Guns.ru Talks
  электрошоковые устройства
  корпус к эшу - своими руками ( 1 )
тема закрыта

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | ссылки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 4 :  1  2  3  4 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   корпус к эшу - своими руками
  версия для печати
Jet 56
3-10-2011 19:23    

Здравствуйте, на этой странице мы попытаемся разобраться, как самому
сделать корпус к самодельной схеме ЭШУ. Ладно, вступление
осталось на 13-й стр. ТЕХ.РАЗДЕЛА поэтому сразу к делу. Несколько
фоток вначале, чтобы было понятно о чем вообще разговор.
click for enlarge 1715 X 1411 966,9 Kb picture
click for enlarge 1858 X 1411 266,5 Kb picture
click for enlarge 1905 X 934 901,3 Kb picture

Пару слов к снимкам. С верхним я думаю все понятно, никто этим делом не занимается, поэтому какую - то форму придумываешь сам.
Средний - как раз то, чем мы и попробуем здесь заняться.
На нижнем снимке корпус направленного микрофона и отношения к форуму
он какбы не имеет, кроме одного - он сделан тем же
способом.


Попробуем сделать корпус к схеме ЗШ, а для этого достаем все
добро из которого собирались паять схему.
click for enlarge 1910 X 1442 238,8 Kb picture
Сейчас будет самая скучная часть процесса т. е. мм. см. и прочая
поебенень, но без этого никак. Нужно определиться с типом аккумов
размером ВВ транса и примерными размерами печатной платы схемы ЗШ.
Я набросал несколько вариантов, но это все делается из наличия конкретных деталей. Отсканировал наброски и сохранил в формате PDF,
а они не грузятся в этом формате. Завтра переделаю и продолжим.

edit log


 

 
Jet 56
4-10-2011 14:27    

Ну вот, все переделал сейчас должно загрузиться.
click for enlarge 1920 X 1138 1,2 Mb picture
click for enlarge 1892 X 1096 248,7 Kb picture


В результате должно получиться что-то такое, потому, что с каждой
из этих картинок уже можно работать, причем у каждого рисунок может
быть своим. Пока все, продолжим через пару дней.
click for enlarge 1920 X 1150   3,5 Mb picture

edit log

Jet 56
5-10-2011 16:43    

Прочитал свою писанину и честно сказать сам не очень понял. Придется
остановиться на самой идее поподробнее. Сразу оговорюсь, что каких-то
четких правил нет, во всяком случае я о них не знаю. Ограничений
всего два - законы физики и какой-то здравый смысл, есть еще и
третья составляющая - эстетическая, но этим мы пока пренебрегаем.
Теперь по существу, вначале сама идея сводилась к тому, чтобы сделать коробочку из которой не вываливается схема, но со временем
задача усложнилась т. к. захотелось не просто сделать корпус, а
сделать достаточно прочный предмет, который в случае отказа схемы
можно использовать как "ударный инструмент".
Для того, чтобы начать делать корпус надо сначала обдумать, что
ты хочешь сделать т. е. надо хоть примерно представлять форму девайса , надо конкретно знать тип и количество аккумуляторов которые собираешься применить для питания схемы, определиться хотя
бы примерно с площадью печатной платы (особо ленивых или безруких
прошу не пугаться - можно взять кусок текстолита или пластика наковырять шилом дырок вставить в них детали и с обратной стороны
спаять - способ позорный но работать будет). Для того чтобы с этой самой площадью определиться надо знать ширину аккумуляторов, например- размер АА, грубо 15х3=45мм это будет ширина платы, потом
берем тетрадный лист в клетку и начинаем выкладывать все детали
которые собираемся использовать в прямоугольник шириной 45мм, причем
делать это надо в определенном порядке т. е. сначала преобразователь
потом конденсаторы и разрядники. Как только все детали будут уложены
это и будет площадь, вернее нам нужна ширина и длина.
Основой для корпуса будет служить каркас склееный из тонкого
картона. Условно весь корпус разбиваем на три отсека - аккумы, схема
и ВВ транс, кнопку и выключатель я обычно вывожу за корпус.
Делаются отсеки по отдельности, а потом склеиваются в каркас.


