Проблема с холодным воронением - ржавеет

Возникла проблема после обработки частей оружия средством холодного воронения "Нева".
Суть такова: через некоторое время поверх воронения появляется приличный слой рыхлой ржавчины.
Перед обработкой воронилкой, старое покрытие снималось преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой. Уже третий раз покрытие обновляю.
В последний раз догадался после преобразователя протереть поверхность ацетоном и обработать шкуркой, но не помогло, всё-равно образуется ржавчина. После воронения всё покрывалось нейтральным маслом.
Стволы тоже обрабатывались воронилкой, но старое воронение с них я не смывал, ржавчины нет.
Что делать?

старое покрытие снималось преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой

Это убийцы старого оружия, особенно преобразователи.

обработать шкуркой

Нет слов.

Суть такова: через некоторое время поверх воронения появляется приличный слой рыхлой ржавчины

Каким образом наносили воронилку?
И проверяли эту российскую а значит ненадежную жижу, на посторонних железяках, или нет. А то может ее даже в руки брать опасно.

Каким образом наносили воронилку?
И проверяли эту российскую а значит ненадежную жижу, на посторонних железяках, или нет. А то может ее даже в руки брать опасно.

А есть разница? Кисточкой или тампоном - результат один.
Не знаю что у автора за фирма, но у меня самая что ни на есть зарубежная за тонну денег - и тоже после "воронения" ржавеет.
В руки (а так же вдыхать пары) и нашу, и зарубежную!!! брать опасно, так как они ВСЕ делаются на основе селена.

Плюнул на эту химию, просто покрасил матовой черной из баллончика - уже второй год всё нормально (красил ствол и ДТК). Ничего после выстрелов не слазит, ни сгорает, ни пузырится. Для себя решил одно - все эти овердохера стоящие оружейные краски - разводилово для выпендрёжников, у которых ружьё максимум тир видит раз в год.

Если всё равно боитесь, что вдруг слезет от нагрева - берите краску для выхлопных труб в автомагазине - баллона вам хватит на всю жизнь подкрашивать, если где царапните. Всё удовольствие 200 рублей. И куча цветов на выбор.

брать опасно

Да, руки стоит защитить перчатками.

А есть разница? Кисточкой или тампоном - результат один.

Кисточкой не нужно да и тампон смотря как применять.
После обезжиривания, нужно втереть воронилку ватной палочкой если не большая поверхность или тампоном если побольше, но втереть. Чтобы продукты реакции остались в вате. А поверхность имела стойкое и ровное покрытие, без лишней воронилки, которую просто так смыть очень сложно. Такой способ можно применять и по жирной поверхности но без особой гарантии, хотя для холодного воронения и так и эдак одинаково. После этого, сразу, протерев от влаги, нанести на поверхность не густое нейтральное масло. Оружейные масла, которые продают в магазинах подойдут любые. Если считаете, что воронение не достаточно то тут же можно, до нанесения масла, процедуру воронения повторить. Но добиваться толстого слоя воронения, как у горячего способа, не нужно и не возможно с холодными средствами.
На счет красок, это как хотите.
Главное, ни когда не портите свои ружья кислотами для удаления ржавчины. Можно растворить и перевести на ржавчину всё ружьё.
Не нужно воронить притертые детали оружия так как после воронения они перестанут работать как обычно и притираться им нужно будет заново.

Главное, ни когда не портите свои ружья кислотами для удаления ржавчины. Можно растворить и перевести на ржавчину всё ружьё.
Не нужно воронить притертые детали оружия так как после воронения они перестанут работать как обычно и притираться им нужно будет заново.

Всё верно.

Могу ещё добавить хороший способ с Трилоном Б. Вообще в последние полгода "подсел" на сей интереснийший препарат.
Для начала он просто замечательно убирает любую ржавчину, никак не реагирую с металлом.
Но самое интересное начинается, если деталь"передержать" в нём. Читал ответ химика про это, но сейчас не найду, короче на металл начинает осаждаться что-то такое. Но в результате он покрывается симпатичным чёрно-матовым цветом. При этом сам метал становится под ним матово-серым. Ну это проще увидеть, чем я тут стихотворю. Потом попробую приложить фотки. Выглядит просто шикарно.

Когда-то он входил в состав для цветной фотопечати.А где его можно купить сейчас?

Много где. Есть магазины химреактивов, а можно просто на сайтах частных объявлений. Я покупаю на Мешке, сразу по килограмму. Во-первых: финансово выгодней (где-то около 800 руб. вместе с доставкой). Во-вторых: микропорции (50-100 грамм), что любят продавать на всяких барахолках вам явно будет недостаточно (в таких порциях их покупают только нумизматы). Я свой первый КГ извёл на очистку свёрел, фрез и т.п. инструмента.

