Едет лучше классической АКПП, бензина потребляет меньше.
Смотря как реализована "классическая" АКПП. В бмв, например, гидротрансформатор передачи щелкает только в путь, никаких претензий. При этом и рывков не бывает.
Отсутствие форсунок охлаждения поршней ("колпачек шариковой ручки" на приливах опор коленвала в маслоканалах), струей писяет в дно поршня, открывается на 1 или 2 атм. Охлаждает облегченные поршни ("таблетки"), улучшает смазку пальца и в районе юбки.
Минусы: меньшее давление в районе коренных вкладышей коленвала (стравливается через форсы), возможна некорректная работа фазовозвращателей или смазки турбины, если маслонасос недостаточной производительности. Так говорят противники. Качество бывает не але, нету проверки размеров и давления открытия (по вазу).
Отсутствие гидрокомпенсаторов. Периодическая регулировка клапанов со снятием головки и подбором/заказом толкателей (стаканчиков, стаканчик 10-30уе). Дорогая процедура, дорогие толкатели (10уе * 16 шт =) Да шлифуют корешки стеблей и пеньки талкателей, в тч с напылением/навариванием, но ресурс (цементация поверхности те поверхностная закалка, шлифовка снимает ее). Тут же хорошо если как следует посажены направляющие втулки клапанов, они не из порошка, как и седла клапанов, не ломаются и не вываливаются (форд дюратек).
Здесь же маслосьемные колпачки сажаемые просто на эластичности, без пружинки внутри и без ответных проточек на направляющих, колпачки не прижимающиеся пружиной клапана (их народ клеит локтайтом, ряд моделей опеля, ХЕР но не все). Здесь же отсутствие дырок у маслосъемных колец, только канавки в месте встречи юбок со стороны пальца и там где графитовое покрытие, в итоге хреновый маслосьем, даже если с кольцами все окей (не вспомню, то ли дюратек то ли гамма на кии).
Раз вспомнили про масло, то узкий канал маслоприемника, узкая сеточка на маслоприемнике, в итоге зима, густое масло (а еще водятел смешал масла при доливе), конденсат, то бишь иней внутри блока, образование "какашек" в картере, какашка затыкает маслоприемник, клин распредвалов/задир коленвала (фв 1,4 мпи старой редакции, без модных штук).
Деформируемый легкосплавный блок и башка 1,4мпи от ФВ, текучая резьба болтов (в ал. блоке). Перекосило голову, при повторной сборке не факт что удастся прижать башку с нужным усилием, надо бы расточить и поменять болты, но остаются тонкие стенки блока не факт что не лопнет. У нас девченка приезжала на ФВ Поло 4 1,4мпи с проблемами по мотору на сто, мастера сквозь зубы "принеслась п---а по кочкам", только через несколько лет узнал причину, на замену мотора/блока денег естессно нету. Ну и "я вам сдавала исправный автомобиль чтобы вы мне подремонтировали двигатель" )))
По маслу - некорректная работа обратного масляного клапана масляного канала смазки распредвалов (не в допусках, отсутствие осаживания шарика, пружина с неверным усилием, отсутствие проверки герметичности) раз вообще стояла латунная затычка вместо него О_о, в итоге масло стекает с постелей распредвалов в картер, при резвых стартах у гонщиков голодают шейки распредвалов и завоздушиваются гидрокомпенсаторы (неверные зазоры клапанов), что приводит к деградации седел. Ну и здесь же отсутствие легкой сферичности торцов гидриков как и лекгкой ассимметрии их посадки в гнездах относительно распредвала, чтобы их равномерно крутило и был равномерный износ. Да, втулки клапанов желательно бронзовые ибо пара бронза/сталь. (семья приоромоторов)
Сухая посадка гильз без давления при отливке в итоге пустоты, в итоге гильзы дует в итоге когда таки будут задиры, они будут "пятнистые", перегильзовка мотора с расточкой ал. блока, что дороже. (это дюратек крупные моторы двухлитровые вроде, форд-мазда именно не помню).
Рено логан (и часть французской школы). Уже по нумерации цилиндров в обратную сторону, метках грм на одном шкиве и на самом ремне грм (белая полоса), дкпв в дырке кпп с диском на маховике рядом с венцом стартера, уже можно понять что нас ждет))) Отсутствие шайб кроме гроверов где без них никак, отсутствие успокоителей на цепи масалонасоса и натяжителя тоже, секс со сменой выжимного подшипника и попыткой разъединить коробку-мотор в моторном отсеке, сальники на приводах (на внутренних гранатах), закрытый ремень грм железной крышкой (нет возможности оперативно глянуть на него ибо нефиг)))
Шаровая посаженная не на болтах-заклепках, и даже не имеющая стопорного кольца (как в солярисе) а просто запрессованая на трении. Меняйте целиком или меняйте и писяйтесь понемногу. Пресловутая рейка логана, раз частят критические дни, втулили бы электроусилитель от клюхи, втулили же на европейских дачиях моторы 0,9-1,2 ТСе от клюшки. Так бы и рейка перестала течь и облегчилась)))
Все это известно и устранимо, но видимо экономически не целесообразно. Сначала дорого, а потом просто не целесообразно. Это я просто по верхам.