click for enlarge 1920 X 1366 930,8 Kb picture Должно получиться примерно так - из среднего и правого получились корпуса которые на самом первом снимке. Левый валяется без дела пока. Потом каркас тщательно оклеивается цветным скотчем.
Почему цветным, по двум причинам-во первых видно не проклеенные
места, а во вторых когда начнем делать корпус этот скотч будет индикатором толщины

click for enlarge 1920 X 1013 604,8 Kb picture
Сам корпус делаю из эпоксидки, какой-то строительной сетки и бинта или марли, когда начнем делать сам корпус на этом остановимся не просто подробно, а очень подробно. В итоге должно получиться что-то такое.
click for enlarge 1920 X 1074 855,5 Kb picture
Сама схема немного не доделана - осталось впаять разрядники и подключить питание. В общих словах какбы что-то объяснил. Теперь
хотелось бы сказать несколько слов по поводу печатной платы, потому,
что это как раз та часть девайса на которой можно съэкономить много
места. Ну например диодный мостик из последовательно соединенных диодов + два дополнительных диода всего 10. Если их скрутить в определеном порядке то на плате надо сверлить всего 5 отверстий,
броневой сердечник тоже желательно поставить вертикально, а больше
здесь ничего и не съэкономишь.

edit log

handmade
5-10-2011 22:26    

quote:
Originally posted by kgb:
Самую большую трудность вызвало формирование приливов под крепеж.

вот и мне не понятно, за счет чего получаются такие ровные и аккуратные края половинок корпусов, и точки крепежа.
думаю, нужно пока не мешать Jet56 изложить все до конца, а потом обсудим.

Jet 56
9-10-2011 18:58    

Kgb, мои извинения, это кажется я удалил твой пост, все получилось
случайно и без всякого умысла - выделил из середины текста пару
предложений, там где про спички, нажал на ссылку - выделенный текст
появился в окне внизу страницы, ниже я напечатал свой ответ и нажал
"ответить". Через какое-то время открылась страница - временные труд-
ности, а эта перестала открываться совсем, когда минут через 10 я ее
открыл там уже не было ни твоего поста ни моего ответа. Поэтому отве-
чаю еще раз крепление будем делать на гайках и винтах d=3mm, но об
этом позже.
Handmade, ровные края половинок корпуса получаются такими потому, что
сделать это не трудно когда внутри пустота. Наверное это основная
причина по которой приходится делать пустотелый картонный каркас.
Форму придать можно и другими способами, а как его потом вскрыть не
знаю.
До этого разговор был вообще и какбы ни о чем. Сейчас будем говорить
о том как сделать каркас корпуса. Выше на странице есть 3 рисунка -
делать будем нижний, на аккумуляторах АА. Разбиваем корпус на три
части - отсек аккумуляторов, отсек схемы и отсек для ВВ транса.
Начнем с первого отсека размеры будут длина 60мм, ширина 45мм и
высота 30мм. Длина самого аккума 50мм добавляем сюда 3-4мм на перегородки и пайку и 6-7мм на нижние узлы крепления получается 60мм.
Толщина и ширина первого отсека определяет толщину и ширину второго
отсека т. е. схемы, а вот длину сделаем поменьше 55мм, на этом отсеке
будем делать средние и верхние узлы крепления. Дальше идет последний
отсек - катушка у меня размерами D = 26mm и L = 58mm поэтому размеры
я взял 65х30х30.
Для начала делаем 3 основания

click for enlarge 1920 X 1085 863,0 Kb picture

Берем толстый прочный картон 1,5-2мм и ложим на него сверху и снизу
по 3 аккумулятора потом крепко обматываем все это 2-3 слоями скотча.
Теперь из чего делаем каркас - я обычно беру для этого упаковку от
шариков Несквик или что-то подобное. Для начала отрезаем три полосы
шириной 60мм, 55мм и 65мм. Длину полос определяем так - берем нитку
и делаем 2 оборота вокруг основания, каркас будем делать двух слой-ным. Клей для склеивания нужно брать обязательно простой силикатнй
потому, что при всей его гавняности у него есть одно ценное качество
он дает жесткость. Дальше - берем наши полосы и хорошо смачиваем их
водой, когда картон пропитается надо чистой тряпкой промокнуть
лишнюю воду с обеих сторон. Берем основание и делаем вокруг него влажным картоном один оборот, а оставшийся второй оборот обильно промазываем клеем, даем ему впитаться и там где это надо мажем еще.
Делаем второй оборот и фиксируем это нитками.

click for enlarge 1792 X 1098 241,0 Kb picture

edit log

Jet 56
10-10-2011 17:06    

Края заготовки по 5-6мм не обматывать иначе не вытащишь аккумуляторы.
Сохнет это все примерно сутки, потом пассатижами выдергиваем из
середины картонную полоску и выталкиваем наружу наше основание т. е.
аккумы обмотанные скотчем. Да, забыл сказать - картонная полоска не
должна быть тонкой, а 1,5-2мм это нужно для компенсации разреза т. е.
когда распилим корпус, то его толщина уменьшится на столько же.
У нас должно получиться три заготовки.

