Guns.ru Talks
  Холодное оружие
  Зоточка и ее разновидности! ( 1 )
тема закрыта

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | кто здесь | ссылки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 3 :  1  2  3 
  следующая тема | предыдущая тема
Супермаркет японских кухонных ножей Tojiro.ru Огромный ассортимент японских кухонных ножей и аксессуаров к ним. Ножи европейского типа, традиционные японские ножи, ножи из дамасской стали 37 и 63 слоя, режущая кромка HRc 60 ед. Продажа оптом и в розницу, большие скидки при большом заказе. Партнерская программа. Доставка по Москве и по всей России. (495) 790-62-90
Автор Тема:   Зоточка и ее разновидности!    (просмотров: 1)
 версия для печати
leow
posted 12-10-2003 06:04    
перемещено в Заточка режущего инструмента


Был бы очень благодарен если бы, кто дал бы ссылку на ресурс описывающий виды заточек ножей.
Интересуют следующие моменты:
- виды заточек (какие бывают, там односторонняя, полуторная, бритвенная и т.д., хотя это многим и понятно и так...)
- критерии определения качества выполнения той или иной заточки (угол, и т.д. это самое главное!!!)

так как столкнулся с проблеммой, и думаю, что не я один.
А именно 2 ножа, оба хорошего качества, у обоих одинаковая заточка, оба одинакого хорошо режут (пока по крайней мере) но вот выполнена эта заточка по разному.

Заранее благодарен!


 

 
Grossfater Muller
posted 12-10-2003 09:16    
http://www.rusknife.ru/info/zatochka.htm
leow
posted 13-10-2003 08:43    
Спасибо конечно, но вопрос стоило прочитать повнимательнее!
Grossfater Muller
posted 14-10-2003 11:56    
А как следует понимать вопрос об "одинаковой зоточке, только выполненной по разному"?
RBV
posted 14-10-2003 02:57    
Приветствую!

Не отметился сразу, так как думал найду ссылочки на одну большую статейку как раз про разную заточку разных клинков и не только ножевых. Но, не судьба... В инете не нашел, но по-моему эта статья печаталась в журнале "Ружье", он, кажется, питерский. Журнальчик сам у приятеля одного, если найду, отсканирую и выложу сюда (если не опоздаю, конечно).

С уважением,
Роман

leow
posted 14-10-2003 03:01    
to Grossfater Muller:
Мне нужны сведения типа:
заточка "Такая-то(к примеру полуторная)" - эскиз с профелем, мол выглядит так-то так-то, должна иметь такой-то такой-то угол, такие-то, такие-то отличительные черты... ну и т.д.

to RBV:
буду примного благодарен!

cd_spb
posted 14-10-2003 03:47    
Доброго времени.

Уважаемый leow! Ваш вопрос из серии :"А какие бывают компьютеры?"
--"Такая-то(к примеру полуторная)" - эскиз с профелем, мол выглядит так-то так-то, должна иметь такой-то такой-то угол, такие-то, такие-то отличительные черты--
Полуторная заточка этого значит, что у ножа обух заточен на половину, но "форма" РК может быть линзовидная, вогнутая и т.д.

Нужно четко формулировать вопрос, если хотите получить конкретный вопрос. Или воспользуйтесь поиском.

С уважением Cd_spb(k)

leow
posted 14-10-2003 06:05    
to cd_spb:
Спасибо за ответ!
Может действительно не правильно сформулировал запрос...
Что такое полуторная заточка - я прекрасно знаю, сказал так, для примера.
А хочется узнать правильные (быть может оптимальные) углы и профели заточек!
RBV
posted 27-10-2003 06:05    
Приветствую!

Всем, кому эта тема еще интересна... Мудрю я тут со вставкой картинок и текста. Все думаю, как получшее выдать вам статейки, которые обещал еще евон когда. Для тех у кого есть журналы, которые я упомяну ниже, сообщаю, что интересные статьи по стали и разновидностям заточки имеются в:

Российский оружейный журнал Ружье 1/2002 "Что это за сталь?"

