Исключительно внешний, строго законный тюнинг МР-313

ИМХО, пора владельцам "МР-313" обрести свою собственную тему по этому наганоиду. Предлагаю им делиться здесь опытом внешнего тюнинга своих револьверов. Условие одно: никаких холиваров, никаких провокаций, никакого криминала - все в рамках взаимной корректности и законности.
И еще одна просьба: о современных "Блефах" тут, пожалуйста, не надо. Это явление после того, как его окончательно угробили варварским деактивом, идет далеко-далеко темным лесом...

1. Восстановление "исходной" поверхности металла на участках шлифа.
Мой экземпляр не показатель - подыскивал с незамыленной геометрией, т. е. как можно менее шлифованный. Шлифовкой, предельно слабо, была тронута крышка; серьезнее, но очень аккуратно - левая сторона рамки в точке удаления номера и заварки штифта, правая сторона рамки в точке заварки штифта, и микроскопический участок ствола (чрезвычайно слабо, упоминаю только из педантичности). Однако поскольку экземпляр того стоил, эти поверхности хотелось восстановить. Ориентир - нетронутые участки, как бы покрытые микроскопической "зернью".

а) Наждачной бумагой подходящей (средней) зернистости, круговыми движениями устраняем характерные однонаправленные следы шлифовки.
б) Отрезаем небольшой кусочек той же наждачки, накладываем его на обрабатываемый участок, револьвер кладем на плотную устойчивую поверхность (в идеале, покрытую резиной или т. п., а можно на сложенную в несколько слоев ветошь), и принимаемся "нежно, но настойчиво" постукивать через наждачку молотком.
в) Добившись максимального сходства с соседнями поверхностями, берем самую тонкую наждачку, и круговыми движениями слегка шлифуем обработанную поверхность.
Вариант - наклеить наждачную бумагу непосредственно на ударную плоскость молотка.
Этим же путем при необходимости можно сымитировать точечные следы коррозии, если нужно состарить экземпляр. Однако наждачку надо будет тут использовать погрубее.

Красным на фото 1 обведены участки восстановленной исходной поверхности.

Правая сторона револьвера (фото 2) была тронута шлифовкой только в точке вварки штифта - участок на рамке прим. 16х10 мм. Т. е. здесь я "зернил" только этот участок, остальные поверхности "родные".
Фото относительно приличные, но все же передают реальность неточно, на самом деле вся эта "зернь" заметна лишь при самом внимательном рассмотрении.
Также пришлось немного "потрогать" участки, где были новодельные надписи - но именно "потрогать", т. к. прежний владелец их не удалял перед своим оксидированием. Разглядеть их после этого было трудно, но все-таки можно.

2. Восстановление номера.
Здесь ничего не попишешь: "родной" безвозвратно утрачен. Все, что нам остается - нанести на рамку номер барабана. Тот, кто считает это "неантуражным", может смело (и главное молча) проходить мимо этой темы. Ибо антуражность в вопросе "перепила" Наганов в сигнальник - не суть каким именно заводом - вещь весьма иллюзорная и субъективная. Лично для меня новодельный номер без посторонней литеры приятнее, чем родной + ее наличие. Для кого-то все строго наоборот. Сколько обществ, столько и религий. Что до меня, то я воспринимаю такие доработки как обыкновенное возвращение "отнятого". Словом, предлагаю эти тонкости не обсуждать.
В моем случае с номером все оказалось нехитро: один хороший мастер с нашего форума нанес его на рамку с помощью специальной гравировки.

Правовой аспект. "МР-313" не относится к ГО, приобретаемому по специальному разрешению. Согласно сертификации это оружие - но купить его может свободно любой, у кого есть паспорт: даже сейчас, когда выпуск подобных вещей (будем надеяться - временно, до кануна отмены этого идиотизма) прекращен. Это не травматический револьвер, не газовый и не боевой - поэтому требование соответствия номера указанному в паспорте на него не распространяется.

3. Воронение.
После всех процедур с реставрацией исходной поверхности револьвер придется воронить. "Клевер" и прочие колхозные методы не рассматриваю давно и принципиально, поэтому для не-ленивых предлагаю воспользоваться известной методой оксидирования в растворе/расплаве натриевой селитры и натрий гидроксида:

Воронение в селитре. Руководство для чайников.

