Р1 Наганыч глазами Eros-а

Техкримовские патроны со стальной (белой) гильзой так же понравились применением капсюля Боксера чуть меньшего диаметра, чем стандартный для российских боеприпасов капсюль Бердана. Капсюль Боксера при срабатывании выделяет меньше агрессивных продуктов горения, что благоприятно сказывается на состоянии нехромированных внутренних поверхностях камор барабана и ствола. Конечно, тщательный уход за оружием поможет избежать многих проблем, однако чистка зубастого ствола и камор барабана связаны с определенным геморроем. Поэтому здесь капсюль Боксера все же рулит.

Originally posted by Eros:
За последние несколько дней я пересмотрел с десяток Р1, посему созрела идея написать FAQ по выбору.

Десять раз sorry за нетерпение, но когда можно будет почитать? Сам имею желание иметь Наганыча, но не имею достаточно опыта по вопросу...

Статья доделывается. К сожалению, описать досконально выбор револьвера быстро не получается - многое нужно рассказать. Плюс еще я работаю. Думаю, что ФАК по выбору все же допишу и выложу на этой неделе. А разборку-сборку и обслуживание попозже.

Будем ждать с нетерпением.
Правда любопытство взяло верх, я "Наганыч" вчера вечером разобрал полностью. Столько там интересного...
С уважением Федя.

Поскольку я получаю много вопросов по поводу выбора револьвера, я решил выкладывать FAQ по частям. Со временем я дополню их картинками.

Итак, начнем....

Я не буду вдаваться в подробности выбора Р1 с исторической точки зрения и с точки зрения эффетивности самообороны из него. Не буду потому, что каждый для себя должен решить сам, что важнее: год выпуска или качество исходного револьвера и его переделки. Так же и с вопросом эффективности - каждый должен здесь решить сам за себя. Хотя, безусловно, очень приятно совместить более ранний год выпуска револьвера с хорошим качеством сохрана и 'переточки' в эффективный резинострел.

Думаю, ни для кого не секрет, что выбирать Р1 необходимо сразу по двум параметрам:
1. Качество исходного огнестрельного Нагана;
2. Качество переделки огнестрельного револьвера в резинострельный.

Разделить их полностью не получиться. Поэтому начнем постепенно.

ВНЕШНИЙ ВИД.

1. СТВОЛ
Как известно, в ствол сверху ближе к дульному срезу и снизу ближе к казеннику вварены выступы. Следы варки можно обнаружить только у верхнего выступа, если посмотреть чуть под углом (место варки нижнего выступа находится под шомпольной трубкой). На заводе ствол выхолащивают (высверливают нарезы и уменьшают толщину стенок) вставляют стальные выступы и приваривают их сквозь просверленные отверстия вверху и внизу ствола. Со стороны дульного среза в ствол запрессовывается втулка, имеющая чоковое сужение. Потом следы сварки полируются и оксидируются вместе с другими деталями оружия.

Так вот, проведение подобных операций над отделенным от оружия стволом может повлечь его искривление. Поэтому при осмотре 'прямолинейность' ствола надо смотреть чуть ли не в первую очередь. Ствол не должен быть изогнут ни вниз, ни вверх, ни в стороны.

Из-за того, что стволы из Наганов перед переделкой выкручивают из рамок, велика вероятность установки на рамку ствола от другого экземпляра. Поэтому еще нужно обратить внимание на основание мушки. Для этого нужно прицелиться из револьвера таким образом, чтобы мушка ушла выше и на верхней плоскости целика вышла плоскость основания мушки. Естественно, эти плоскости должны быть параллельны.

Так же из-за приваривания резьбового основания ствола к рамке (в правой стороны через аналогичное на левой стороне отверстие) рамку тоже может 'повести'. Поэтому прямой ствол может быть 'направлен' искривленной рамкой в сторону. Обычно влево или вправо.

на третьем фото видны следы пайки ствола к рамке. На фото ниже незапаянное отверстие с другой стороны рамки.

ВНЕШНИЙ ВИД.

2. РАМКА

Рамка револьвера Наган состоит из двух частей: рамка и крышка. Крышка закреплена на раме с левой стороны винтом, проходящим справа налево. Если посмотреть на револьвер снизу, то в районе ближнего к рукояти основания спусковой скобы между крышкой и основанием скобы можно наблюдать на просвет небольшую щель. Ее появление может быть связано с неправильной сборкой револьвера, со слишком большой толщиной вкладыша рукоятки или с изогнутостью крышки. В любом случае просвет больше 0,5 мм нежелателен, однако револьвер может стрелять с просветом больше 1 мм и даже вообще без крышки. Но щель эта явно лишняя, так как придает спусковому крючку излишний поперечный люфт и способствует попаданию пыли и грязи внутрь револьвера.