Российский оружейный журнал Ружье 2/2002 "Как точить нож".

МастерРужье июль 2003 ?7(76) "Лезвие клинка" стр.48.

ДЛя тех, кому это не доступно, постараюсь выложить все здесь. Точнее даже не все, а конкретно по вопросу, т.е. вторую и третью статью.

Ну, попробуем еще раз...

RBV
posted 27-10-2003 06:12    
О, как!

Лезвие любого клинка - основная функциональная часть его конструкции. Все остальные части предназначены, в сущности, для того, чтобы наиболее полно выявить режущие, рубящие, секущие или колющие его свойства, а также прочность и эргономичность при использовании в быту, на охоте, в рукопашном бою. Острота ножа, меча, сабли, как непременное условие эффективности их использования, в свою очередь обеспечивается сочетанием целого ряда условий. Во-первых, качеством стали как исходного материала для изготовления полосы клинка. Во-вторых, качеством механической и термической обработки (включая ковку, слесарную обработку, шлифовку и полировку поверхностей, а также закалку и отпуск). В-третьих, формой и соотношением основных элементов конструкции. В-четвёртых, качеством заточки лезвия, которая как бы подводит итог всей предшествующей работе и выявляет главную сущность режущего инструмента - его остроту. Очевидно, что для изготовления клинка необходима кооперация целого ряда специалистов - кузнеца, слесаря, шлифовальщика, точильщика. Помимо этого требуется ещё изготовить рукоять, ножны, а в некоторых случаях и украсить, превратив тем самым холодное оружие в подлинное произведение прикладного искусства, радующее глаз знатоков и ценителей.
В данной статье, опираясь как на собственный многолетний опыт использования ножей на охоте и рыбалке во время многодневных походов по ненаселённым местам Севера Европейской части России, Урала и Сибири, так и на опубликованные материалы, я уделил внимание анализу тех конструктивных особенностей клинка, которые напрямую связаны с его режущими свойствами, способностью эффективно, без затрат особых усилий разрезать те или иные материалы - шкуру, мясо, сухожилия, хрящи (при разделы-вании туши убитого зверя или домашнего животного), хлеб, колбасу, сыр, овощи и т. п. (в повседневном быту), срезать ветки или даже срубать при достаточных размерах ножа нетолстые деревья для изготовления шестов, шалашей, балаганов, навесов, обустройства костров. Для больших ножей, таких как мачете, ятаган, кукри, американский 'бо-уи', важна способность разрубать кости, стволы деревьев, канаты и т. п. Для боевого ножа большое значение имеет острота кончика лезвия - острия.
С учётом использования при различных видах работы лезвие затачивается под тем или иным углом. Угол заточки иначе называется углом режущей кромки. Именно угол заточки - важнейшая характеристика клинка. Для каждой разновидности режущих, рубящих или колющих инструментов, как и для различных образцов холодного оружия, устанавливается определённый угол режущей кромки, причём в длинномерном клинковом оружии (например, на шашках, саблях. мечах) в разных частях клинка он мог иметь различную величину. В процессе более чем трёхтысячелетнего использования стальных изделий в быту, на охоте и в бою сложились определённые стандарты формирования угла режущей кромки для тех или иных