По многочисленным просьбам трудящихся. АНОКС.

Borshevich

P.M.

4-4-2011 20:46 Borshevich

Originally posted by garry22:
Вань. Расскажи про домашний анокс плиз. Подетальнее по возможности.

Привет.

Глава 0. Покупаешь:

0. Ящик вермута, предпочтительно Santanelli.
1. "Крот", желательно обыкновенный. Если с металлической трухой - то труху сразу после растворения отфильтруешь. Пакетов 20.
2. Электролит корректирующий, 2-3 жбана, ореометр.
3. Красители анилиновый черный и анилиновый синий. Синий нужен на Д16Т, черный на В95Т. Если будешь красить черным Д16 - все будет фиолетовым. Пакетов по 10 про запас.
5. Две канализационные трубы с заглушками длиной 1м и кронштейнами.
6. 2 кипятильника на 200-300 ватт.
7. Регулируемый источник тока, не менее 10 ампер при 30 вольтах на выходе, или сам делаешь.
8. Две полимерные (ПЭ или ПП) канистры литров на 10.
9. Две полимерные (ПЭ или ПП) канистры литров на 5.
10. Три длинных больших цветочных вазона без дырок (или запаяешь).
11. 6 килограмм обычной свинцовой дроби.
12. Крокодилы и провод медный гибкий многожильный сечением 2.5, метра два-три.
13. Провод сечением 10 и сечением 16 одножильный алюминиевый, метров по 20, про запас.
14. Доску сосновую шире купленных вазонов, длиной тоже поболее.
15. Уличный термометр +/-50 и цифровой мультиметр с термопарой.
16. Разных удобных воронок.

Глава 1. Готовим оборудование:

0. Опрокидываем сатанелли, из расчета 60мл на 10кг массы тела.
1. Крокодилы на медный провод, медный провод к источнику питания.
2. Бадяжим обычной холодной водой электролит в 10-литровой канистре,
необходимо получить концентрацию около 190 грамм на литр, во время бадяжки постоянно проверяем концентрацию ореометром.
3. Бадяжим во второй 10-литровой канистре едкий натр (крота), из расчета 50... 100 грамм на литр.
5. Кипятильники вкрячиваем в заглушки труб, герметизируем. Трубы присобачиваем на кронштейны к чему-нибудь стоячему. Кипятильники должны оказаться снизу, трубы открыты к верху. Герметичность обоих проверяем кипячением в них воды в течении часа.
6. Фрезеруем контур в деревяхе, повторяющий контур дна вазона, фрезеруем там же отвод, который потом отогнем наверх. Заливаем это дело расплавом дроби (свинцом). Слой миллиметров 7.. 10. Когда остынет - отгибаем отвод наверх и кладем полученную "рамку" на дно вазона. Это катод (МИНУС).
7. Бадяжим анилин в 5-литровой канистре в температуры 40-50'С воде, опять же особо чистая не нужна, водопровод подойдет. Строго из расчета 4 грамма на литр, бадяжим добротно.
8. То же самое делаем со вторым цветом.
9. Надписываем все канистры чем-нибудь ядреным, что не смыть.

Глава 2. Безопасность.

0. Вода. Безопасна. Сатанелли тоже.
1. Серняга. Если не давать ей парить - относительно безопасна и сразу же шкуру не жрет. Глаза жрет, воду держать всегда рядом. Бетон жрет. Полимеры не жрет. На случай пролития на пол иметь под рукой пару кило соды пищевой, что бы сразу загасить.
2. Щелочь - это злой пиздец. Медленно но верно жрет все. Со шкуры смывать моментально, попаданий в глаза лучше вообще избегать.
3. Анилин. Сцуко яд. Пары проходят даже через кожу. Он у нас будет хранится в трубе, так удобней, на трубу придумать заглушку, хоть какую. Хотя бы заткнуть ветошью.

Глава 3. Подготовка к работе.

0. Опрокидываем сатанелли, из расчета 60мл на 10кг массы тела.
1. Нарезаем в детали глухое отверстие, на алюминиевой проволоке тоже нагоняем резьбу. Вкручиваем плотно. Если труба - из проволоки вьем пружину, которую распускаем в трубе до очень тугого и плотного прилегания. Херовый контакт - враг анокса номер один.
2. Деталь особо старательно мыть не нужно - щелочь все сожрет, даже мелкие заусенцы.
3. Моем все вазоны от жира начисто.
4. Наливаем из канистры щелочь в вазон А.
5. Наливаем из холодного крана воду в вазон Б.
6. Наливаем из канистры сернягу в вазон В со свинцовым электродом.
7. Подключаем крокодилом на отвод из вазона катод (МИНУС) от источника питания.
8. Продумываем подвес детали, обычно на клочья алюминиевого провода.