Способ для стали, из которой сделан Наган, подходит отлично, поверхность при соблюдении технологий получается глубоко черного цвета и без пятен. Вот только с емкостями бывает не все гладко: трудно подобрать подходящую по размеру кастрюльку. Я использовал самодельную кювету из цельновыгнутого листа нержавейки.

4. Гильзоимитаторы.
Правовой аспект: извлечение из барабана втулок под жевело и замена их чем-то иным - это, как мы знаем, есть очень некрасивое явление под названием "три гуся". Но придать револьверу более интересный вид очень хочется. Кроме того, среди владельцев сигнальных Наганов есть немало ужасно странных людей, которые не против использовать его не только как пылящийся на стене макет, но и как сигнальник - а имитаторы обеспечивают хорошую обтюрацию.
Достичь компромисса между законностью и "хочем" вполне возможно - достаточно сделать имитаторы, которые устанавливаются в барабан спереди, и потому не требуют вывинчивания втулок. С обратной стороны барабана вид конечно будет не совсем тот, какой мог бы быть при более умном законодательстве, но что ж поделать. Разве что обмеднить торцы втулок...
Второй момент: установка в имитаторы фальшивых пуль приведет к невозможности "бахать" жевелом, или же эти "пули" не будут похожи на пули. Лично я пошел на компромисс, изготовив только имитаторы гильз.

Исходной заготовкой послужила трубка из латуни. Стенки ее были достаточно толстыми, что позволило проточить заготовки в дрели до нужного диаметра.
Здесь есть свои нюансы. Например: каморы имеют переменный диаметр - к переднему торцу барабана они сужаются. Соответственно может получиться так, что имитаторы будут в них болтаться, ведь вставляем мы их спереди. Избежать этого можно, если сделать своего рода пружинящий разрезной уплотнитель из полоски тонкой стали/жести или т. п., которая охватывает трубку-имитатор снаружи (см. фото).
Еще один нюанс. Изготовленные и подогнанные по диаметру имитаторы нужно будет также правильно подогнать по длинне: они не должны мешать вращению барабана, клинить в казеннике и ограничивать полный рабочий ход курка при накате, но одновременно - должны выполнять функцию эффективных обтюраторов. Т. е., при накате плотно или с минимальным зазором прижиматься срезом к внутренней закраине ствольного пенька. В общем, подгоняем медленно и медитативно, подтачивая торцы имитаторов посредством бархатного напильника или кружка с наждаком в бормашинке.

5. Мелочи: щечки, средник, мушка.
Для своего МР мне удалось раздобыть не-ЗИПовский комплект "щечки-средник" довольно темного оттенка, с не самой крупной насечкой и в хорошем состоянии; однако если такой возможности нет, можно более-менее "вытянуть" ЗИПовские деревяшки. Т. е. сделать их темнее и глаже. Особо педантичные владельцы могут даже попытаться превратить насечку в более мелкую; для этого между исходными пропилами нужно нанести дополнительные. Здесь может выручить ножовочное полотно по металлу, у которого на точиле сточена разводка. Однако стоит предупредить, что работа это кропотливая, требует очень верного глаза и твердой руки, иначе ничего не стоит деревяшки "запороть".
Для того, чтобы затемнить щечки с средник, совершенно не обязательно вываривать их в отработке и т. п. Такой способ чреват сильной усадкой дерева, а отработанное масло и вовсе способно его со временем загубить. Я экспериметировал с лишним комплектом и пришел к выводу, что можно пользоваться следующим алгоритмом.
1. Выпарить из деревяшек лишнее масло, которым обильно пропитаны все комплекты из ЗИП. Сделать это можно в обычной микроволновке, подложив под деревяхи рыхлую бумагу - она впитает излишки пропитки. Только греть надо аккуратно, на "мягком" режиме, секунд по 30 с периодическим охлаждением на воздухе вне микроволновки - иначе дерево недолго сжечь.
2. Приготовить крепкий раствор обычной марганцовки, и покрыть им дерево с помощью кисти/поролоновой губки.
3. Высушить щечки и средник, отшлифовать тонким наждаком и слегка отполировать, а потом провощить, протереть "Баллистолом" или т. п.
Вместо марганцовки разумеется можно использовать любую темную морилку - но только водяную или спиртовую (ни в коем случае не нитроцеллюлозную), или смесь морилки с той же марганцовкой. Покрывать скорее всего придется в несколько приемов.

