Про Classic Army M15A4 SPC

Поздравляю с приобретением! Машинка неплохая. Возможности для апгрейда заложены. Единственное, у "весел" из-за батареи в прикладе баланс получается неправильный несколько. Но это субъективные мелочи. АЕГ хороший! СА сейчас косячит мало. Успешных стрельб!

С балансом как раз всё отлично - металлический RIS спереди уравновешивает приклад, и при желании даже можно вести огонь с одной руки.

Про "блестящую защиту" в РИСе - учите мат.часть, коллега! В настоящем РИСе от Кнайтс она есть - это защита рук от раскалённого ствола...

ЗЫ: Поздравляю - хорошая машинка!

Про кишки и ТО

Некоторое время спустя после покупки привода посредниками звонят они мне (посредники) и говорят, мол, по хронографу 62 м/с. Ну вобще думаю, засада, - какую пакость купил! Но через день после получения привод был опробован в игре и сильно меня удивил своей результативность. Первый бой - и сразу же снесены трое противников на какой-то невероятной прежде дистанции. Неудивительно - моё предыдущее оружие, китайский сиг, даёт 39 м/с.

Перед разборкой привода, конечно же, изучил множество материалов, посвящённых как самой эмке от Классик Арми, так и второму гирбоксу в частности. Легко и быстро снял верхную часть ресивера, крепящуюся двумя штифтами на шестигранниках. Классический перелом пополам в моей случае был невозможен - цельный металлический хоп-ап не даёт. Врехний ресивер сдвигается вперёд. Немного о хоп-апе: колесико крутится с заметным усилием, после стрельб настройка не разбалтывается, но вот стволик из-за неких отломаных ушек (прочитал на форумах, что это такое - сам не знаю) на фиксирующем хомутике крутится и потому нужно внимательно следить за его правильной установкой.

У верхнего ресивера сзади нет металличесих ушек, фиксация осуществляется двумя стальными штырьками, входящими в пазы шейки приклада. В первый раз я около получаса никак не мог собрать ресивер, потому как эти штырьки не хотели вставать соосно пазам. Всё оказалось просто - нужно немного оттянуть тягу взвода затвора. На ней снизу есть канавка, в которую входит выступ сверху гирбокса. В результате верхний ресивер оказывается приподнятым если выступ не встал на место. При разобрке также нужно следить за положеним тяги, иначе можно безвозвратно растянуть её пружину, снимая верх без освобождения зацепа за гирбокс.

Гирбокс снимал долго. Открутил рукоятку с мотором, выбил штифт на спусковым крючком. А не вынимается, только болтается. Долго дёргал и так, и эдак - ну не хочет выходить! Переводчик режимов огня за что-то цепляет. Потом уже плюнул на всё, потянул сильно - и вытащил. Уж не знаю, правильно ли это, или просто повезло, что ничего не отломилось. Селектор плейт в результате страшного вытаскивания частично вышел из пазов и из-за этого немного искривился. Вправил успешно.

При раскручивании гирбокса в душе ругался на того маньяка, который затягивал болты. Зачем было так усердствовать, непонятно. Но повезло - ни одной головки болта не сорвал. Потом обратно закручивал уже просто до отказа без применения дикой силы. Внутри гирбокса всё было в порядке, исключая грязь. На шестернях и поршне при тщательном осмторе износа не выявлено, контактная группа не подгорела. Всё разобрал до последнего винтика и промыл керосином. Как я понял - белая вязкая пакость это заводская смазка. Только в моём случае она была уже частично бурой от грязи. Из цилиндра вобще вытащил какую-то чёрную липкую труху. Нехорошо так оружие запускать, однако! Но мне ещё повезло с б/у - единственным дефектом была простая грязь

Промыв шестерни, занялся установкой шайбочек. Внутри уже стояло несколько, вероятно, заводских, но у шестерней всё равно был некоторый люфт и шарканье. Долго возился со втулками - некоторые с ужасным трудом снимались с оси шестерни. После тщательного изучения обнаружил, что это не втулки, а шарикоподшпиники с внешним диаметром 7 мм. На подшпниках обнаружена мелкая надпись EZO. Тут же бросился изучать форумы, узнал что 7 мм подшипники это хорошо. Порадовался. Правда подшипники придают работе гирбокса странный звенящий оттенок. У CA G36C со втулками 6 мм звук далеко не такой. Однако после двухчасового подбора шайб шестерни крутились по инерции секунд десять без всяких цепляний и скрежета. Затем смазал шестерни молибденовой смазкой Hi-Gear, а поршневую силиконом "Сибиар". Также обработал контакты спец. жидкостью WD-40. Фирменных смазок у нас нет, и ждать их придётся до месяца - так что ищем замену.

Что не порадовало - отвратительная комперессия в поршневой группе. Растягивание резинки дало временный эффект. Буду сейчас искать замену в хозяйственых магазинах. Однако скорость 0,2 шара после ТО стала 85 м/с, при замене резинки думаю добраться до честных 95-100.