click for enlarge 1920 X 988 204,7 Kb picture
Если заготовка плохо склеилась нужно еще раз пролить клеем и прижать
пальцами, но обычно все нормально. Это все должно быть достаточно
жестким, а для придания еще большей жесткости теперь надо в наши
заготовки с обеих сторон вклеить что-то вроде дна. Теперь это будет
выглядеть так.
click for enlarge 1920 X 983 748,0 Kb picture
Дальше надо разметить и вырезать пазы для узлов крепления - сначала
мы их делаем Г - образными, а при склеивании частей каркаса в одно
целое пазы станут уже П-образными. Размеры пазов - ширина 7мм примерно, чтобы свободно входила гайка d=3mm, глубина 9-10мм меньше
нежелательно потому, что шляпка винта будет выходить близко к краю
корпуса который у нас имеет закругленную форму.
click for enlarge 1772 X 1098 226,0 Kb picture
Картон для пазов берем уже тоньше - как сигаретный блок, но не бумагу
ее просто порвет. Дальше начинаем склеивать части каркаса. Вначале
клеим отсек аккумуляторов и отсек схемы.
click for enlarge 1920 X 1440 132,2 Kb picture
Размеры получаются вполне приемлемые. Далее надо к отсеку ВВ трансформатора подклеить какой-нибудь каркасик, чтобы отделить этот
отсек от основного корпуса миллиметров на 5. Для чего? Первоначальная
задумка была такая - отрезать от крышки корпуса ту часть которая
закрывает отсек ВВ транса и после того как будет уложен на место
трансформатор и подпаяны все электроды и разрядники, а нужные провода
выведены внутрь корпуса она (часть крышки) ставится на место, плотно приматывается скотчем, а потом выходной транс заливается эпоксидкой
прямо в корпусе. Я уже так делал и не вижу смысла от этого отказываться. Теперь надо сделать выступ в передней нижней части
каркаса, кажется его называют "антивыхват" и нужен ли он вообще.
Я считаю, что нужен, а делается он ввиде отдельной небольшой коробочки размером 15х15х30. Я обычно ставлю туда выключатель. Кстати
о выключателе, если его поставить трехпозиционным, а в схему добавить
предохранитель, путем несложной коммутации можно сделать "самоликвидацию" девайса, а если это положение сопроводить
ложной надписью "ВКЛ" то его спалит и посторонний которому девайс попадет в руки.
click for enlarge 1886 X 968 691,0 Kb picture
Теперь склеиваем это все в одно целое и нам останется приклеить к
этому каркасу только выступы под выходные электроды и выступ под
кнопку и каркас готов, а дальше эпоксидка. Но это дня через три.
click for enlarge 1920 X 987 731,8 Kb picture

edit log

Eye_of_a_storm
11-10-2011 09:51    

+1, начал читать. Спасибо за очень полезную информацю.

quote:
а в схему добавить
предохранитель, путем несложной коммутации можно сделать "самоликвидацию" девайса, а если это положение сопроводить
ложной надписью "ВКЛ" то его спалит и посторонний которому девайс попадет в руки.

по поводу предохранителя: они кагбэ имеют далеко не нулевое сопротивление, особенно те, что на 220v, и если поставить его в относительно мощное устройство с низковольтным питанием - может отжирать много полезной мощности (т.е. напряжение на входе устройства, после предохранителя, будет заметно проседать). На счёт низковольтных предохранителей (типа автомобильных на 12v) - не знаю, такие может и не будут создавать проблем...

edit log

Jet 56
12-10-2011 19:30    

Ну вот, доклеил не достающие элементы теперь каркас корпуса готов.

click for enlarge 1920 X 919 281,5 Kb picture И поскольку к каркасам больше возвращаться не будем, хочу добавить
несколько слов. На самом деле каркас не обязательно делать так как я,
он может быть и квадратный, и комбинированный т. е. один отсек
сделать овальным, а другой квадратным. Единственное условие - он
должен быть достаточно жестким, потому что когда начинаешь работать с
эпоксидкой слабый каркас обязательно даст деформацию которая всегда
происходит внутрь. И очень досадно, когда после разрезания корпуса
вместо ровных отсеков получаешь выпуклые стенки с 4-х сторон. Поэтому
надо делать его из двух слоев. Теперь о пазах для крепления я их на
своих заготовках вырезал и заклеивал, а можно сделать и по другому.
Вначале страницы есть фото с тремя каркасами и там видно, что пазы не
вырезались, а просто между заготовками делалась вставка. После того
как все склеишь обязательно просмотреть всю конструкцию и если надо
то немного подправить т. е. там где вмятина или углубление выровнять
наклеив полоску картона, или две, а все щели заклеить бумагой.
Теперь все. Завтра оклейка скотчем и будем делать корпус.