видов инструментов и холодного оружия. Так опасные бритвы имеют угол режущей кромки в 8-12?. Именно благодаря столь малому углу, а также высокому качеству стали они. после заточки и правки на ремне, приобретают исключительную остроту и без малейших усилий срезают волоски. Ножи филейные и ски-неры затачивают под углом 10-15?. Ножи, предназначенные для разрезания мягких материалов, преимущественно продуктов питания, целесообразно затачивать под углом в 15-20?. Такой угол заточки, например, имеют многие кованые среднеазиатские ножи, отличающиеся хорошими режущими качествами. Поражает воображение подлинных ценителей холодного оружия тот факт, что знаменитые японские катаны, в своих лучших образцах, так же затачивались под углом от 15? до 20?. Именно такой малый для боевого клинкового оружия угол заточки при превосходном качестве стали придавал исключительные рубящие и рубяще -режущие качества японским саблям (поскольку катана по всем характерным признакам относится именно к саблям, а не мечам). В руках опытного мастера кендо (кстати говоря, подобных мастеров было не так уж и много даже в прошлом) такое оружие способно без повреждения лезвия разрубить тело противника, а во время показательных выступлений, заснятых на киноплёнку, один из таких мастеров перерубал ствол бамбука, толщиной более 10 см. В литературе, посвящённой японскому оружию, описывается и такой факт:
во время Второй мировой войны японский офицер перерубил ствол американского пулемёта. Впрочем, и в других странах Востока изготавливалось не менее замечательное оружие. Так, один из участников завоевания Средней Азии свидетельствует, что некоторые среднеазиатские джигиты одним ударом булатной персидской сабли перерубали ствол берданки.
Для охотничьих ножей универсального назначения угол режущей кромки и соответственно заточки должен составлять, по моему убеждению, 20-25?. Именно при этом диапазоне угла заточки нож будет обладать хорошими режущими свойствами. Так, некоторые западные фирмы рекомендуют угол в 23? как наиболее оптимальный. В то же время многие зарубежные производители полагают, что угол заточки может колебаться от 20? до 40?. Естественно, что нож, заточенный под углом в 40?, будет резать гораздо хуже, чем заточенный под углом в 20?, но он в большей степени подходит для вскрытия консервных банок, перерубания проволоки, рубки крупных костей. Под углом в 40? затачивают лезвия некоторые производители охотничьих и 'боевых' ножей (например, американская фирма 'Ка-Бар'). Очевидно, что такие ножи предназначены для использования в походных условиях или во время военных действий, когда прочность лезвия приобретает гораздо большее значение, чем острота. Большие ножи, специально предназначенные для 'тяжёлых' работ - рубки сухих сучьев, крупных костей и тому подобных твёрдых материалов, рекомендуют затачивать под углом от 30? до 50?. В равной степени это относится и к длинномерному клинковому оружию.
Поэтому, к примеру, заточку так называемой 'сильной' части русской шашки, наиболее толстой и прочной, предназначенной для парирования ударов противника, выполняют под углом около 40?, а иногда и вообще не затачивают. 'Рабочая' же часть, для рубки, более тонкая, затачивается под углом в 30?.



