|
Mutant
P.M.
|
Originally posted by RoUrkE:
Mutant, конструкция на первый взгляд интересная, однако брусок должен быть ИДЕАЛЬНО ровным (по высоте), иначе РК будет протачиваться частями. Или же возможен шат скамейки.
ЛИчно мне кажется оптимальным применение здесь керамических брусков Спайдерко.
Если клинок в пазу удерживается пальчиками, не зажимается жестко (как железка в рубанке), то требования к бруску, на мой взгляд, не так высоки. Паз позволяет только точнее поддерживать угол заточки, а все остальное - как при обычной "свободной" заточке на бруске.
Скамейка боковыми поверхностями "ножек" скользит по подкладке, торцами "ножек" по столу (можно попробовать прибить фторопласт - для эстэтизму  ) - откуда шат?
|
|
|
Mutant
P.M.
|
Еще немного по теории шлифовки: из статьи "Некоторые особенности алмазного торцового шлифования металлов" ; К.т.н. Иванова Т.Н., Долганов А.М., Люпа Д.С.; ГОУ ВПО ИжГТУ, ОАО 'Удмуртторф', бюро ДОАО 'Ижевский инструментальный завод', г. Ижевск, Россия "Шлифовальный круг в процессе обработки выполняет работу беспорядочно расположенными абразивными зернами неправильной геометрической формы. Все это приводит к тому, что резание ведется не сплошной кромкой, а отдельными режущими зернами, наиболее выступающими над связкой. В результате этого при шлифовании образуется большое количество мельчайших стружек, размеры которых изменяются от десятых долей микрометра до десятых долей миллиметра. Расположение вершин абразивных зерен, их форма влияют на размеры и форму стружек. Обычно в резании участвуют не более 20% режущих зерен, расположенных на рабочей поверхности круга. Обрабатываемая поверхность формируется не всеми участвующими в работе абразивными зернами. Чтобы отделить припуск от основной массы заготовки, абразивные зерна проходят в металле определенный путь, обеспечиваемый относительным движением инструмента и заготовки. Из числа контактирующих кромок абразивных зерен стружку снимают только те, которые имеют более благоприятную форму вершин и достаточную глубину внедрения в металл. Наличие в большинстве случаев у режущих абразивных зерен отрицательных передних углов резания приводит к длительному скольжению режущей кромки по дуге контакта и пластической деформации металла. Остальные контактирующие кромки абразивных зерен выполняют работу трения и упругопластической деформации без снятия стружки. ...
...Таким образом, микрорезание отдельно взятым на рабочей поверхности круга абразивным зерном представляет собой сочетание внедрения и царапания. Скорость резания состоит из скорости внедрения (врезания) и скорости перемещения (царапания). Способность металла сопротивляться внедрению абразивного зерна характеризуется его твердостью, а сопротивление металла царапанию и срезу определяется его прочностью на сдвиг. В процессе шлифования возникают силы резания, необходимые для преодоления сопротивления металла внедрению зерна и его перемещению относительно обрабатываемой поверхности заготовки [1].
Высокие мгновенные температуры, развивающиеся в процессе шлифования, с одной стороны, повышают пластичность деформируемого металла и улучшают условия образования стружки абразивными зернами круга, а с другой - из-за обильного теплообразования вызывают структурные изменения металла в поверхностном слое и способствует появлению напряжений растяжения в этих слоях металла [2]. .. . " Извиняйте за наукообразность. Проще только у Дмитрича.
|
|
|
Mutant
P.M.
|
Да, к посту про микроскопы: вот это - 4glaza.ru - не-москвичам не советую.
|
|
|
SashaAn
P.M.
|
О! какие интересные ссылки! сенкс-сенкс-сенкс!
|
|
|
Mark97
P.M.
|
ниасилил потомучто много букф,
А если серьезней то для себя с практической точки зрения, минуя все эти расчеты, теоретизирования, расссужбения о медведках, станках и прочем стрёме, вынес следующее: точим клинок, открупных брусков к маленьким(как обычно), затем берём либо фарсуночную иглу от дизеля(хз что такое в глаза не видел) либо гематитовое гладило(гладило не нашел но в побрякушечно-сувенирном ларьке купил неплохой полированный камешек геметита,он же кровавик), и далее этим вот камушком доводим РК, как сказал Дмитрич без сильного нажима, после 7-ми минут таких операций ножи из нержавейки бреют как офигенные, ни разу так заточить у меня не получалось, нож из углеродки стал таким-же через 20 минут, не то что руки, морду лица побрил не хуже чем джилетом. Углы заточки не более 25 градусов, на стойкость ещё не тестил.
|
|
|
нахал
P.M.
