боюсь прогнозировать, минимум пол года у меня ведь много другой работы по комплексу, мелочёвки, по стрелкам по подгонке и.т.п. Но теперь деваться некуда буду стараться сидеть побольше с голландом.
Был голланд стал Кригхофф :) Изготовил временную деталь с мушкой, чтоб хоть наблюдать что происходит когда стволы зафиксированы. отфрезеровал из резцодержателя сломанного, подогнал, припаял:) Теперь пойду стрельну:)
мир всем !с коррозией на колодке и замках я боролся таким образом:сначала делал фото того,что есть,потом заплавлял раковины,шлифовал.потом вместе с фото отдал граверу.результат вот такой это "Скотт и сын"
п/а в со2.но если есть сварка в среде аргона неплавящимся электродом,то можно сделать процесс шлифовки менее трудоемким.для замочных досок подойдет и обычная газосварка с тонкой присадочной проволокой.так удасться заплавить только раковины,не особо трогая остальное.если раковины по краю,то к краю надо прихватить пластинку и вместе с ней заплавлять.она будет предохранять от оплавления кромок.когда у вас дело дойдет до этого,расскажу более подробно.
Роман, а Вы не думали о том, чтобы реставрацию этого Ружья запечетлить не в фотографиях, а на видео? Не весь процесс разумеется, а самые "ключевые" работы. Конечно, это не очень удобно, но "сообществу" это было бы крайне интересно и познавательно кмк. Не каждый же день, практически из "пепла" восстанавливается "бэстган".
Originally posted by Saul Keeper: Отжиг-отпуск?Я в этом плане.
Доброй ночи! )))) Есть всегда сомнение в цветной калке! Но в отжиге и отпуске сомнений на 100 процентов нету! По тому как отжиг и отпуск это очень разные вещи, а закалка совсем другое ! Так вот сделать отжиг цементированного изделия как коробки ружей ничего сложного, нужно лишь нагреть деталь до температуры около 800 градусов и выдержке 20-30 мин при этой температуре в резервуаре где нету кислорода, в оружейном деле это контейнер с древесным углём. Многие могут меня поправить и внести коррективы, но мы не знаем сталей и на сколько были цементированны при цветной калке, по этому температура в 800 и выдержке 20- 30 мин. А потом выключение печи и остывание с печью делают сталь мягкой, на ней не боясь можно хорошо наложить сварку, хорошо подвергнется обработке, гравировке - шлифовке.А отпуск это другое. Когда при закалке у вас в заготовке образуется перегрузки при перестроении зёрен в результате переохлаждения в некоторых местах образуются натяжения, и могут потом от вибраций разорвать свою связь и дать трещину, вот для этого и служит отпуск после закалки что - бы сделать структуру стали более равновесной , нагрев её ( заготовку до температуры отпуска цементированных изделий ).Отжиг в моём понимании делает сталь когда - то закаленную - цементированную мягкой и пластичной относительно ружей, а отпуск это нормализация структуры после закалки цель которой уменьшить хрупкость и твёрдость, но приобрести хорошую пластичность в ущерб высокой твёрдости. Но за то и не ломается и в меру твёрдая Я не термист у меня всё из практики, но всегда люблю людей, которые мне объясняют тонкости когда я рассказываю как у меня получилось , а они мне рассказывают по чему, можете поправить это приветствуется !
Ну конечно смотря что вы хотите отпустить, есть вещи чтоб их сделать сырыми нужен отпуск это не для цемент изделий. А вот цементируемые там сложнее иногда может и отпуск сделать их мягкими, а иногда не хватает и приходится уже делать отжиг , а значит и создавать условия чтобы не было окисления и окалины, то есть контейнер и уголь. И медленное остывание. Но это мы будим делать потом в самом самом конце этой темы если до этого дойдёт.
Ром,отжиг,нормализация и отпуск - это ТРИ разные,совершенно разные вещи. С отжигом как раз не всё так понятно,как с другими видами терм. обработки. Мало того,что он бывает нескольких видов,дык ещё и марку стали,из которой было сделано изделие мы,естественно не знаем. В справочниках написано буквально следущее: "нагрев до определенной температуры". Так вот эта определенность будет зависеть от содержания углерода в стали,котрый можно измерить только лаб. анализом. Проще - нормализация - нагрев стали выше критической точки на 50 град. и выдержка из расчёта,если память не изменяет, 50 сек/мм. Даже сама скорость нагрева очень важна.Здесь нет риска недогреть,что опасно при работе со сталями,содержащими лигатуру. К чему это всё. В наших условиях произвести калку цель сводится к тому,чтобы придать нужный цвет детали,а тех.характеристики останутся за бортом,т.к."немцев",каленных "вхлам" приходилось видеть часто,особенно 20-х годов и кустарного выпуска,чего о заводских не скажешь. Мы,по сути,калим на "бум",как расположить палитру мы знаем,а вот что будет внутри - загадка,но как правило,по опыту,фатальностей не бывает,ничего не скалывается и не выкрашивается. Единственное ещё что стоит упомянуть - это низкотемпературный отпуск ПОСЛЕ калки,который призван снять напряжения в стали плюс превратиь некоторые "залысины",которые случаются в благородный "старый"жёлтый цвет Обычно 230град.+/- 10град.Цельсия. Блин,много "учебников"пришлось в своё время перелопатить,занимаясь этой проблемой Мы сегодня с тобой разговаривали (ой,уже вчера получается )и я сказал,что вижу заранее что и как получится и в успехе "операции" уверен. Но цифирей в ценнике за такую работу должно быть много
Всем привет, сегодня просто очень интенсивный день но кое что сделал:) Пришлось перепаивать крюк под цевьё видимо когда стволы перепаивали, то не сжимали в этом месте вот там стволы и имели небольшую бочку. ещё левый стволик нужно подровнять, но результат теперь такой.
