Пружины.

Нередко бывает,что на любимом ружье ломается какая-либо пружина.И если поломку пружины ключа можно пережить и доохотиться на свой риск,то без боевой пружины эта хитрость не получится. Сейчас бОльшая часть ружей оснащена спиральными пружинами,котрые даже после поломки обладают необходимой силой,чтобы разбить капсюль.
Мне хотелось бы рассмотреть создание V-образных пружин в мастерской.Раб буду,если участие в теме примут Игорь68 и Н.Ю.

Итак,имеем австро-венгра без пружин
Трэба изготовить онные.
Механизм -"блиц". Пружина сравнительно мала и ее изготовление требует бОльшей муторности с мелкими изгибами и радиусами.

Для изготовления берём сталь 50ХФА. Сразу оговорюсь,65Г тоже подходит(более того,всегда из нее и делал),НО,содержащийся в ней марганец не препятствует росту зерна в стали в отличие от других легирующих компонентов,таких как хром и ванадий. И ещё - 50ХФА менее подвержена коррозии.Поэтому,я остановился на ней.

Вырезаем заготовку будущей пружины,делаем метрику с запасом(какой запас,зависит от опытности мастера). Изначально оригинальная пружина имеет толщину 5мм в самом толстом месте и нисходит к 4мм в зацепах. 6мм вполне хватит. Есть нюанс: в месте сгиба образуются выпуклости,которые при недостаточном запасе придадут пружине нетоварный вид в виде каверн,поэтому по -по-мм с каждой стороны,потом обточится.

Отклепали(на холод),разметили.Загнуть(на горячо),предварительно вставив в плечо пластинку(линейку,например) и на горячо отсучать по ней,чтобы появился зазор между "руками".

Затем,зажимаеи заготовку в тиски за самый край плеча и разводим середину плоской отвёрткой(на горячо). Общий развод пружины должен быть на 3-5 мм больше оригинальной.Эти милиметры - на усадку после отпуска.
Греем "руки" пружины и разводим плоскими пассатижами ровно,без резких переходов.Следим,чтобы концы пружины не были пропелером,иначе,при опиловке это причинит неудобства.
Даём заготовке остыть.
Сводим края на наждаке,оставив запас по 0,5мм для шлифовки уже готовой пружины.
Зажимаем в тиски.

Размечаем напильником радиуса и зацепы.

Опиливаем по лекалу.

Следим за тем,чтобы толщина пружины была со всех сторон измеряемого места равной. Если не уследить - "пропеллер" обеспечен.

Делаем зацеп под ось в механизме.

Пойду к зубному,потом продолжу.. .

надеюсь, зубнюк хороший ;-) крайне интересно продолжение, особенно про термичку.
пробовал как-то кустарить, но то было "покушение негодными средствами". либо ломались, либо - что гораздо чаще - садились безбожно.. .

Originally posted by баба_маня:
надеюсь, зубнюк хороший ;-) крайне интересно продолжение, особенно про термичку.
пробовал как-то кустарить, но то было "покушение негодными средствами". либо ломались, либо - что гораздо чаще - садились безбожно...

На каждую марку стали свой процесс.

Доводим пружину:обрабатываем швейцарскими надфелями,шлифуем,полируем.

Полировка крайне важна,т.к. не даёт появляться микротрещинам,которые могу быть причиной слома.С внутренней стороны пружина ещё на стадии заготовки полируется, а потом уже гнётся.

Теперь самое важное.
После того как пружина обработана механически,приступаем к закалке.От этого процесса зависим усё
Делаем отжиг с нормализацией.
После - закалка 830С. Здесь важный момент: время закалки должно быть таким,чтобы в металле произошли все необходимые превращения,держать по пол-часа не нужно .Не прекалить,иначе начнёт образоваваться крупное зерно(для65Г особо важно). Хорошее преймущество при закалке у легированых сталей,о чём я говорил выше.
Без муфельной печи не обойтись.Если закалку ещё можно провести "на глазок" - ярко красный цвет,то в стадии отпуска температуру не поймать.
Остужается в масле.
Очищаем деталь от окалины кранц-щёткой,осторожно,деталь хрупкая. Промываем от остатков масла в ацетоне. Если не промыть,то масло и окалина при отпуске в данном месте не дадут процессу пройти правильно.
Собственно отпуск.
430С - 3-5мин и медленное остывание на воздухе.Я вытаскиваю пружины вместе с керамической подкладкой и они остывают вместе.
Сегодня попробовал низкотемпературный отпуск в довес ко всему по совету термиста,но до этого я его никогда не применял... Нужно ли?
После полного остывания пружину нужно проверить - взневолить.
Перья пружины должны сомкнуться ровно,без перекосов и лишних изгибов.Сжимаем в защитных очках!Медленно,до того момента,как пружина примет рабочую форму.