edit log

Jet 56
13-10-2011 19:27    

Скотчем оклеил. Говорить здесь не о чем.
click for enlarge 1884 X 959 626,6 Kb picture

Следующий шаг уже обработка эпоксидкой, перед тем как начать надо
приготовить 6 длинных винтов d=3mm и 12 гаек этого же диаметра,
строительная сетка, кажется из стекловолокна-очень прочная, а как
называется не помню - давно покупал. Еще понадобится марля или бинт
и обычные х\б нитки. Нитки это вообще отдельный разговор, их ни в
коем случае нельзя брать шелковые или капроновые - эпоксидка их не
пропитывает и когда начинаешь обрабатывать напильником, они разлохмачиваются, а корпус уже нормальным не сделаешь.
click for enlarge 1733 X 1111 742,6 Kb picture


И несколько слов о самой эпоксидке - если есть выбор постарайтесь
не использовать клей сделаный в Ростовской обл. х. Орешки и еще какое-то х. не помню, но оттуда же. Из всего что мне попадалось,
больше всего понравилась Алтайская - она жидкая и чисто упакована
ну и качество естественно.
click for enlarge 1920 X 1331 207,5 Kb picture

edit log

Jet 56
15-10-2011 18:14    

Сегодня будем уже накладывать слой эпоксидки, но перед этим надо сделать небольшую ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ подготовку. Для этого берем 4 болтика
и накручиваем гайки из расчета - свободный конец резьбы на ширину гайки, между первой и второй гайками примерно тоже ширина гайки. И так все четыре болта. Потом надо взять что-то маслянистое и густое
типа крема или густой мази или тех.смазку и спичкой тщательно промазать только резьбу начиная с торца, между гайками и выше последней гайки еще 15мм. И так все четыре.
click for enlarge 894 X 835 297,6 Kb picture

Если этого не сделать то процесс изготовления корпуса на этом и
закончится - эпоксидка прихватит резьбу и все. Несколько слов про
эпоксидку, готовить ее надо небольшими порциями и лучше всего использовать как тару крышку от пластиковой бутылки, но чтобы дно
было плоское. Чисто случайно я наткнулся на почти идеальную пропорцию
смолы и отвердителя. Надо налить смолу в крышку не доливая доверху 1мм потом долить доверху отвердитель и в течении 1мин. перемешивать
спичкой. Готовя небольшими дозами она всегда свежая т.е жидкая.
Время застывания 8-10 часов. Отрезаем две полоски сетки шириной
30мм и 45мм. Тщательно промазываем нижнюю половину каркаса эпоксидкой
и прикладываем полоски сетки. Забыл еще одно перед тем как начать
надо приготовить полоски марли или бинта шириной 4-5см и длиной 20-30см, и еще надо нарезать марлю квадратами 4х4см.
Закладывать болты в пазы для крепления надо снизу в такой последовательности сначала в паз проталкивается узкая полоска сетки,
на сетку сложенный вдвое марлевый квадратик и обильно пропитывается
эпоксидкой потом в паз закладывается болт с гайками, с таким расчетом
чтобы между гайкой и обрезом паза было 10мм. Сверху опять марлевый
квадрат пропитанный эпоксидкой и все это фиксируется нитками приматывая к каркасу. После нижних узлов крепления перемещаемся к
средним приматывая сетку к каркасу. Плотно но без особых усилий.
Средние узлы крепления закладываем в той же последовательности и также фиксируем нитками. Длинные болты нужны для того, чтобы контролировать положение болта в пазу т. е. насколько он ровно зафиксирован относительно плоскости каркаса.
click for enlarge 1920 X 918 278,8 Kb picture
click for enlarge 1920 X 919 276,3 Kb picture

После того как заложили все 4 болта начинаем обматывать каркас марлевой полоской опять же обильно пропитывая эпоксидкой и через 2
слоя уплотнять нитками, делается это для того, чтобы выдавить из под марли воздух. Если этого не делать мы получим внутри корпуса не ровную, гладкую поверхность, а сплошные раковины. На первый раз
наносим 5-6 слоев и достаточно. Ставим нашу заготовку на целлофан и ждем пока застынет.


click for enlarge 1920 X 974 774,2 Kb picture

После застывания выкручиваем болты, а в отверстия вставляем небольшой
кусок ваты и сверху немного уплотняем, а потом на эту вату капаем
несколько капель чернила или туши. Это чтобы после разрезвания корпуса не искать отверстия в крышке.
click for enlarge 1920 X 955 750,7 Kb picture

edit log

Jet 56
18-10-2011 12:45    

Теперь обрабатываем верхнюю часть каркаса. Так же готовим болты с
гайками, так же закладываем их в оставшиеся два паза, в общем делаем
все так же как и внизу. Единственное отличие в том, что здесь много
выступов и накладывать бинт или марлю длинной полосой уже не получается, а приходится накладывать небольшими квадратами сложенными
вдвое. При первой обработке задача у нас несложная - заложить гайки в пазы крепления и наложить слой сетки и несколько слоев марли.
click for enlarge 1920 X 1115 895,5 Kb picture


