Лански в быту....

Originally posted by CooperSPb:
1. LKC03, материал абразива Ceramic
2. LKNAT, материал абразива Natural Arkansas
3. LK3DM, материал абразива Алмазное напыление

Если вопрос ко мне-то я в шоке У меня в наборе LS 120,LS 280 и LS 600,соответственно коарс, медиум и файн.

Да, к Вам.
Про зернистость то понятно Просто три набора есть от Лански с тремя камнями. Энти камни в этих наборах разные.
У Вас какой из них?

У Вас какой из них?

Красненький

Klingo
Переточка под углы триангла.
Берем ножик и мажем РК фломастером. Потом на трингле проводим несколько раз. На фломастере явно различаются следы заточки. Зажимаем нож в Лански и подбираем угол похожий на те следы. Обычно точу под 30. На Лански подбираю что бы было чуть поменьше. Потом всё равно доводить на триангле и меньший угол нисколько не напрягает.

Alex.P
Спасибо, всё ясно.

Вопрос по Лански. Пытался сформировать РК на нескольких убитых ножах (для тренировки).Почему-то ширина РК на каждом ноже получается разная. Я имею ввиду не разная на разных ножах, а шире и уже на каждом взятом отдельно.
При заточке на 17 град. постоянно мешаются винты. Может быть это от неправильного зажима в струбцину? Тогда как правильно? Зажимать по середине лезвия или ближе к ручке? Пока вопросов больше, чем ответов.
Если кто поможет советом, буду премного благодарен!

1. Ширина РК получается разной из-за разной толщины подводов к РК. (те до первой заточки толщина у кромки у одного ножа была, к примеру, 0,2мм, у другого - 0,5мм)
2. Зажимать посередине, если мешаются - напильник в руки и.. .

Важно зажимать всегда в одном месте и на одинаковую глубину. Удобнее записывать для каждого ножа расстояние от рукояти и от обуха до угла зажима.

. Ширина РК получается разной из-за разной толщины подводов к РК. (те до первой заточки толщина у кромки у одного ножа была, к примеру, 0,2мм, у другого - 0,5мм)

Я имел ввиду, что на КАЖДОМ ноже с обеих сторон получается разная ширина РК. Как с этим бороться?
Иеще по градусам. Я так понимаю, что цифры на струбцине обозначают половину угла заточки. Т.е. для того, чтобы потом править на Триангле на 30 град., нужно на Лански точить на 17 град.. Или я ошибаюсь?

Originally posted by Bober-1958:

Я имел ввиду, что на КАЖДОМ ноже с обеих сторон получается разная ширина РК. Как с этим бороться?

А съем металла одинаковый с обохи сторон? может РК ушла от середины? Или зажато с перекосом. Спуски не от обуха, случаем?

Спуски не от обуха, случаем?

+1

Спуски не от обуха, случаем?

Нет. Тренируюсь на убитых Трамонтинах. Как их можно зажать с перекосом. Хотя .... Х.З.

И ещё... Я бы советовал зажимать поближе к кончику клинка. Если зажимать ближе к рукоятке-Вы увидите, что у кончика ленточка получается шире, то есть - угол меньше.
Разная ширина-да,скорее всего, с одной стороны больше сняли.

Вопрос про спуски от обуха. Ни кто не придумал, как зажать такой нож в Лански? Я пытался переточить М07 с кривыми спусками, в Лански зажать не смог. Точил в итоге на руках, получил эту долбаную линзу, и только прикупив к трианглу алмазы смог от неё избавиться, ну почти избавиться. Так как на счёт спусков от обуха и Лански?

Originally posted by kaa:
1. LKC03, материал абразива Ceramic
2. LKNAT, материал абразива Natural Arkansas
3. LK3DM, материал абразива Алмазное напыление
Сам вот в задумчивость впал по этому поводу.

если позволите, про алмазы думаю объяснять не надо и вы понимаете что это такое, но надо учитывать при работе с ними - излишний фанатизм убъёт камни на раз, т.е. точить они должны практически под собственным весом иначе, как уже не раз писали на ганзе и не только, бруски облысеют, я бы советовал взять отдельно парочку алмазов к набору из керамики или арканзаса.
по поводу керамики, слышал что она практически не изнашивается, в отличие от арканзаса, но арканзас лучше работает с некоторыми сталями, Eugeny может об этом рассказать поподробнее, а с другой стороны об этом столько писали на ганзе, правда в поиск не посылаю, т.к. сам с ним не дружу, многа есть тута Помощь начинающим. FAQ Читать всем! и тута тема про заточку ножей. .
наверное стоит взять для начала стандарт из керамики и к нему подобрать дополнительно камушков по необходимости.

Originally posted by Alex.P:
Вопрос про спуски от обуха. Ни кто не придумал, как зажать такой нож в Лански? Я пытался переточить М07 с кривыми спусками, в Лански зажать не смог. Точил в итоге на руках, получил эту долбаную линзу, и только прикупив к трианглу алмазы смог от неё избавиться, ну почти избавиться. Так как на счёт спусков от обуха и Лански?

