Простой универсальный редуктор.

Originally posted by Кайнын:
1. интересно, а какое плато в прямотоке?
2. и в составе пакета пружин тоже не было?
3. изменение 10 атм делается перебором пружин.
надо в пакете найти пружину толщиной (габаритом) 1,0мм и вместо неё поставить 1,1мм.

1. В прямотоке плато было 150-185 атм.
Потом переделался клапан, ударник, пружина ударника, пружина клапана, проходные сечения.
Можно забыть о том что было раньше.

Собрал, скорость "регулируется" 217-220. Тоесть не регулируется звук только растёт.

Вот отсюда и мысли поднять давление.

2. В пакете на глаз вроде все одинаковые пружины кроме одной.
Протирать от смазки не стал, поскольку нет у меня такой.

Сегодня попробую подключить манометр, посмотреть.

Мысль убрать тонкую сначало, если сильно возрастёт давление, вернуть её на место но вместо одной толстой воткнуть тонкую из ЗИПа.

Я ведь правильно понимаю, что ослабляя пакет пружин я поднимаю давление за редуктором?

Originally posted by Max_blaf:

2. Мысль убрать тонкую сначало, если сильно возрастёт давление, вернуть её на место но вместо одной толстой воткнуть тонкую из ЗИПа.

1. Я ведь правильно понимаю, что ослабляя пакет пружин я поднимаю давление за редуктором?

1. абсолютно неправильно. с точностью до наоборот.

2.
а) установка дополнительной штатной пружинки (толстой) дает примерно +50 атм.
б) установка тонкой параллельно толстой дает +25 атм. тонкая по отдельности не ставится, только как проставка.
в) все толстые пружинки - разные. это хорошо заметно при их обмере цифровым прибором или микрометром.
г) первая пружинка (к высокому давлению) обязательно должна стоять "раструбом" вперед.

замена пружинки 1,0 на 1,1 дает примерно +10атм.

естественно, я говорю не про толщину пружинки, а про габарит (с учетом конусности).

Спасибо за развёрнутый ответ!
Заменил из крайней пары (крайней в сторону высокого давления) тонкую на толстую (стало 2 толстых (( раструбом к высокому давлению)
Поднялось давление до 135-137
Скорость поднялась до 245 желаемых.

Доброе утро, использую ваш кит уже 2 года(достался вместе с ижиком),хотел бы поставить в него редуктор(настроенный на 270м/с кп),он сейчас изготавливаются в одном варианте и ставятся в ручку на место манометра??? Cамовывоз т.к живу не далеко.

------
PGV

Originally posted by PGV:
Доброе утро, использую ваш кит уже 2 года(достался вместе с ижиком),хотел бы поставить в него редуктор(настроенный на 270м/с кп),
1. он сейчас изготавливаются
2. в одном варианте
3. и ставятся в ручку на место манометра??? Cамовывоз т.к живу не далеко.

1. да. сейчас именно изготавливается. если всё будет нормально - к концу мая будет в продаже отдельно, не в составе кИтов.
2. в любом варианте.
3. не "вместо .. ", а "вместе с .. "

Большое спасибо за ответ, если встает вместе с манометром это очень хорошо, я буду брать обязательно(как я узнаю когда будет готово изделие).

------
PGV

не прошло и года :-) , как доделали мне детали для новой партии универсальных редукторов.

т.ч. есть и вкладные, и с капиллярками.

кто ждал - просьба в РМ.год

Написал в ПМ

------
PGV

У меня АА 410 екстра, можно поподробнее как поставить редуктор, и можно ли все вернуть на прямоток и наоборот?
Заранее благодарен.

Originally posted by razang:
У меня АА 410 екстра, можно поподробнее как поставить редуктор, и можно ли все вернуть на прямоток и наоборот?
Заранее благодарен.

думаю, что можно, но надо делать какой-то переходник.

