Смазка ствола револьверов Гроза как, чем лучше ?

В данной теме предполагается обсуждение довольно деликатных вопросов связанных с конструктивными особенностями стволов револьверов Гроза.
Если вдруг модераторы сочтут сию тему криминалом или узреют в ней нарушения законодательства РФ разумеется ее нужно закрывать и удалять. Поэтому считая данную тему исключительно полезной, попрошу обсуждение вести СТРОГО С ПРАВИЛАМИ ФОРУМА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Владельци револьверов Гроза сталкиваются с несвойственным большинству травматиков явлением оржавления "ствола".
Слово ствол взято в ковычки т.к. ствол револьверов на самом деле - является фальшстволом или лейнером.
В стволе, внутренним диаметром 7 или 8 мм, в зависимости от модели, имеется 8 продольных каналов глубиной около 1 мм.

Основная проблема такого ствола заключается в затруднении чистки этих каналов и как следствие, оржавление каналов.
Кроме того замечено, что шарик во время прохождения ствола не входит полностью в эти каналы...

Т.к. действующим законодательством запрещено вносить изменения в конструкцию ствола, для исключения коррозии предлагаю рассмотреть возможность заполнения каналов смазкой.

Мне видится что такая смазка должна обладать не только высокими антикоррозионными свойствами, но и быть достаточно густой, обладать хорошей адгезией, выдерживать высокие температуры и давление в ходе стрельбы.
А как и чем видится покрыть эти каналы Вам, уважаемые камрады?

Графит.

------
Lupus lupo homo est

очиститель карбюраторов убирает все, даже ржавчину, проверенно на Викингах 9х19 (с беспечным тировым обслуживанием и чисткой)

Я столкнулся с другой проблемой на грозе-р - это стойкость ржавления. Вполне нормально, когда при попадании пота с тела или влаги после дождя через день-другой начинает идти ржавчина. Например, на МР-78 она выводится щелочным маслом без нарушения воронения. На грозе же я тер металл так, что воронение начало сходить, а ржа осталась. Пришлось шкурить и покрывать плеши клевером. Вот не знаю, почему такой эффект - проблема нестойкого воронения или особенность стали. Скорее второе, т.к. тут дело в глубине проникновения ржавчины. Понимаю - сам виноват, надо быть более внимательным к оружию. Но, все-таки..

Originally posted by Дог:

Графит.

1 Вариант принят.
Есть сам порошек, только вот с чем и как его смешать?

Originally posted by DESPERADOMAD:

очиститель карбюраторов убирает все, даже ржавчину, проверенно на Викингах 9х19 (с беспечным тировым обслуживанием и чисткой)

Сам юзаю для чистки. Средство очень хорошее, но ни малейшего намека на заполнение им этих каналов для последующего предупреждения коррозии Вдруг потом лобовухи с 7метров шиться не будут ?

Originally posted by Зец:

Пришлось шкурить и покрывать плеши клевером. Вот не знаю, почему такой эффект - проблема нестойкого воронения или особенность стали. Скорее второе, т.к. тут дело в глубине проникновения ржавчины.

Да, думаю дело именно в стали, тоже есть небольшое пятнышко снаружи на корпусе ствола.
Весь револьвер УСИЛЕННО натирал и натираю после каждой чистки "форумом", предварительно обезжирив бензином для зажигалок. Револьвер принял какой-то приятный более серо-блестящий цвет (сравните с трубкой для извлечения гильз), поры металла "форум" заполнил основательно. Больше таких пятнышек не возникало.

Есть сам порошек, только вот с чем и как его смешать?

Можно не мешать, а просто в автомагазине взять графитовую смазку. Ей как раз и нарезы заполняться.

------
Lupus lupo homo est

Originally posted by Дог:

Можно не мешать, а просто в автомагазине взять графитовую смазку. Ей как раз и нарезы заполняться.

На следующей недельке товарищ с высокотехнологичного производства каких-то бяк обещал еще притащить

тонко описана проблема, пять баллов.
как насчет воска? замазать им канавки, и никакая ржавчина туда не попадет

я думаю какую- нибудь резину смешать с растворителем и этим замазать нарезы .если будут вопросы -много стреляю ствол не чищу вот нарезы и забились.. .