Затем зажимаем её в тисках(под ноль ) и оставляем на ночь......
Если к утру она не лопнула и не села на треть,то наши труды были не напрасны....
Поправочка:
Пластина сгибается в оранжевом виде
развод делается в последнюю очередь(в плоскости проще выдержать клин,в радиусе сложнее)
разводится пружина ,в идеале,длинными плоскогубцами, одна из губок которых короче .
НО,если глаз уже намётан... то можно обойтись и без последних пунктов

Игорь,так и быть....
Сделаете хорошо пару курков,шептал,рычагов,пяток рамок...
Возьму в ученики!

Оставляем на время.Обычно я оставлял на 5-10мин в тисках,а потом в механизме на ночь.

Дефектация.
1)Пружина загнулась или приобрела неправильную форму.
Первое,что нужно запомнить - это опиловка,т.е. чем мягче и плавнее будут преходы,тем лучше.Резких переходов от,например,2мм до 1мм допускать нельзя. 2мм-1,7мм и т.д. Вторая причина - неправильный отпуск.Последний прошёл при более высокой t,чем этого требовала пружина.Маленькая и большая пружина отпустится по-разному,большой нужно больше времени. Цвет отпуска при этой t - фиолетовый. Чем больше перекосов и перепадов линий допускаем,тем больше вероятности,что пружина приобретёт неправильную форму.

развод делается в последнюю очередь(в плоскости проще выдержать клин,в радиусе сложнее)

Это понятно,что леХче Вот только развести такую "готовую" пружину ИДЕАЛЬНО не получится обязательно будут "приступки",так что пилить на месте Работать несомненно будет,но видок у такой пружины... да и работа на одно перо больше,чем на другое.

Поправочка:
Пластина сгибается в оранжевом виде

Дык я вроде написал "на горячо".Да,так оно и получается - в оранжевом виде.
http://fi-com.ru/technics/metals_to.php

Возьму в ученики!

мастерабершева

Далее.2)Перекал или недостаточный отпуск.

t закалки той стали,из которой делается пружина,определена и описана в справочниках,смотрим и не превышаем, по возможности.При превышении t закалки начинает расти зерно стали.Почти гарантия,что пружина лопнет сразу,жить точно не будет,если прозевать момент. Прозевали - всё заново:отжиг с пормализацией и вперёд.. . t отпуска тоже известна,НО,например для 65Г при t=480С,я делаю 430С,т.к. все произведённые мною пружины при таком отпуске загнулись... Я решил опустить t. С 50ХФА проще.

обязательно будут "приступки

Так для этого то и нужны не равные плоскогубцы со спущенными губками А я всё отвёрткой как то обхожусь.....
главное жопку зажать ,чтоб не сЪиграла

Originally posted by gun,master:

главное жопку зажать ,чтоб не сЪиграла

Хорошо,когда есть такие пассатижи,но все равно потом подравнять трЭба

Пружины должны работать синхронно,т.е. при взведении не должны "плясать" одна дальше,другая ближе к курку.Если промазали с размерами и одна отличается от другой,то подгоняем на месте - пилим закруглённый кончик длинного пера.

Большое спасибо за показательный экскурс по изготовлению пружинки. в том числе очень порадовали ручные тисочки, такие тисочки помню стоили два рубля, а как жаба душила когда их покупал..... , но очень незаменимы во многих случаях.

Гоша, медленное остывание, лучше в песке.

Лучшее- в свинце

Оккультисты

Originally posted by adolf iuiitttu:

медленное остывание, лучше в песке

Дык кто мешает? Отпускай в песке и вытаскивай вместе с ним. Дождись полного остывания и пробуй пружину. Я так никогда не далал. По сталесправочнику остывание 65Г - на воздухе.Отсюда пляши.Или ты из "личного опыта"
Да,и ещё, твёрдость пружины находится в пределах 40-50HRc

Как-то носил в институт немецкую пружину,когда начинал этим заниматься,проверили -41ед. там была. Сейчас бы каждую так "колоть",да негде стало...

Личный опыт.

Ну ты даёшь!Ну мастербершев курит в сторонке
Ладно, по теме давай,а то мы до закалки в святой воде дойдём

В песке более плавно. Ну да ладно, в учебниках такое не пишут. Остужайте так, как считаете нужным.
Достали бершёва зубоскалы!!!

Originally posted by adolf iuiitttu:
В песке более плавно. Ну да ладно, в учебниках такое не пишут.

Оставь её в муфиле и пусть остывает

[QUOTE]Оставь её в муфиле и пусть остывает [/QUOTE
Эт когда он есть)
А вот без него,попробуйте
Да закалить,на стеклодувной горелке,равномерно длинопёрую с аглицкого замка .....
Так и не пойму,почему,в то тремя,в мастерской муфеля не было????
Видно и не нужен был,так обходились... на горелке быстрее(да ещё кислородику добавишь,вообще жесть!)