Тов. Howk , полубред несколько . МАсло форсунки отличная штука , на коренные и остальное не влияет . Больше влияет водичка w30 и W20 и увел. регламент замены и специально сделанные поршня у некоторых авто ( здесь Вы верно указали , есть у Тойта, Форд и т.д , только "дырки" это ещё и смазка ... ) Гильзы чугун в AL блоке имеют почти металлургическую связь , у Фольксвагена хорошие жесткие блоки КВ оч. редко изнашивается . Остальное ка правило имеет частичный характер .
п.с. Есть такое дело товарищи , на 200-250т.км всё должно сломаться.
но мнение такое у нас на сто есть, зарубились языками со слесарями и мотористами насчет форсунок. раньше верил что это панацея, теперь уже сомневаюсь.
второй похожий спор был с электриками, что лучше в проводке скрутка или пайка, мол скрутка гниет и дает помехи от микродребезга, пайка окисляется от флюса отгнивает по границе олова и обламывается из-за вибраций. плюс дольше делается. тоже сильно были языками зацепились, каждый остался при своем мнении. я за пайку.
да и цепи на тех же корейцах ходимость имеют 100-150ткм, дальше тянутся если активно ездить. тонкие они почти велосипедные. шутка. просто тренд такой что на заводе могли бы делать как долговечнее и "необслуживаемее", поставить маслофорсунки, гидрокомпенсаторы, широкие отверстия сливные на поршнях и прочее, но нет. да, 100-200 тысяч и в трейдин.
это если даже не учитывать дилерский наеб вроде для завода все ремонты гарантийные, для клиента все ремонты за свой счет (опель астра-инсигния, форсы и пр.)
второй похожий спор был с электриками, что лучше в проводке скрутка или пайка, мол скрутка гниет и дает помехи от микродребезга, пайка окисляется от флюса отгнивает по границе олова и обламывается из-за вибраций. плюс дольше делается. тоже сильно были языками зацепились, каждый остался при своем мнении. я за пайку.
Не в тему, но поинтересуюсь. А почему в автоэлектрике пресс-соединение на гильзе обжимной не применяется? Недостатков от первых двух способов нет. Есть только увеличение габаритов косы из-за размеров гильзы.
хрен его знает, не все владеют кримпером и обоймой гильз))) лишний вес, одна из причин что перешли на цифровую проводку (кан/лин), вроде как до 150 кг проводов выкинули, пару лишних микросхем и производителям микросхем приятно и программистам работа и производителю на тоннах меди экономия.
мегатонные гидроклещи обжимают стартерный кабель в клемме практически в медный монолит, маньяки на форуме магнитола делали распилы и смотрели.
Это не значит что по списку прямо каждый день ломается, но некая повторяемость есть. На жигулях это даже не повторяемость, это блин. Не только у гасара рвался ремень, не включается вторая, заклинило помпу, залило мозги. А сколько косяков вроде маслоклапана или клапана вентиляции или клапана адсорбера о которых и не подозревают даже))) Вот гранта. Понять дсг или в экобуст у меня маловато мозгов )))
лишний вес, одна из причин что перешли на цифровую проводку (кан/лин), вроде как до 150 кг проводов выкинули
Ну, применительно к БУ авто, вилка-то так себе, либо добавится сколько-то грамм на гильзах, либо пойдут проблемы в местах соединений через время.. Кмк скорее из-за того не делают на гильзах, что скрутка без пайки проще и быстрее.. Но в целом понял, спасибо.
xwing: Силумином здесь обычно называют то,из чего всякие поделки делают вроде игрушек. А так что изменилось в изготовлении корпусов коробок? И у кого он сломался?
У меня ломался корпус дважды, рвало сателлиты и вал, кусок металла летит под главную - и все. И это косяк производителя - нельзя ставить одну коробку на всю линейку, чахлый литр она переваривает легко, один и три с двойным набором клапанов уже нет.
Японцы заливают блок под давлением, нету микрополостей и нету специфичных проблем, как на европейцах где сухой блок или как там сухие гильзы и заливка без давления. Там где тонкие гильзы и льют блок без давления там возможны проблемы.
В больничке лежал с мастером гаражной сто, ну и заинтересовало, а как на субарях клапана регулируют, ну и на киях разных, если у хозяина нету денег на толкатели. Оказалось, пилят) Посмотрел интернеты, это не только у нас так.
Черт его знает почему не гильзами. Это если по заводу, разве только лишний вес. Хотя технологично. У нас в городе на бывшем предприятии Волна делают жгуты на ВАГ, ТТ туарег и еще что то в этом стиле, но как там они делают не представляю, в плане гильз и почему их нет.
Что до электриков, то тут степень прокачанности. Чемодан с гильзами термоусадкой, чемодан со стрипперами-кримперами. Или нож и скрутки, или паяльник канифоль-припой и пайка. Видимо дело в рубле)