как насчет воска

выгорает же.

------
Lupus lupo homo est

фторопласт

как насчет воска

воск растает скопиться в одном месте и перекроет канал ствола а дальше все зависит от мощности боеприпаса.

Вчера хотел попробовать растопить пушсало на газу и с помощью миксера перемешать его с большим количеством графитового порошка. Не нашел пушсало.. . А где его можно теперь взять ума не приложу.

И еще крутится идея закупить патчей 7,62мм для чистки нарезных стволов и просто не чистить эти каналы вообще, чистить только втулку с казенки вишером и ствол патчем по диаметру.

Просто не надо чистить ствол. Проливать смазкой после стрельб, и только.

Чистить только каморы и пульный вход. Будет хорошо. Со временем.

Думаю применение графитовой смазки ускорит процесс. Маслянная основа выгорит, а графит спечеться в канавках.

------
Lupus lupo homo est

2fatbob, можете сфоткать или дать ссылочку, ну или название как выглядит та смазка которую пользуете вы ? Какая у нее вязкость( с чем можно сравнить) или на что похожа, как держется в стволе, РАССКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

Originally posted by fatbob:

воск растает скопиться в одном месте и перекроет канал ствола а дальше все зависит от мощности боеприпаса.

Совершенно верно, низкая точка каплеобразования у воска.

Originally posted by Адоникам:

фторопласт

Тоже считаю неплохой вариант.
Наверное вы хотели сказать, смазывающая паста с большим количеством второпласта и очень большой вязкостью

Встречал только в больших промышленных банках в продаже. Чуток на пробу взять негде.. . Хотя попробую товарищу вопросик задать.

Графитная смазка=смерть одежде. Не отстирается ни при каких обстоятельствах.

Можно попробовать битумный праймер, либо реметаллизанты.

Самый неплохой вариант был бы захромировать канал ствола. Но это доступно не всем.

Originally posted by снайпер-177:

Самый неплохой вариант был бы захромировать канал ствола. Но это доступно не всем.

Это вопрос скорее к производителям.. .

Я нашел специалиста по смазкам, он сейчас активно занимается этим вопросом.
Кое-какие бяки уже притащили, вот например:

Только нужна технология и оборудование чтоб связать этот состав с другой смазывающе-антикоррозионной бякой которая держет давление до 40000кг!!!

Если канавки хорошо очистить и обезжирить, а потом аккуратно заполнить эпоксидкой, смешанной с графитом (т.е.черного цвета), то ржаветь металл в канавках точно не будет Также можно использовать эпоксидку черного цвета "Быстрая сталь", или быстротвердеющую типа "Поксипол". Причем не обязательно заполнять канавки по всей длине ствола, достаточно на 2-3 см начиная от пульного входа, где самая ржавчина поэтому это не будет заметно, если смотреть в ствол спереди

а потом аккуратно залить эпоксидкой

При выстреле ствол резонансно колеблется как камертон или колокол. Твердый компаунд на нем недолго продержится имхо.

Радикально - отдать в гальванику.

Originally posted by De Niro:

Если канавки хорошо очистить и обезжирить, а потом аккуратно заполнить эпоксидкой, смешанной с графитом (т.е.черного цвета), то ржаветь металл в канавках точно не будет Также можно использовать эпоксидку черного цвета "Быстрая сталь", или быстротвердеющую типа "Поксипол". Причем не обязательно заполнять канавки по всей длине ствола, достаточно на 2-3 см начиная от пульного входа, где самая ржавчина поэтому это не будет заметно, если смотреть в ствол спереди

У многих владельцев револьверов, уже после нескольких выстрелов, втулка смещается вглубь ствола. Думаю что указанные материалы еще решат и эту проблему, будут держать от смещения втулку, только при условии хорошей адгезии.

В автомагах цинкарь продаётся, рублей 50 бутылка стОит, покрывает металл тонким слоем цинка вроде. И пушсало там же продаётся, искал тут кто то.. .

Originally posted by Pioneer700:
В автомагах цинкарь продаётся, рублей 50 бутылка стОит, покрывает металл тонким слоем цинка вроде. И пушсало там же продаётся, искал тут кто то...