Через 8-10 часов все так же выкручиваем болты, на их месте делаем
тушью маркеры и начинаем накладывать второй слой эпоксидки на нижнюю
часть корпуса. Но перед этим надо взять средний или крупный напильник
и немного обработать уже наложеный слой т. е. убрать наплывы, заусенцы, одним словом выровнять поверхность. Накладывать второй слой
начинаем с выравнивания поверхности. В узлах крепления у нас небольшие углубления - их заполняем небольшими кусками марли пропитывая все эпоксидкой и уплотняя нитками. После выравнивания
накладываем второй слой сетки, его я положил уже поперек и накладываем слой марли до тех пор пока не будет виден красный скотч.
Это значит, что слой эпоксидки у нас 4-5мм и после обработки останется 3-4мм в разных местах. Пропитывать эпоксидкой нужно каждый
слой и ни вкоем случае не делать так-намотал несколько слоев и сверху
намазал эпоксидку.
click for enlarge 1920 X 977 703,3 Kb picture
click for enlarge 1920 X 962 714,7 Kb picture

edit log

Jet 56
19-10-2011 15:54    

После застывания обрабатываем верхнюю часть корпуса.
click for enlarge 1920 X 1003 811,1 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1042 836,0 Kb picture
Теперь надо дать этой болванке дня два на то, чтобы эпоксидка хорошо
затвердела и начнем обработку для подготовки к вскрытию. За это время
надо еще раз внимательно осмотреть то, что у нас получилось и если
обнаружатся какие косяки - их надо устранить. Конкретно у нас это
нижний угловой узел крепления-после обработки болт окажется близко
к краю корпуса, торец выступа "антивыхвата" и стык между кнопкой и выходной катушкой-там углубление. Устраняется это просто - надо примотать
несколько слоев марли пропитанной эпоксидкой.

edit log

Jet 56
22-10-2011 19:41    

Примерно через двое суток корпус уже можно обрабатывать крупным
напильником. Причем обрабатывать только плоские стороны, углы пока
не трогать, а то будут проблемы с разметкой разреза. Когда все
плоскости обработаны нужно начертить на корпусе линию по которой надо
будет отделить крышку. По размерам будем исходить из того, что толщина стенки у нас примерно 4мм (может столько и не надо, просто в
этот раз я специально сделал ее больше), а глубина крышки 5-6мм и
получается, что линию разреза надо прочертить на расстоянии 10мм от
верхней плоскости которая и будет крышкой. Форма боковой поверхности у нас ломаная и закругленные углы, поэтому чтобы правильно сделать
разметку я обычно вместо линейки пользуюсь полоской картона в данном случае шириной 10мм. Положив корпус на плоскую поверхность крышкой вниз и обернув вокруг корпуса картонную полоску провожу маркером
линию.
click for enlarge 1909 X 977 650,2 Kb picture
click for enlarge 1920 X 949 593,5 Kb picture

Теперь будем его разрезать, я это делаю обычно ножовочным полотном по металлу с небольшой разводкой. Пилить надо начинать с угла и делать пропил до тех пор пока полотно не войдет внутрь, а потом уже
пилить в обе стороны так, чтобы пропилы сошлись в одном из углов
возле выходных электродов.
click for enlarge 1920 X 1398 213,6 Kb picture

С помощью ножа и пассатижей выковыриваем то, что называлось каркасом
и смотрим - что внутри?
click for enlarge 1920 X 1458 248,9 Kb picture

Handmade, вопрос поконкретнее, что именно тебя интересует.
Дальше надо просверлить отверстия в крышке. Если нет уверенности, что
болты были заложены в пазы вертикально то лучше каждое отверстие
высверливать контролируя наклон болта. Например собираемся сверлить верхнее правое отверстие - вкручиваем винт в верхнее правое крепление корпуса и смотрим куда он завален, допустим внутрь корпуса.
Отверстие сверлим с учетом наклона . И так все шесть, если этого не
сделать, а просто просверлить дырки, а потом окажется, что болты
торчат в разные стороны то пойдет сильная деформация корпуса

click for enlarge 1920 X 998 531,5 Kb picture

Нормально получилось. Ну вот, как-то так. Теперь корпус можно обрабатывать начистовую. Я этого делать пока не буду. Хотел еще три момента объяснить - перегородки в аккумуляторном отсеке, как вырезать форму печатной
платы и как ее жестко закрепить в корпусе, как сделать выходные электроды.
Я про это расскажу, но попозже. Пока ничего выкладывать больше не
буду, информации достаточно. Все остальное вместится в один пост.
30.10.2011г. Продолжу лучше здесь. Перегородки в аккумуляторном
отсеке, особенно когда там в одном ряду по 3 аккума, надо делать обязательно. Сделать их можно из любого изолирующего материала -
гетинакс, текстолит и др., потом подогнать так, чтобы перегородка
плотно прилегала к выступам крепления и приклеить "Моментом"
click for enlarge 1230 X 1093 342,5 Kb picture
click for enlarge 1920 X 933 529,9 Kb picture
click for enlarge 1920 X 978 600,7 Kb picture