Мушка.
Иногда год выпуска исходного Нагана требует замены мушки с усеченной на полукруглую, и бывает так, что новая из-за производственных допусков садится в паз неплотно - попросту вываливается из него, или как минимум между ней и плоскостями паза видны зазоры. У меня было именно так. Самым лучшим вариантом решения этой проблемы я счел посадку мушки на эпоксидный клей. Но "не простой, а золотой": с наполнителем из угольного порошка. Композит с таким наполнителем получается черным, как ночь, и если все сделано аккуратно, никаких следов этого "уплотнения" заметить невозможно.
Угольный порошок проще всего приготовить из обычных таблеток активированного угля. Они стоят копейки и продаются в любой аптеке. Уголь нужно тщательно, в пыль, растолочь пестиком в фарфоровой химической ступке.
При смешивании наполнителя с приготовленным и еще жидким композитом важно соблюсти верные пропорции. Если состав получится излишне густым, его клеящие свойства очень сильно снизятся, а в слишком малом количестве наполнителя и смысла будет немного. В общем, приготовленный композит после смешивания с наполнителем по вязкости должен сделаться похож на, скажем, силикатный канцелярский клей.
Внимание: любой наполнитель для эпоксидки должен быть сухим, а активированный уголь чрезвычайно гигроскопичен, поэтому использовать его надо сразу по извлечении из упаковки.
Приготовив композит, нужно тщательно обезжирить ацетоном основание мушки и ответные поверхности прорези под нее, и затем смазать и то и другое тонким слоем композита. Потом дождаться, когда он подстынет, и станет напоминать по вязкости подтаявшую замазку - только после этого мушку можно сажать на место.
Излишки полимеризующегося композита удобнее всего убирать кончиком обычной деревянной зубочистки. Причем постоянно контролировать его состояние в процессе застывания: эпоксидная смола очень долго сохраняет текучесть. Когда состав подстынет примерно до вязкости холодной замазки, надо тщательно, уже начисто, убрать кончиком зубочистки с металла все последние его излишки - так, чтобы он остался только там, где ему следует быть, т. е. в прорези по краям основания мушки.
Этот способ мне нравится не только своей чистотой, но и тем, что даже дешевый эпоксидный клей, окончательно полимеризовавшись, прекрасно выдерживает 30-минутное кипячение в натриевой селитре (это проверено).

6. О состаривании.
Добрый совет любителям "антуражных потертостей" на оружии: не используйте для их имитации наждачную бумагу. Даже самую тонкозернистую. Потертостей можно добиться и без нее, а вот грубых случайных царапин на металле при этом - избежать. Проще всего воспользоваться такой методой: нанести на жесткую и тонкую посудную мочалку из синтетического "волоса" немного пасты ГОИ и каплю машинного масла, и пройтись этим составом по граням и выпуклостям - до получения желаемого результата. Правда, если револьвер воронился в натриевой селитре, протирать грани добела придется довольно долго.
(Дополнение: "Правильную" мочалку найти в продаже сейчас почему-то стало непросто. Слишком грубые не годятся. Вместо них лучше использовать толстый и жесткий войлок или обратную, более грубую сторону вырезанного из кожи кружка).

Удачи.

Красиво получилось, аккуратненько!

"Я еще не совсем приехала" (С)

уважуха! крысота.

Способ "матирования" понравился!

Originally posted by 7ergey:

Способ "матирования" понравился!

А он не нов, между прочим. Я-то его открыл для себя сам довольно давно - однако в этом разделе есть уже его описание. В теме, где переделывают стандартные макеты и сигналки в "эксклюзивные" - пограничные карабины там и т. п. (не помню как называется топик).
Здесь про поверхность; настоящее "матирование" - это применительно к воронению, есть такой способ - оксидировать не в растворе, а в расплаве селитры/гидроксида, т. е. без воды. Поверхность вроде бы матовая получается. Но это я только в теории знаю, сам не пробовал.