Так же следует обратить на качество сварки ствола с рамкой с правой стороны. На хорошо отполированной и оксидированной рамке следы сварки видны так же, как в случае со стволом и каморами барабана.
На рамке револьвера с левой стороны перед барабаном вертикально наносится серийный номер Нагана. У Р1 этот номер сфрезерован. Следовательно, следует обратить внимание на количество снятого фрезой металла. Толщина рамки под осью барабана в этом месте не должна быть меньше 11 мм (у огнестрельного Нагана толщина рамки здесь может достигать 12,5 мм, но обычно 12 мм). Большее истончение рамки не страшно, но все же лучше, чтобы металла было больше, так как при снятии сильно истончается передняя часть крышки. Механическая прочность этой части крышки на изгиб в этом случае снижается.

на фото другого экземпляра Р1 виден небольшой "завал", образовавшийся при снятии металла.

ВНЕШНИЙ ВИД.

3. БАРАБАН

Как известно, барабан у Нагана при достижении спусковым крючком практически полностью вжатого положения прямолинейно надвигается на ствол. Удлиненное дульце гильзы патрона Нагана при этом входит в казенную часть ствола, обеспечивая обтюрацию (плотное прилегание) при выстреле стенок гильзы к внутренней части ствола глубиной до 2,5 мм, что делает прорыв пороховых газов между стволом и барабаном практически невозможным. Из-за иного типа травматического боеприпаса 9ПА обтюрации при выстреле из Р1 не происходит. Поэтому для обеспечения уменьшения прорыва пороховых газов в этот зазор необходимо обеспечить больший накат барабана на казенник ствола. Лучше всего обтюрация может быть достигнута только за счет уменьшения глубины высверливания каморы барабана, так как последний движется вперед за счет давления плоскостью казенника на дно гильзы. Следовательно, чем большая часть донца гильзы видна из каморы барабана, тем больше будет накат барабана на ствол. Однако глубина сверления камор обычно не позволяет патронам производства Техкрим выделяться донцами гильз более, чем на 1,5 мм. Лишь использование патронов НЗВА с более длинной гильзой позволяют увеличить накат барабана.
Недостаточный накат барабана так же может быть вызван выработкой плоскостей казенника и его направляющих внутри рамки. Еще недостаточно вкрученный в рамку ствол уменьшает выбег казенной части ствола внутрь рамки. Поэтому при быборе необходимо посмотреть на накат, доставшийся Р1 от огнестрельного Нагана. Проверяется накат таким образом: у незаряженного револьвера взводится курок и осматривается просвет между казенным срезом ствола и передним срезом барабана. Лучше всего, когда этот зазор не превышает в среднем 0,2 мм. Почему 'в среднем'? А потому, что при десятых долях миллиметра на этот зазор влияют следующие факторы:
- непараллельность передней и казенной плоскостей барабана;
- искривление или биение оси барабана (может возникнуть из-за 'поводки' рамки при впаивании ствола)
- заводской брак сверления под ось барабана;
- барабан от другого экземпляра;
- дефект обработки или 'замин' металла казенной части барабана, соприкасающейся с казенником.
Поэтому для удаленных друг от друга камор барабана просвет может колебаться от 0 (и даже -0,2 мм) на первой каморе до 1 мм на 3-4-ой каморе.
Чтобы избежать подобного разброса, курок нужно взвести и плавно спустить 7 раз, каждый раз проверяя на просвет размер зазора. Лучше всего, если зазор между казенной частью ствола и передним срезом барабана будет 0,1-0,2 мм, максимум 0,4 мм, а разница в просвете между противоположными каморами не превысит 0,2 мм. При зазоре 0,5 мм и выше огнестрельный Наган обычно отправлялся в мастерскую.

Барабан вращается по часовой стрелке и сделать это вручную можно только при спущенном курке и при переднем положении спускового крючка. При вращении барабана должны быть слышны отчетливые щелчки верхней части дверцы по ответным проточкам на казенном внешнем пояске барабана. При взведенном курке люфт барабана вокруг оси не должен превышать 0,5 мм. Вращение барабана при взведенном курке говорит о неисправности УСМ (в подробности вдаваться не буду) - такой револьвер брать нельзя ни в коем случае.

В барабан Р1 вварены 7 выступов, расположенных ближе к дульному срезу камор. Способ варки этих зубов аналогичен варке ствольных выступов с той лишь разницей, что длина выступа в барабане почти в 4 раза меньше, чем длина выступа внутри ствола. Качество полировки и оксидирования поверхностей барабана должно быть на высоте и практически не должно быть заметно при взгляде на револьвер с 0,5 мм.

Высота 'зубов' в каморах барабана должна обеспечивать функционирование шомпола-экстрактора. Одна из его плоскостей даже сфрезерована, чтобы обеспечить проникновение в камору с 'зубом'. Пользоваться шомполом неудобно, так как он работает только в промежуточном положении его пенала. Это выливается в невозможность быстрого приведения шомпола в положение для поочередного выталкивания гильз и высвобождает ось барабана, которая при данном 'среднем' положении шомпольной трубки ничем не фиксируется и может выпасть.