Это цинковое покрытие чисто декоративное и мягкое, защищает только от ржавчины.

Originally posted by noise1:

Это цинковое покрытие чисто декоративное и мягкое, защищает только от ржавчины.

Я о том же хотел, не знаю как цинк среагирует на пороховые газы, но думаю он вполне может сгореть. Он ведь отлично плавится на обычной печке. Скажем,цинковая пыль с серой отлично сгорает в ракетных движках.

Может попробовать фосфатировать? Фосфатная плёнка относительно прочная. Раньше было такое средство - Фосфакор. Только вот не знаю, есть ли сейчас в продаже что-нибудь похожее.

Originally posted by SLOG:
Может попробовать фосфатировать? Фосфатная плёнка относительно прочная. Раньше было такое средство - Фосфакор. Только вот не знаю, есть ли сейчас в продаже что-нибудь похожее.

Фосфотирование и азотирование повышает прочность поверхностного слоя. Для защиты от коррозии надо хромировать.

Для защиты от коррозии надо хромировать.

- це верно.. . Но речь, как я понял, о "домашних" технологиях - хромирование "на коленке" не сделаешь, и производителю это не надо. А фосфатирование - вполне. Кстати: "В процессе фосфатирования на поверхности стальной детали образуется защитная пленка, обладающая высокими антикоррозионными свойствами." - http://kombat.com.ua/kizliar1.html
Или: "Фосфатирование используется для стальных изделий, не требующих декоративного вида, и заключается в обработке последних специальным химическим составом (соль Мажеф), в результате которой на поверхности стали образуется фосфатная пленка (фосфат железа) с высокими защитными свойствами." - http://www.kew-werk.ru/doc/54.htm

Если пленка, то это не фосфатирование. Настоящее фосфатирование и азотирование, это НАСЫЩЕНИЕ поверхностного слоя металла фосфором или азотом.
Т.е. диффузия должна происходить на некоторую глубину.

Мужики, а у револьверов из нержавейки будут теже проблемы со стволом (ржавчина) по фото можно судить что ствол у револьверов черный ро отношению к корпусу, по этому видать он из стали сам.

а мовиль сейчас есть?
кто помнит, что это такое
предлагалось в ох литературе использовать для заделывания раковин в гс

Т.е. диффузия должна происходить на некоторую глубину.

- так верхний слой металла и прореагирует, хотя и на небольшую глубину. Понятно, что хотелось бы и глубже и надёжней - но увы. Если хотя-бы минимальный эффект будет - то можно и повторять процедуру через некоторое время.

"Фосфатирование - метод получения фосфатных пленок на изделиях из черных и цветных металлов. Метод основан на способности к образованию на поверхности металлов, в результате их взаимодействия с растворами фосфорной кислоты и ее кислых солей, нерастворимых фосфорнокислых соединений в виде фосфатной пленки." Хаин И. И. Теория и практика фосфатирования металлов. Изд. <Химия>, Л., 1973.

а мовиль сейчас есть?

- выгорает он быстро и грязи от него в стволе изрядно - правда, от КСПЗ-ных патронов ещё и не такая грязь.

Значит не совсем правильно выразился насчет фосфатирования. Перепутал с плакированием и ионным легированием.

Отмечусь, ибо тема мне интересная.
Металлурги тут есть? Может что посоветуете?

Практически любой "нейтрализатор ржавчины" содержит ортофосфорную кислоту, одновременно удаляет ржавчину и создает защитную пленку темно серого цвета. Но! Без нанесения дополнительного защитного слоя, при контакте с воздухом, со временем, также как и тонкая оцинковка, теряет защитные свойства. Для чистки и профилактики ржавчины "нейтрализатор" вполне пригоден. С обязательной последующей промывкой в проточной воде, или в растворе питьевой соды! Для экстремальных экспериментаторов, существует множество термостойких лаков на различной основе, т.н. "печных", для выпускных коллекторов и глушителей автомобилей, с различными наполнителями. Нанесенный на обезжиренную поверхность, "нейтрализатор" создает защитную пленку, потом уже лак, в несколько тонких слоев, с промежуточной просушкой феном, создает финишное покрытие и частично заполняет канавки нарезов. И периодически потом подновлять. Обрабатывать можно любым без волокнистым тампоном со стороны дульного среза, предварительно тщательно защитив втулку и патронник. При необходимости, лак удаляется полировкой с растворителем.
За результат не ручаюсь, чисто-просто экспромт размышления на заданную тему . Что-то в этом роде:
alexi.sky.ru
aga-automag.ru