Originally posted by classhunter:

Делаем отжиг с нормализацией.

Для пружинного материала достаточно только отжига.

Originally posted by gun,master:
[QUOTE][b]
А вот без него,попробуйте

Без него трудно обойтись чтоб сделать правильно отжиг заготовки,остальную же термообработку(закалку,отпуск) легко,я бы даже сказал,полезно,делать без него.Для этого существуют безокислительные соляные ванны,которые очень полезны в данном виде деятельности!Можно конечно использовать и муфель шахтного типа с восстанавливающей атмосферой но тогда и себестоимость пружинки вырастет...

для 65Г при t=480С,я делаю 430С

Все правильно,делайте при 480,и при отпуске остужайте в масле.И выбросите сталесправочник

Originally posted by Игорь68:

Все правильно,делайте при 480

Игорь,а время выдержки в печи при отпуске какое?

Originally posted by Игорь68:

при отпуске остужайте в масле.

Это из-за склонности к отпусконой хрупкости при содержании Mn более 1%?

Сайт "штормит",еще разок с дополнением попробуем))
Время выдержки для снятия напряжений термического и структурного происхождения зависит от того каких свойств хотим достичь:площади и поперечника детали и самого нагревательного оборудования.
Печи дают некую разность температур в разных углах тигеля, плюс ошибки самой термопары а именно ее спаев.Потому тут я приверженец старой доброй соляной ванны,в которой напрочь отсутствуют эти вады,да и к тому же исключается окисление и образование не доброжелательной окалины,особенно в трудно доступных местах.Для снятия термического напряжения после закалки выдержка в печи составляет от часа до полтора,соотвественно за это время и структуру с большим удельным объемом переводится в необходимый не искажающий саму кристаллическую гратку.Но все же полностью уйти от остаточных напряжений закалки позволяет только самый высокий отпуск(улучшение стали) который к изготовлению пружин не имеет никакого отношения.Поэтому лучше передержать на пол часа для полного структурного превращения при необходимом для нас среднем отпуске.В соляной ванне меня устраивает и получасовая выдержка,а также быстрота процесса,ведь на очереди после соляной ванны закалки дожидается следующая ванна-для отпуска с необходимой для этого температурой.Чем быстрее провести отпуск после закалки,тем больше шансов уйти от перенапряжения и как следствия нежелательных микротрещин.

из-за склонности к отпусконой хрупкости

Да,а именно во избежании снижения ударной вязкости.
Игорь,вы за очень короткое время много уже успели сделать,это очень похвально.Скоро сами будете набирать уже своих учеников

Время выдержки для снятия напряжений термического и структурного происхождения зависит от того каких свойств хотим достичь

А как будут различаться свойства металла при отпуске в 5 мин и пол-часа?То,что напряжений должно быть меньше - это аксиома,но на практическом смысле пружины как скажется? В частности на её "живучести"?
И,Игорь, нужен ли низкотемпературный отпуск вконце процесса?

Пять минут точно будут недостаточными для полного завершения структурных превращений по всей толщине изделия,минимум 20 минут.Примерно час на каждые 25мм толщины и это для не легированной стали,а для легированной время выдержки еще увеличивают в 1,5-2 раза
Если не додержать то будет присутсвовать кроме тростита среднего отпуска еще и мартенсит,попросту пружина сломается.
Время нагрева зависит от нагревающей способности среды а длительность выдержки зависит от скорости фазовых превращений-вкупе и дает то общее время нагрева

нужен ли низкотемпературный отпуск вконце процесса?

не понял,а зачем он после среднего?Отпуск делать средний

buechsenmacher.ch

В качестве АПа

Заметьте,замок с отбоем

А там не сказанно сколько это стоит?

Если найду аглицкий сайт с прайсами на подобные работы,вывешу.Там,помню,цены,по-нашему говoря "дорогонах"
Смотрите сами,в 2009 в Зуле у Г.Адами я покупал блиц пружинку для Меркеля своего отца за 35евро - ЭТО ЗАГОТОВКА,т.е. не отполированная и грани не зашлифованы. С блицами всегда бОльшая ответственность,нежели с какими-нить "аля ИЖ54 или Зауэр8" пружинами.
А вчера пришлось друга выручить и делать вот такую вещицу:








Орининальный зауэровский эжектор.Смысл вообще супер - ружьё открывается и закрывается легко,т.к. маленькие пружинки не приходится нагнетать с большой силой,как это делается на Холландовском эжекторе,в результате получается хлопок стволами.Сам эжекторный механизм похож на часики такие в нём мелкие детальки.

Класс! )