Положение казенника при спущенном курке и при взведенном. Именно выбег казенника внутрь рамки обеспечивает движение барабана вперед и накат его на казенный срез ствола.

Работа шомпола-экстрактора возможна из-за вставок только в положении рисок на стволе для неполной разборки револьвера. Края шомпольной трубки не фиксируют ось барабана от выпадания при экстрактировании.

align=right>

ВНЕШНИЙ ВИД.

4. ЩЕЧКИ РУКОЯТКИ

Оболочка рукоятки Нагана состоит из двух щечек рукоятки и вкладыша между ними. У Р1 эти детали либо деревянные, либо из пластика. Деревянные детали практически на 99% револьверов - новодельные. Заменены в 70-х годах, когда состояние 'родных' деталей оболочки стало негодным. Намного приятнее деревянные щечки и вкладыш. Однако дереву свойственно менять объем и геометрию в зависимости от многих внешних факторов, главным из которых является влажность. Новодельное дерево не подогнано под каждый конкретный экземпляр, не обработано ничем, кроме олифы, и от времени его могло 'повести'. Последствия - щель между рамкой и крышкой и щели между щечками и прилегающими к ним плоскостями рамки и крышки. Детали из пластика имеют более развитое 'острое' рифление и не обладают свойствами деревянных деталей. Однако они более скользкие и их цвет напоминает фекалии. Внешность револьвера с пластиковыми деталями рукоятки кажется несколько неестественной, но я бы отдал предпочтение именно пластику. Самыми лучшими щечками и вкладышем были дубовые, устанавливаемые на Наганы до революции. У них более мелкое рифление и практически черный цвет. Детали к рукояткам качественно пропитаны и практически не подвержены гниению и изменению геометрии. Но найти их очень трудно.

ВНЕШНИЙ ВИД.

5. ПОКРЫТИЕ

Все переделанные в Р1 Наганы оксидируются. Оксидирование скрывает следы пайки (вварки) выступов в ствол и каморы барабана, следы от пайки основания ствола в рамку. Оксидирование не имеет ничего общего с воронением. Оксидированные поверхности имеют матово-черный оттенок и достаточно быстро истираются при эксплуатации оружия. Поэтому Р1 будет иметь 'новый' вид сравнительно недолго, особенно если носить револьвер постоянно с собой.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РЕВОЛЬВЕРА.

6. УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ (УСМ)

УСМ у Нагана двойного действия. Т.е. выстрел может быть произведен двумя способами:
- взвести курок и нажать после этого на спусковой крючок. В этом случае барабан провернется на 1/7 при взведении курка, а спусковой крючок отойдет ближе к рукоятке. Спуск при стрельбе с предварительно взведенного курка очень короткий и мягкий, выстрел можно произвести практически мгновенно.
- непосредственно нажимать на спусковой крючок (самовзвод). При этом ход крючка будет намного более тугим и длинным, но барабан провернется, а курок взведется и сам сорвется с боевого взвода при достижении крючком полностью вжатого положения.

Для того, чтобы выбрать действительно качественный рабочий образец, вам понадобятся гильзы 9РА производства Техкрим. Желательно их иметь штук 15 (чтобы проверить с двумя комплектами), минимум 7. Еще хорошо иметь при себе немного ветоши для возможного удаления консервационной смазки и ершик из щетины под 9 мм (если ершика нет, можно взять деревянную палочку диаметром 5-6 мм). Лучше всего стальные и отстрелянные из аналогичного Р1. Если гильзы будут 'желтые' и отстреленные из самозарядных пистолетов, то это хуже. Хуже потому, что диаметр и конфигурация патронника ИЖ78-9Т или ИЖ79-9Т отличаются от диаметра и конфигурации каморы Р1. Плюс ко всему гильза, выброшенная при выстреле из пистолета, может незаметно для глаза деформироваться от удара при падении и это не позволит правильно оценить вход-выход гильзы в камору револьвера. Стальная же гильза более прочная и менее подвержена деформации при падении.

Почему именно Техкрим? Потому, что по состоянию на 01.09.2005 года патроны только этого производителя имеют стальную более прочную гильзу (что немаловажно при выборе револьвера) и длину гильзы, больше всех приближенную к стандарту боеприпаса 9РА - 22 мм. А каморы в Р1 высверлены именно с учетом применения боеприпасов с длиной гильзы 22 мм.

Гильзы (особенно отстрелянные из аналогичного Р1) должны свободно входить в каморы и выпадать под собственным весом. Однако это происходит не всегда, так как внутри каморы может быть консервационная смазка, препятствующая особенно выпаданию гильзы под собственным весом. Поэтому проблемную камору лучше всего осмотреть на просвет и, в случае необходимости, протереть изнутри ершиком или ветошью на палочке.

