Пострелял из свежеприобретённой CZ-200T

сними резик и проверь как он ходит

нормально он ходит, проверял при поджиме пружины клапана

убрал промежуточный шток. предварительно разобрал усм, снял стопор с промежуточного.
смутило, что шток очень тяжело выходил - пришлось его с помошью натфиля тонкого и молоточка выбивать несильно. хотя пока шток был в "рабочем положении" он легонько двигался.
так и должно было быть или он должен был выпасть или выдавиться, но без особого усилия?

в идеале с коробки вылетает хорошо, после эксплуатации образуеться наклеп со стороны ударника, во избежание проблем рекомендуться сразу ставить длинный шток.

тыкните, плиз, носом в тему где описывалась замена крестика на шток.
уже полдня ищу по теме.
бесит меня движок этого форума.

тыкните, плиз, носом в тему где описывалась замена крестика на шток.
уже полдня ищу по теме.
бесит меня движок этого форума.

В этой же теме есть обсуждение этого вопроса в первой сотне страниц.

А так берете шток подходящего диаметра (отвертка, сверло) , длину расчитываете сложением длинны крестика (длинна крестика с резьбой) и длинна промежуточного штока , нарезаете резьбу для установки в клапан и ставите , можно резьбу не нарезать а рассверлить клапан чтоб шток туда просто плотно вставился ну какбы и все .

Лучше резьду нарезать, у меня разболтался и начались
резкие провалы в скорости.
На 50 метров до 30 см снижения были от точки прицеливания.

Э-э-э товарищи под шток нужно готовить новый клапан из капролона.
Т.к. старый не расчитан на ударную нагрузку сам по себе.
первоначально крестик упираеться в торцевую часть клапана и ударная нагрузка естественно приходиться на начало а не в конец.
Когда я поставил шток вместо креста он проработал 1500 выстрелов и развалился.
Новый пришлось вытацить причем с увеличеным запасом мяса сзади.
А шток сделать очень просто, просиш у знакомых компьютерщиков СД привод не работающий, бьеш по нему молотком ))) можно просто аккуратно раскрутить.
Внутри находиться нужная Чизоводам вещь, каленная шпилька длинной 7-8 см
как раз то что надо, и полированая и каленая наклепа не будет.
Отрезаем с таким расчетом чтоб от торцевой части задней пробки была длина 24.5 - 25 мм подбираеться экспериментальным путем.
С ув.

Originally posted by Grief:

тыкните, плиз, носом в тему где описывалась замена крестика на шток. уже полдня ищу по теме. бесит меня движок этого форума.

В этой мега-теме проблематично что-то найти. Не хватает навигатора по чизе.
Можещь посмотреть здесь:
http://guns.dn.ua/viewtopic.php?t=1249

Originally posted by Storm: В этой мега-теме проблематично что-то найти. Не хватает навигатора по чизе.

Навигатор может помочь только в закрытой теме, в "живой" теме любое оглавление устареет через неделю.
Подскажу вам вариант поиска в теме любого размера:
1. Нажмите на значок принтера слева от кнопки "Добавить в закладки".
2. Дождитесь окончания обновления страницы, в которой будет весь текст темы, от первого до последнего слова.
3. Сохраните результат (меню "Файл - Сохранить как... ") - это по желанию, может помочь, если форум станет недоступным.
4. Ударьте Ctrl+F (или выберите в меню "Правка - Найти на странице"), введите в строку поиска интересующее вас слово или словосочетание, это может быть ник участника, пост которого вам интересен, или просто любой текст (например, крестик, шток или цельный шток).
5. Нажимайте в окне поиска кнопку "Далее", пока не найдете то, что вам нужно.

Originally posted by Grief:
убрал промежуточный шток. предварительно разобрал усм, снял стопор с промежуточного.
смутило, что шток очень тяжело выходил - пришлось его с помошью натфиля тонкого и молоточка выбивать несильно. хотя пока шток был в "рабочем положении" он легонько двигался.
так и должно было быть или он должен был выпасть или выдавиться, но без особого усилия?

Это результат холостого выстрела(выстрелов) при НЕ заправленном баллоне. Шток не встречая сопротивления сжатого воздуха, от удара ударника летит очень сильно вперед и стопорным кольцом останавливается о материал ствольной коробки. Стопорное кольцо стукает край канавки и край чуток деформируется. Из-за этого иногда бывает что промежуточный шток невозможно вынуть не повредив канал в ствольной коробке. Приходится возится с бормашинкой.

все же полную длину штока вместо крестика скажите с резьбой (резьба я так понял 5мм М3). Чтоб токарю заказать.

и заодно подскажите с чего сам клапан выточить. Фторопласт, капролон?

Если честно резьба там н"х не надо, я тоже по началу страдал х3рней.
Потом понял что все это изм ересь. Если все таки надо что б не болталось то на клей посадить но потом хер вытащищ, у меня без клея и резьбы держит отлично.

Фторопласт, капролон?

капролон(причем если будет несколько сортов - потыкай острием ножа болванку и выбери какой пожесче(у меня более твердые сорта были желтый и бело-желтый),а Фторопласт под давлением течет

капролон(причем если будет несколько сортов - потыкай острием ножа болванку и выбери какой пожесче(у меня более твердые сорта были желтый и бело-желтый),а Фторопласт под давлением течет

так я и думал. спасибо.кроме желтого то и нет больше никакого

немножко чизы, немножко зебрано...