Теперь о выходных электродах - я их обычно делаю из каких-то шплинтов
даже сам не знаю для чего эти железки. Просто они сделаны из сплава
который не окисляется, другими словами не ржавеет. С кислотой хорошо
паяется. Отрезаем кусок длиной около 20мм, с торца снимаем напильником небольшую фаску, чтобы край был слегка закругленным, потом высверливаем в выступе электрода отверстие сверлом диаметр которого меньше диаметра электрода примерно на 0,1мм и запрессовываем
в это отверстие наш электрод, если не лезет - круглым надфелем немного развальцовываем отверстие и повторяем. Длину этих этих электродов я не знаю, насколько острыми их надо делать тоже не знаю -
это зависит от альтруизма конструктора. После того как все эти вопросы решены, при окончательной сборке уже заостренный электрод
вставляется в отверстие выступа уже изнутри и выдвигается на нужную
длину, а на той части электрода которая остается внутри корпуса нужно сделать несколько насечек напильником и решить как электроды
будут фиксироваться в корпусе в окончательном варианте- если планируется заливка ВВ транса эпоксидкой, то они зафиксируются вместе с трансформатором, если этот вариант не подходит, то тогда надо залить эпоксидкой только выступы. Выходные электроды должны
быть жестко зафиксированы в корпусе. Если это все покажется сложным
можно сделать проще - просто вставить изнутри выступа болт, подложив
под шляпку монтажный лепесток, а сверху зафиксировать это гайкой.
click for enlarge 1653 X 1031 575,3 Kb picture
click for enlarge 1306 X 1304 485,3 Kb picture
Остался еще один момент, как сделать сделать печатную плату, вернее
ее форму и размеры. Обычно я вырезаю из картона трафарет и подгоняю его под размеры отсека для схемы, потом переношу этот трафарет на
фольгированный материал и вырезаю из него уже саму плату по форме
трафарета. Потом эта плата с помощью напильника подгоняется так, чтобы свободно вставлялась и вынималась из отсека для схемы. Определяются места крепления платы к корпусу - в этих местах сверлятся отверстия d=3mm, потом заготовка нашей платы ложится на дно
корпуса и этим же сверлом через отверстия в заготовке сверлятся отверстия в корпусе насквозь. С обратной стороны корпуса полученные
отверстия рассверливаются сверлом большего диаметра как для шляпки
болта впотай но немного глубже, чтобы потом эти шляпки залить эпоксидкой. В эти отверстия вставляются болты изнутри они фиксируются в корпусе гайками, на них садится наша заготовка печатной платы и потом тоже фиксируется гайками. Заготовка печатной платы переносится на миллиметровку и уже с учетом конкретных размеров и конфигурации заготовки рисуется сама плата. Вначале страницы есть фотка на которой можно что-то разобрать.
На этом пожалуй и закончу свой рассказ. Если появятся вопросы, отвечу всем.

05.11.2011г. Так, вопросов нет, значит все понятно. Тогда добавляю
несколько снимков к выше сказанному.
click for enlarge 1401 X 888 649,8 Kb picture
click for enlarge 1237 X 1442 605,3 Kb picture
click for enlarge 1920 X 887 513,1 Kb picture
click for enlarge 1920 X 965 946,9 Kb picture

Забыл еще об одном рассказать - если во время отделения крышки от
корпуса, распил был сделан не очень аккуратно и потом при сборке,
на стыке крышки и корпуса получились щели - ни в коем случае нельзя
это дело выравнивать напильником или еще чем. Мы не закладывали в
толщину корпуса лишних миллиметров. Поэтому, если какой-то участок
шва не нравится, устраняется это так - шов на крышке промазывается
чем-то маслянистым, а на шов на корпусе накладывается несколько слоев
марли пропитанных эпоксидкой, потом корпус с крышкой стягиваются
крепежными винтами. После застывания эпоксидки шов сначала обрабатывается, а потом отсоединяется крышка.
Тема исчерпана. Напоследок несколько слов, как говорится не в тему. Последнее время никто не делает трансформаторы преобразователя
на ферритовых кольцах, а зря, качество получается достаточно хорошее.
Если мотать наружный диаметр в один слой, а внутренний диаметр в два
слоя то получится примерно так.
click for enlarge 1149 X 1007 660,3 Kb picture

edit log

handmade
6-11-2011 20:57    

черт, я думал ты снова пропал, а оказывается отредактировал пост а я все ждал окончания рассказа чтоб выложить свой корпус... невнимательность, блин