Originally posted by gosha-kun:
Вариант - наклеить наждачную бумагу непосредственно на ударную поверхность молотка.

имхо - не лучший вариант. идиально ровно стукнуть нереально, а любое смещение даст царапины.

Originally posted by gosha-kun:
или же эти "пули" не будут похожи на пули.

ну можно имитаторы "гирошоков" сделать

------
Оффтоп: а ни у кого не сохранилось зеркала\архива старой, ныне убитой темы про тюнинг (можно в ПМ) ...

А вообще молодец, хорошая полезная тема!

Originally posted by ironwolv:

имхо - не лучший вариант. идиально ровно стукнуть нереально, а любое смещение даст царапины.

На вогнутостях - наверное да, на плоскостях - без проблем. Я и так и так делал.
Но чем клеить, толком неясно, на любом клею слетает быстро, поэтому все же удобнее просто класть шкурку.

Способ восстановления "замыленной" и заваленной геометрии.

Любую замыленную поверхность можно восстановить так, что ее не отличишь от исходной. Потеря будет в микронах толщины металла - глазом это не отследить, главное, чтобы все стыки (н-р крышки и рамки) были в 1 плоскости. Проблема отпадает вообще, если есть возможность восстановить/углубить после этого клейма.
Замыленность - это прежде всего заваленные, зализанные, "закругленные" края: именно это наиболее резко бросается в глаза благодаря тому, как они отражают свет (плоскость как бы обведена контуром смазанного светового блика).
Чаще всего замылены в хлам крышки - но их и проще всего восстановить. Берем прямоугольник толстого стекла (это максимально ровная поверхность из всех возможных "в быту", и чем стекло будет толще, тем лучше), грубую, среднюю и менее средней наждачку. Начинаем с грубой - кладем ее на стекло, сверху - крышку, и принимаемся медитативно двигать ею туда-сюда по абразивной поверхности. Постепенно меняем шкурку на более тонкую. Условие одно: не приподнимать при этом деталь ни с одного из краев, двигать ТОЛЬКО всей плоскостью. Шлифовать таким манером до тех пор, пока плоскость не станет идеальной - без завалов по краям. Очень удобно при этом пользоваться толстым маркером, закрашивая им время от времени всю обрабатываемую плоскость крышки - после этого при первом же новом контакте плоскости с наждаком сразу станет ясно, много ли еще осталось снимать. Финальные движения - круговые, по малому радиусу. Далее, если хотим, пользуемся методой с постукиванием молотком через наждак - это кстати дополнительно устранит лишние блики и даже не идеально выведенную крышку "превратит" визуально в идеально ровную (простейшие законы отражения и преломления света, поверьте проф. художнегу со стажемЪ).
Другие плоскости, которыми револьвер на наждак уложить невозможно, нужно проходить брусочком, обернутым наждаком; его плоскость должна быть не менее ровной и гладкой, чем плоскость стекла (собственно это может быть отрезок того же стекла шириной 1-1,5 см.), а старания не завалить края здесь должны быть еще усерднее.

Грамотная Работа! Главное всё понятно что как делать.Многим будет Полезная информация.Молодец.Отлично!

могу еще подсказать способ как из обычных "рыжих" зиповских щечек сделать темные "боевые"

берутся щечки, связывются ниткой, так чтоб можно было повесить,

берется консервная банка от том пасты (большая) туда крошится парафин, 2 столовые ложки гуталина (вонючий который) немного пушсала, и капается пара капель йода....
после чего можно добавить 2 пакетика чая, табак, если кто курит трубку то почистив канал трубки вынутую никотиновую смолу добавить туда.. и долить льняного масла до 3\4 объема

после нагреть до полного расплавления воска и помешивать до однородности.
нагревать надо до кипения... . после этого погрузить туда щечки.
будет сильное пеноотделение.. это нормально.....
надо дождаться того момента пока пузириться вовсе перестанет...
за это время дерево приобретет оч темный оттенок.