фото гаМно, нормальные будут как закончу.
З.Ы. есть еще такая airgun.org.ua

Originally posted by Grief:
все же полную длину штока вместо крестика скажите с резьбой (резьба я так понял 5мм М3). Чтоб токарю заказать.

Вот нарыто на форуме (автор, кажись, Дрикс)

спасибо, то что надо

Недавно стал счастливым обладателем оного девайса. Несказанно рад, ибо выбор был осознанный. Приобрел у Крелби. Ветку данную читаю с интересом и большим удовольствием. Но есть несколько ламерских вопросов, так как не обладаю техническим образованием (а жуть как интересно)
Так вот, как добраться до штока, ударяющего по клапану резервуара - вот этого

в целях увеличения диаметра перепускного отверстия в коробке. Я так полагаю 3,5 мм будет достаточно, или все же до 4 мм нужно сверлить?

А этот промежуточный шток мешает перепуск рассверлить? У меня цельный шток стоит, не помню как там было изначально. Перепуск сверли отвентив винт снизу коробки, возле СК. Отлично для этого подходят двусторонние свёрла, с короткой рабочей частью- не попортишь резьбу винтика, при сверлении в том месте будет гладкий хвостовик, а не острые грани сверла. По диаметру, так достаточно и 3.2мм.
Если промежуточный шток мешает, то его надо вытащить сняв со стороны ударника стопорную шайбу (ставится в проточку на штоке).

А я невытаскивал промежуточный шток. Сверлил сверху, через отверстие винта фиксации ствола, проложив кусочек пластика или дерева перед пружинкой промежуточного штока чтобы сверло при выходе из отверстия перепуска не повредило пружинку. Сверлил зажатую коробку в тисках обычной электродрелью. Тогда ещё двухстороннего сверла не приобрёл, поэтому обточил режущую кромку сверла (5мм и выше от кончика сверла) на наждаке, чтобы ею не повредить резьбу. Если 3,2мм сверлить, то можно обычным сверлом, резьбу задеть надо постаратся, тем более если сверлить на станке. Я сверлил 4,2мм для кал. 5,5мм .

При сверлении снизу коробки достигается идеальная соосность перепуска в стволе и коробке, всё за один проход. А так да, можно и через винт фиксации.

если для 5,5 делать перепуск 4,5, то уже надо овалом на стволе делать или еще пуля не будет головкой затыкаться?

Спасибо за советы. Видимо не буду указанный шток вынимать, попробую просверлить через отверстие винта, крепящего ствол. Буду сверлить до 4 мм. Сверел с короткой рабочей поверхностью не нашел. Попробую так, может только "затупить" часть рабочей поверхности сверла в целях предотвращения повреждения резьбы стопорного винта?
Сверлить собираюсь зажав коробку в тисках, фиксированных в станине, на которую вешается обычная электродрель.
Относительно соосности отверстий в стволе и коробке - разве это проблема? Ведь ствол зажимается двумя винтами, упирающимися в потаи. Я полагаю при таком положении дел, ствол сам должен встать на то место где его устанавливали на заводе - то есть перепускным отверстием напротив перепускного отверстия в коробке.

Originally posted by Тролль:

немножко чизы, немножко зебрано...

Это Ящерица. Так бы нарек.

тоже немного так

очень и очень получилось, вот бы фотку еще нормальную, побольше и на другом фоне, а то как то сливается, всей красоты не рассмотреть

Прошу прощения за вторжение в тему с новичковым вопросом.
Господа, какие сейчас в прямоток пружины ударника модно ставить?

Некоторое время не следил за новостями в мире чизоводства: не знаю, кто что сейчас делает и предлагает, в поиске так сразу тоже не нашлось. Моя пружинка внезапно села, а стрелять хочется, да и похолодает скоро.. .

Originally posted by Boba Fett:
Прошу прощения за вторжение в тему с новичковым вопросом.
Господа, какие сейчас в прямоток пружины ударника модно ставить?

Давайте соберем инфу по пружинкам

Подскажите пожалуйста , нужно выточить новый клапан в резик чизы , вопрос где в быту можно найти капролон ?

где в быту можно найти капролон ?

хоть колеса магазинных тележек и механизмов, на заводах - тележки, ролики конвейера

где в быту можно найти капролон

втулка гребного вала. чем больше судно, тем больше клапанов получится

Мне токарь делал из собственных запасов стоит копейки.

Может кто подскажет, у кого можно заказать увеличенный доработанный как следует резервуар на CZ 200 Т с установленным редуктором, чтобы можно было заправлять от баллона без снятия резервуара, а также усиленную боевую пружинку.
Имею желание повысить скорость своей винтовки до 290 - 300 м/с (может даже и больше - до 360 м/с) при достижении нормальной кучности. (Перепуск у меня в коробке и стволе 4 мм.)

Заранее благодарен.

обратись к Valent у него киты отвечают всем твоим желаниям (по скоростям правда лучше с ним оговори). Какой пулей, в каком каллибре и зачем такая скорость? Встречал тесты что выше 300 плохо пули с чизиного ствола летят.