтобы полностью скрыть там рамку пришлось налить больше -500мл) высыпал содержимое пакета, пошла реакция вода стала мутно-белая, емкость слекга нагрелась.
Всё тщательно размешал, замутненность пропала, поставил в духовку.
В духовке простояла 50 мин, закипать не начала, цвет не изменился, воды немного поубавилось
В общем очень сильно расстроился, не знаю каким средством или методом лучше воспользоваться.
Кто что посоветует или может подскажут места/людей кто может в Питере сделать.
Заранее спасибо.

закипать не начала

На плите кипятить надо, что бы вода булькала.

Originally posted by V.L.67:

На плите кипятить надо, что бы вода булькала.

честно говоря побоялся, что от открытого пламени стекло может треснуть

Если дома, то ржавый лак рулит, сам им оксидировал, а если на свежем воздухе, то в расплаве, поиск помучить надо однако

ТС-что мешало купить кастрюльку нержавеющую или у медиков кювету(или как ее там)для стерилизации найти???Вы просто не дали пойти химическому процессу-вода Должна Кипеть!!!Да-и обезжирьте все тщательно и воду дистиллированную купите(в аптеке или автомаге)

По Вашему описанию, Вы воспользовались только каустической содой. Этого мало, надо добавлять селитры (нитрат натрия). Действительно, при смешивании, поднимается температура смеси. После смешивания, необходимо выдержать её часа 2-3 что бы прошла реакция, а уж потом ставить на огонь.
Правильно говорит Bear Bear, вся эта смесь должна кипеть, при этом летят брызги и вероятность получить ожёг и испортить плиту очень велики.
Что означает "замаслил". Нужно не замасливать, а кипятить в минеральном масле.
Ю.Степаныч Вам советует дело. Ржавым лаком хоть и долго, но надежно, безопостно и качественно. Я тоже отдал предпочтение ржавому лаку.
Выбирать Вам. На форуме очень много написано по воронению (оксидированию), так что научиться есть где. Все свои знание получил благодаря этому форуму.

а кипятить в минеральном масле.

а для чего именно кипятить-то? Смысл чтоб масло проникло во все микропоры покрытия, после оксидирования и полной сушки. Плите ничего не будет, в который раз делал все в новой эмалированной кастрюле за 300р. Температура кипения примерно 140-150С. Так что нечего бояться и вперед на плиту. Потом то, что брызгами останется легко очень убрать. И помним, что 90 процентов успеха зависит от качества обработки детали перед оксидированием. Как на покраске, все косяки обработки (царапины и т.д) очень хорошо видны и не радуют глаз. Реактивы лучше покупать ЧДА, ЧДО, и т.д.
ЗЫ: а если кинуть в раствор (по вкусу) несколько нарезок медной проволоки, можно получить красный (рыжеватый) цвет на изношенных красных деталях.

в общем вчера была вторая попытка
купил химикат "натрий гидроокись (чда)" - 0,5 кг
продавец сказал, что на 500 мл. воды нужно 350 натрия
развел 500 на 750 воды (дистиллированная), как и в первом случае пошел процесс, вода сперва была мутно-белая, затем стала прозрачной, нагрелась
поставил на плиту
прежде чем начала закипать прошло 20-25 минут, огонь не слабый был
как начала закапать раствор стал сперва зеленый
деталь цвет ни капли не изменила
спустя 20 минут раствор стал багровым, половина выкипела и только начался процесс чернения
пришлось деталь регулярно переворачивать, пока деталь вся окрасилась в черный цвет прошло еще 10-15 минут
раствор начал сворачиваться, оставляя на детали куски (как плвленый воск)
достал от туда поместил в стоящую рядом и разогретую емкость с маслом, в ней продержал минут 15
итог: деталь окрасилась не равномерно (кое где есть пропуски)
деталь матовая (даже после полировки войлоком), воронение получилось аналогично заводскому на деталях которые были просто отпескоструены, хотя я деталь обработал лепестковым кругом на болгарке, очень мелкой шкуркой до идеального блеска и ровности поверхности.
вот так вот.

в общем не совсем доволен, результат г., а пришлось 2 часа сидеть в противогазе и вся квартира потом воняла

Ой беда.. . Уважаемый прочтите тут: FAQ по химической обработке черных и цветных металлов.
я не первый, кто этим занимается по данной методике. Результат - супер! Раствор должен быть прозрачным (в момент кипения), не зеленый, ни какой другой. Пятна от плохого обезжиривания детали. Для воронения купите емкость поглубже. Подвесьте деталь на стальную проволоку, не придется переворачивать. Пропорции указаны в теме что я дал. И уделите внимание подготовке детали, и её обезжириванию перед оксидированием (мытье, обезжиривание в хим растворе и обязательно резиновые перчатки). И не расстраивайтесь - плохой результат - это не отсутствие рук, а отсутствие необходимой мат части.