Револьвер необходимо снарядить семью гильзами. Вращая барабан при открытой дверце следует обратить внимание на 'равноутопленность' гильз в каморах барабана. В случае возникновения сомнения в разнице глубины сверления каморы, гильзы рекомендую поменять местами и перепроверить. Допустимо отклонение глубины камор до ската до 0,5 мм. Однако лучше, чтобы это отклонение было не больше 0,2-0,3 мм.
Далее необходимо проверить работу УСМ. Необходимо 7 раз плавно взвести курок и нажать на спуск. Курок должен взводится достаточно туго (это ведь бывший огнестрельный револьвер, где пружины не ослаблены и усилие на органах управления весьма большое), но плавно, без заеданий. При постановке курка на боевой взвод барабан 'надвинется' на казенную часть ствола. При взведенном курке проверьте люфт барабана на оси. Нажмите на спусковой крючок. Усилие должно составлять около 2-2,5 кг. Курок должен сорваться с боевого взвода. Теперь плавно отпускайте спусковой крючок и смотрите, как барабан во время движения крючка в переднее положение, отодвигается назад в первоначальное положение.

Если при имитации выстрелов со взведенного курка все прошло без задержек, необходимо произвести 7 'холостых' выстрелов самовзводом, т.е. только нажимая спусковой крючок. Скажу сразу, это не у всех может получиться. Спуск самовзводом длинный и очень тяжелый. На обновленном на заводе револьвере он может достигать даже 10 кг! Поэтому если не получается, поручите этот эксперимент продавцу - у него уже должен быть выработан хват оружия, минимизирующий кол-во 'мертвых' точек при стрельбе самовозводом.

При проверке работы УСМ с гильзами при 'заклинивании' курка или спускового крючка (т.е. невозможности взвести курок или 'продавить' спуск самовзводом) необходимо сменить гильзы в барабане местами. Если это не помогает и на одной или более каморах курок не может быть взведен вручную, от этого экземпляра револьвера следует отказаться. Это говорит о том, что казенник не может достичь крайнего переднего положения из-за исчерпания запаса хода вперед. Ему мешает либо неглубокое сверление каморы барабана, либо перекос барабана вокруг оси, либо несоответствие пояска каморы казеннику ствола. Т.е. для решения этой проблемы необходимо вмешательство знающего револьвер мастера или продвинутого пользователя.

Обычно при использовании гильз производства Техкрим проблем с УСМ не возникает. Надо так же отдать должное производителю Р1 (ИЖМАШ), который револьверы 2005 года выпуска все же как-то тестирует на работоспособность УСМ. При этом, к сожалению, кривизну ствола ОТК завода может не увидеть.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РЕВОЛЬВЕРА.

6. УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ (УСМ)
6.1. ДОПУСТИМЫЕ ЛЮФТЫ ДЕТАЛЕЙ УСМ.

Спусковой крючок: допустим поперечный люфт в переднем положении. Величина люфта при плотно подогнанной крышке рамки обычно не превышает 1,5 мм. Этот люфт на оси спускового крючка оставлен специально для нормального функционирования УСМ при загрязнении, застывании смазки и т.д. Т.е. люфт является заложенным в конструкцию револьвера. Больший люфт не страшен, но усилие на спуске из-за его превышения может возрасти.

Курок: В спущенном и взведенном состоянии может иметь поперечный люфт около 1,5 мм. Однако люфт иногда нельзя прочувствовать из-за большого усилия верхнего пера пружины, приложенного к взведенному курку.

Боек: Имеет поперечный люфт до 0,5 мм и люфт на оси до 3,5 мм. Эти люфты тоже технологические и служат для возможности центрирования бойка в канале казенника при выстреле и обеспечения возможности опускания казенника вглубь рамки вниз при спущенном курке и отпускаемом спусковом крючке.

Собственно, обобщив вышесказанное с описанием выбора Р1 лично мною с первой страницы данного топика, у вас должно сформироваться понимание вещей, на которые нужно обратить внимание при выборе. Я не стал здесь углубленно вдаваться в детали, чтобы излишне не грузить информацией.

К сожалению, выбрать идеальный во всех отношениях Р1 практически нереально. Что-либо из вышеперечисленных недостатков револьверу все же будет присуще. Просто не стоит забывать, что самому "молодому" переделанному в резинострел Нагану минимум под 60 лет и до этой переделки он где-то "служил".

Лучше всего все-таки выбирать револьверы постарше, выпущенные в начале-середине 30-х годов. Еще лучше могут быть револьверы конца 20-х. Самыми лучшими можно смело считать дореволюционные экземпляры. Однако найти последние (да и 20-х годов тоже) практически нереально, тем более, что в 30-х годах они все прошли модернизацию. Так же не стоит относится очень трепетно к году выпуска, выбитому на крышке рамки, так как "остальной" револьвер может оказаться совсем другого года выпуска и даже быть собран из разных экземпляров.

Не стоит брать револьвер с клеймом в виде разделенного пополам прямоугольника. Это клеймо капитального ремонта оружия. Ремонтная мастерская - это не завод. И часто (особенно во время ВОВ) револьвер ремонтировался исходя из принципа "лишь бы стрелял". Вы не знаете первопричин попадания револьвера в ремонтную мастерскую (чаще всего из-за трещин в ушках курка, удерживающих боек), поэтому, в случае возможных предельных нагрузок, из-за которых произошла поломка, в металле могли появится необратимые изменения.