RBV
posted 27-10-2003 06:13    
Клиновидные сечения
1. Строгий клин
2. Клин с подводом
3. 4. Плоско-коническое сечение
5. Двойной клин
6. Клин с подводом и клиновидным обухом
7. 8. Обоюдоострое сечение
9. Обоюдоострое сечение с подводами
10. Сочетание обоюдоострого сечения с плоской центральной частью
11. Сочетание конического сечения с усечённым конусом
12. 13. Сечение в форме одностороннего клина -правостороннего и левостороннего, характерного для ножей народов Севера

[edited by RBV]

RBV
posted 27-10-2003 06:27    
На основании вышеприведённых примеров можно сделать следующие выводы:
- чем меньше угол заточки лезвия, тем меньшее усилие потребуется для его углубления в материл, и наоборот, чем больше угол, тем большие усилия, необходимо приложить для этого:
- чем меньше угол заострения, тем меньше прочность лезвия:
- чем прочнее материал, тем большее усилие необходимо приложить для того, чтобы его разрезать;
- для разрезания твёрдых материалов необходимы большие углы заострения, а для разрезания мягких материалов угол заострения должен быть значительно меньше.
Таким образом, варьируя угол заточки, можно приспособить нож для наиболее эффективного его использования в различных условиях. Возможно также заточить части клинка под разными углами. Так, традиционный русский охотничий нож более круто затачивался ближе к пяте, а в концевой части - под малым углом и правился как можно острее. Помимо угла заострения режущей кромки, огромное значение для характеристики того или иного типа клинка и определения его эффективности при использовании в различных условиях имеет форма его сечения. Существует большое разнообразие форм поперечного сечения клинков. Если отвлечься от деталей второстепенных, не связанных напрямую с режущими или рубящими свойствами, таких, как доли или форма обуха, то можно выделить три основных вида сечения: клин, выпуклый клин, вогнутый клин. Остальные фигуры поперечного сечения, по сути дела, их варианты и модификации. Рассмотрим более подробно эти основные виды и связанные с ними рабочие характеристики клинков.

Клиновидное сечение
Это классическая форма сечения клинка. Особенность клина заключается в том, что плоскости, его составляющие, являются одновременно и плоскостями, образующими режущую кромку, угол заострения. Плоский клин, угол которого равен 8-12?, можно заточить до величайшей степени остроты. Но при этом лезвие, в зависимости от качества стали и степени твёрдости, либо становится чрезмерно хрупким и выкрашивается, либо сминается даже при резании дерева. Поэтому строго клиновидная форма находит ограниченную сферу применения. В прошлом такую форму имели некоторые образцы опасных бритв. При увеличении угла до 20? клинок становился чрезмерно толстым. Так, нож с клиновидным сечением при ширине в 25 мм имеет обух толщиной в 8 мм. Для устранения недостатков, присущих клиновидной форме, мастера разработали плоско-коническую форму сечения, совмещающую клин и прямоугольник. Ножи и другие клинки такого вида получили широкое распространение. Отличительная особенность этих клинков заключается в том, что они дают очень ровный и гладкий срез. Другой вариант модификации - когда лезвие затачивается под более крутым углом, чем угол основных плоскостей - голоменей. По сути, это двойной клин и наиболее распространённая форма лезвия ножей как в прошлом, так и в настоящее время. Она характерна для ножей кухонных, поварских, для центральноазиатских ножей, ножей аргентинских гаучо. Широко применялась такая форма и для изготовления шашек и сабель. Своеобразный вариант этого типа - сочетание прямоугольного сечения с косым клином, правосторонним или левосторонним.
Количество вариантов сочетания клина с другими геометрическими фигурами было чрезвычайно велико. Сечения в виде уплощённо-го ромба характерны для обоюдоострых клинков: мечей и кинжалов. Достаточно распространены также сочетания клиновидного лезвия с усечённым клинком, образующим обух и т.д.

Вогнутое сечение
В классическом виде применяется почти исключительно в опасных бритвах так называемая бритвеннаяформа лезвия, которая позволяет затачивать его до высочайшей степени остроты. Широкому применению препятствует то обстоятельство, что тонкое лезвие чрезвычайно хрупко и выкрашивается при попытке разрезать даже такой материал, как мягкие породы дерева. Кроме того, бритвенная, вогнутая форма лезвия препятствует глубокому его проникновению в материал. Поэтому вогнутую форму сечения при изготовлении ножей всегда сочетают с прямоугольным и для придания прочности увеличивают толщину спуска у режущей кромки. Таким образом, формируется плоско-вогнутая форма сечения с подводом, наиболее употребительная всовременном производстве ножей. Преимущества такой формы сечения заключаются, прежде всего, в технологичности её выделки и поэтому в меньших производственных затратах. Кроме того, такие клинки легко затачиваются и даже при многократном перетачивании длительное время сохраняют прежнюю толщину режущей кромки. Вместе с тем, лезвие таких ножей, особенно при ударных нагрузках, не отличается большой прочностью. Такие изделия хорошо надрезают, но плохо врезаются в материал, поскольку этому мешают выступающие грани плоскостей, препятствующие более глубокому проникновению.