Глава 4. Что важно.

0. Процесс с момента покидания деталью щелочи весьма капризный к любым жирам в ничтожном количестве.
1. В серняге БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ может находится только свинец - иначе запорешь раствор.
2. В серняге ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ может находится только свинец на минусе и алюминий на плюсе. Без напряжения алюминию там делать нехер - запорешь раствор.
3. Детали касаешься чем-бы-то-ни-было последний раз перед щелочью и снова - только после кипячения.
4. Дистиллированная вода идет в жопу - она должна быть чистой от жиров, этого достаточно, обезжирить можно чайной ложкой из канистры со щелочью.
5. В корыте с сернягой всегда лежит уличный термометр.

Глава 5. Процесс.

0. ВАЖНО. Охлаждаем кислоту до +4... +6С.
1. Деталь с уже заготовленными подвесами опускаем в корыто со щелочью, помешиваем немного щелочь, выгоняем пузыри из полостей детали.
2. Ждем пока деталь окончательно и безповоротно почернеет. Минут эдак от 3х до 10и, в зависимости от изработанности щелочи и засранности детали.
3. Достаем деталь из щелочи, сливаем все что сольется в корыто со щелочью обратно, потом, стараясь минимально держать деталь на воздухе промываем ее в корыте с водой. Все это НЕ КАСАЯСЬ!!!.
4. Пока деталь в воде - кидаем на алюминиевый отвод крокодил с анода (ПЛЮСА).
5. Врубаем хотя бы минимальное напряжение на источнике.
6. Переносим деталь в кислоту уже под напряженим, опять же НЕ КАСАЯСЬ НИЧЕМ и НИКАК.
7. Первые 3... 5 минут, пока установится ток - регулируем источник (если он сам этого не умеет), так, что бы ток шел 1.25... 1.5 Ампера на каждый квадратный дециметр НАРУЖНОЙ поверхности детали. С Детали будет облетать чернуха - это нормально.
8. Ведем процесс пока температура в корыте не поднимется до 19'C, если процесс светит затянуться дольше чем на 2 часа - греем помещение, если рискует пройти менее чем за 1 час - охлаждаем помещение. Периодически посматриваем за током, если что - поправляем. Есть переходные температуры, при которых ток сильно скачет - там смотрим чаще.
9. Следим что бы не было злобного шипения, особенно строго в районе подвода, обычно это сигнал того, что нет контакта детали с подводом. Это самая большая жопа, чаще всего придется перетравить деталь или выкинуть нахрен. Если скоро заметил - в воду, там налаживаешь контакт, потом коротко ополоснуть в щелочи, потом опять в воду и дальше на анод.
10. При приближении температуры к 19'C (больше не нужно, максимум 20, дальше будет мазаться вечно) подогреваем анилин до 85-90'С, температуру смотрим по термопаре.
11. При достижении температуры, так же нежно, нигде и никак не касаясь детали, перекладываем ее в воду, отключаем крокодил, присобачиваем подвес для погружения в трубу. Удобно проволокой.
12. Погружаем из воды в анилин. Если по какой-то причине анилин холодный - греем уже с деталью до 85С. Обычно в горячем анилине достаточно 3-5 минут, можно дольше, только дольше дышать этим говном нерезонно.
13. В анилине температуру поддерживать не надо - пускай он потихоньку остывает, деталь там иногда бултыхаем.
14. Пока шедевр находится в анилине - кипятим во второй трубе воду, если труба ф50 - процесс сопровождается всплытием аццких пузырей, так что воды зело много лить не нужно. Поэтому удобнее труба ф100.
15. Достаем деталь из анилина, чутка стряхиваем и прямо грязную херачим в долбаный кипяток. Анилин закупориваем - он суко яд. Остатками анилина на детали наслаждаемся с парами из кипятка.
16. Допиваем сатанелли, ложим болт на пол часа на все это и бадяжим 10% олифы и 90% льнянки.
17. Достаем деталь из кипятка (через пол часа) и вешаем ее, что бы вода сама испарилась с горячего металла.
18. ТЕПЕРЬ ЕЕ МОЖНО ЛАПАТЬ, причем лучше сразу руками, которые в бадяге из масла с олифой. Надраиваем деталь, излишки убираем чистой салфеткой насухо.
19. Еще пару салфеток мочим уайт-спиритом и вытираем излишки масла с красителем. Потом снова насухо.