после этого вытащить щечки, и положить их на батарею остывать..
можно завернуть в ткань для впитывания масла...

после остывания раскатать грубую ткань на гладкой поверхности, и как сделует натереть поверрхность щечек..
этим полируются "пирамидки",

после этого щечки приобретут темный бывалый вид.
первое время от них может пахнуть чаем и табаком.. комуто нравится такой запах

Тут только йод скорее всего излишен - он окрашивает все, во что впитывается, но только на некоторое время, потом все равно испаряется без следа.

все равно испаряется без следа.

надо раствор в полнолуние готовить, а связывать щеки только красной ниткой Во многих реакциях йод - катализатор окисления.

:-)
хз.. мож и так...
главное верить в то что делаешь... . и получиццо

".. . а тебе что, ингридиенты нужны или результат?!" (С)

хорошая тема, главное чтобы не ушла в болото как моя в свое время

Originally posted by Roman78:

хорошая тема, главное чтобы не ушла в болото как моя в свое время

9 страниц в разделе при дефолтной настройке.. . тонуть некуда

Отличная работа!Очень красиво. Почему Р-2 не купил сразу? И стволик нарезной, и номера не затерты как на МР.

Ну вот.. . Речь то идет о СИГНАЛЬНОМ РЕВОЛЬВЕРЕ с которого можно пугать собачек-то есть со ствола должно вылетать пламя,а не в разные стороны с барабана. И ужасные выбитые клейма ИжМаша убрать не удасться. р-2 не лучше Блефа .

Originally posted by profil42:

Почему Р-2 не купил сразу? И стволик нарезной, и номера не затерты как на МР

Нарезной стволик это хорошо для "антуража" - но увы, наличие/отсутствие нарезов гораздо менее заметно, чем куча новодельных клейм. Были бы они лазерные, как на МР, тогда да. Но набитые - это уже серьезно. Заваривать/шлифовать их - тот еще гемор, к тому же такие участки после воронения скорее всего будут иметь иной цветовой оттенок. Поэтому несмотря на снятые нарезы МР мне нравится больше.. .

не забываем про наглухо заглушеный ствол Р-2. А сейчас так вообще говорят барабаны пошли резанные пополам со вставкой между половинками. Гоша-тебе респект и уважуха,помнишь как некоторые любители Блефов пытались нам по лету доказать,что только они д'Артаньяны,а все остальные мусор.. :-* что то не видно их тут. Но должны скоро подойти,нужно же свой бизнес поддержать. Ну а твой МР-313 красавец, один из лучших,что я видел на форуме и вообще в жизни. Причем ВСЁ ЛЕГАЛЬНО,что немаловажно в нашей чудесной стране с её чудесными законами.единственно в чем бы я с тобой не согласился-имитаторы гильз можно всё таки сделать из настоящих гильз,вывернуть втулки и в гильзах сделать отверстия под капсуля. Так как барабан изначально рассверлен относительно боевого,то это Ну никак не смогут признать или подвести под 222-223. В стволе осталась заводская перегородка то данную переделку никак невозможно признать огнестрельным оружием. Всё в рамках закона так сказать. А антураж бы от этого выиграл многократно.(истории про Биатлона прошу тут не вспоминать,так как там была Просто доебка органов до конкретного человека).

Надписи конечно портят Р-2. Но среди них частенько встречаются наганы с нетронутым казенником, без скоса под жевело, что тоже очень приятно. Даже сейчас в ветке купли продажи есть такие на фото.

Пиленый барабан был только у ранних Р-2. Я недавно такой у себя в городе видел. Ствол заглушен, это да, это проблема. Клейм новодельных на нем всего три в поздних версиях, они не особо и бросаются в глаза. А на правой стороне дак вообще ничего нет. Единственный момент, это зашлифован сильно в месте вварки штифта.
А вот скос под жевело лучше бы был, а то вверх не выстрелить.
Но несомненный пюс МР-313 это конечно искры из ствола, а н еиз барабана. Я завидую :-(

Originally posted by Jo1983:

Но несомненный пюс МР-313 это конечно искры из ствола, а н еиз барабана. Я завидую :-(

Они еще есть в продаже, стандартные - недорого, и еще долго будут, а там глядишь и приступ идиотизма у законников пройдет.. .