малярный скотч вам поможет привести профиль клинка в месте зажима к плоскому, клеите кусочки разной ширины начиная с узких полосок с отступом от обуха, до широких, по глубине планируемого зажима в лански и в путь .

Т.е. получается, что нужно скочем выбрать толщину угла спуска, что бы получить ровную поверхность? Но он(скоч) будет же прожиматься? И зажим получится не жёстким? А Вы пробовали? Получилось?

Originally posted by Alex.P:
Вопрос про спуски от обуха. Ни кто не придумал, как зажать такой нож в Лански?

Там же два винтика. Закручивая их, регулиете зажатие. Другое дело, что зажимае лезвие со спусками от обуха, зажать его в лански так, чтобы зажимы совпадали с углами спусков лезвия, не на каждом ноже возможно. Но, регулирование зажатия лезвиями винтиками помогает точить ножи со спусками от обуха.

Вообще то зажимы параллельны, и если мы прижмём, то прижмём только одну сторону, а вторая будет касаться только по одной линии, т.е. не прочно. Хотя.. . понял. Но боюсь хода винта при обухе 5мм. не хватит, но надо попробовать. Спасибо. Сам не мог догадаться.

В коробке есть дополнителдьные винты для толстых, ромбовидных и клиновидных клинков.

Наверное есть, помню что то было. Я подумал, что просто запасные и внимательно не посмотрел. Проверю.

Originally posted by Kirillius:

Там же два винтика. Закручивая их, регулиете зажатие. Другое дело, что зажимае лезвие со спусками от обуха, зажать его в лански так, чтобы зажимы совпадали с углами спусков лезвия, не на каждом ноже возможно. Но, регулирование зажатия лезвиями винтиками помогает точить ножи со спусками от обуха.

+1
Только один момент нужно учитывать - к привычному углу заточки добавится угол схождения спусков

Originally posted by Alex.P:
Т.е. получается, что нужно скочем выбрать толщину угла спуска, что бы получить ровную поверхность? Но он(скоч) будет же прожиматься? И зажим получится не жёстким? А Вы пробовали? Получилось?

я пробовал, клеим с обеих сторон, малярный скотч достаточно жёсткий, ПВХ изолента проминается, использовать другие винты из комплекта пробовал, но на некоторых клинках струбцина так раскорячивается, что минимально возможный угол заточки близок 60.
малярный скотч стоит немного, у кого то он в хозяйстве уже имеется, попробуйте.

Всем доброго времени суток!

Lansky применяю везде. Даже в отпуске в лесу.
Понабив руку и глаз, удается отлично точить и 440 и VG10 и 65х13 и углеродку.
Упомянутую в ветке проблему поцарапывания лезвия преодолел:
а)приклеив на губки струбцины нетолстые кусочки бычины;
б)запилив верхние грани струбцин ( для обеспечения заточки с малыми углами).
Всем увачи.

Originally posted by chief:
Мой Extra Coarse на одном-единственном ноже "замылился" вусмерть. С другими камнями ничего не случилось, значит, не в руках проблема

та же проблемма с Coarse.
Точу Байкер1 Х12МФ.
Одну сторону уже шаркаю часов наверное 6 если не больше. Поначалу снимал очень прилично, не успевал черную грязюку счисчать, а теперь скользит
Использую масло. Несколько раз мыл с мылом давал высохнуть, думал забился сильно.
Есть мысль по обычному бруску пошаркать, но есть сомнения что поможет
Как востановить способность бруска снимать металл? Кто то имеет опыт "лечения" бруска?

В своё время отказался от большинства керамических брусков, перешол на алмазы, проблемма твердых сталей если и не исчезла, то стала явно меньше и ни какого масла. Засаленную керамику мою со средством для очистки ванн и унитазов, вроде отмывается.

А мне кажется углы слишком велики. 17 градусов с каждой стороны = 34 и это минимум. Будет ли нож резать. На Клинке купил нож из 95х18 продавец-производитель бил им по металлич. уголку из проката резал аллюминий- отметин не было. Дома стал чистить яблоко кожу не режет а мнет. Но я сразу расчитывал его перетачивать. Свои ножи я точу на гораздо меньший угол иони хорошо режут. Этой точилкой пока ничего не точил только пока обмеряю и углы считаю.

Вобщем брусок который масла не пробовал ест металл неплохо, а те два что маслились (Корс и Медиум) плохо металл снимают и быстро засаливаются
Или мне таки брак попался или керамика лански го... но. шутка ли, один нож точить 12 часовя (и того больше)

aldr.8
Цифры, что там написаны, не имеют с истиной ни чего общего. Смотря как далеко Вы нож зажмёте, такой угол и будет. При переточке я мажу РК фламастером и делаю несколько движений на триангле, затем зажимаю нож в Лански, причём зажимаю не на размер проточки губок, так он плохо держится, а гораздо глубже, и подбираю отверстие при котором след на РК совпадает со следом от триангла. Обычно 30гр. триангла это второе или даже третие отверстие снизу, но ни как не нижнее. Нижним я вообще ни разу не пользовался.
P.S. Представляю какой угол заточки у Вашего ножа, если после того м... ка, что колотил им по железу не осталось замятий, да и толщина сведения наверно тоже ого-го.