повторять корпус я начал практически сразу после первого поста с описанием каркаса. дальнейшее было итак ясно... как обычно, все было проделано с применением пива, кривых рук и чертовой матери, однако в этот раз добавилась еще и лень я завидую твоему терпению, ждать пока высохнет каждый слой эпоксидки, для меня это мазохизм

вобщем, благодаря лени (двигатель прогресса ) технология сократилась до 2х дней, точнее, одного вечера и одного дня. получилось это благодаря использованию полиэфирной смолы вместо эпоксидной. главное ее достоинство - полное отверждение за 30-40мин, прочность значительно выше эпоксидки, а также, что немаловажно, благодаря высокой текучести и растворителю в основе (в отличии от эпоксидки которая относится к смолам) она отлично пропитывает бинты и сетку в несколько слоев сразу. продается для автомастерских, используется для ремонта бамперов в сочетании со стеклотканью.

click for enlarge 1195 X 1089 160,7 Kb picture

херь страшно токсичная, долго дышать ей в закрытом помещении не рекомендуется, во избежании негативных эффектов (хотя определенным категориям лиц это нравится

click for enlarge 440 X 620 115,2 Kb picture

клеить картонные каркасы мне тоже было лень, поэтому я взял из гугла фото "каракурт Б" (пр-во МАРТь) , распечатал в реальном размере и наклеил на кусок экструдированного полистирола толщиной 30мм (строительный утеплитель). к слову, мои возможности на сегодняшний день по упаковке "потрохов" значительно выше, чем нужно в ручном контактном ЭШО - если все компоненты сложить рядом, девайс будет значительно меньше ладони, попросту пробьет на руку. поэтому исходил прежде всего из формы, а не содержания. хочется в итоге получить девайс трудноотличимый от заводского.

click for enlarge 1404 X 896 197,1 Kb picture

затем обычным канцелярским ножом придал более-менее похожую на оригинал форму, и оклеил скотчем. цветного скотча не оказалось, зато сам материал оранжевого цвета.

click for enlarge 1186 X 602 119,8 Kb picture

затем взял бинты, сетку (он называется, кстати "серпянка") и начал первый слой. винтиков с гайками не нашлось, а специально ехать за ними было лень... поэтому взял в качестве направляющих обычные гвозди. потом просто использую мелкие саморезы вместо винтов.

click for enlarge 1414 X 739 161,1 Kb picture

затем последовательно несколько слоев сетки и бинта, по 3-4 слоя за раз (как я уже упоминал проблем с пропиткой нет). затем обработал грубым напильником и положил финишный слой из 2х слоев марли, очень аккуратно, чтобы не образовывалось никаких складок. этот финишный слой не крепился нитками, просто аккуратно промазывал смолой и "пробивал" кисточкой. этот прием я подсмотрел у наркоманов в местном ара-сервисе по ремонту кузовов

click for enlarge 1412 X 779 159,4 Kb picture

ну и собственно распил (не путать с РОСпилом ). не дождавшись (не заметив) твоего ответа пилил также ножовкой по металлу, зажав в тиски.
пилил симметрично по толщине, отчасти из соображений простоты, отчасти из-за того, что корпус планируется склеить намертво, крышка как таковая мне не нужна. винты только для усиления конструкии, они также будут посажены на эпоксидку.

click for enlarge 1920 X 1079 222,8 Kb picture

в итоге красота внутренняя поверхность получается просто идеальной. остается начинка, но об этом как-нить в другой раз.. по наличию времени.

click for enlarge 1039 X 897 184,1 Kb picture


edit log

kgb
6-11-2011 23:36    

Что сказать, "ученик" достоин учителя(или наоборот). Я делал ближе к технологии Jet 56. Правда, поскольку он раньше всего не разжевал додумывал сам.Процесс вышел долгий, но результат порадовал. Насчет болтов и гаек я тоже не стал париться, ввернул саморезы. Кстати время показало, что корпус отлично выдерживает их многократные завертывания-вывертывания. Усы делал из заклепок(их много сейсас разных), тоже не окисляются и паяются. в общем технология вполне пригодная для кухни.
Интересно, что будет помещено в новый корпус handmade? Это будет новая схемотехника или развитие старой?
handmade
10-11-2011 18:25    

отдал спецам, "протянули" специальной полимерной шпаклевкой, зачистили, загрунтовали и покрасили:

click for enlarge 617 X 522 202,0 Kb picture

click for enlarge 822 X 453 174,5 Kb picture

edit log

МЗ
1-12-2011 18:19    

кстати если кому пригодится есть пара неисправных
один вроде наш. какой то тандер если верно помню. второй китай
кому надо-велкам
L0ki_1024
15-12-2011 22:13    

Пара маленьких дополнений.