Стреляю и радуюсь

ЗЫ: матчасть изучаю усиленно!

"Впоследствии хочу установить оптику, потому как зрением слаб, и на 15 метров уже не вижу пачку сигарет"
Закажи себе "Гардеры", очки, кроме защитной поликарбонатной линзы имеющие так же оправу для подстёгивающихся под неё "миниочков", в которые тебе в любой "Оптике" вставят линзы с диоптриями (вставляй только пластиковые!!). Не советую брать аналоги от ESS - они немного дешевле, но поликарбонатное стекло на них заметно "плюсит", зачем глаза гробить..

"А пока вопрос аксакалам - как правильно отрегулировать прижатие мотора?"
Отвинти регулировочный винт, выкрути саморезы донышка рукоятки (в процессе откручивания прижимай её пальцем в штатном положении до момента выкручивания винтов полностью, во избежании отламывания ушка или срыва резьбы самореза от перекашивания донышка прижимной пружиной мотора), проверь свободный подпружиненный ход движка в рукоятке, при необходимости прочисть отсек (не перепутай только потом полярность подключения мотора), прикрути донышко на место (так же придерживая пальцем), аккуратно закрути регулировочный винт, как почувствуешь заметное сопротивление - остановись и открути обратно винт примерно на полный оборот (360 градусов) или, что бы не ошибиться, на столько, что б винт вышел примерно на милиметр от "крайнезавинченного" положения.
Если перетянешь - будет неприятно подвывать, темп стрельбы будет ниже нормы и акум начнёт садиться гораздо раньше. Подшипник моторной шестерни так же не обрадуется.
Если недотянешь - шестерня мотора начнёт с диким визгом "грызть" свою соседку, привод стрелять не будет вовсе, если похожие симптомы - подтяни на пару мм регулировочный винт.
АХТУНГ! Если решишь проверить мотор в вынутом из рукоятки положении - сними с него пружину, иначе при пуске она или улетит куда-нибудь, или останется у тебя в лице, что ещё менее приятно..

"Что не порадовало - отвратительная комперессия в поршневой группе. Растягивание резинки дало временный эффект. Буду сейчас искать замену в хозяйственых магазинах. Однако скорость 0,2 шара после ТО стала 85 м/с, при замене резинки думаю добраться до честных 95-100."
Да, знакомая тема на СА).. Ещё из-за этой самой СА-шной дебильной головки поршня при установке даже 120-й пружины через короткое время может разнести бокс, компрессия низкая, манжета то "схватывает", то не "схватывает", из-за чего привод стреляет как он сам хочет, а не как от него ждут, зимой вообще стрелять невозможно, лечится такая ситуация несколькими вариантами, по возрастанию сложности и цены:
1) Просверли или проплавь нагретым гвоздём 4-6 отверстий в передней стенке головки поршня по диаметру, только не продырявь его насквозь), отверстия должны выходить в кольцевой паз манжеты-"резинки" и там же заканчиваться, при выстреле через них будет происходить "наддув" воздуха и растягивание манжеты для более плотного прилегания её к стенкам цилиндра при движении вперёд, и, соответственно - лучшей компрессии. Также заложи в канал манжеты более густую смазку, что бы её не выдувало после сотни выстрелов. Не забудь срезать появившиеся наплывы пластмассы с передней стенки головки поршня, она должна быть ровной.
2) Подбери манжету подходящего диаметра, надыбать\подобрать можно (если нет от привода) в наборах пассиков для плёночной видео и аудиотехники. Не ставь слишком тугую - секторная шестерня порвёт\срежет поршень, если он вдруг встанет где-нибудь посередине дороги..
3) Купи нормальную головку, а ещё лучше - сайленс набор из головки поршня с головкой цилиндра - и надёжней, и качественней, и от раскола бокса при тюнинге, опять же, приятная подстраховка.

Вот тут специалисты подсказывают, что есть уже на этой головке отверстия, ну тогда просто из совета можно исключить первый пункт)..

Большое спасибо! Всё сделал с мотором как было сказано. А вот оптику всё равно куплю не привык я к оптическим очкам, да и линзы не ношу. Всё равно с самое ближайшее время буду ставить 120-й тюн и тонкий стволик (в наборе присутсвует люминиевая головка от гвардера), так что оптика становится более-менее оправданой. Хочу 2,5 кратную, на мой взгляд для страйка самый удачный выбор.

Originally posted by Shitan:
Также обработал контакты спец. жидкостью WD-40
2,5 кратную, на мой взгляд для страйка самый удачный выбор.

WD-40 и электрические контакты вещь несовместимая, конечно почистить ей контакты можно, но потом обязательно надо удалить.
Контакты должны быть девственно чистыми иначе возможен плохой контакт и в дальнейшем их выгорание.
Ну а по поводу оптики в страйке, что-то мне кажется идельным в вариантом страйке не оптика, а коллиматор, не спеши с покупкой подумай над этим вопросом

всё продумано - Тайга 2у, 2,5-кратная оптика и закрытый коллиматор в одном флаконе. Кратность можно убрать до 1х.