Лечим слабый накол капсюля в наганообразных

Тема предназначена для владельцев резинострельных наганов, но думаю, что и для обладателей сигнальных наганов используемых для бабахинга будет тоже вполне актуальна.
Небольшая вводная.
Итак, штатным для револьвера Нагана является боеприпас имеющий капсюль Бердана.
Современные резинострельные боеприпасы оснащаются как капсюлем Бердана, так и Боксера, который, как известно имеет чуть большую прочность. Именно боеприпасы с капсюлем Боксера, я имею ввиду патроны АКБС (9РА), представляют определенный интерес для резинострельщиков и обладателей Р1 в частности.
Многие из нас, в том числе я, занимались, в той или иной степени, уменьшением усилия на спуске своего револьвера, результатом, которого может стать слабый накол и даже осечки на боеприпасах с капсюлем Боксера при стрельбе самовзводом. Такое явление может иметь место и у револьвера <из коробки>. Например, на известном мне Р1, при стрельбе самовзводом из 7 патронов АКБС срабатывало 2-3 шт. На предварительном взводе все 7 патронов срабатывали штатно.
На первый взгляд может показаться, что единственным решением является увеличение жесткости боевой пружины.
А как же мягкий спуск, которого мы так горячо желаем?
Однако есть другая возможность улучшить накол капсюля и избавиться от осечек.
Для начала необходимо протестировать работу курка по всей амплитуде его движения.
Для этого выжимаем спусковой крючок (естественно без патронов) до упора и удерживаем в таком положении, другой рукой берем курок и проводим его по всей амплитуде. Движение курка должно быть равномерным плавным без рывков заеданий и значительных трений боковыми поверхностями об рамку. Если курок где-то трет о рамку, об этом будет свидетельствовать потертое оксидное покрытие на курке и рамке.
Дале, проверяем величину отбоя курка. Делаем это по книге <Руководство по ремонту 7,62-мм револьверов обр. 1895 г:> стр. 31-32. При необходимости, проводим доработку верхнего пера боевой пружины. Подробно на этом останавливаться не буду, там всё понятно написано.

Если всё Ок, а вопрос со слабым наколом остается, проверяем насколько корректно работает отбой курка. Опять же при выжатом спуске, надавливаем на курок, так, чтобы он входил в казенную часть рамки, вот таким образом:

Дело в том, что боевая пружина не только передает энергию курку, но и гасит её на последнем участке его движения. Это мы чувствуем, когда утапливаем курок в казенной части рамки. Это сопротивление предназначено для возврата курка в так называемое нейтральное положение и правильной работы УСМ в целом. Это усилие не должно быть чрезмерным, в противном случае именно оно будет причиной слабого накола капсюля.
Курок должен утапливаться в казённой части рамки от легкого нажатия пальцем, а при отпускании свободно возвращаться в исходное положение. Надо сказать, что такое вы увидите далеко не на каждом револьвере, особенно 30-40 гг.
Посмотрим на фото, как это всё работает. На первом фото показано состояние покоя курка, на втором сымитирован момент удара по капсюлю.

На втором фото видно, что курок давит на полку верхнего пера, а пружина в свою очередь ему сопротивляется. Местом взаимодействия пружины и курка в момент удара по капсюлю является вот это ребро или угол, если хотите.

На фото курок до 1917г. На указанном ребре имеется небольшая фаска. На виденных мною курках 30-40 гг. этой фаски нет.
Итак, делаем фаску. При этом после нескольких движений надфилем, ставим курок на место и проверяем, как изменился отбой, точнее его жесткость, здесь главное не перестараться. Я сначала повторил то, что сделано на <царском> нагане, результат улучшился, но меня не удовлетворил, решил пойти дальше. В результате получил вот что.

Почувствуйте разницу в качестве изготовления царского курка и советского, конца 30-х.
Вот такая фаска для моего Р1 оказалась оптимальной. Повторюсь, что её размеры нужно подбирать индивидуально, так, чтобы отбой был предельно мягким, но в тоже время курок бодренько возвращался в исходное положение.
На этом фото я линиями указал, то, что было и что стало.

Нижняя часть курка шлифовалась по другому поводу и к теме отношения не имеет.
Вопрос по осечкам при стрельбе самовзводом решился, это показал контрольный отстрел. Накол капсюля стал значительно глубже. При этом усилие на спуске осталось прежним. Никаких негативных факторов не замечено.

Спасибо за тему, надо будет попробовать. А то иногда бывает недокол капсюля(.