RBV
posted 27-10-2003 06:30    
И еще пара картинок
RBV
posted 27-10-2003 06:34    
Вогнутые сечения (вогнутый клин).
1. Бритвенное сечение (опасные бритвы)
2. 3. Широко распространённая форма сечения современных охотничьих ножей
4. Сечение строевой русской шашки
5. Характерная форма сечения средневековых мечей (сочетание клиновидных лезвий с широким вогнутым долом)
6. 7. Сечение рапир, штыков, стилетов, кончаров - колющего оружия

RBV
posted 27-10-2003 06:36    
Выпуклые сечения.
1. Классический выпуклый клин (сечение, характерное для некоторых образцов восточного длинноклинкового оружия)
2. Плоско-выпуклый клин (сечение, нередко встречающееся на японских образцах холодного оружия, на некоторых охотничьих ножах)
3. Сочетание плоско-вогнутого сечения с выпуклой формой спусков (заточки)
4. Сочетание плоско-конического сечения с выпуклой формой спусков
5. Линзообразное сечение (некоторые образцы старинных шпаг и кинжалов)
6. Сочетание клина с выпуклой формой спусков

RBV
posted 27-10-2003 06:41    
Выпуклое сечение
Выпуклая форма сечения лезвия отличается целым рядом преимуществ по сравнению с вогнутым и обладает наибольшей прочностью в работе, особенно с твердыми материалами, такими как: крупные сырые кости, ороговевшие сучья. Эта форма наиболее пригодна для длинноклинкового боевого оружия, больших ножей, лесорубных топоров. Выпуклая, линзовидная форма лезвия достаточно трудоёмка как при изготовлении клина (особенно в процессе шлифовки и полировки), так и при его заточке. Вместе с тем прекрасные рубящие свойства делают её привлекательной для профессионалов. Характерно, что лучшие японские катаны имеют именно такую форму сечения, поскольку при рубке она встречает наименьшее сопротивление по сравнению с клиновидной и тем более с вогнутой. Помимо Японии, она популярна в Скандинавии, где её применяют при изготовлении ножей для профессионалов, в том числе поваров.
Некоторые специалисты считают выпуклую форму сечения лезвия наиболее эффективной. Однако они отмечают, что при работе с ножами, имеющими подобную форму лезвия, требуется определённый навык:
режут они хорошо, но несколько иначе, чем клиновидные. Замечу, опираясь на собственный опыт, что такие ножи можно заточить до наивысшей степени остроты, и резать они будут превосходно.

Вот такая статейка. Есть еще одна, но давайте же дождемся продолжения...

С уважением,
Роман

[edited by RBV]

RBV
posted 27-10-2003 07:01    
Сергей Митин
Российский оружейный журнал Ружье
Рубрика "Современный нож"

Искусство заточки ножа.