Если есть возможность, то лучше всего выбор револьвера доверить человеку, который аналогичным Р1 уже владеет. Если такой возможности нет и вы опасаетесь за свои недостаточные знания, доверьте этот процесс наметанному глазу продавца, поощрив его за это материально.

Естесственно, это далеко не все, что я планирую написать здесь про Р1. Револьвер после приобретения необходимо будет обслуживать, время от времени его придется разбирать и собирать для чистки и обслуживания. Так же не исключено появление определенных неисправностей оружия, которые необходимо будет устранить самостоятельно или в мастерской.

Но об этом чуть позже.

А пока - УДАЧНОГО ВЫБОРА!

P.S. Клеймо в виде разделенного пополам прямоугольника (капитальный ремонт оружия в тыловой мастерской или на заводе) можно увидеть на рамке пистолета ТТ под затворной задержкой.

Продолжение следует.. .

Среди потенциальных владельцев револьвера Р1 много людей, которые имеют лишь поверхностное представление об особенностях Нагана и, тем более, его резинострельной версии Р1. В этом нет ничего криминального, так как револьвер давно снят с вооружения ВС и МО, информацию по нему можно найти только в узкоспециализированной литературе, и то далеко не полную. В основном описание сводится к годам принятия на вооружение и модернизации без раскрытия каких-либо деталей и упоминанию о существовании в России до 1917 года 'солдатской' и 'офицерской' версий револьвера обр. 1895 года. За последние 2 года Наган можно встретить на прилавках магазинов в качестве весьма сильно 'попиленного' ММГ. В 2004 году ИЖМЕХ объявил о начале производства приспособленного для стрельбы патронами 9РА (газовыми и травматического действия). Поэтому данный сборник вопросов-ответов дает краткое представление о Р1.

F.A.Q. по револьверу Р1 Наганыч.

В. Наганыч переделывается из боевых огнестрельных револьверов или это новодел?
О. Револьвер переделывается из огнестрельных Наганов со складов МО РФ.

В. В чем заключается переделка Нагана в резинострел?
О. Нарезной канал ствола высверливается и в него ввариваются два выступа и дульная втулка, препятствующие стрельбе более твердым, чем резиновый шарик, снарядом. Каморы барабана рассверливают со стороны казенной части под патрон 9РА (пистолетный патрон с проточкой фиксируется внутри каморы скатом гильзы, так как не имеет характерного для револьверов фланца, т.е. донца гильзы большего диаметра) и для предотвращения выстрела твердым снарядом в каждую вваривают по выступу.

В. Из чего сделаны выступы в стволе и барабане?
О. Выступы стальные, но марка стали неизвестна.

В. У ИЖ79-9Т и ИЖ78-9Т канал ствола хромирован, а вставки изготовлены из нержавеющей стали. У Р1 тоже?
О. Нет. У Р1 ни ствол, ни выступы, ни каморы барабана не хромированы. Вставки тоже выполнены из обычной стали (встречается закаленная сталь, но не всегда). Поэтому револьвер нуждается в более ответственном подходе к периодическому обслуживанию и чистке после стрельбы.

В. Револьверы все выпущены очень давно. Как у них с прочностью стали?
О. По состоянию на 01.09.2005 года я могу с полной уверенностью заявить, что Р1 является самым прочным сертифицированным резинострелом на российском рынке. Сталь, из которой изготовлен револьвер, намного прочнее стали таких современных российских резинострелов как ИЖ79-9Т Макарыч и ИЖ78-9Т (ПСМ).
Скажу даже больше, огнестрельный Наган проектировался в конце 19 века под влиянием модных течений в европейской оружейной культуре того времени. Модным и изысканным в те времена считалось создание оружия с утонченными изящными формами, поэтому рамка револьвера и ее внешние габариты максимально уменьшены в угоду именно моде тех лет, что требовало от производителя применения самых прочных марок стали. Именно поэтому изготавливать револьверы как в Бельгии, так в России и других государствах, где использовались Наганы, приходилось из высококачественных марок стали на современном (по тем временам) станочном парке и обладавших максимально возможными критериями прочности. В результате оружие получалось достаточно компактным и легким, но дорогостоящим в производстве. В точности до наоборот развивалась культура оружейной отрасли в США - там револьверы выпускались с нарочито массивными рамами и стволами с приливами. Это было обусловлено не только более мощными боеприпасами. В условиях массового производства револьверов в США (особенно в военное время) при таких габаритах и весе допускалось использование разных марок стали, что позволяло сэкономить на процессе металлообработки.