Фотки, не совсем оружейные, но дающие понять что в итоге получается после Трилона Б.

Пестик был такой же ржавый, как и ступка.

И в продолжении удаления ржавчины. В раствор Трилона Б надо добавлять ещё уротропин. Это ингибитор коррозии, потому как на воздухе металл снова начинает покрываться окислом (одни быстрей, другие медленней, зависит от состава). Так вот уротропин этому препятствует. Добывается в магазинах химреактивов или, что в разы доступней, из сухого горючего в таблетках - которые состоят из уротропина на 99% (1% связующее вещество - парафин). Собсно для измельчения таблеток и приспособил ступку.

Вот кстати фотка с тем, какой становится металл после чистки в Трилон Б

На цилиндрических деталях (станочная оснастка) видны каверны, которые вскрылись после чистки. Похоже детали лежали долгое время в лужицах воды (благо на работу железак это не влияет, поэтому так и оставил). Попуно при чистке Трилон Б снялась вся чёрная краска с деталей (ещё один приятный плюс).
Справа развертки, которые тоже были в жутко неприглядном состоянии - купил их на барахолке, где они не один месяц лежали под открытым небом и были просто целиком покрыты ржой.
Слева КМ свёрла уже очищенные и густо залитые Double TT

Originally posted by Rasvet:

Да, руки стоит защитить перчатками.
quote:
А есть разница? Кисточкой или тампоном - результат один.

Кисточкой не нужно да и тампон смотря как применять.
После обезжиривания, нужно втереть воронилку ватной палочкой если не большая поверхность или тампоном если побольше, но втереть. Чтобы продукты реакции остались в вате. А поверхность имела стойкое и ровное покрытие, без лишней воронилки, которую просто так смыть очень сложно. Такой способ можно применять и по жирной поверхности но без особой гарантии, хотя для холодного воронения и так и эдак одинаково. После этого, сразу, протерев от влаги, нанести на поверхность не густое нейтральное масло. Оружейные масла, которые продают в магазинах подойдут любые.

Воронилка "Нева".
Наносилась, правильнее сказать, я её размазывал по поверхности перчаткой, без использования тампонов и прочего. Пострадали только тыльник и спусковая скоба (преобразователь использовался).
На ствол наносил воронилку уже тампоном, и со стволом всё в порядке (в этом случае преобразователь тоже не использовался и старое покрытие не снималось).
Перед применением средство для воронения проверял на стальной пуле "Ленинградка".
Руководствовался этим видео:
youtube.com

Originally posted by НИКНИКО:

Когда-то он входил в состав для цветной фотопечати.А где его можно купить сейчас?

Вот здесь всякое есть:
forum.xumuk.ru

Originally posted by Deathdoor:

Deathdoor

Можно по подробнее про процесс с Трилоном и уротропином - пропорции, температура время, сам тех процесс - очень любопытно, сам по разному пытался удалять ржавчину с магазинов ЛС26 но не один способ в итоге так и не удовлетворил, думаю попробовать ваш.

Ну подробней сложно, так ка всё на глаз и методом научного тыка, благо тут не кислота и "передержать" не получится.
Трилон Б мешается в максимально горячей воде из крана (чем выше температура воды, тем больше его можно растворить). Из расчёта 100 гр. на литр.
Уротропин (сухое горючее) толок 1-3 таблетки (мне не жалко, их под сотню из старых ИРП).
Всё это мешал, потом туда же средство для мытья пола или рук типа Фейри (для удаления масел и жиров). СИЛЬНО НЕ МЕШАТЬ иначе потом всё полезет пузырями (либо брать глубокую посуду)

Обязательно использование перчаток и желательно маски при замешивании Трилона Б (потом правда плюнул и лазил в раствор уже голой рукой - если нужно быстро достать одну детальку - НЕ ПОВТОРЯТЬ)

Сидеть ждать - наблюдать процесс: от часа и более (до 2 суток, но обычно результат виден уже через час, а через 3 можно доставать, зависит от слоя ржавчины).

И тут начинается интересное (если серый цвет чистого металла вам не понравился), чрез некоторое время (несколько часов-суток) раствор начинает краснеть (именно краснеть, а не желтеть как от растворения ржи). В этот момент на деталях начинает образовываться тот самый чёрный слой, о котором писал выше. Но долго передерживать не нужно, этот слой всё равно рыхлый и потом замучаетесь удалять (не сложно, обычной тряпкой, но всё вокруг будет в этой черноте, хоть она и смывается с рук и керамики водой).

Как-то так.

З.Ы. так же можно чистить чайник от накипи. Столовая ложка Трилона Б в воду - кипятим - наблюдаем как на глазах растворяется корка. Собственно Трилон Б как раз используют для чистки труб от накипи, когда летом отключают горячую воду. И про стиральную машину не забудьте!!! - жена будет рада. :-) Вместо дорогущего калгона.