насчет "вернуть назад в прямоток" - это всё зависит от того, как будет редуктор устанавливаться.
для некоторых схем это будет просто сделать (выкрутить - и всё), для некоторых - придется заглушать вновьсделанное дренажное отверстие в резервуаре

.-----
... .
==..
.==
==..
.==
==..
.==
. ------
Что вы думаете, над использованием пружин такого типа, "=" это разрез во втулке (внутри сквозное отверстие)...
Пробовать стоит или утопия???

А я сам смогу его поставить, будет какая то схемка?. Если честно еще не разбирал, так понимаю если поставить редуктор то на насос нужно другой штуцер?

написал в ПМ

Почему то не пришло в ПМ

в целях борьбы с натеканием несколько изменил конструкцию штока и, соответственно, технологию монтажа пластиковой вставки.

т.ч. теперь от применяемого мной материала натекание не зависит - только от качества исполнения седла и (увы-увы) наличия загрязнений в зоне контакта.

Уважаемый Кайнын,
корпус вашего переходника/редуктора для АА410 сделан из титана и по сему не окрашен/оксидирован, возможно ли его изготовление из другого материала (подверженного оксидированию) или это обусловлено прочностными требованиями или технологическими ограничениями?
Есть опасение, что неоднородная (по цвету) вставка привлечет внимание слишком ярых СМ, с вопросом про внесение изменений в конструкцию
Возможно ли установить "доредукторный" манометр в корпус/переходник редуктора (ну что то типа родного Армского), пусть два манометра будут рядом, да и пробку новую делать не надо, всёж покороче .
(извините, что влез в эту тему, но другой/родной нет)

Originally posted by LGO:
Уважаемый Кайнын,
1. корпус вашего переходника/редуктора для АА410 сделан из титана и по сему не окрашен/оксидирован,
2. возможно ли его изготовление из другого материала (подверженного оксидированию) или это обусловлено прочностными требованиями или технологическими ограничениями?
3. Есть опасение, что неоднородная (по цвету) вставка привлечет внимание слишком ярых СМ, с вопросом про внесение изменений в конструкцию
4. Возможно ли установить "доредукторный" манометр в корпус/переходник редуктора (ну что то типа родного Армского), пусть два манометра будут рядом, да и пробку новую делать не надо, всёж покороче .
(извините, что влез в эту тему, но другой/родной нет)

1. именно корпус - там свой редуктор, не вкладной

2. титан выбран по прочностным характеристикам.
окрашивать титан в строго чёрный очень сложно. а красный-синий привлечет внимание не меньше, чем непокрытый

3. хм. а что, СМ представляют, что должно быть окрашено, а что нет?

4. не понял вопроса.
я такого не делаю, если будет делать кто-то другой - то я не возражаю.

Originally posted by Кайнын:
а что, СМ представляют, что должно быть окрашено

Да они последнее время какие то "шибко умные" или въедлевые пошли, про всё спрашивают. А светлый корпус/переходник на фоне всего остального черного бросается в глаза.

Originally posted by Кайнын:
я такого не делаю

Жалко .Да это просто идея, можно корпус/переходник чуть длинее и манометр вставить. Удобно и красиво.

Originally posted by Кайнын:
в целях борьбы с натеканием несколько изменил конструкцию штока и, соответственно, технологию монтажа пластиковой вставки

А в "старые" (полу годичной давности) такой шток можно поставить?

Originally posted by Max_blaf:
А в "старые" (полу годичной давности) такой шток можно поставить?

можно, но бессмысленно.

те редукторы, которые уходят юзеру - все более-менее одинаковые.

просто с новым штоком мне эту "одинаковость" проще получать :-)

Originally posted by Кайнын:

просто с новым штоком мне эту "одинаковость" проще получать :-)

А какая была цветастая речь о стабильности от века к веку Фторопласта-40 ;-)

Originally posted by Arch:
А какая была цветастая речь о стабильности от века к веку Фторопласта-40 ;-)

ха.

речь не о стабильности седла - дело в том, что на Ф-40Т не так просто получить хорошее седло.