В. Правда ли, что конструкция револьвера ослаблена для невозможности переделки обратно в огнестрел?
О. Да, ослаблена. Рамка в месте крепления ствола просверлена с двух сторон и с одной стороны ствол приварен сквозь отверстие, что делает практически невозможным его извлечение. Примерно на 1 мм уменьшена толщина рамки под стволом (результат уничтожения серийного номера огнестрельного Нагана). Однако стоит признать, что это ослабление конструкции только формальное и направлено на предотвращение переделки оружия и стрельбы патронами с твердой пулей. Часто встречающиеся штатные боеприпасы с явной передозировкой порохового заряда никак не влияют на нарушение механической прочности револьвера.

В. Можно ли Р1 быстро перезарядить?
О. Нет, гильзы из Нагана и Р1 извлекаются по одной и точно так же по одному вставляются боеприпасы. Именно невозможность быстрой перезарядки Нагана стала одной из причин начала конструирования и принятия на вооружение самозарядных пистолетов (ТТ).

В. Легко ли извлекаются стреляные гильзы из Р1?
О. Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Можно сказать лишь то, что если расточка камор на заводе была произведена правильно, а сами каморы чистые, то стреляные гильзы выпадают из барабана под собственным весом. Наилучшие результаты дает использование патронов Техкрим со стальной гильзой. Она меньше подвержена деформации (раздуву и трещинам) и имеет более утолщенные стенки нижней части. На моем экземпляре Р1 стальные гильзы выпадают сами под собственным весом, 'желтые' техкримовские иногда приходится интенсивно вытряхивать, но не более того.

В. Р1 мощнее других сертифицированных резинострелов или нет?
О. Р1 сконструирован под патрон 9РА, поэтому энергия выстрела у Р1 лежит в пределах энергии Макарыча и ИЖ78-9Т с разницей в +/- 3-5 Джоулей. Т.е. энергия российского оружия под патрон 9РА практически идентична.

В. Резинострелы принято сравнивать по количеству пробитых страниц справочника 'Товары и Цены' (ТИЦ), лежащего на полу. Сколько страниц пробивает Р1?
О. На кол-во пробитых страниц влияют такие факторы, как качество патронов и стабильность навески в них, а так же качество переделки Нагана в Р1 на заводе-производителе. При использовании патронов Техкрим выпуска 2005 года Р1 пробивает в среднем 300 страниц.

В. Известны случаи меньшего кол-ва пробитых из Р1 страниц ТИЦ по сравнению с Макарычем. С чем это связано?
О. Это зависит от конкретного экземпляра Р1. Часто у Р1 можно встретить недокат барабана на казенник ствола, что приводит к увеличению прорыва пороховых газов в зазор между барабаном и стволом. Чем зазор больше, тем большее кол-во пороховых газов проходит в атмосферу и энергия шарика падает.

В. У Нагана барабан накатывается на ствол и пороховые газы не прорываются наружу. У Р1 так же?
О. Нет. Конструкция наката барабана в Р1 сохранена, но прорыв пороховых газов между стволом и барабаном есть. Обеспечение обтюрации (отсутствие прорыва газов) у Нагана осуществляется за счет удлиненного дульца гильзы патрона 7,62 Наган. Гильза патрона 9РА практически в 2 раза короче и подобными свойствами не обладает. Поэтому при выборе револьвера необходимо выбирать экземпляр с минимальным просветом между барабаном и стволом (проверяется при взведенном курке). Однако при наличии патрона в каморе, барабан надвигается на казенный срез ствола сильнее, перекрывая сверху и с боков зазор. При выстреле в этой области создается зона повышенного давления пороховых газов и их прорыв не такой значительный, как в сторону оси барабана или как у револьверов, не имеющих системы наката барабана на ствол. Тем самым, несмотря на применение иного боеприпаса, в Р1 частично сохраняется предотвращение прорыва пороховых газов в зазор между стволом и барабаном.

В. Револьвер проще и безопаснее пистолета. Можно ли рекомендовать Р1 девушке/женщине?
О. В обращении и обслуживании револьвер действительно проще практически любого пистолета. Однако Р1 переделан из военного револьвера. Следовательно, жесткость пружины в оружии для армии сознательно увеличена для обеспечения запаса энергии для производства выстрела при сильном загрязнении оружия. Усилие на курке при стрельбе с предварительным взводом достаточно велико, а усилие на спусковом крючке при стрельбе самовозводом чрезмерно даже для сильной мужской кисти. Поэтому девушке/женщине работа с УСМ Р1 может оказаться не под силу. Габариты и большой вес затрудняют повседневное ношение. С другой стороны, если тренироваться, то спуск не будет казаться чрезмерно тугим (просто необходимо выработать хват оружия, при котором усилия на крючке минимизируются).

В. Можно ли тренироваться с револьвером вхолостую?
О. Нет, делать это крайне нежелательно, так как холостая стрельба приводит к выходу из строя бойка (впрочем, как и в любом другом оружии). Лучше тренироваться со стрелянными гильзами в каморах или подкладывать между курком и рамкой кусочек ластика.