Глава 6. Результат

0. Дрочим на шедевр. Если шедевр не получился - значит где-то просрали важное междометие в этой инструкции.

Глава 7. Растворы

0. Серняга - почти вечная. Периодически смотрим на концетнрацию, если упала ниже 175 г/л или поднялась выше 205 - подбадяживаем воды или корректора электролита. Если постоянно проблемы с контактом - выливаем к черту, корыто моем, свинец моем, бадяжим новую.
1. Воду для промывок - в процессе используем одну и туже, на каждый процесс меняем.
2. Щелочь подбадяживаем когда начинает медленно травить. Может быть бесконечно грязной - это пофигу.
3. Анилин меняем только когда раствор станет прозрачным в объеме 20-кубового шприца.
4. Воду в кипятильне обычно нужно только доливать, ибо испаряется при кипячении.

600 x 600

Aleks39

P.M.

4-4-2011 21:58 Aleks39

А фото?

zluck2

P.M.

4-4-2011 22:19 zluck2

фото вермута?

Skela

P.M.

4-4-2011 22:29 Skela

МОНУМЕНТАЛЬНО.

Gefest 007

P.M.

4-4-2011 23:41 Gefest 007

Originally posted by Borshevich:

Глава 0. Покупаешь:
0. Ящик вермута, предпочтительно Santanelli.
1. "Крот", желательно обыкновенный. Если с металлической трухой - то труху сразу после растворения отфильтруешь. Пакетов 20.
2. Электролит корректирующий, 2-3 жбана, ореометр.
3. Красители анилиновый черный и анилиновый синий. Синий нужен на Д16Т, черный на В95Т. Если будешь красить черным Д16 - все будет фиолетовым. Пакетов по 10 про запас.

0. Желательно привести возможную замену реактива

. Например - Хенесси в сотношении ... . подойдет

.
1. А можно просто едкий натр и в каком соотношении? А то мне его найти проще чем Крот.
2. Тут подробнее плиз, что есть "коректирующий электролит"? Его состав, концентрация? Понимаю что серная кислота, но все же. Опять же, а нормальную секрную кислоту можно использовать?
С трубами

позже будем разбираться.
Ну и технологический вопрос- как правильно крепить токоподводы? Чтобы напрмер резьбу не испортить или внешний вид. Ну и до кучи- резьбы в резервуарах выходит покрыть нельзя?
3. Красители для чего, шерсти, хб, или это нечто из химреактивов?

Бирюк

P.M.

5-4-2011 00:40 Бирюк

Originally posted by Gefest 007:

А можно просто едкий натр и в каком соотношении? А то мне его найти проще чем Крот.

а крот - это техниське едкий натр и есть. насколько я в курсе, там добавок почитай и нетути. просто хозмаги встречаются чаще, чем магазины химреактивов.

P.M.

5-4-2011 01:01 Dv

А чем этот метод анодирования не подходит?

Статью выкладываю как скачал. Без изменения.

Анодирование алюминиевых деталей самостоятельно в домашних условиях. Гальваника
Раздел: Полезные советы

Алюминий по праву остается популярным материалом для домашнего мастера. Легкость, достаточная прочность, простота обработки, коррозионная стойкость - вот его основные достоинства. Единственные его недостатки - трудность окрашивания в домашних условиях и образование неравномерного налета в виде серых пятен.
Для защиты и окраски алюминия применяют анодирование (анодное оксидирование) - создание на поверхности алюминия тонкого и прочного поверхностного пассивного слоя, препятствующего дальнейшей коррозии металла. Анодированный алюминий имеет ровный светло-серый цвет. Эта же пленка легко окрашивается в любой цвет при помощи обычных анилиновых красителей. (Анилиновые красители применяются для окраски тканей).
В промышленных условиях анодирование проводят в 20% серной кислоте. Но в домашних условиях работать с ней крайне неудобно да и опасно.
К счастью, существует и другой способ анодирования - в растворе углекислого натрия (питьевая сода) и хлористого натрия ( пищевая соль).
Растворы готовят отдельно друг от друга. Для получения насыщенных растворов берут избыточное количество соды и соли, и растворяют их в чистой воде, желательно дистиллированной (продается в магазинах автозапчастей для заливки в аккумуляторы). Соду и соль растворяют в теплой воде, в течении получаса, постоянно перемешивая раствор. Раствора соды потребуется примерно в 9 раз больше, чем раствора соли. Растворы готовят в стеклянной или пластиковой посуде.
После того, как вещества перестанут растворяться, раствор отстаивают 10-15 минут, сливают с осадка нерастворенного вещества и фильтруют. Любая неоднородность в растворе может повлиять на равномерность покрытия алюминиевой детали.