|
Нет, ребята, что-то в етом есть. Вспоминаю случай. Застрял как-то на острове (обычное дело по осени, ушел на день, застрял на три). Уже не помню для чего, но понадобилось заточить РК в бритву. С собой СОГ-паратул и норвежская версия "Лапландера" от Фроста - мягкая и вязкая нержавейка, едакий заточенный маленький ломик. Я им еше пару консерв перед тем открыл (главное его назначение). Точить (точнее - переточить) решил его, ибо заточку он брал легко, вопрос чем точить? Плоскость РК поправил напильником мультитула, с трудом, но вывел относительно чистый клин. Затем носиком пасатижей мультитула (как мусатом), сначала с легким нажимом, затем лаская, за минут 20 получил бритву. После той операции нож держал заточку значительно дольше обычного. Помню, тогда меня ето удивило, теперь же взглянул на тот опыт по-другому.
|
|
|
Mutant
P.M.
|
Originally posted by Mutant: Да, к посту про микроскопы: вот это - 4glaza.ru - не-москвичам не советую.
Поторопился я с выводами.
Но все равно - довольно долго и сравнительно дорого. По микроскопам теперь могу сказать - вполне можно использовать недорогие "биологические" модели (проходящего света).
Обьективы 4х и 10х имеют достаточно большое фокусное расстояние, РК освещать боковым светом - без проблем.
Обьектив 40х оставляет зазор меньше 1 мм, тут сложнее. На РК приходится смотреть сверху или под небольшим углом. Но тоже реально. Сразу выяснились некоторые особенности "заводской" заточки. У ножей, бреющих "из коробки", РК таки подполирована. Было такое подозрение, но при осмотре невооруженным глазом и при увеличении 10х и 30х этого увидеть мне не удавалось. Причем остаются участки, где заусенец, похоже, отломился в последний момент - достаточно грубые сколы. Что поделаешь, поточное производство...
|
|
|
Mutant
P.M.
|
Originally posted by Mark97:
ниасилил потомучто много букф,
А если серьезней то для себя с практической точки зрения, минуя все эти расчеты, теоретизирования, расссужбения о медведках, станках и прочем стрёме, вынес следующее: точим клинок, открупных брусков к маленьким(как обычно), затем берём либо фарсуночную иглу от дизеля(хз что такое в глаза не видел) либо гематитовое гладило(гладило не нашел но в побрякушечно-сувенирном ларьке купил неплохой полированный камешек геметита,он же кровавик), и далее этим вот камушком доводим РК, как сказал Дмитрич без сильного нажима, после 7-ми минут таких операций ножи из нержавейки бреют как офигенные, ни разу так заточить у меня не получалось, нож из углеродки стал таким-же через 20 минут, не то что руки, морду лица побрил не хуже чем джилетом. Углы заточки не более 25 градусов, на стойкость ещё не тестил.
Да, именно. Теория может быть сложна, но выводы простые.
Теория в чистом виде нужна только тем, кто хочет разобраться, для чего надо делать именно так, и что происходит при заточке.
Микроскоп тоже очень полезен при непонятках - сталь вроде хорошая, а заточить как следует не получается, - почему?
А в остальных случаях - нож, абразив, руки и голова - этого вполне достаточно. Фантазии на тему заточного станка.  Кто соберется покупать под это дело новую дрель, то желательно:
Мощность 500-600 вт (можно больше). При электронном регулировании (уменьшении оборотов) мощность падает.
Обороты мах 900-1500 (могут быть больше, тогда лучше механический переключатель на редукторе - две скорости)
Отсутствие ударного режима (т.н. "перфоратор"). При наличии этого режима посадка подшипников на вал скользящая - биение планшайбы может быть больше.
И, соответственно, минимальное биение патрона на конкретной дрели - проверяется в магазине. Из приспособлений для задания угла в голову пока пришло только такое:
 Многие струбцины для закрепления дрели позволяют поворачивать ее вокруг оси. Тогда совсем просто - можно поднять столик повыше и наклонить саму дрель относительно столика. Примерно так:  И, конечно же, можно закрепить дрель горизонтально, а столик вертикально. Не так удобно, но терпимо. К тому же абразив и стружка не будет сыпаться на саму дрель (при вертикальной установке над дрелью желателен экран).
Я думаю, что кое-кто так точит, но почему-то не хвастается.
 Конструктивная критика приветствуется.
|
|
|
RoUrkE
P.M.
|
Рискуете получить осколком "чашки" в лоб.
|
|
|
Mutant
P.M.
|
Originally posted by RoUrkE:
Рискуете получить осколком "чашки" в лоб.
Ага, заметили таки...
Все верно, прототип имеет защитный кожух, одновременно служащий для сбора СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости).
 Отсутствие в данном случае защитного кожуха считаю оправданным. Кожух будет мешать. И устанавливать приспособы для задания угла, и подводить нож, который часто снабжен ручкой.