Всякий нож, даже с клинком из наилучшей стали, даже если пользоваться им как можно правильней и осторожней, все равно рано или поздно затупится и потеряет способность резать что бы то ни было.
Нож тупится, можно сказать, на двух уровнях, назовем их соответственно микро- и макро. Микроскопические частички стали отрываются понемногу от режущей кромки лезвия, охотней всего в передней, наиболее тонкой ее части, в результате трения о разрезаемый материал. Результатов этого микропроцесса не видно невооруженным глазом, однако можно их почувствовать по возрастающему усилию, необходимому для резания. Если лезвие встречает на своем пути частички чего-нибудь более твердого, чем сталь клинка (а такие частички есть практически в каждом материале), то оно старается отодвинуть их со своего пути; если не может этого сделать - отодвигается само в месте контакта с твердой частичкой, например, песчинкой в картоне. Лезвие, а точнее, его тоненькая передняя режущая кромка при этом деформируется. Сделанное из твердой и хрупкой стали лезвие крошится, из более мягкой и пластичной -заворачивается. Сначала немножко, только в самой тоненькой части, а уж как начнет - заворачивается все больше и больше, теперь уже даже от резания более мягкого, чем сталь, материала, раз наступает на него не самой своей передней, острой кромкой. Иными словами, макропроцесс затупления - это деформация всего режущего клина, образующего лезвие как таковое. Получается, чтобы снова наточить нож и вернуть ему способность резания, необходимо:
1. Восстановить правильную форму режущего клина.
2. Отшлифовать образующие его поверхности до нужной степени гладкости.
В принципе, затуп-ление ножа и его заточка - это один и тот же процесс. Разница заключается в том, что в первом случае он протекает совершенно бесконтрольно и форма лезвия изменяется случайным образом (Рис. 1, поз.1). Соответственно заточка - это процесс, строго управляемый, в результате которого лезвие приобретает заданную форму(Рис.1, поз. 2) и гладкость (Рис. 1, поз. 3). Мы имеем, при случае, возможность убедиться, что нет сталей, которые было бы легко заточить и трудно затупить. Сталь, которая хорошо держит заточку и с трудом тупится - она же с трудом и затачивается, и наоборот. Современные нержавеющие стали, из которых делаются клинки ножей с верхних (в смысле цены) полок, заточить не так-то легко. Сравнительно мягкие натуральные точильные камни с трудом справляются с этой задачей и очень быстро при этом изнашиваются сами, вырабатываются в середине, теряя плоскую, необходимую для правильной заточки, форму. То же самое делается с дешевыми искусственными камнями на базе двуокиси кремния (ЗЮз, а в природе - кварцевый песок). Поэтому, имея дело с такими ножами, лучше всего сразу вооружиться порядочным бруском из современной высокосортной керамики, а еще лучше - алмазным. О свойствах разных инструментов для заточки поговорим отдельно.
Теперь давайте возьмем брусок, например, вот этот, мой любимый -алмазный, продукции американской фирмы DМТ, и попробуем вернуть остроту сильно затупленному лезвию. Профилируя сильно деформированный режущий клин, надо стереть с лезвия порядочное количество стали, поэтому, чтобы ускорить и облегчить работу, возьмем сначала довольно-таки грубый брусок (по-английски соагзе). Дело пойдет лучше, если его рабочая поверхность будет приподнята над столом настолько, чтобы пальцы не цеплялись
за поверхность стола. Обязательнонадо подложить под брусок кусок тонкой листовой резины, чтобы он не ездил по столу. Тот, который вы видите на фотографиях, как раз имеет и фабричную пластмассовую подставку, и резиновые ножки под ней, чтобы не скользила, потому-то он и любимый. Можно сосредоточиться на работе, вместо того чтобы "насмерть" бороться с барахляным инструментом...

RBV
posted 27-10-2003 07:07    
Начинаем все равно, от какой стороны клинка, пусть будет от левой. Основное наше движение - это провести клинок одной стороной лезвия по рабочей поверхности бруска от пяты аждо самого острия. При этом мы должны очень старательно соблюдать два условия:
1. Удерживать постоянный угол между плоскостью симметрии клинка и рабочей поверхности бруска (Рис.2).
2. В месте контакта с бруском удерживать лезвие постоянно направленным под прямым углом к направлению движения (Рис.3).
На практике это выгладит так: клинок движется параллельно лезвием вперед, пока касается бруска прямой частью лезвия (Рис. 4, поз. 1 и 2). Когда доходим до выпуклого отрезка (брюшка), рукоять начинает как бы отставать от острия и приподниматься над поверхностью бруска (Рис. 4, поз. 3 и 4). Зачем приподнимается? Для того чтобы сохранить постоянный угол заточки там, где лезвие "заворачивает" по отношению к направлению спуска клинка. Представьте себе, что съезжаете на лыжах с горы и заворачиваете вбок,' наискосок от линии склона. Угол наклона ваших лыж по отношению к склону уменьшается и скорость падает. Чтобы ее сохранить, надо было бы "наклонить гору". Это, конечно, невозможно, а вот приподнять рукоятку ножа - пожалуйста. Аналогия простая: спуск клинка (от обуха к лезвию) - это ваша гора, боковая поверхность лезвия (которую мы как раз и шлифуем) - это ваши лыжи. Понятно, что приподнимать рукоять надо тем сильней, чем сильней "сворачивает" линия лезвия по отношению к спуску клинка. На конце пробега острие должно остаться на поверхности бруска, нельзя допустить, чтобы оно сорвалось, потому что это может повредить (закруглить) острие и поцарапать боковую поверхность клинка. Чтобы проделать это основное движение плавно и равномерно, брусок должен иметь определенную длину и быть в полтора, а еще лучше в Два раза длинней клинка. Нож, который вы видите на фотографиях