Ванна для анодирования должна быть также алюминиевой. Если такой ванны нет, можно воспользоваться и пластиковой, но ее дно и желательно стенки необходимо покрыть листами алюминия. Можно вырезать из листа алюминия выкройку, как для коробки и согнуть импровизированную <ванну>. Смысл этого - в обеспечении равной плотности тока при анодировании со всех сторон детали. К листу алюминия присоединяют провод (так же алюминиевый).
Деталь, предназначенную для анодирования, измеряют, с целью определить площадь ее поверхности, тщательно очищают мелкой наждачной шкуркой, обезжиривают ацетоном. К детали прикрепляют провод, в месте, которое не будет потом видно. Иногда специально для этого оставляют контактный лепесток, который удаляют после анодирования.
В ванну заливают 9 объемных частей раствора соды и одну часть раствора соли. Раствор тщательно перемешивают. Провод от ванны присоединяют к <минусу> свежезаряженной аккумуляторной батареи. (можно использовать и сетевой источник питания).
Деталь должна быть абсолютно чистой. Ее подвешивают в ванной при помощи присоединенного провода так, что бы минимальное расстояние до ванны было не менее 10-15 мм (включая дно). Провод от детали присоединяют через амперметр к <плюсу> аккумулятора. Ток для анодирования должен быть в пределах 10-20 мА на каждый квадратный сантиметр детали. Т.е. если деталь имеет площадь примерно 100 кв. см, то ток должен быть 1-2 ампера. Для его регулировки в цепь включают проволочный переменный резистор.
Процесс анодирования продолжается 1-1,5 часа. В процессе анодирования выделяются микроскопические пузырьки газа. Когда вся деталь покроется ровным серо-голубым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. Деталь вынимают из раствора и промывают проточной водой. При помощи густого раствора марганцовки и тампона деталь очищают от продуктов химической реакции. После этого деталь становится гладкой, как бы матово-полированной светло-серого цвета.
Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают. Затем ее покрывают бесцветным лаком или окрашивают с помощью анилиновых красителей в нужный цвет.
Для создания красящего раствора готовят 10% раствор анилинового красителя , нагревают его до 50-60 градусов и опускают в него деталь. Густоту окраски регулируют продолжительностью погружения детали. Обычно это от нескольких минут до получаса. После окраски деталь промывают, сушат и покрывают лаком.

Dmitry68

P.M.

5-4-2011 02:00 Dmitry68

мда... . Борщевич жжет и некоторые очевидные мелочи забыл

дополню для начинающих, может пригодиться:

Самодельная установка для анодирования.

Типичные ошибки процесса.

Режимы обработки, допуски.

Техника безопасности, или Как остаться живым.

Borshevich

P.M.

5-4-2011 06:18 Borshevich

0. Желательно привести возможную замену реактива . Например - Хенесси в сотношении ... . подойдет .
1. А можно просто едкий натр и в каком соотношении? А то мне его найти проще чем Крот.
2. Тут подробнее плиз, что есть "коректирующий электролит"? Его состав, концентрация? Понимаю что серная кислота, но все же. Опять же, а нормальную секрную кислоту можно использовать?
С трубами позже будем разбираться.
Ну и технологический вопрос- как правильно крепить токоподводы? Чтобы напрмер резьбу не испортить или внешний вид. Ну и до кучи- резьбы в резервуарах выходит покрыть нельзя?
3. Красители для чего, шерсти, хб, или это нечто из химреактивов?