Предполагается работать на пониженных оборотах - 600-100 об\мин. Центробежные силы, которые и рвут круг, в этом случае значительно меньше. Большинство заводских кругов, в том числе и чашек, делаются под окружную скорость 35-40 м\сек, что соответствует 2500-3000 об\мин, в зависимости от диаметра круга.
В общем, при диаметре круга 150 мм и 1100 об\мин (правда, это по паспорту, мне кажется, что меньше), впечатление опасности не возникает. Хотя.. . думайте сами, можно и сделать. Только надо предусмотреть вырез под ручку ножа. Лучше, наверное, делать его круглым и поворотным, с креплением на столике.
А круги диаметром более 180-200 мм вообще, наверное, не стоит ставить.
Далее. Наиболее опасны в смысле разрыва специальные заточные круги: тонкие прямые (не отрезные!), и мелкие чашки, используемые для заточки дисковых фрез, пил и т.д. От чашек можно отказаться совсем, а прямые наклеить на фанерную оправку. Вырезать слой шпона по диаметру круга или не вырезать - это по желанию.
 Деревянные и фанерные оправки под наждачку и кожу вряд ли разорвет, а чугунные притиры я не знаю, где и искать. Но и они ни с того ни с сего не лопаются.
А вот врезание ножа в кожу или оправку при заточке - это вполне реально. Особенно при работе "на зерно". И куда полетит вывернутый из руки нож.. . рассчитать трудно. В общем, разумная осторожность - вещь полезная.
По секрету могу сказать, что знаю людей, которые работают на наждаках и полировке годами. И сами живы, и руки-пальцы-глаза на месте. Да, еще по дрели: большинство из них рассчитано на повторно-кратковременную работу (впрочем, как и малогабаритные наждачки), - минут 5 посверлил, столько же перекур. При пониженных оборотах нагрев электродвигателя может быть еще больше. Стоит контролировать, и делать перерывы.
В гарантийных обязательствах на какой-то электроинструмент вычитал: "... при профессиональном использовании гарантия анулируется... "
|
|
|
asi
P.M.
|
Originally posted by Alan_B: В предыдущих рассчетах было слишком много допушений. Можно посчитать и для стержня и весьма тонкой РК.Усилие - 10Н
Длинна площадки контакта - допустим, 1 мм
Ширина площадки контакта - допустим, 0.1 мм
Коэффициент реравномерности напряжений - как всегда Х.З., но допустим, 5.
получаем 500 МПА. Все это конечно слишком приблизительно.
Вообще, говорить о пластической деформации высокоуглеродистых сталей не совсем корректно. Относительное удлинени при разрушении для них не превышает 5% для сжатия, 2-3% для изгиба и близко к 0 для растяжения. То есть - они разрушаются хрупко. Есть конечно исключения типа сталей со сверхмелким зерном или некоторых мартенситно-стареющих или TRIP сталей (из которых кстати и делают самые высококачественные лезвия бритв) но это нетипичные случаи. То есть - выход за пределы пропорциональности как правило означает разрушение изделия из этих материалов.
Но в целом, процессы, происходящие на тонкой РК мало изучены.
немного ОФФ, но занимаюсь сейчас trip сталями. взял полоску этой стали , нагрел выше Тас3 (1005 град) выдержал до примерно полной аустенизации (5 минут) закалил в воду (охлаждение произошло до комнатной температуры за 0,7s). померил потом микротвердость по викерсу. намерил в среднем 417 HV1. по структуре - мартенсита там очень и очень мало, в основном бейнитные колонии, феррит и остаточный аустенит.
да - состав стали явно не для наших задач 0,2С; 0,4Si; 0,037Cr; 1,185Al; 1,654Mn а вопрос у меня такой - кто-нибудь мерял твердость лезвий бритв? хотя конечно TRIP TRIPу рознь
|
|
|
Mutant
P.M.
|
По бритвам в Инете очень мало. Хотя, возможно, недостаточно глубоко или не так копал. Если найдете, поделитесь, а? Загляните сюда - knife.ru , тут про опасые много интересного.
|
|
|
Mutant
P.M.
|
Еще одна простая и интересная приспособа для доводки "от Дмитрича". По секрету скажу - успел опробовать... Текст и рисунки - Дмитрича. Я много хотел бы рассказать об известных мне методах заточки и пытался как-то описать их, но при тестировании на друзьях и знакомых нйфоманах текста понял, что необходима большая наглядность.