Fallkniven F1 имеет длину клинка 10 см, брусок - 20 см, так что работать будет удобно и приятно, а длины бруска хватит даже с запасом (это хорошо видно на фотографиях). Неплохо, хоть уже и без запаса, можно было бы работать на 15-сантиметровым бруске. В крайнем случае умелая рука обойдется бруском (особенно алмазным, потому что он стирает сталь быстрее, чем керамический), равным длине клинка, но на более коротком правильно вы-профилировать режущий клин уже будет очень трудно. Ширина бруска имеет второстепенное значение, с широкого лезвие не так легко срывается, только и всего. Сантиметра три вполне достаточно, 5 - это уже удобство. Отсюда сразу практический совет. Цена алмазных (и нетолько) брусков зависит главным образом от площади их рабочей поверхности. Если за те же деньги можете выбирать между длинным и узким или коротким и широким брусками - выберите длинный и узкий, в разумных пределах,конечно.



RBV
posted 27-10-2003 07:13    
Не надо сильно нажимать лезвием на брусок. Это приведет к усиленному износу не лезвия, а как раз наоборот - бруска. Абразивные частички в массе бруска (все равно какого) очень твердые и сломать их невозможно или почти невозможно, но, сильно нажимая, их можно выломать из относительно мягкой матрицы. К тому же движения человека могут быть или сильные или точные, но никогда не бывают и сильные и точные одновременно. А успех нашей работы зависит, прежде всего, от точности наших движений.
Когда правильно проведем лезвие по бруску и остановимся на острие - повторяем это самое движение в обратном направлении, как в пущенном задом наперед фильме. Потом опять вперед, потом назад. Не отрываем лезвие от бруска, удерживаем постоянный "угол атаки", если можно так выразиться. Около 20? на каждую сторону от плоскости симметрии клинка будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих,хозяйственных,туристических, охотничьих ножей. Только для кухонных ножей можно попробовать чуть меньший угол заточки, и то при условии, если клинок изготовлен из действительно высокосортной стали, что с кухонными ножами как раз случается весьма редко. Около 20' потому, что плюс-минус 2-3 градуса это не так существенно. Очень важно, чтобы этот угол был постоянный и не изменялся от одного движения к другому. Так взад-вперед шлифуем лезвие, пока на его противоположной стороне не появится непрерывная по всей длине заусеница из "завернутой" стали. Ее хорошо можно почувствовать, проводя пальцем поперек (не вдоль - порежетесь!) режущей кромки. Очень важно, чтобы непрерывная заусеница появилась на всей длине лезвия. Не поддавайтесь искушению ускорить работу, шлифуя лезвие только в тех местах, где заусеница еще не образовалась. Выпрофилированная таким образом режущая кромка лезвия получится непрямая и не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка. Так наточенный нож будет резать хуже и затупится быстрей. Известное дело: жадный переплачивает, а ленивый переделывает. Когда образуется непрерывная заусеница, - это значит, что одна сторона нашего режущего клина уже стала плоская и встретилась с противоположной стороной (еще не плоской) в каждой точке лезвия.