0. По настроению и личному предпочтению. Нередко заменяю коньяком.
1. Едкий натр - 70... 110грамм на литр воды. Пресловутый крот - он и есть.
2. "Корректирующий электролит" - готовый продукт, плотность 1.4, состав - вода и серняга. Но ореометр лучше купить, продается он в любом автомагазине и стоит копейки.
Концентрация кислоты длжна быть именно такая, как я написал, в пределах.
Излишняя концентрация требует больше тока и сжирает анокс быстрее чем его создает ток, поры выходят слишком крупными, потом будет неизбежно мазаться.

Анодировать резьбы в резервуарах запросто. Пружину из алюминиевой проволоки внутрь резервуара, так что бы там ее разжало. Останутся незначительные точечные следы на внутренних стенках. На иные детали - лучше в рабочую или специально сделанную резьбу, предпочтительно в глухом отверстии.

3. Если нет возможности с завода купить килограмм анилинового красителя - покупаем в пакетах, обычно по 10 грамм, на пакете обязательно должно быть написано "и синтетики" или "и капрона" ии тип того, тогда это анилин. Органические говнокраски синтетику окрасить не могут.

Originally posted by Dmitry68:мда... . Борщевич жжет и некоторые очевидные мелочи забыл

Я абсолютно ничего не забыл, анокс я запускаю в среднем дважды в месяц, последние детали делал неделю назад. Фото моих изделий в изобилии присутствует, можно посмотреть через мой профайл.

Originally posted by Dmitry68:Режимы обработки, допуски.

Внутренние поверхности, которые обычно допусковые - практически не страдают, если вы оставляете нормальные для ПЦП-строения припуски.

Дима, вообще у тебя описан процесс в режиме, когда есть возможность четко поддерживать стабильную температуру и при достаточно большом токе.
Я же специально даю процесс для условий, когда четкая выдержка температуры невозможна, а способности источника тока ограничены.

С уважением.

Borshevich

P.M.

5-4-2011 06:21 Borshevich

А чем этот метод анодирования не подходит?

Сделай "этим методом", сравни результат. К тому же в "этом методе" речь только об анодной части процесса и весьма убого. Трубу так не сделать. Серняги нужно с избытком. Напряжение недостаточно (только если АКБ на 24В, и то с натягом и сереньким результатом, АМгХ пойдет, ДХХ и ВХХ не пойдут).

И давайте сюда не будем хламить цитаты из сети.
Мне пишут именно те, кто уже напробовался колхозных рецептов. Я предлагаю наиболее близкий к заводскому, который, в свою очередь, неплохо описан у уважаемого и ныне почему-то исчезнувшего Эдуарда ака Карвизарда.

Borshevich

P.M.

5-4-2011 06:37 Borshevich

Что еще важно.

Под малым током, при малой концентрации, при низкой температуре - хорошо выйдет алюминий, дюраль не выйдет. Вернее выйдет, но для окраски в светлые тона и корка будет не злой.

Злая корка - еще не значит хорошо окрашиваемая в темные тона. Именно поэтому оптимальны определенный ток, определенный диапазон температур и определенная концентрация.

Kuknar

P.M.

5-4-2011 07:21 Kuknar

вот с красителем не знал, просто задолбался д16т красить, баклажан получается и всё! а как ты поддерживаешь необходимую температуру? да и касаемо плюсов минусов, в промышленных условиях используют переменку, так-как аллюминий+свинец в электролите эффект полупроводимости имеет.. .

Borshevich

P.M.

5-4-2011 07:54 Borshevich

вот с красителем не знал, просто задолбался д16т красить, баклажан получается и всё! а как ты поддерживаешь необходимую температуру? да и касаемо плюсов минусов, в промышленных условиях используют переменку, так-как аллюминий+свинец в электролите эффект полупроводимости имеет...

Про переменку лучше забыть.
Баклажановый еще может быть следствием недостаточной плотности тока - амперметр - главный прибор в прооцессе анодирования.
Плотность тока наиболее критичный в вопросе стабильности процесса и однородности корки фактор.
Температуру я не поддерживаю, а даю ей плавно расти в процессе от 6С до 19С. Замедлителем роста температуры является масса кислоты, я использу 5-литровую продолговатую ванную примерно 600 длиной и 100х100 в сечении, для мелких деталей беру немного выше начальную температуру и грею воздух в комнате, или же, если размеры не критичны - выращиваю на них более толстую корку (процесс просто дольше идет до +19С.
Если есть возможность нарыть свинцовую трубу на катод - можно медленно пропускать по ней холодную воду, тогда оптимальная температура +18С. Плотность тока 1.4А/дм2, время тоже полтора часа.