Я думал, что мои знания в этой области мало кого будут интересовать и войдут в практику, но ошибся. Я понял - ребята, забыв о своих руках и возможностях, ищут приспособы для заточки, не зная, что все они не совершенны и во многом уступают их рукам и глазам. Все мы стремимся к точному углу по всей РК, но не одна приспособа не даст Вам этого потому, что основное правило получения равномерного угла гласит - направление движения резания при заточке должно быть перпендикулярно касательной к линии РК при постоянном угле между плоскостью в которой лежит линия РК и плоскостью рабочей поверхности абразива (камня, бруска, оселка), а это не доступно ни одному приспособлению для ножа как его не совершенствуй, ибо РК ножа есть кривая.
Я пользуюсь при заточке скамейкой и крышей. Скамейкой на лежачих камнях для предварительного получения равномерного угла по линии РК или на торце чашки, но основная доводка идет на крыше. Крыша (смотрите рисунок) это просто двускатная крыша, в которой торчат пеньки (их можно сделать подвижными) и имеет она нужный угол ската. Можно сделать и один скат, но тогда нужно переворачивать нож при смене сторон, а при двойном скате нож вращается вокруг оси. При доводке нож кладется на скат и упирается обухом в пенек. Держите нож за рукоятку.  Крыша крепится на углу стола под углом 45 градусов к краям стола. Доводка ведется камнями типа лански, располагая их под 90 градусов к кромке крыши, и ходить они должны параллельно столешнице с начало вдоль одного края стола, а потом другого, так что бы риски пересекались под углом 90 градусов и под углом 45 градусов к кромке крыши. Контролировать плоскостность фаски надо визуально, ибо фаска в косом свете приобретает разные блики - светлый и при смене направления - темный, что позволяет контролировать место обработки и плоскостность. Я это делаю в налобной лупе. Нажим на камень должен быть минимальный. Клинок передвигайте и поворачивайте на скате крыши вокруг пеньков как Вам удобно.
Все мои учителя доводили именно этим способом, и я сам пришел к этому потому, что Вы конкретно видите и контролируете дело рук своих по бликам.
Угол крыши может быть равен половинному углу заточки, но это не важно потому, что правильней угол Вы обеспечиваете предварительно черновой обработкой.
Брусок приблизительно параллелен столу (см. рис.) но дело не в этом. Бруски по типу лански. Нож перемещается и поворачивается вокруг штырька как Вам удобно рукой и упирается в штырек обушком. В этой методе вся фишка в том, что вы ловите и исправляете нужный Вам профиль фаски ПО БЛИКАМ РИСОК ОТ КАМНЯ, оставленных зернами абразива. В одном направлении они условно светлые, а при другом направлении обработки - условно темные на фоне прежних - светлых или наоборот, главное видеть блики.  
Нажим на абразив минимальный, что даст Вам возможность видеть выпуклости на фаске и корректировать наклон бруска рукой, что даст вам возможность получить плоскую фаску и удалить линзу или, играя бликами, получить линзу с максимальным выступом в нужном Вам месте на фаске. Вдоль РК не должно быть светлой полосы - это гарантия правильного заострения. Вспомните уроки труда по слесарке, где надо было напильником получить плоскость методом попеременного изменения угла припиловки, когда риски пересекаются под углом 90 градусов, что дает сетку, по которой и контролируется получение плоскости. Советую для начала потренироваться на дешевом клинке надфилями от личного до бархатного или алмазного по той же схеме. Все сводится к окончательной доводке плоскости фаски по бликам, получением сеточки на фаске, при заранее полученным на скамейке или торце чашки нужным углом.
Постарайтесь увидеть блики и Вам откроются другие возможности.
Можно не делать крышу, а просто положив нож на угол стола слегка приподнять РК или не приподнимая РК наклонить абразив - главное увидеть блики и не увлекаться сильным нажимом на абразив. Положение бруска под 90 градусов к кромке крыши помогает Вам избежать ступенек и обеспечит плавный переход в другой угол, если угол заточки переменный по длине клинка.
Хода могут быть короткими, но положение абразива и направления неизменными.
Рабочей поверхности абразива желательно придать цилиндрическую форму, не плохо работают керамические стержни.
Такие перекрестные хода очень полезны и на водных камнях - камень помещается как нож на рисунке, а вместо абразива на рисунке - клинок. Желательно на камне иметь цилиндрическую поверхность огромного по значению радиуса, а угол наклона к направлению перемещения должен быть меньше желаемого (вспомните углы резания ножа). Как и с крышей, так и на камнях перемещения могут быть сразу крест накрест или нескольку ходов в одном, а потом несколько ходов в другом направлении. Попробуйте, не пожалеете. Данный метод никогда не дает огранки, а с цилиндрической поверхностью с помощью его заточите любой стропорез или филейник, соблюдая правило перпендикулярности касательной линии РК к направлению перемещения. Необычно, но так меня учили, и больше ни где я об этом не имел информации.
|
|
|