Кстати похоже посуда алюминиевая? Это совсем нельзя. Для сего процесса надо натрий гидроксид (каустическая сода) и натриевая селитра (натрий азотнокислый). Испарение было быстрое от большой площади емкости. Ни в коем случае не подливайте воду (холодную) в кипящий раствор, будет беда масса брызг и т.д. Если происходит быстрое испарение, надо подливать разогретую до 50С воду, а лучше уже готовый заранее для подлива, подогретый раствор (как для оксидирования). Поверхность емкости должна быть нейтральна для хим растворов (эмалированная посуда ( с хор. слоем эмали), нержавейка, стекло). Кстати противогаз вы зря одели, мне хватает просто открытого окна, при отсутствии ненужных реакций, посторонних запахов практически нет.. Весь процесс занимает пару часов (обезжиривание, оксидирование, пассивирование, сушка, масло, протирка), естественно без подготовки детали.
Загляните в мой профайл, там результаты воронения на горячую МР654 и ИЖ 79.

Мало раствору-он должен на см 3-5 покрывать деталь(или больше-чтоб не подливать воду\раствор в процессе выкипания), обезжиривайте хотябы в Фейри-но тщательно(минут 30)и промойте кипятком до состояния полного смачивания детали.

И скобу снимите. Так тоже нельзя.

Originally posted by Venon:
И скобу снимите. Так тоже нельзя.

почему?

как теперь стоит обрабатывать деталь? (снимать старое воронение) каким способом
снова шкурить? или можно обойтись травлением

Потому что это отдельная деталь. Там тоже есть смазка. Её и обрабатывать легче и получится качественнее. Снимается не сложно. Выбить ось, достать пружину и все. Собрать тоже не тяжело, на форуме есть даже пару тем по этому поводу.
Заводское воронение снимается смывкой старой краски или кислотой (забыл как называется ортофосфорная чтоль). Можно и шкуркой, номерами 320, 600, 2000. Полировать на войлоке с пастой.. . ну тут мнения расходятся - кто говорит плохо, кто хорошо. Я пробовал и так и так - конечно полировка дает свой эффект на конечный результат (деталь огнем горит) правда как сказывается на стойкости покрытия не скажу.
ЗЫ: судя по фото вы вообще не подготавливали деталь. Если хотите получить результат, а не попытки к его достижению, полностью везде зачистите поверхность "до чистого металла" с минимальной степенью шероховатости (почти зеркало). И помните: глаза боятся, а руки делают.

Потому что это отдельная деталь. Там тоже есть смазка

Точно-не углядел сразу(глаз чтой-то замылен стал)смазки там микрон а испортить может и полметра поверхности-плюс не удалить ее без снятия скобы никак

Наше воронение ржавым лаком в прошлую субботу. Опыта этой процедуры мы с братом не имели. Все выполняли по инструкции любезно предоставленной komandas
(реактивы его же)

Похоже, что вам всё удалось... . Стволы классно смотрятся.. . )

Как говорится: Глаза боятся, а руки делают. Вообщем все оказалось гораздо проще чем кажется на самом деле. Главное это обезжирить хорошо. Ну и терпением надо запастись, так как процесс занимает не мало времени. Особенно в первый раз. Работать с материалом только в перчатках.
Можно все делать дома не спеша. Вот только варить в масле оказалось слишком вонюче =)
Ну и еще одна постановочная фотография моего МР80-13

Nikita80! Отличная работа! Поздравляю Вас!

а где этот лак взять его продают? привет всем

Либо тут, в соседнем разделе, либо сами готовят.

а где этот лак взять его продают? привет всем

Я его брал у komandas
Продам РЖАВЫЙ ЛАК, Средство для обезжиривания .
P/S Это не реклама, а информация.

Сегодня переделывал воронение)
Снял старый слой шкуркой.
Отполировал войлочным кругом.
Делал согласно советам и рецепту предоставленному ув. Venon.
Получилось лучше чем было раньше. даже на мой взгляд лучше заводского (на затворе)
Но затвор делать не стал думал опять не выйдет, так еще и затвор закосячу ну теперь как нибудь в следующий раз.

Спасибо огромное Дмитрию (Venon), за помощь!

решил заворонить так же и затвор
но так как совпадения цветов в этом случае дело сложное
решил сделать и рамку по новой вместе с затвором
снял старое воронение преобразователем ржавчины
зашкурил
отполировал до зеркала войлочным кругом закрепленным в дрель + паста гои
ну и приступил непосредственно к процессу воронения
обезжирка, оксидирование, пасивирование, сушка, выварка в масле
результат очень порадовал
конечно не идеал, но меня вполне устраивает и надеюсь, что уже кнему не притронусь

Отличная работа. Можно было поработать над скобой.

Ну уже результат! В следующий раз надо будет наждаком на брусочке работать, грани чуток завалены.

Originally posted by Автомастер:
Отличная работа. Можно было поработать над скобой.

Благодарю. Да, можно было да решил так оставить

Originally posted by Venon:
Ну уже результат! В следующий раз надо будет наждаком на брусочке работать, грани чуток завалены.

Дим, спасибо за рецепт

Ну вот и мой ТТ (ПМ рамка не очень заворонилась, буду переделывать), после ржавого лака:

воронил только затвор и рамку, без зипов.

Здорово!!! Приятно посмотреть!!!