В. Слышал, что у Р1 могут вылететь при стрельбе вставки в стволе. Это так?
О. Да, такие случаи были и есть, особенно на револьверах 2004 года выпуска. Связано это с тем, что шарик воздействует на край длинного выступа. Сам же выступ приварен к стволу по центру. Статистики по таким поломкам нет. Однако аналогичные или другие поломки и аварии стволов не менее свойственны другим отечественным и импортным резинострелам. И по сравнению с ними Р1 находится несколько в более выгодном положении, так как изготовлен из стали и не фрагментируется при разрыве ствола или рамки.

В. Говорят, что у Р1 может застрять шарик в стволе.
О. Бывает из-за недосыпа порохового заряда на заводе и из-за утечки части пороховых газов в щель между барабаном и стволом. Но от этого не застрахован и ряд других газовых револьверов и пистолетов с возможностью стрельбы резиновой пулей. Совет один: пользуйтесь проверенными и (желательно) проконтролированными патронами одного производителя.

В. Какого года выпуска переделанный в Р1 Наган лучше выбирать?
О. Чем револьвер старше, тем лучше. Но в принципе, можно любой. У револьверов военного выпуска, особенно 1942 года, качество обработки и подгонки деталей может быть намного хуже, чем у довоенных.

В. Какую литературу по обслуживанию Р1 лучше всего почитать?
О. Специальной литературы по обслуживанию резинострелов пока нет. Однако можно частично пользоваться руководством по огнестрельному Нагану. Сканов наставлений по Нагану в сети достаточно много. В виде книги могу порекомендовать труд Потапова 'От Нагана до АПС'. По крайней мере, разборка-сборка и обслуживание Потаповым в его книге описаны.

В. Какова стоимость Р1?
О. На коробке с револьвером стоит штамп: 'Рекомендуемая розничная цена 6600 рублей'. Я приобретал свой револьвер за 5100 рублей. В центральных московских магазинах и магазинах крупных российских городов цена может доходить до 8500 рублей, иногда можно встретить Р1 стоимостью выше 10000 рублей (по состоянию на 01.10.2005 г.)

Originally posted by Eros:
На фото ниже незапаянное отверстие с другой стороны рамки.

Павел, вопрос: отмеченное на фотографии место - это что: пропил какой-то, трещина или кернение?

С уважением, Никита.

Нет, Никита. Это так называемая риска на металле. На шомпольной трубке (слева в обведенном) - ответная риска. При совмещении этих рисок возможно извлечение оси барабана. Т.е. эти риски нанесены кернением при производстве непосредственно Нагана.
На Нагане есть еще несколько рисок на трущихся/вращающихся относительно друг друга парах, совмещая которые револьвер возможно разобрать. Об этом я подробно напишу, когда буду рассматривать обслуживание и сборку/разборку револьвера.

Всё понял. Спасибо за разъяснения.

С уважением, Никита.

Отстрелял в общей сложности 200-220 патронов. Из них 150-160 Техкрим со стальной гильзой партии 02/05. Остальные Техкрим в "желтой" гильзе партии 01/05. Причем 80 выстрелов производились в один день, т.е. револьвер был вычищен только после стрельбы. Нареканий нет. Гильзы все выпадали под собственным весом. Могу отметить только увеличение пробивной способности ТИЦ примерно на 20-30 страниц. На мой взгляд, это связано с приработкой стенок канала ствола и поверхностей вставок в стволе и барабане. Так же потихоньку стало обтираться новое чернение (оксидирование).

Eros большое спасибо за фотографии глядя на Ваш дивайс я понял как меня вдули.

Originally posted by Eros:
Нет, Никита. Это так называемая риска на металле. На шомпольной трубке (слева в обведенном) - ответная риска. При совмещении этих рисок возможно извлечение оси барабана. Т.е. эти риски нанесены кернением при производстве непосредственно Нагана.
На Нагане есть еще несколько рисок на трущихся/вращающихся относительно друг друга парах, совмещая которые револьвер возможно разобрать. Об этом я подробно напишу, когда буду рассматривать обслуживание и сборку/разборку револьвера.

Уважаемый Eros, а не знаете ли вы, часом, зачем нужно "горбатое утолщение" с левой стороны поверх шомпольной трубки?

это горбатое утолщение предотвращает выпадание оси барабана в рабочем положении шомпола на настоящем револьвере.

Не пойму, как? Разве оно мсодифицировано на Р-1?

Из-за вставок в барабане на Р1 шомпол работает только в определенном положении, а у некоторых не работает вовсе.
У меня проходит в каморы как раз в положении, когда ось может выпасть.

Originally posted by Marquis:
Из-за вставок в барабане на Р1 шомпол работает только в определенном положении, а у некоторых не работает вовсе.
У меня проходит в каморы как раз в положении, когда ось может выпасть.

Теперь все ясно. У меня шомпол работает именно так, как у вас. А вот на эксклюзивном экземпляре на выставке на ВВЦ - как на настоящем нагане, и в этом положении в каморы не заходит вообще. Парадокс!