Практически любой "нейтрализатор ржавчины" содержит ортофосфорную кислоту, одновременно удаляет ржавчину и создает защитную пленку темно серого цвета. Но! Без нанесения дополнительного защитного слоя, при контакте с воздухом, со временем, также как и тонкая оцинковка, теряет защитные свойства. Для чистки и профилактики ржавчины "нейтрализатор" вполне пригоден. С обязательной последующей промывкой в проточной воде, или в растворе питьевой соды! Для экстремальных экспериментаторов, существует множество термостойких лаков на различной основе, т.н. "печных", для выпускных коллекторов и глушителей автомобилей, с различными наполнителями. Нанесенный на обезжиренную поверхность, "нейтрализатор" создает защитную пленку, потом уже лак, в несколько тонких слоев, с промежуточной просушкой феном, создает финишное покрытие и частично заполняет канавки нарезов. И периодически потом подновлять. Обрабатывать можно любым без волокнистым тампоном со стороны дульного среза, предварительно тщательно защитив втулку и патронник. При необходимости, лак удаляется полировкой с растворителем.
За результат не ручаюсь, чисто-просто экспромт размышления на заданную тему . Что-то в этом роде:

alexi.sky.ru

aga-automag.ru

Практически любой "нейтрализатор ржавчины" содержит ортофосфорную кислоту, одновременно удаляет ржавчину и создает защитную пленку темно серого цвета. Но! Без нанесения дополнительного защитного слоя, при контакте с воздухом, со временем, также как и тонкая оцинковка, теряет защитные свойства. Для чистки и профилактики ржавчины "нейтрализатор" вполне пригоден. С обязательной последующей промывкой в проточной воде, или в растворе питьевой соды! Для экстремальных экспериментаторов, существует множество термостойких лаков на различной основе, т.н. "печных", для выпускных коллекторов и глушителей автомобилей, с различными наполнителями. Нанесенный на обезжиренную поверхность, "нейтрализатор" создает защитную пленку, потом уже лак, в несколько тонких слоев, с промежуточной просушкой феном, создает финишное покрытие и частично заполняет канавки нарезов. И периодически потом подновлять. Обрабатывать можно любым без волокнистым тампоном со стороны дульного среза, предварительно тщательно защитив втулку и патронник. При необходимости, лак удаляется полировкой с растворителем.
За результат не ручаюсь, чисто-просто экспромт размышления на заданную тему . Что-то в этом роде:
alexi.sky.ru

aga-automag.ru

Originally posted by Трезвый Сварщик:
Отмечусь, ибо тема мне интересная.
Металлурги тут есть? Может что посоветуете?

Практически любой "нейтрализатор ржавчины" содержит ортофосфорную кислоту, одновременно удаляет ржавчину и создает защитную пленку темно серого цвета. Но! Без нанесения дополнительного защитного слоя, при контакте с воздухом, со временем, также как и тонкая оцинковка, теряет защитные свойства. Для чистки и профилактики ржавчины "нейтрализатор" вполне пригоден. С обязательной последующей промывкой в проточной воде, или в растворе питьевой соды! Для экстремальных экспериментаторов, существует множество термостойких лаков на различной основе, т.н. "печных", для выпускных коллекторов и глушителей автомобилей, с различными наполнителями. Нанесенный на обезжиренную поверхность, "нейтрализатор" создает защитную пленку, потом уже лак, в несколько тонких слоев, с промежуточной просушкой феном, создает финишное покрытие и частично заполняет канавки нарезов. И периодически потом подновлять. Обрабатывать можно любым без волокнистым тампоном со стороны дульного среза, предварительно тщательно защитив втулку и патронник. При необходимости, лак удаляется полировкой с растворителем.
За результат не ручаюсь, чисто-просто экспромт размышления на заданную тему . Что-то в этом роде:
alexi.sky.ru

aga-automag.ru