Думается, что овал не на срезе, а где-то по средине. Правка вмятин тоже очень интересна! Запрессовка внутрь пуансона и обсадка металла по кругу? Или другой способ?
Всем привет, забоины и замятины я устраняю 2мя способоми, разрезной чугунный цилинд с конусным сердечником, и осаживание металла во круг мятины обстукивание черезь медь, и если сильная забоина -точечная то вот таким самодельным инструментом с выдвижным кулаком, кулаки разных размеров в зависимости от размера мятин для точечного выдавливания.
На счёт геометрии, среза и середины, мне всегда казалось что сноп формирует чок и то как он устроен, моё мнение яйцо в середине ствола не может отвечать за правильность осыпи, а вот за прорыв газов может, и как следствие возможен наверное и разброс этого самого снопа, так же могут играть роль сильные раковины в стволе, померил чоки геометрия правого в порядке геометрия левого чуть хуже. Но как тогда объяснить геометрию на след фото , а именно новая beretta692
Чётко видно что тут нет вообще и соосности чока и канала ствола, обратите внимание на высоту ступенек по окончании чока + какой -то намёк на треугольник.
Раковины - вообще не влияют на осыпь дробью. А вот геометрия канала - влияет. Но в случае с данным ружьем - это будет играть куда меньшую роль чем правильность спайки стволов. В данном случае - вы несколько вольны в том, чтобы чуть-чуть изменить угол схождения или расхождения стволов, т.к. вы их правите. После целого ЦИКЛА рукожопых операций, повлекших гибель ружья.
Не смею оспаривать! И соглашусь с тем что ствол без яиц, прямой ствол конечно даст и осыпь вавномерную и резть и все прелести геометрического правильного изделия! Здесь есть элипсы на 1 десяту и на такой длинне , что не приложу ума как это убрать просто выровнять хоном нельзя обтонятся стенки. Вчера стрельнул из него коробку дроби 9 по тареркам, честно скажу , понравилось! разбил все мишени. Бьются даже дальние метров за 50. При стрельбе присутствует звон стволов не дребезжание а как колокольчик тонкий такой, это наверное отсутствие планок. Думаю что добиваюсь нормального сведения , и буду делать новые планки. Прошол сегодня хоном стволы. Стала понятнее геометрия, вроде ровные, но сложно оценивать где - то вроде и куда -то уведено вроде нет, при чём знаете как вроде спирали, думается подровнять, но тогда рушится правильность спайки и разведения будут сильно крестить. В общем сильно деформированы они были. На выходе из левого чока есть как - бы провальчик с одной стороны но не деформация а корозия возможно элипс и получается который вы увидели , на каком стволе вы увидели овал по осыпи?
Уважаемый МАСТЕР (не побоюсь слова) Antinil. Если быть совсем честным - осыпь очень хорошая для "столько повидавших" стволов. Не имеет смысла вывести лучше - чем они задумывались еще Холандом. Если уже начинаются "ну там чуть чуть, ну тут чуть чуть" - то лучше остановитесь. Вернуть ему 100% ТТХ - занятие очень муторное и ИМХО не нужное. И без того - работы еще вагон и бронепоезд. На теневой треугольник - как они?
Понимаете в чём дело, там такие раковины что треугольника этого не видно, завтра покажу вам, в принципе ровные имеют если по треугольнику то он поворачивает вершиной на право но совсем чуть чуть, если треугольник сделать ровно то это самые первые мишени стволы крестят на 30 метров, если чуть чуть под стянуть, то осыпи ложатся по центрам и тогда мишени - тарелки крошатся на ура ! Если сделать идеально прям вот прямо, то при стрельбе отлетают куски от тарелок , то есть краями цепляет, изначально после устранения мятин пошёл стрелять не попадает по мушке хоть ты разбейся. 30 - 40 метров мишени на пол метра вверх, потом я это поняв стрельнул по бумаге , ну и соответственно первые выгибания стволов сделал с ещё припаяными планками , но они ещё были согнуты в лево, вот тут уже пришлось с каждым стволом по отдельности работать. Можно без проблемм настроить эти стволы просто при окончательной спайке вставить клин на срезе и так и запаять но тогда получится большое расстояние меж стволами на торце а на голланде так не бывает и смотреться это будит очень стрёмно ! Они должны касаться друг друга, по этому пока вот так, советуйте! Думаю что нужно останавливаться на сведениях! Вот последний отстрел 30 метров номер 5 фото сверху.
Спасение Holland and Holland Royal 20 cal.
боюсь прогнозировать, минимум пол года 
Но в случае с данным ружьем - это будет играть куда меньшую роль чем правильность спайки стволов. В данном случае - вы несколько вольны в том, чтобы чуть-чуть изменить угол схождения или расхождения стволов, т.к. вы их правите. После целого ЦИКЛА рукожопых операций, повлекших гибель ружья.