Большое спасибо, будем пробовать.

Ингибированная кислота. 5% раствор соляной кислоты и уротропин ~ 1г/л. Результат тот же - ржавчину и воронение жрёт, металл не трогает. Зачем изобретать велосипед?

Зачем изобретать велосипед?

1. кислота есть кислота и какой-никакой слой она съедать будет, особенно если долго держать. С Трилоном Б такой проблемы нет, хоть на неделю забудьте в нём железяку.

mpservices.ru

"Травление металлов. Мы уже отмечали, что кислота соляная ингибированная способна растворять металлы - именно это свойство используется в металлургии, причем, чаще всего речь идет о черных металлах. Тот же состав приходит на помощь тем, кто занимается художественной обработкой - создает химическую гравировку каких-либо изделий, например, предметов роскоши, табличек и т.д."

так что не уверен насчёт "металл не трогает"

и ещё https://www.ngpedia.ru/id83166p1.html

2. достать, хранить, использовать Трилон Б куда как проще, чем соляную кислоту.

"С Трилоном Б такой проблемы нет" - если бы это было так, ингибитор в трилон не добавляли бы, и черный рыхлый слой не появлялся бы. Он берётся не из воды и не из воздуха, а из того самого металла. Не надо идеализировать, просто надо правильно применять химию. Кстати, первый пост темы - образчик таки НЕправильного применения и непонимания, что как работает.

Ингибитор в Трилоне не для того, чтоб не ржавело в растворе, а чтобы не начало ржаветь как только вы вытащите металл на воздух. Можно и без ингибитора обойтись, но тогда металл начнёт ржаветь очень быстро, как только высохнет.

А вашем случае это прямая защита от воздействия кислоты, в которой вы "чистите"

Рыхлый чёрный слой это не ржавчина. Потом, как уже сказал выше, до его появления можно не доводить, если вам не нужно чёрное покрытие.
Кстати на фотке, где развертки, видны следы начавшегося "чернения" (на двух крайних развертках справа)

Как снять старое, негодное воронение и избежать дальнейшего налета ржавчины.
P.S. Воронение получилось устойчивое, даже кислотные средства местами не могли его снять.

пробуйте способ с Трилоном Б. Воронение суть оксидирование - как раз то, с чем борется Трилон

Deathdoor:
Ингибитор в Трилоне не для того, чтоб не ржавело в растворе, а чтобы не начало ржаветь как только вы вытащите металл на воздух. Можно и без ингибитора обойтись, но тогда металл начнёт ржаветь очень быстро, как только высохнет.

При длительном вымачивании железо окисляется кислородом растворенным в воде, далее трилон растворяет эти свежеобразующиеся окислы. Ингибитор замедляет первую часть процесса. Вынутая из раствора железяка отмывается и без масла ржаветь будет в любом случае.
Впрочем, всё это ерунда на микронном уровне, сам процесс воронения подъедает поверхность в даже больших масштабах. А ещё до того народ самозабвенно сносит металл наждачкой в диких количествах.

tzar444:
Как снять старое, негодное воронение и избежать дальнейшего налета ржавчины.
P.S. Воронение получилось устойчивое, даже кислотные средства местами не могли его снять.

Забудьте про ортофосфорную и преобразователи (с той же ортофосфорной в составе) - образуют на железе слой фосфата и хрен знает чего ещё.
И у вас не воронение, холодные "воронилки" не воронят, а окрашивают, образуя черный слой непойми чего с так себе защитными свойствами.
Простейший способ: в отделе бытовой химии находите "туалетного утенка" - в нём и солянка и ингибитор и ПАВ - разводите 1:5 водой, в получившейся жидкости вымачиваете пострадавшие железяки минут 30. Далее моете с мылом, сушите, смазываете и надраиваете стальной щёткой до металлического блеска. Всё, можно обезжиривать и воронить чем-нибудь приличным.

Deathdoor:

Плюнул на эту химию, просто покрасил матовой черной из баллончика - уже второй год всё нормально (красил ствол и ДТК). Ничего после выстрелов не слазит, ни сгорает, ни пузырится.

Какой краской красили? Грунтовали перед покраской?

обычная KUDO, без грунтовки.

Лаком краску покрывали?

tzar444:
Лаком краску покрывали?

Зачем, я специально использовал матовую краску, чтоб не отблёскивало ничего.

Есть ещё матовая термо краска в балончике, держит до 600 град.

После всех холодных воронилок промасливание обязательно. Локальное место после клевера, обычно мажу маслом и несколько минут грею строительным феном. После щелочного воронения вообще варят детали по нескольку часов в веретёнке. Это если блюсти технологию. Когда брал средство для холодного чернения от lexey , то у него в описании те же рекомендации.