Originally posted by bazylev2:

помнишь как некоторые любители Блефов пытались нам по лету доказать,что только они д'Артаньяны,а все остальные мусор.. :-* что то не видно их тут. Но должны скоро подойти,нужно же свой бизнес поддержать.

Думаю не придут. Это в общем-то не слишком буйные сектанты - если их молельню и жертвенники обходить стороной, все будет спокойно, да и предупреждение в 1 сообщении сделано
А я сам виноват: ведь я покусился на их стереотипы и божков, посмев декларировать ересь. Кому и когда такое прощалось? Вот и услышал, что, оказывается, экземпляр, которого и шлифовкой-то едва коснулись, да и то "в точках деактивации" - "замыленный обрубок, кастрат и урод". Как говорил министр пропаганды 3 Рейха - если долго и нагло повторять одну и ту же явную ложь, кто-нибудь обязательно в нее поверит. А тут поверить хотелось изначально, ведь ложь-то своя собственная Вот только почему-то мастер, наносивший номер на рамку (т. е. видевший этот МР не на фото), из рук его выпускать не хотел, и сказал, что давно не видел такого отличного экземпляра - а он их много перевидал. Но сектантам по фото конечно виднее

Originally posted by bazylev2:

единственно в чем бы я с тобой не согласился-имитаторы гильз можно всё таки сделать из настоящих гильз,вывернуть втулки и в гильзах сделать отверстия под капсуля. Так как барабан изначально рассверлен относительно боевого,то это Ну никак не смогут признать или подвести под 222-223. В стволе осталась заводская перегородка то данную переделку никак невозможно признать огнестрельным оружием. Всё в рамках закона так сказать.

Помимо щекотливого момента, связанного с понятиями эээ, хотел сказать - с законом, здесь еще один момент есть. Сделать имитаторы из родных гильз я когда-то пытался - на Блефе. Там сложного нет ничего, просто донце гильзы должно иметь опору на ступеньку в рассверленной каморе. Делается элементарно из стальной трубки, надеваемой на гильзу. У МР эти отрезки трубок видимо просто должны быть длиннее (не знаю глубины расточки, т. к. втулки не трогал и не собираюсь). Проблема в другом. Я н-р использую только Жевело-Н - потому что это неоржавляющие капсюли, и достать их в Москве не проблема, в отличие от КВ. Да и большинство владельцев тоже юзают их. Так вот, их довольно сильно распирает после выстрела. Родные втулки в каморах имеют протяженные стенки - и эти стенки ощутимо сдерживают распирание. Жевело благодаря этому выталкивается экстрактором - чуть с большим или чуть с меньшим усилием, но "в штатном режиме".
А у гильзы - тонкое донце. Вся та часть жевела, которая находится внутри гильзы, дуется после выстрела по полной, т. к. вокруг нее не стенки каморы, а пустота. В результате вместо легко извлекаемого в штатном режиме отработанного капсюля получаем мощную заклепку, которую из донца даже кусачками не выкусить - придется высверливать. Это проверено.

Скос под капсуль очень полезная вещь,тем более абсолютно не видная снаружи. И Да,вверх без этой доработки не выстрелишь,Да и при горизонтальной стрельбе нет-нет может клинить барабан изза вылезшего капсуля. При стрельбе из 313 из ствола не искры летят,а пламя натуральное,сантиметров на 30-50,особенно при использовании 6мм 209ых капсулей. Ну и при нанесения номера на рамку 313 получается абсолютно аутентичный револьвер наган,который при стрельбе практически невозможно отличить от боевого. Ни из Блефа ни из Р-2 практически невозможно добиться такого натурального сходства с боевым.