в новом штоке изменена технология установки пластиковой вставки - как раз для упрощения.

Ф-3 (полупрозрачный) чем-то получше Ф-40Т, но у него другие минусы - он хуже затыкается с наловленным мусором.

вот и приходится выбирать материал и дорабатывать конструкцию.

про стабильность же я говорил как о характеристике материала, которая может меняться от партии к партии.

фторопласт-40Т всегда одинаков.
а тот же капролон - каждый раз другой :-)

У меня идея появилась, как плавно, точно, быстро регулировать давление настройки редуктора. Берем набор пружинок на максимально требуемое давление, в моем случае 150 очей. потом начинаем раскручивать редуктор, при этом давление настройки редуктора будет падать и по мере раскручивания ставим метки с давлением в определенном положении на большей части редуктора. На меньшей части редуктора будет стоять одна риска, которая и будет выставляться на против нужной. Я уже попробывал, у меня все получается. Все дело в том, что при раскручивании, ослабляется давление пружинок. У меня не кайныновский, но по образу и подобию, может с оригиналом так нельзя сделать, я не знаю. Это вопрос к мастеру.

Originally posted by leha1372:
потом начинаем раскручивать редуктор, при этом давление настройки редуктора будет падать

не будет падать.

оп-паньки, "поймал"
а на турка 44-10 такой редуктор подойдёт?

------
Кто сказал, что к нарушениям закона надо относиться наплевательски? К нарушению закона надо относиться вдумчиво и серьезно. (c)

Originally posted by sasska:
оп-паньки, "поймал"
а на турка 44-10 такой редуктор подойдёт?

если сделаешь переходник и доработаешь родной резервуар - то подойдёт.

Почем нынче редукторы?

Originally posted by Halfer:
Почем нынче редукторы?

как и полтора года назад - три тысячи плюс почта.

Прочитал пост, но так и не понял как перенастроить. Редуктор настроен на 125 Хочется 135.Есть две пружины(шайбы) толщиной 0.7 и 0.5 мм.В размерах могу ошибаться мерил старым микрометром. Подскажите пожалуйста как настроить.

Originally posted by Фёдор Тютчев:
Прочитал пост, но так и не понял как перенастроить. Редуктор настроен на 125 Хочется 135.Есть две пружины(шайбы) толщиной 0.7 и 0.5 мм.В размерах могу ошибаться мерил старым микрометром. Подскажите пожалуйста как настроить.

уже было.

Простой универсальный редуктор.

Спасибо.

немного поменялась комплектация.

теперь в ЗИП идут три пружинки - штатная толщиной 0,7мм (это не размер самой пружинки, а толщина ленты) и дополнительные 0,5мм и 0,35мм - эти для перестройки давления.

еще раз про изменение давления настройки редуктора

начну с цитаты
==
2.
а) установка дополнительной штатной пружинки (толстой) дает примерно +50 атм.
б) установка тонкой параллельно толстой дает +25 атм. тонкая по отдельности не ставится, только как проставка.
в) все толстые пружинки - разные. это хорошо заметно при их обмере цифровым прибором или микрометром.
г) первая пружинка (к высокому давлению) обязательно должна стоять "раструбом" вперед.

замена пружинки 1,0 на 1,1 дает примерно +10атм.

естественно, я говорю не про толщину пружинки, а про габарит (с учетом конусности).
==

для тех, кто не всё понял, поподробнее.