Borshevich

P.M.

5-4-2011 08:15 Borshevich

Вообще размер и толщина стенки пор зависят от:
1. Спалва,
2. Плотности тока,
3. Концентрации кислоты,
4. Температуры процесса.

Глубина пор зависит от времени процесса.

Для хорошего и одновременно немазучего темного анокса нужен определенный размер пор.

ТОК. Чем выше плотность тока - тем крупнее поры.
ТЕМПЕРАТУРА. Чем выше температура - тем крупнее поры и больше вынос солей сплава в кислоту. При температурах выше 19С кислота уже играет не роль катализатора, а роль реагента.
КОНЦЕНТРАЦИЯ. Чем выше концентрация - тем крупнее поры и больше вынос солей сплава в кислоту. Тоньше стенки пор.
ВРЕМЯ. Чем больше время - тем глубже поры. Если процесс разрушительный из-за тока или температуры - время по барабану, пор почти нет.

Для окрашивания в средние и светлые тона предпочтительны более тонкие поры и широкая стенка пор. Концентрация та же, температура ниже, плотность тока ниже (от 10С до 16С, и около 1А/дм2, подбором).

При процессе с ростом температуры (как я описал) следить за равномерным током очень важно.

цукер

P.M.

5-4-2011 09:20 цукер

может пригодится:добавка щавелевой к-ты позволяет вести процесс при более высокой т-ре ,либо увеличить толщину плёнки

Borshevich

P.M.

5-4-2011 09:56 Borshevich

Есть еще нюанс - холодная кислота сама ограничивает ток. При темпреатурах 6С и ниже режим можно задавать напряжением.

Kuknar

P.M.

5-4-2011 12:57 Kuknar

Originally posted by Borshevich:

Плотность тока наиболее критичный в вопросе стабильности процесса и однородности корки фактор.
Температуру я не поддерживаю, а даю ей плавно расти в процессе от 6С до 19С. Замедлителем роста температуры является масса кислоты, я использу 5-литровую продолговатую ванную примерно 600 длиной и 100х100

ну у меня всё так-же примерно.. . кстати после щёлочи образуется чёрный налёт от легирующих присадок, он легко удаляется азотной кислотой 17-20%

Borshevich

P.M.

5-4-2011 13:41 Borshevich

Да налет от леигатур, удалять его совершенно без надобности - под током он быстро облетает, р-р кислоты он сильно не загрязнет, да и большая часть образующихся солей нерастворимы и оседают на стенках и дне.

Vadim Nord

P.M.

5-4-2011 15:52 Vadim Nord

Химическое оксидирование алюминия.

В тех случаях, когда оксидирование производят в целях защиты от коррозии или в качестве грунта под окраску, целесообразно применять химическое оксидирование, более дешевое и не требующее электрооборудования. Так, из числа нескольких составов для защитно-декоративного оксидирования рекомендуется следующий состав, г/л:

Ортофосфорная кислота - 40-50
Кислый фтористый калий - 3-5
Хромовый ангидрид - 5-7
Процесс ведут при температуре 290-300 К с выдержкой в 5-7 мин.

Этот раствор пригоден для оксидирования алюминия и всех его сплавов. Полученная защитная пленка имеет оксидно-фосфатный состав, толщину около 3 мкм, красивый салатно-зеленый цвет и обладает электроизоляционными свойствами, но не пориста и не окрашивается красителями. Корректировка раствора проводится главным образом фторидами. Способ весьма прост в эксплуатации, не требует квалификации исполнителей и в 2-3 раза экономичней электролитических.

sax

P.M.

5-4-2011 16:31 sax

Давно освоил без вермута ))), только делю твёрдый без всяких красителей

Borshevich

P.M.

5-4-2011 18:22 Borshevich

Да именно этот цвет знак глубокого твердого покрытия.
Под темный окрас без мазни должен получаться цвет на копейку светлее.
Цвет - индикатор правильного анодирования.

hoakinn

P.M.

5-4-2011 18:51 hoakinn

Иван, можешь выложить какой должен быть цвет до окраски у тебя?
Фотку, в смысле, если не сложно.

sax

P.M.

6-4-2011 12:03 sax

Твёрдый анод может иметь ещё более насыщенный и тёмный цвет

Borshevich

P.M.

6-4-2011 14:58 Borshevich

Иван, можешь выложить какой должен быть цвет до окраски у тебя?
Фотку, в смысле, если не сложно.