Скос под капсуль очень полезная вещь,тем более абсолютно не видная снаружи. И Да,вверх без этой доработки не выстрелишь,Да и при горизонтальной стрельбе нет-нет может клинить барабан изза вылезшего капсуля. При стрельбе из 313 из ствола не искры летят,а пламя натуральное,сантиметров на 30-50,особенно при использовании 6мм 209ых капсулей. Ну и при нанесения номера на рамку 313 получается абсолютно аутентичный револьвер наган,который при стрельбе практически невозможно отличить от боевого. Ни из Блефа ни из Р-2 практически невозможно добиться такого натурального сходства с боевым.

Originally posted by bazylev2:

При стрельбе из 313 из ствола не искры летят,а пламя натуральное,сантиметров на 30-50,особенно при использовании 6мм 209ых капсулей.

А при хорошо подогнанных имитаторах вообще отлично получается - разница очень большая со "стоковым" вариантом, т. е. в стороны не летит почти ничего. Жаль нету режима видеосъемки у меня в полупрофессинальной камере, синхронизировать спуск затвора с моментом выстрела - это пачку жевело извести надо.

Белые надписи заворонил (домашняя газовая плита и трансмиссионное масло),гильзоимитаторы медная трубка и жало от паяльника.

А поподробнее можно насчет жала от паяльника? И фото если не затруднит. Оченно интересно однако.. .

Для щелочного оксидирования долго искал емкость из нержавейки.Для Наганойдов идеально подошла емкость для общепита для салатиков.

Originally posted by bazylev2:
Так как барабан изначально рассверлен относительно боевого,то это Ну никак не смогут признать или подвести под 222-223. В стволе осталась заводская перегородка то данную переделку никак невозможно признать огнестрельным оружием. Всё в рамках закона так сказать. А антураж бы от этого выиграл многократно.(истории про Биатлона прошу тут не вспоминать,так как там была Просто доебка органов до конкретного человека).

На самом деле все еще проще: если выбить втулки, то ПМовский патрон не влезет - ему будет мешать калибр барабана, а нагановский просто провалится. Использование же .22lr не возможно по определению с нормальными гильзоимитаторами. Если очень страшно - не храните револьвер со вставленными имитаторами.

Я долго искал емкость для щелочного оксидирования Наганойдов.В итоге купил емкость для общепита.Размеры есть разные,стенки высокие.

Аккуратнее с такими емкостями. Сам купил, думал все будет ок. В итоге загрузил реактивы, закинул детали. Ушел кофе попить. возвращаюсь через пол часа, открываю, и..... куею: зелень-зеленющая, детали ржаво-зеленые, емкость изнутри тоже ржавая. Три дня очищал... По-ходу никелированая была или типа того, так как ионы никеля дают зеленый цвет. С тех пор только настоящую нерж использую. Такие емкости боюсь, хоть и удобные.
С ув.

Для щелочного оксидирования долго искал емкость из нержавейки.Для Наганойдов идеально подошла емкость для общепита для салатиков.

Сегодня заходил в местный магазин "Природа". Видел большие спецстальные миски для собак. Цена вопроса - 200 рублей.

нагановский просто провалится

А вот не провалится.

Да ненужно МРу никаких тюнингов, он и так вполне нормально выглядит

Китайская дешевая нержавейка ржавеет после 1 селитрования только в путь. Это расплав очень едкий, немного жрет даже хорошую - донца качественных кастрюль постепенно делаются матовыми и появляются темные пятна. Что уж говорить о дешевых мисках и т. п. Когда-то воронили с коллегой 656-ой, покупал для этого дешевую кастрюлю (хотя "дешевая" - это 700 р.), через месяц, постояв после селитрования, хорошо отмытая, стала внутри как заброшенная рельса.

А поподробнее можно насчет жала от паяльника? И фото если не затруднит. Оченно интересно однако.. .

просто берёш 7 мм. жало и делаешь из него пули. Фото выложить не получается но можно посмотреть на моей персональной странице.

А поподробнее можно насчет жала от паяльника? И фото если не затруднит

Обычное 7 мм. жало от паяльника точится под пулю и сколько необходимо отрезается. В 8 мм. медной или латунной трубки внутренний диаметр проходишь сверлом 7.5 мм примерно на половину заготовки гильзоимитатора и супер клеем вставленную туда пулю закрепляешь.

Может кто знает где можно разжиться стандартными втулками в барабан ?