1)Если это надо, эпоксдка прекрасно разбавляется ацетоном.
Правда она потом дает бoльшую усадку.

2)Эпоксидку можно окрасить в глубоко черный цвет,
добавлением в нее порошкового тонера от лазерных принтеров или ксероксов.
Удобно сначала замешать тонер, а потом уже по мере необходимости
брать нужное количество смолы и мешать с отвердителем.

edit log

handmade
28-1-2012 22:22    

еще одна годная технология изготовления корпусов:

http://blog.rhysgoodwin.com/fa...ject-enclosure/

тоже на полиэфирной смоле. правда, чтоб адаптировать ее для шокера, нужны очень прямые руки и навыки резьбы по дереву

BBC
29-1-2012 10:56    

quote:
Originally posted by handmade:

http://blog.rhysgoodwin.com/fa...ject-enclosure/



Негодная Изделие, отлитое из полиэфирки без добавления армирующих волокон, получается очень хрупким. Причем в процессе отверждении большого объема смолы возможно образование трещин от напряжений, возникающих из-за усадки. Так что корпус шокера, изготовленный таким образом, не выдержит даже падения на пол.

quote:
Originally posted by L0ki_1024:

1)Если это надо, эпоксдка прекрасно разбавляется ацетоном.Правда она потом дает бoльшую усадку.



Лучше спиртом. От ацетона смола теряет свои свойства. Причем если после добавления спирта смола побелела - в спирте много воды, такой использовать нельзя.
А лучше ничем не разбавлять К примеру, смола марки КДА довольно жидкая, с легкостью пропитывает стеклоткань. ЭД-20 погуще, но и с ней нормально получается заложить матрицу. Полиэфирные смолы хороши при выклеивании больших оболочек, а для небольших корпусных деталей все же лучше применять эпоксидную смолу.

По технологии, описанной здесь - основная ошибка - изготовление корпуса от внутренней поверхности. В результате получаем плохую внешнюю поверхность, которая нуждается в неслабом вышкуривании, шпаклевании и окраске (Кстати сетка, используемая вами для выклеивания - далеко не самый лучший вариант). Правильно будет идти от наружной поверхности.

Из двух половинок (лучше всего деревянные липовые бруски - очень легко обрабатывается, не колется по волокнам) склеиваем на точки заготовку, обрабатываем ее до получения нужной нам внешней формы корпуса так, чтобы плоскость стыка являлась плоскостью разъема корпуса. Кроем лаком, выводим поверхность модели. Разделяем половинки, кладем их на что-нибудь ровное, к примеру стекло, кладем разделительный слой, выклеиваем по ним матрицы. Технология выклеивания тут уже в принципе описана, материалы - на прверхность кладется пара слоев нетолстой стеклоткани, дальше можно использовать стекломат (хорошо дает толщину, волокна в отличие от ткани переплетены хаотично, тянется вообще в любых направлениях). Толщина корки - чем больше, тем лучше. После отверждения смолы снимаем матрицы с болванок.

Выклеивание - лень писать http://autoclubperm.ru/blogs/b...leplastika.html
Закладные под крепедные болты вклеиваются на этом же этапе. Если важна еще и внутренняя поверхность, обнижаем болванки и после укладки задавливаем их в матрицу, поверхность будет оформлена уже с двух сторон. После отверждения шкуркой, наклеенной на плоский брусок, сошкуриваем все что торчит за плоскость разъема матриц

В итоге из матрицы достаются уже полностью готовые половинки корпуса. При применении гелькоута они уже будут окрашены в нужный нам цвет.

Углепластик лучше не применять, так как он проводит ток

В итоге изготовленный таким способом корпус по внешнему виду будет как минимум не хуже заводского, по прочностным характеристикам будет лучше.

Удачи в творчестве!

edit log

  всего страниц: 4 :  1  2  3  4 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Пытаются в законы внести бред по ЭШУ Казахстан
 Видеонаблюдение для охраны котеджа (дома) своими руками Катастрофы и выживание в кризисных ситуациях
 Приклады своими руками Тюнинг и ремонт огнестрельного оружия

  Guns.ru Talks
  электрошоковые устройства
  корпус к эшу - своими руками ( 1 )
guns.ru home