Спасибо, модернизировал.

------
Lupus lupo homo est

Немного не в тему, но ничего не путаете:

quote:

как капсюлем Бердана, так и Боксера, который, как известно имеет чуть большую прочность

Боксер понежнее будет.

quote:

Originally posted by Vlad 043:

Немного не в тему, но ничего не путаете:

Вопросом капсюлей в отдельности, я надо сказать, не озадачивался.
Возможно, я не совсем корректно выразился, но, тем не менее, не я один отмечаю, что на пистолетных патронах накол капсюля Бердана заметно сильнее, чем Боксера и не только в наганообразных.
Всё бы ничего, дело, в конце концов, не в наколе, а в том, что вероятность осечки многократно увеличивается.

Извиняюсь, последний раз пофлудю в теме.

quote:

пистолетных патронах накол капсюля Бердана заметно сильнее, чем Боксера

ИМХО, это обусловлено конструктивной особенностью гильзы.

Причина недонакола капсюля может быть и в том, что капсюль Бердана пистолетный 5мм диаметром и 2,6 мм толщиной уже как говорят не тот, что был раньше. А конкретно если сравнивать с капсюлем шестидесятых годов современный капсюль, то получается такая картина: Капсюля <старых> годов изготавливались из латуни толщиной 0,4 мм это легко проверить, если промерить электронным штангелем толщину стреляного извлеченного капсюля. А вот новые капсюля имеют толщину стенки 0,5 мм это тоже легко проверить. А перепроверить можно взвешиванием стреляных капсюлей на электронных весах для пороха. <Старый> капсюля весит 0,16 грамм, а новый 0,18 грамм. Значит новый капсюль действительно толще. Отсюда и осечки.
В заключение хочу поблагодарить автора данной темы. С помощью дельных советов удалось <вылечить> слабый накол и проблема решена.

Попробовал но очевидно переточил, теперь блин спусковой крючек плохо ощелкивается и толкатель назад не утапливается короче клинить начал. Это что нужно боевую пружину менять?

Нет, курок.

------
Lupus lupo homo est

На самом деле причина ненакола капсуля в наганах лежит в том ,что боек просто не доходит до него. Это происходит по причине большого расстояния между барабаном и этой деталькой(не знаю как назвать которая прилегает к капсулю и через которую проходит боек.) Там же размеры барабана рассчитаны на выступание гильзы, а капсуль намного меньше выступает-отсюда и ненакол. Вторая причина, что многие наганы ремонтированные и собираются без точной подгонки из разных запчастей. И выход -стачивать часть курка, которая упирается при ударе в ползун. У меня это очень хорошо помогло.

Было подмечено при стрельбе из разных Наганов, что при предварительном взводе осечек практически не бывает. А вот при стрельбе самовзводом осечки иногда (в зависимости от типа капсюля) могут быть через раз. То есть достигать 50 процентов.
Это, очевидно, означает, что сила удара бойка по капсюлю различна при самовзводе и предварительном взводе. Кто- то пытался каким, то образом её мерить? И как с этим бороться? Можно конечно не запариваться и стрелять предварительным взводом. Но всё же хотелось бы разобраться. А то получается странно. Та же боевая пружина , тот же курок и боек и остальные детали а эффект разный.

У меня вопрос:на моём сигнальном мр-313 боёк на курке болтается,так и должно быть или он должен сидеть мёртво?

Так и должно быть.

Ясно,понял.

quote:

Originally posted by стримеровод 69:

У меня вопрос:

Это уже, похоже, пора в ФАК добавить первой строчкой, уже столько раз этот вопрос задавали...

quote:

Originally posted by Grand Way:

Это, очевидно, означает, что сила удара бойка по капсюлю различна при самовзводе и предварительном взводе.

Да. Обратите внимание, когда происходит срыв курска с боевого взвода при стрельбе самовзводом, и вы увидите, что при самовзводе курок отходит назад гораздо меньше, чем при постановке на предварительный взвод. Соответственно и сила удара меньше. Выполните доработку, описанную ТС. Если не поможет - поменяйте боевую пружину. У меня после доработки ни одной осечки не было.

А если просто вставка между перьями пружины? Просто, всегда можно снять и реально увеличивает силу удара. Размещая вставку ближе-дальше к развилке можно регулировать усиление пружины. Вот, тут фото как это сделать (там обсуждается усиление нагана под боковой бой) - http://ww2.ru/forum/index.php?showtopic=155049&st=150