Обязательно, сейчас фоток нет, но на следующей неделе буду закидывать новую деталировку на анод - тогда зафотаю.

Твёрдый анод может иметь ещё более насыщенный и тёмный цвет

На такой мне тока не напастись Но краска с такого, увы, полезет - там дупла почти по пол-сотки.

Wilwow

P.M.

6-4-2011 16:16 Wilwow

Borshevich

скажи из за чего бывают непрокрасы? то есть все ништяк черный цвет все как надо но в некоторых местах есть не прокрашенные участки намного светлей чем основной цвет, такое было несколько раз на трубках которые в основном используют в мебели, алюминий марку не знаю, мягче чем д16т

Wilwow

P.M.

6-4-2011 16:18 Wilwow

Borshevich

подскажи по чему бывают не прокарсы на трубка которые часто применяют в мебели, марку дюраля не знаю, непрокрасы намного светлей основного цвета, основной свет чисто черный блЯстит и гладкий прочный но непркрасы все портят.

sax

P.M.

6-4-2011 17:18 sax

На такой мне тока не напастись Но краска с такого, увы, полезет - там дупла почти по пол-сотки.

Всё делалось мной на балконе )) только сам фонарь конечно в гараже точил )) А мне цвет нравится )

Borshevich

P.M.

6-4-2011 17:23 Borshevich

Всё делалось мной на балконе )) только сам фонарь конечно в гараже точил )) А мне цвет нравится )

А на каких параметрах? - Деталюшка-то небольшая...

почему бывают непрокарсы на трубках, которые часто применяют в мебели

О каких трубках идет речь?, можно ссылку?, или фото дефекта?

sax

P.M.

6-4-2011 20:40 sax

А на каких параметрах? - Деталюшка-то небольшая...

Эта не большая, длинна 120мм диаметр 30мм. максимум что покрывал это 7дм2 максимальный ток у меня 30А

Borshevich

P.M.

7-4-2011 06:53 Borshevich

Ну, 30А никак не мало

Холодный или горячий? Концентрация? Ну и сплав корпуса, .. разумеется, если не секрет.

sax

P.M.

7-4-2011 11:31 sax

Не секрет )
Температура электролита поддерживалась в минусовом диапазоне от -10 до 0 градусов, плотность 290гр/л материал Д16Т

P.M.

7-4-2011 11:42 Dv

Originally posted by Vadim Nord:
Химическое оксидирование алюминия.
В тех случаях, когда оксидирование производят в целях защиты от коррозии или в качестве грунта под окраску, целесообразно применять химическое оксидирование, более дешевое и не требующее электрооборудования. Так, из числа нескольких составов для защитно-декоративного оксидирования рекомендуется следующий состав, г/л:
Ортофосфорная кислота - 40-50
Кислый фтористый калий - 3-5
Хромовый ангидрид - 5-7
Процесс ведут при температуре 290-300 К с выдержкой в 5-7 мин.
Этот раствор пригоден для оксидирования алюминия и всех его сплавов. Полученная защитная пленка имеет оксидно-фосфатный состав, толщину около 3 мкм, красивый салатно-зеленый цвет и обладает электроизоляционными свойствами, но не пориста и не окрашивается красителями. Корректировка раствора проводится главным образом фторидами. Способ весьма прост в эксплуатации, не требует квалификации исполнителей и в 2-3 раза экономичней электролитических.

Ты забыл указать концентрацию ортофосфорной кислоты.
А также где все остальное доставать. Ортофосфорная понятно, преобразователь ржавчины. А вот где все остальное брать?

arturik

P.M.

7-4-2011 12:34 arturik

Не секрет )
Температура электролита поддерживалась в минусовом диапазоне от -10 до 0 градусов, плотность 290гр/л материал Д16Т

Добрый день. Не подскажите каким образом можно достигать такой постоянной температуры в ванне анодирования? Честно сказать достать старый холодильник или кондей щас за 500руб не проблема. Вот как это все соединить в единую систему охлаждения ванны я ума не приложу.
И перечитав тему раз 5 я так и не понял за счет чего достигается хорошее допустимое теплое анодирование при температуре от +6до19град., и почему именно от 6 град а не от 5 или 3. Про 19 град понятно, все остальное не очень

исходя из того что все пишут что не бывает теплого хорошего анодирования, а здесь я не вижу за счет чего оно достигнуто, и обойден способ холодного анодирования, с приемлемым качеством. Можно проще пояснить этот момент?