Это заводской брак - недоввернутый ствол.
Поэтому прилив при повороте шомпола не держит втулку.
Но с другой стороны, когда вы разряжаете оружие, то держите револьвер рукотякой вниз, так что оси барабана просто некуда падать. В принципе ничего страшного.

наверное глупость спрошу, но объясните, все-таки, по-подробнее, как и чем измеряется прямолинейность ствола?

Линейкой, к примеру.

Originally posted by st8ic:
наверное глупость спрошу, но объясните, все-таки, по-подробнее, как и чем измеряется прямолинейность ствола?

Вообще-то может даже линейка не спасти. Самый надежный способ (причем реальный) - дать посмотреть на револьвер художнику. Любому причем, пусть даже женщине. У художников очень развит глазомер. Они смогут увидеть зрительно геометрические искажения как нефиг делать, причем полностью исключив эффект визуальных искажений за счет параллельных/непараллельных плоскостей и т.д. Поверьте на слово - художник или чертежник увидит все лучше любого измерительного прибора, т.к. прибор не измеряет перспективу и проекцию.

Вопрос такой возник. Какое нормальное усилие при отвинчивании винта, который крышку удерживает. А то, у меня ощущение, что я либо винт напополам разорву, либо отвертку.

Originally posted by HIND:
Вопрос такой возник. Какое нормальное усилие при отвинчивании винта, который крышку удерживает. А то, у меня ощущение, что я либо винт напополам разорву, либо отвертку.

Да самое обыкновенное. Я у своего просто отвинтил.
Может стоит немного маслица.
С Уважением Евгений.

простите дилетанта, но подойдут ли для проверки щели при наезде барабана на ствол газовые 9мм патроны от газового или холостого патрона, вернее, гильзя от них? И насколько надо разбирать револьвер, чтобы проверить все основные требования указанные в данной теме? Просто завтра еду искать-приобретать, а профессионала по Наганычам под рукой нет, ехать не с кем... (

Гильзы подойдут.
А разбирать и не надо, только снять барабан для замеров глубины проточки камор. Все остальное проверяется визуально и тактильно.
Удачи!

Спасибо, так и поступлю! Ух, жду завтры!

А в приличных магазинах гильзы дают для теста

И ведь дали.) Щас в своей темке все расскажу.)

Пожалуй, можно подвести некоторые итоги после отстрела 60 патронов 02/06 с рыжим шариком типа 50Дж.

На данный момент настрел револьвера подкрался к 300 выстрелам. С рыжими шарами Р1 стал заметно высить - примерно 20-25 см на 5 метрах (черные шары уходили в область 2 часов на 10-15 см). При этом горизонтальный разброс сократился с 10 до 3-5 см.
Мощность выстрела по сравнению с предидущими партиями не возросла. Выстрел более громкий и сопровождается бОльшим выбросом пламени, но на пробиваемости это не сказывается. По всей видимости, из-за несколько более мягкой резины рыжего шара. Р1 по-прежнему на четверть уступает в мощности моему ИЖ78-9Т.
Про зубы можно сказать лишь то, что рыжие шарики из-за их мягкости, на мой взгляд, меньше бьют вставки и стрелять патронами с такими шарами, опять же на мой взгляд, все же безопаснее для револьвера.

Originally posted by Eros:

Вообще-то может даже линейка не спасти. Самый надежный способ (причем реальный) - дать посмотреть на револьвер художнику. Любому причем, пусть даже женщине. У художников очень развит глазомер. Они смогут увидеть зрительно геометрические искажения как нефиг делать, причем полностью исключив эффект визуальных искажений за счет параллельных/непараллельных плоскостей и т.д. Поверьте на слово - художник или чертежник увидит все лучше любого измерительного прибора, т.к. прибор не измеряет перспективу и проекцию.

Верно. Как художник - подтверждаю.

Originally posted by HIND:
Вопрос такой возник. Какое нормальное усилие при отвинчивании винта, который крышку удерживает. А то, у меня ощущение, что я либо винт напополам разорву, либо отвертку.

Брызгаем ВД-40 или керосином, на полчаса оставляем. Потом берем соответствующую отвертку, вставляем в шлиц и умеренно сильно бьем по торцу отвертки. Потом зажимаем револьвер в тиски (или пусть держит кто, можно на столе-полу зафиксировать брусками просто)и, налегая на отвертку всем телом, отворачиваем винт. Если не получится - нагреть горелкой немного и попробовать заново.

Originally posted by Eros:
Пожалуй, можно подвести некоторые итоги после отстрела 60 патронов 02/06 с рыжим шариком типа 50Дж.

На данный момент настрел револьвера подкрался к 300 выстрелам. С рыжими шарами Р1 стал заметно высить - примерно 20-25 см на 5 метрах (черные шары уходили в область 2 часов на 10-15 см).

У моего Р-1 после выравнивания ствола и "разворачивания" втулки до 8 мм на 3-х метрах дистанции тоже бьет выше на 20-25 см...