RBV
posted 27-10-2003 07:17    
Теперь беремся за противоположную (правую) сторону и повторяем все точно так же, как на той, которую мы шлифовали сначала (Рис. 5, поз. 1-4). Шлифуем движениями взад-вперед до тех пор, пока опять не образуется непрерывная заусеница на противоположнной стороне лезвия. Теперь обе боковые поверхности, образующие наш режущий клин, сделались плоскими и

встретились по всей длине. Линия их пересечения как раз и образует режущую кромку нашего лезвия. Теперь если убрать заусеницу, проводя попеременно каждой стороной лезвия по бруску, то ножом уже можно резать, а точнее - пилить, потому что маленькие зубчики, оставленные абразивными зернышками довольно грубого бруска, придали нашему лезвию форму микро-пилки, их отлично видно уже под 3-5-кратной лупой. На некоторых материалах такое лезвие будет работать даже лучше, чем гладко законченное, отшлифованное. Например,на материалах волокнистых, как канат, или имеющих гладкую и твердую поверхность, как пластмассовая трубка.
Только такое лезвие будет не очень прочное и долговечное. Острые зубчики принимают нагрузку в виде микро-ударов и довольно быстро выкрашиваются или деформируются, оставляя после себя тупое лезвие. Поэтому не стараемся избавиться от заусеницы на этом этапе, берем более мелкий брусок и точим дальше. Мне-то хорошо - достаточно вынуть брусок из подставки и перевернуть на другую сторону, она как раз более мелкая. Теперь беремся опять за левую сторону лезвия, на которой у нас получилась заусеница. Только теперь уже нельзя тягать лезвие по бруску взад-вперед. Движения лезвием назад способствуют увеличению заусеницы, а она нам, в конечном счете, совсем ни к чему. Поэтому проводим движение теперь только лезвием вперед, как бы стараясь строгать брусок тоненько-тоненько. После каждого движения возвращаемся на исходную позицию "холостым ходом", снова ловим постоянный угол заточки (это как раз самое трудное) и снова лезвием вперед повторяем основное движение. Как долго? Опять же, пока не появится непрерывная заусеница на противоположенной стороне, только теперь она будет заметно меньше. Переворачиваем на правую сторону и опять повторяем все до образования заусеницы. На этом этапе нашу задачуупрощает то, что режущий клин уже выпрофилирован, чтобы держать постоянный угол заточки, достаточно "ловить" брусок образующей его плоскостью. Постарайтесь почувствовать разницу, рука в этом случае оказывается, как правило, чувствительней, чем глаз. Когда ведете правильно, лезвие "тащится" по бруску плоскостью (Рис.6, поз.1), а когда неправильно, то лезвие "пашет" по бруску своей режущей кромкой (Рис. 6, поз. 3) или кромкой между лезвием и главным спуском клинка (Рис. 6, поз. 2). На этом этапе очень удобно проверить, насколько точно удалось нам выпрофилировать режущий клин. Если это сделано правильно, заусеница должна образовываться по всей длине лезвия одновременно. Если этого не случилось, значит, вы не держите постоянного угла заточки или не шлифовали боковую поверхность клина в первом этапе равномерно (или все сразу). В таком случае продолжать нет смысла, но и нервничать тоже Надо передохнуть, успокоиться, проиграть в уме каждое свое движение еще раз и начать все сначала. Лучше всего практиковаться сначала на дешевых старых кухонных ножах. Обещаю, что на первых порах порядочно блинов окажется комом, а испортить дорогой фирменный нож все-таки жалко.

  всего страниц: 3 :  1  2  3 

новая тема
следующая тема | предыдущая тема

  Guns.ru Talks
  Холодное оружие
  Зоточка и ее разновидности! ( 1 )
guns.ru home