8. Ведем процесс пока температура в корыте не поднимется до 19'C, если процесс светит затянуться дольше чем на 2 часа - греем помещение, если рискует пройти менее чем за 1 час - охлаждаем помещение.

Сижу голову ломаю - это шутка

Borshevich

P.M.

7-4-2011 14:53 Borshevich

И перечитав тему раз 5 я так и не понял за счет чего достигается хорошее допустимое теплое анодирование при температуре от +6до19град., и почему именно от 6 град а не от 5 или 3. Про 19 град понятно, все остальное не очень исходя из того что все пишут что не бывает теплого хорошего анодирования, а здесь я не вижу за счет чего оно достигнуто, и обойден способ холодного анодирования, с приемлемым качеством. Можно проще пояснить этот момент?

4С-6С - одна из транзитных температур электролита - меняется его реакция на подведенную ЭДС. Ниже 4С - уже соверщенно другой процесс.

Поддерживать проще всего объемом раствора - у него высокая теплоемкось, каждый литр на градус сжирает по 4.1кДж, что эквивалентно 26Вх4А в течении 40 секунд, 5 литров - это уже больше трех минут на градус в теплом помещении.

Originally posted by sax:Не секрет )
Температура электролита поддерживалась в минусовом диапазоне от -10 до 0 градусов, плотность 290гр/л материал Д16Т

Минусовые по температуре процессы мне в промышленной литературе не встречались, вероятно из-за неудобства применения таковых в крупном производстве. Поэтому всякие сведения о минусовых процессах интересны.

Vadim Nord

P.M.

7-4-2011 15:16 Vadim Nord

Originally posted by Dv:

Полученная защитная пленка имеет оксидно-фосфатный состав, толщину около 3 мкм, красивый салатно-зеленый цвет и обладает электроизоляционными свойствами, но не пориста и не окрашивается красителями.

Тебя ТАКАЯ плёнка, устраивает?

Если да, то найдём реактивы.

Borshevich

P.M.

7-4-2011 15:55 Borshevich

Originally posted by arturik:

Сижу голову ломаю - это шутка ?

Нет, не шутка, при большой удельной поверхности на объем внешняя температура имеет значение. Например при -5 на улице можно просто открыть все настежь и тогда в 5 литрах спокойно анодируется труба под током порядка 6 ампер.
А если надо анодировать какой-нибудь несчастный хомут, которому 1А больше чем достаточно, то, во избежании сильного увода размеров из-за очень толстой корки, я все задраиваиваю и еще врубаю обогреватель.

P.M.

8-4-2011 14:59 Dv

Originally posted by Vadim Nord:
Тебя ТАКАЯ плёнка, устраивает?
Если да, то найдём реактивы.

А такая пленка не окрашивается вообще никак? Или как грунтовка перед покраской например акриловой краской подходит?

Vadim Nord

P.M.

8-4-2011 15:51 Vadim Nord

Originally posted by Dv:

не пориста и не окрашивается красителями.

К сожалению.

Originally posted by Dv:

Имеет красивый салатно-зеленый цвет.

arturik

P.M.

12-4-2011 12:00 arturik

Вместо свинцовой пластины можно ли использовать алюминиевую? Вроде пишут что можно алюминий и нержавейку - но спросить не помешает, мало ли что и есть минусы при этом.

Например при -5 на улице можно просто открыть все настежь

А нельзя просто добавить холодного электролита из спец канистры запасенную и охлажденную заранее? Честно сказать охлаждать подогревающуюся жидкость открытием дверей мне кажется как то нецелесообразным, тем более отапливание комнаты киловаттным обогревателем обогревая всю комнату - либо я не понял самого главного, возможно весь эффект в плавном нагреве или охлаждении?

и тогда в 5 литрах спокойно анодируется труба под током порядка 6 ампер.

Как вообще правильно считать допустим площадь трубы в дм на примере 40х4х500мм. Не ну я то конечно сам подсчитаю, как нибудь - но на всякий случай хотя бы один пример, всю площадь считать и внешнюю и внутреннюю? Никто не подскажет существуют ли программы подсчета площади поверхности? Вчера нашел GShaper только там труб нет

Vadim Nord

P.M.

12-4-2011 13:16 Vadim Nord

http://loviotvet.ru/
http://planetcalc.ru/131/
Калькуляторы.