Чкылчи
Переточка Кизляровского Стерх-1 из Х12МФ с использованием только керамики заняла примерно 3часа. Заточка Стерх-1 из Z-90 алмазами заняла минут 30, это 3 алмаза и сапфир. Стали, конечно, разные, но всё равно, разница заметна.

Чкылчи
Переточка Кизляровского Стерх-1 из Х12МФ с использованием только керамики заняла примерно 3часа. Заточка Стерх-1 из Z-90 алмазами заняла минут 30, это 3 алмаза и сапфир. Стали, конечно, разные, но всё равно, разница заметна.

переточка с заводского угла на 20 по Лански?
Я кстати уже на другом ноже проверил скорость - НСК Стерх из Z-60 керамикой 3 часа, из них 1,5 файном убирал заусенец поочерёдно меняя стороны по одной проходке не "на зерно". Убирать заусенец нудятина

Я на Лански перетачиваю под углы триангла. Конкретно под 30гр. Точу чуть более остро, менее 30, затем на триангле довожу. Заусёнка убирается минут за 5. Если слегка промахнулся, то можно убрать заусёнку на 40 гр за несколько движений по супер файну. Либо просто взять нож в руки и несколькими лёгкими движениями под углом большим угла заточки срезать заусёнку, опять же желателен брусок типа супер файн.
Это всё касается только переточки РК, а просто править лучше на триангле. Тем более я, наконец, добыл для него алмазы, сейчас могу себе позволить и не большую переточку на нём.

Наверное я рановато перехожу на файн (съём заусенца)

Что значит рановато? Заусёнка должна образовываться начиная с самого грубого бруска. На нём она самая большая. Затем берём более тонкий брусок и гоняем заусёнку с двух сторон. Она получается уже меньше. И так до самого тонкого. На файне или ультра файне заусёнка уже совсем маленькая, но есть. Ещё. Чем тоньше брусок, тем меньше прилагаем усилие. На ультра файне почти гладим, почти только под весом ножа или в случае Лански - под весом бруска, особенно в самом конце заточки. На триангле я последние разы провожу по одному разу с каждой стороны, едва касаясь.
Есть ещё один способ борьбы с заусёнкой. Когда она уже явно есть и её погоняли с двух сторон, можно закончить заточку войлочным кругом с пастой ГОЯ зажатым в эл.дрель. За одним и РК зашлифуете, хотя это не всем нравится.

Заусенец и есть после грубого камня.
И слишком рано потому что наверное заусенец после грубых не достаточно тонок чтоб быстро сойти на файне
я себе так это понимаю

Может быть Вы просто слишком сильно давите, тем самым загибая заусёнку на другую сторону, а не стачивая её. Попробуйте, даже на самом грубом бруске, после появления заусёнки и обработки с двух сторон резко уменьшить усилие и пройтись ещё по разу с каждой стороны, но уже без усилия, а может быть и не по разу. Ведь, грубо говаря, переточка РК заканчивается после появления равномерной заусёнки. И, понятно, мы должны получать заусёнку при заточке с двух сторон. В дальнейшем мы только доводим нашу РК до нужной шероховатости, и как следствие остроты, и избавляемся от заусёнки.

А это иллюстрация, как после заточки на 30гр. сделать несколько проходов на больший угол, в частности на 40, самым файновым из Ваших брусков.

Не соглашусь по поводу заусенки после грубого камня.
То что если без усилия пройтись и его не будет видно не означает что его нет. И даже напротив, если так оставить нож будет острый, но не долго, до первого контакта с чем то плотным.
Его нужно свести полностью.
Я сильно и не давлю когда его убираю.

Ни кто и не предлагает оставлять нож после грубой заточки. Но если после последовательности грубый, средний, файн, супер файн заусёнки не будет видно, значит её на самом деле нет. Когда зрения не хватает, я на ощупь проверяю. Если с двух сторон одинаково, значит заусёнки нет. А если пройтись, как на рисунке, то её точно не будет. В конце концов, у меня, с моими не самыми правильными грабёлками, получается, значит и у Вас получится. В крайнем случае воспользуйтесь эл. дрлелью с войлоком и гоей, тогда просто гарантировано.

Не, я к тому что сильное давление не самая соль. ИМХО под весом бруска целесообразно когда её глазом уже не видно без напряга.
А вообще то, я согласен - давление на брусок уменьшается по мере уменьшения зернистости бруска.
Заусенка же в принципе сама по себе гнётся в обе стороны даже пальцем.
То что может завернуться при очень сильном нажиме после того как заусенка убрана - это ведь уже сама РК.

А на какое расстояние должен выходить край ножа из губок зажима?
От этого же зависит угол заточки.

Originally posted by MICMAC:
А на какое расстояние должен выходить край ножа из губок зажима?
От этого же зависит угол заточки.

Я последнее, затачивая ножи с клином от обуха, время стал зажимать самым кончиком губок, там где на них выборка. При этом регулировкой винтов получается достаточно хорошо компенсировать клин по обоим направлениям.