1. давление настройки редуктора изменяется ступенчато - добавлением-снятием пружин или регулировочных шайб.
2. если пружины или шайбы добавлять - то давление растет. если убирать - то уменьшается.
3. простым замером пакета пружин и шайб штангенциркулем или как-то еще - давление настройки определить нельзя. его можно только измерить - манометром. как и чем подключать манометр на выход редуктора - отдельная история.
4. тем не менее, если давление надо не узнать точно, а просто повысить или понизить на какое-то значение - то это как раз можно сделать без манометра - просто изменением пакета пружин.
5. в комплекте с редуктором могут быть
а) штатная пружина - толщина 0,7мм
б) тонкая пружина - толщина 0,35мм
в) средняя пружина - толщина 0,5мм
г) шайба регулировочная - светлый диск из нержавейки толщиной 0,2мм.
6. пружины б) и в) ставятся только дополнительно к штатной (параллельно) и дают примерно +25 и +40 атм
7. штатные пружины ставятся-снимаются по отдельности и дают изменение настройки на 50 атм
8. установка-снятие шайбы дает примерно 10 атм. шайбу можно ставить между пружинами в любом месте пакета

техника перестройки
1. определяете, на какую величину вам надо изменить давление настройки
2. проводите ревизию ЗИПа и уточняете, что у вас есть
3. развинчиваете редуктор, вынимаете поршень с пакетом пружин и зарисовываете его.
пакет может быть только из штатных пружин (толщиной 0,7мм), а может и уже включать регулировочные элементы - более тонкие пружины и шайбу.
4. рассчитываете, что из пакета вам надо снять (установить) для получения нужного давления.
например, для понижения давления на 25 атм надо либо изъять из пакета пружинку толщиной 0,35мм (если она уже стоит), либо снять штатную пружину (-50атм) и добавить тонкую (+25атм).

и всё.

теперь еще две вещи.

1) все эти +25 и -50 атм - достаточно примерно указаны и зависят и от параметров конкретной пружинки, и от самого пакета в сборе.
2) личное мнение - изменение давления настройки на 10 атм - баловство. в большинстве винтовок это просто фактически незаметный по влиянию сдвиг рабочей точки по плато.
если же рабочая точка попала на край плато (в зону сильного изменения скорости от давления) - то проще её сдвинуть как раз на 25 атм.

==
начиная с 2011 года в комплекте идут регулировочные шайбы разной толщины - 0,1мм + 0,2мм + 0,5мм.

при установке их в редуктор, настроенный на 100-140 атм. это дает повышение давления примерно на 5, 10 и 20 атм соответственно.

Originally posted by Arch:

А какая была цветастая речь о стабильности от века к веку Фторопласта-40 ;-)

Originally posted by Кайнын:
Ф-3 (полупрозрачный) чем-то получше Ф-40Т, но у него другие минусы - он хуже затыкается с наловленным мусором.
вот и приходится выбирать материал и дорабатывать конструкцию.

"я не злопамятный, просто у меня память хорошая" (с) :-)

к вопросу о чувствительности материалов к мусору на седле.

на днях изучал старинный редуктор, установленный на МД-2 (не универсальный, описанный в данной теме, а другой)

седло из фторопласта-40Т наловило мусор (металлическая крошка).
для понимания масштаба - диаметр трубочки штока (считай, внешний диаметр намятой лунки на седле) - 3,2мм

результат - редуктор работоспособен, ибо трубочкой просто вдавило стружку в материал седла и герметичность зоны контакта (запирания) была восстановлена.

естественно, при этом образовалась лунка (пока стружку задавливало до герметичности) и ушла настройка давления редуктора - выходное давление выросло где-то на 10там.
натекание и скорость отработки практически не изменилась.

по просьбе заказчика сделал несколько укороченных экземпляров.
получились они на 7мм короче и на 15г легче универсальных.

Дядя Саша, так и не попробовал обойтись без связи с атмосферой?

Originally posted by иваныч:
Дядя Саша, так и не попробовал обойтись без связи с атмосферой?

не пробовал.

и не собираюсь пробовать.

Originally posted by Кайнын:

и не собираюсь пробовать

"Дайте мне точку опоры, и я.... !" (с). Абсолютно согласен. Во всем остальном нет уверенности. Без опорной точки отсчета .

ЧТО нужно что преобрести редуктор для устоновки в рукоять параметры: выходное давление 110-120атм не более

Originally posted by Жорик 13:
ЧТО нужно что преобрести редуктор

написать в РМ, что именно нужно.