Разбирается легко и просто, необходим только набор шестигранников, в некоторых случаях удобней работать с шестигранником с <шаром> на кончике. Хочу сразу сказать, что рассматривается изначально ФАК-версия(хотя для разборки это не существенно).
Снимаем ствол ( для регулировки нет необходимости). Та шпилька, которая торчит из коробки, там не предусмотрена, туда вкручивается винт крепления коробки к ложе. Эта шпилька в конструктивно изменённой винтовке, об этом ниже, прошу на неё внимания не обращать.

Затем располовиниваем коробку. Для регулировки редуктора можно просто выкрутить два винта, не снимая УСМ, но при этом выкручивать удобней с <шаровым> шестигранником

Если есть желание залезть дальше, то лучше сначала открутить УСМ (там всего два винта), после этого <половинить> полегче..

Когда коробку располовинили, появляется доступ к регулировке редуктора.

Редуктор крутить здесь (по часовой стрелке увеличение давления). При увеличении давления есть один нюанс - когда пружины зажаты, т.е. закручен винт до предела, винтовка переходит на прямоток, редуктор перестаёт работать. Чтобы этого избежать, при желании получить максимально возможное давление, необходимо почувствовав максимальное сопротивление при затягивании регулировочного винта вернуть его назад на четверть, а лучше на полоборота

Второй частью регулировки является поджатие боевой пружины. Это тоже имеет некоторые нюансы.

Поджатие пружины имеет одну особенность - её можно зажать сильно, при этом она перестаёт сжиматься (сжата до предела), и деталь 2632К не доходит до своего фиксированного положения, а поскольку к рычагу взвода прикладывается определённое усилие при закрытии, начинает гнуться тяга взвода, и как следствие досылатель не доходит и не досылает пулю полностью, т.е. юбка может на нарезы не встать, и начинаются работы по удлинению досылателя. Вывод - не прилагать большие усилия, если досылатель начинает идти вперёд очень туго, вместо этого чуть ослабить пружину. Если передавил и погнул тягу, надо просто разобрать и тягу выпрямить.
Прежде чем пружину затягивать, необходимо ослабить стопорный болтик

Ну а потом поджимать непосредственно пружину.

Такая регулировка, т.е. редуктор и пружина, даёт возможность при небольшом перерасходе воздуха поднять мощность до 50 Дж. Можно и больше, заменив пружину на более злую, но перерасход становится огромным.

Некоторые подробности потрохов.

Чтобы потроха вытащить, необходимо выбить штифт, который довольно прочно сидит на каком то фиксаторе. Штифт надо выбивать мягким(не калёным), подобранным по диаметру (1-1,5мм, точно не помню), прутком, коробку фиксировать надёжно, потому что бить придётся сильно, штифт очень прочно сидит. Шестигранником просто обозначил место.

Затем надо выкрутить винт, как на фото, и убрать деталь, им прижимаемую, ответственную за поворот барабана.

После этого можно достать все внутренности. Это всё, что находится в задней части коробки.

Теперь то, что касается редуктора. Его разбирать смысла нет никакого, стоит себе на своём месте и работает. Так, для общего представления. В таком виде он в сборе находится внутри коробки.

И слегка в разнобой.


Вот собственно и всё, если коротко. . Теперь несколько моментов, которые возникают при сборке.
Установку спускового механизма лучше производить при закрытом затворе, если затвор открыт, надо ставить при нажатом спусковом крючке.
Деталь перепуска ставить лучше при вертикально расположенной передней части коробки, снизу вверх, потому как уплотнительная резинка свободно болтается, и при установке её легко может закусить, после этого о герметичности можно забыть.

edit log